На приоре не работает навигатор

Обновлено: 05.07.2024

Проблемы с навигатором часть 1

Всем привет. С покупки авто не работает навигатор. Маршрут прокладывает но не ловит спутники. На глобусе пусто.
Почитал думал дело в холодном пуске, не помогло. Потом решил обновить навител до версии 9.1. Делал все по инструкции вот этого парня
Не помогло.

Решил просканировать порты и скорость.
Для этого скачал PortTool и два патча
Patch_Navitel_N-COM_WinCE_v1.1 и Patch_Navitel_Speed-COM_WinCE_v1.0 можно и версию поновее.
вот отсюда

К самому процессу.
Пробовал снять и подключить к компу не получилось.
Взял ноут подключился прямо в машине.
Для этого подключаемся к мини usb на лицевой стороне приборки, включаем зажигание.
Определиться новый носитель.
Заходим видим две папки navi и navitel content (у меня почему то нет папки navitel).
Заходим в папку navi или navitel у кого что и находим файл navitel.exe
Вырезаем его и сохраняем на компе.
Заменяем файлом программки PortTool.
Отключаем шнур и заходим в навигацию должно высветиться окошко.
Если этого не произошло нужно PortTool переименовать на navitel и все должно запуститься.
Нажимаем старт, ждем несколько минут, должна появиться надпись Done значит все ок.
Если выскочит другое окно не пугайтесь.
Далее открываем папку с навигатором там будет текстовый документ Port_Tool.
Открываем, прокручиваем ниже и видим Port: Com6, Rate: 9600 (так у меня, у вас может быть по другому)
Это и есть наш открытый порт и скорость.

Дальше нужно вернуть файл навител на место.
После используем два патча.
Подключаемся, в патче указываем путь до экзешного файла навител. Выбираем порт убираем галочку с бекап
нажимаем патч ждем до появления окна.
Повторяем процесс для установки нужной скорости.

Отключаем провод, включаем навигацию должно все заработать.

Но у меня после холодного запуска так и не появились спутники.
Буду копать дальше, возможно дело в проводах или антене.

Навигатор в автомобиле

Не так давно мы обзонили московские сервисные центры, обслуживающие автомобильные GPS-навигаторы. Это было сделано, чтобы понять, на какую поддержку может рассчитывать рядовой пользователь. Речь шла о простых вопросах, связанных с обновлением и установкой карт. И сделать выводы мы могли лишь о качестве обслуживания и желании помочь автомобилисту.

В этот раз мы решили наведаться в сервисные центры лично, чтобы поговорить непосредственно с теми, кто осуществляет ремонт. Мы выяснили, с какими проблемами обращаются чаще всего, как эти проблемы решаются и какие конструктивные особенности, влияющие на эксплуатацию и ремонт, есть у автонавигаторов.

Первый вопрос, который при этом возникает, как обстоят дела с качеством? Именно с него мы начали беседу с инженером сервисного центра DiCom Андреем Антиповым. Оказалось, что с качеством дела обстоят очень по-разному. Причем даже в рамках одного производителя, а иногда и одной модели. Спешим успокоить, большинство навигаторов собраны достаточно хорошо: аккуратная пайка, качественные внешние элементы, аккуратно подсоединенные шлейфы, надежный корпус. Вопреки расхожему мнению, китайцы умеют делать хорошо. Однако иногда то у одного, то у другого производителя проскакивают внешне симпатичные приборы с «внутренностями», качество которых вызывает сомнения у ремонтных мастеров. Оценивается оно визуально — по тому, насколько аккуратно выглядят платы и внешние элементы. Жаль, что при покупке нельзя попросить продавца вскрыть корпус устройства.

Что касается стабильности качества в рамках одной модели — набор компонент действительно может отличаться от партии к партии, но ситуации, когда сначала навигатор собирался хорошо, а потом как попало, встречаются редко. Поэтому общая рекомендация довольно простая: изучить отзывы владельцев и стараться делать выбор в пользу проверенных устройств, а не новинок, еще ни разу не лежавших на столе сервисного инженера.

Как бы то ни было, навигаторы ломаются. Мы попросили Андрея рассказать о типовых проблемах и особенностях навигаторов, которые ему приходилось ремонтировать.

Прошивка — первая помощь при любых проблемах

Не все прошивки выкладываются в свободный доступ. Но в сервисе, они, конечно, есть.
Неудачное самостоятельное обновление прошивки не является гарантийным случаем.

Самые частые причины неудач при обновлении прошивки связаны с вирусами на карточке памяти и нехваткой заряда аккумулятора. Чтобы избежать последнего, прошивать навигатор следует подключенным ко внешнему питанию. Причем, это должно быть «правильное» зарядное устройство — с достаточной силой тока и напряжения. При прошивке навигаторы потребляют довольно много энергии и слабый источник питания, например, USB-порт компьютера, не может обеспечить прибору достаточной мощности. Ну и, разумеется, для страховки аккумулятор навигатора должен быть полностью заряжен.

Сложность восстановления после неудачной прошивки зависит от ситуации. В лучшем случае потребуется повторная прошивка. В более сложном варианте приходится «сливать» дамп (образ) с платы работающего навигатора. Сложность заключается в том, что разные партии даже одной модели могут отличаться комплектующими, что затрудняет подбор идентичной платы.

Отдельно стоит отметить желание владельца навигатора не только обновить прошивку или установить вторую навигационную программу, но и «влезть» непосредственно в операционную систему Windows CE. Практически любой навигатор, работающий на Windows CE, можно «разлочить» — выйти в меню операционной системы с возможностью изменения настроек и установки программ. Смысл этого действия не очень понятен. Делать из навигатора планшетный компьютер неразумно. Выключение навигатора — это, по сути, hard reset, сброс к заводским настройкам всего того, что «умелец» установил поверх операционной системы. К тому же в отдельных моделях вместе с собственной оболочкой, которую отключают при «разлочке», могут загружаться библиотеки, необходимые для работы навигационной системы. Наконец, навигатор рассчитан на работу навигационных программ, и другие приложения просто не обязаны адекватно работать на этом «железе».

Если предыдущий абзац вызвал у вас бурю негодования, то, возможно, вы тот самый правильный умелец, которого не напугает ни hard reset, ни необходимость решения вопросов с библиотеками, необходимыми для работы «Навитела» на данном конкретном устройстве. В таком случае мы не отговариваем вас от экспериментов, но всем остальным пользователем напоминаем, что изучение форумов разработчиков альтернативного ПО и насилие над навигатором, скорее всего, не то, для чего вы покупали это устройство.

Антенна и прием спутникового сигнала

сбой прошивки;
сбой альманаха;
особенность лобового стекла автомобиля;
механическое повреждение или выход из строя самой антенны;
внушительный возраст устройства (что, впрочем, можно отнести к предыдущему пункту).

Вопросы прошивки мы рассмотрели достаточно подробно, поэтому перейдем сразу ко второму пункту. Различают три типа режима определения местоположения навигатора: холодный, теплый и горячий старт.

При холодном старте навигатор не имеет ни малейшего представления о своем местонахождении, поэтому поиск спутников занимает продолжительное время — до 10 и более минут в зависимости от внешних условий. В этом режиме навигатор получает альманах, параметры орбит, позволяющие определить спутники с достаточно высокой точностью. Затем навигатор получает эфемериды — более точную информацию для более точного же расчета местоположения спутников и точного времени.

Теплый старт означает, что навигатор сохранил в памяти альманах, полученный при предыдущем включении, а также сохранил информацию о времени, пусть и с небольшой погрешностью. Время приема сигнала при этом сокращается до нескольких минут.

Наконец, горячий старт — когда навигатор был выключен совсем недавно и данные альманаха и эфемерид не успели устареть. Время позиционирования может быть сокращено до 10–20 секунд.

Время жизни эфемерид — всего несколько часов, после этого данные становятся недостаточно точными и их нужно получать заново. Время жизнь альманаха — 2–3 месяца.

Так вот, выключение навигатора на длительный срок или перевоз его на большое расстояние в выключенном виде приводят к тому, что альманах устаревает. Обычно это означает всего лишь то, что навигатор снова будет загружаться в режиме холодного старта, но программные сбои могут запутать GPS-приемник, и он в течение долгих часов будет тщетно пытаться найти себя на карте.

Это как раз тот случай, когда работает поговорка «время лечит». Такой навигатор нужно оставить на длительное время в режиме приема спутников. Желательно там, где хороший обзор неба. Если после часа нахождения на открытом пространстве нет желаемых результатов, то навигатор можно попробовать оставить на ночь на окне.

Довольно забавной (забавной для нас, а не для владельца навигатора) причиной плохого приема спутников может оказаться атермальное лобовое стекло автомобиля. Особый состав этого стекла не пропускает спутниковый сигнал. Впрочем, такое стекло не всегда мешает. Во-первых, сигнал может проходить через боковые стекла, во-вторых, некоторые производители предусматривают «окна» для приборов, работающих в радиочастотном спектре.

Самая серьезная причина, по которой навигаторы отказываются ловить спутники, — это выход из строя GPS-антенны. Примерно с одинаковой частотой производители используют антенны, припаиваемые к плате и подсоединяемые отдельно. Припаянную антенну заменить сложнее и дороже. Правда, это компенсируется тем, что такие антенны реже выходят из строя. Внешние антенны ломаются чаще, но и меняются за считанные секунды, не считая времени на разбор корпуса. Большинство внешних антенн взаимозаменяемы, что существенно упрощает и диагностику, и поиск запчастей.

Аккумуляторы и питание от прикуривателя

В автомобильных навигаторах используются самые обыкновенные литиево-ионные аккумуляторы. Поэтому мы обозначим их особенности совсем кратко. Такие аккумуляторы не любят низких и высоких температур, а также полного разряда. Это может привести к значительному снижению емкости и даже полного выхода из строя. Итак, навигатор не рекомендуется оставлять в машине на ночь и разряжать до полного отключения.

Зачастую навигатор не включается именно по причине глубокого разряда аккумулятора. В этом случае нужно оставить его на зарядке на ночь или даже на сутки. Конечно, часть емкости будет потеряно, но в целом работоспособность устройства восстановится.

Держать навигатор на зарядке можно сколько угодно — контроллер на материнской плате следит за тем, чтобы аккумулятор заряжался ровно столько, сколько ему нужно. Заряжать литиево-ионные аккумуляторы рекомендуется до конца, но это не является обязательным требованием. У литиевых аккумуляторов «эффект памяти» совсем незначительный и его можно не брать в расчёт. Однако если навигатор активно используется в автономном режиме, то хотя бы раз в 2–3 месяца рекомендуется сделать полный цикл разряда-заряда. А лучше — два. Лучше использовать зарядное устройство от сети 220. При подключении к компьютеру по USB для полного заряда потребуется почти двое суток, что, согласитесь, не очень удобно.

Особенность аккумуляторов в автомобильных навигаторах — малое время автономной работы. Если заряда хватает на 1–2 часа, то сервисный центр вправе отказать в ремонте даже недавно купленного навигатора. Это связано с тем, что относительно мощная GPS-антенна требует много энергии, а производители не стремятся к снижению энергопотребления. Хотя бы по той причине, что автомобильный навигатор предполагается постоянно питать от прикуривателя.

Настоятельно не рекомендуется заводить двигатель с подключенным в прикуриватель зарядным устройством. В лучшем случае скачок напряжения приведет к перегоранию предохранителя в кабеле питания.

Существуют еще две особенности, связанные с питанием от прикуривателя. У большинства навигаторов из двух минусовых (боковых) контактов работает только один. Если навигатор «не видит» внешнего питания, то нужно попробовать повертеть кабель в гнезде прикуривателя. Кроме того, глубина прикуривателя может оказаться больше, чем сама вилка кабеля питания. Тут поможет только поиск более длинной вилки.

Прочие проблемы и неисправности

С навигатором может приключиться проблема, не связанная непосредственно с особенностями именно этого вида техники. К таким неисправностям относятся механические повреждения, выход из строя сенсорного экрана, выламывание разъемов и переломы шлейфов.

Так, например, если навигатор не реагирует на нажатие на экран, то причиной может быть отошедший шлейф сенсорной пластинки, повреждение контакта или незаметное повреждение сенсора. Если навигатор находился на холоде, то первое, что можно посоветовать, — его согреть. Стеклянный дисплей и пластиковая сенсорная пленка по-разному сжимаются под воздействием низкой температуры. Эта неравномерность может стать причиной неадекватной реакции навигатора на нажатие или вообще на её отсутствие.

Особенности ремонта навигаторов Garmin

В начале статьи мы обещали рассказать об особенностях ремонта навигаторов Garmin. Конструктивно эти навигаторы не сильно отличаются от тех, что мы рассмотрели выше. А вот подход к ремонту в официальных сервисных центрах несколько иной. Ситуацию прокомментировал Виталий Чуяков, сервис-инженер компании Навилайн, авторизированного сервисного центра Garmin в Петербурге.

Большинство авторизованных сервисных центров Garmin не занимаются механическим ремонтом. В том случае, если проблему не решить программно, навигатор меняется на новый. Преимущество такого подхода очевидно, но есть и недостаток. Если вышел гарантийный срок, то найти официальный ремонтный центр практически невозможно. А официальный «платный ремонт» фактически является заменой навигатора на новый с доплатой, зачастую соизмеримой с половиной стоимости нового устройства.

Почему не работает навигатор? Узнаем причину поломки и попробуем его запустить

Гаджеты плотно вошли в жизнь рядового обывателя, «умные» часы и смартфоны давно оккупировали человеческие руки. А интерьер современного автомобиля невозможно представить без навигатора, о проблемах эксплуатации которого мы сегодня и поговорим.

Инициализация проблемы

Китайская электроника, преобладающая на российском рынке автомобильных товаров, вопреки мнению многих – демонстрирует качественную работу. Внутри большинства устройств можно встретить аккуратную пайку, надежные внутренние, внешние элементы и корпус.

Однако никто не исключает фактор производственного брака или неправильной эксплуатации.

Итак, если прекрасным утром вы сели за руль и поняли, что путеводитель сломан, у вас два выхода: заняться самостоятельным выявлением проблемы или обратиться к специалистам, которые скажут, почему не работает навигатор.

Основные причины неисправностей

Среди сонма случайных обстоятельств, закономерностей и пагубных воздействий выделяют такие «популярные» проблемы:

Как пользоваться навигатором можно узнать тут.

Универсальные методы «первой помощи»

Перепрошивка

Широко применяется, когда не видны явные следы механических повреждений. Тогда квалифицированные специалисты вынимают карту памяти, загружают прошивку, «оживляют» прибор с зажатой клавишей включения. Далее инициируется процедура смены программного обеспечения. Распространенные ошибки автовладельцев:

наличие вирусов на SD-картах, в ПО;
нехватка заряда батареи;
не все прошивки можно найти бесплатно;
неудача самостоятельной перепрошивки не является гарантийным случаем.

Сложность восстановления навигатора после неудачи зависит от ситуации. В лучшем случае, понадобится повторная процедура смены ПО, в худшем – сбрасывать настройки устройства до заводских.

Многие владельцы жаждут не только обновить навигационное ПО, но и понять почему не работает гаджет. Можно открыть меню ОС, где изменяются настройки, установка посторонних программ.

Такие «игры» чреваты некоторыми последствиями, ведь навигатор рассчитан под конкретные цели и делать из него планшетный компьютер неразумно.

Прием спутникового сигнала

Проблемы с нахождением «себя» на карте часто встречается у навигационных гаджетов. Проблема состоит в холодном, теплом и горячем старте.

Холодный старт полностью дезориентирует устройство, оно плохо определяет свое местоположение. Поиск спутников занимает от 10 до 30 минут.

Теплый режим предполагает сохранение альманахов «навигационных закромов». Наличие дополнительной информации способствует скорейшему времени позиционирования.

Горячее включение – установление спутникового сигнала и определение местоположения происходит за считанные секунды. Во многом благодаря «свежести» альманахов и эфемерид.

Навигаторы – довольно капризные устройства, важность которых сложно переоценить. Современный водитель получает уникальную возможность найти дорогу до пункта назначения, верного помощника в условиях городских джунглей.

Проблемы же электроники решаются программным или инструментальным способами. И далеко не всегда нужно обращаться в сервисные центры.

Решение проблем, неисправностей, глюков ММС на LADA

Магнитола (мультимедийная система - ММС) автомобилей LADA - первый шаг АвтоВАЗа в направлении штатной мультимедии, ранее подобных устройств завод не производил. Вместе с широкой функциональностью ММС имеются и недостатки, которые мы будем решать вместе в этой статье.

В отличии от иномарок, штатная ММС LADA может быть доработана. Для расширения возможностей магнитолы ее прошивают. Эта процедура не всегда заканчивается благополучно, иногда после прошивки магнитола не загружается, а зависает на логотипе "LADA" . Решение проблемы:

Убедитесь что в USB порт ничего не вставлено.
Попробуйте отключить питание ММС (снять клемму аккумулятора) на 5 минут.
Создать в корне USB пустой файл explorer.txt. Вставьте USB и нажмите и удерживайте кнопку «Настройки», должен открыться рабочий стол WinCE.
Попробуйте отформатировать SD карту в другую файловую систему (FAT32/exFAT/FAT) и перепрошить магнитолу заново.
Используйте для прошивки магнитолы другую SD карту.

Были замечены неисправности в работе штатной навигации - не ищет спутники . Либо появляется ошибка: " Application MMC.exe encountered a serious error must shut down". Либо экран магнитолы стал белым при этом радио работает. Либо наоборот пропала подсветка или звук ММС . Либо при попытке соединить ММС iPhone или iPad, оба устройства распознали друг друга, но музыка не играет и магнитола зависла. Во всех случаях пробуем:

перезагрузить ММС.
отсоединить клеммы аккумулятора на 5-10 минут..
попробовать прошить ММС стоковой (оригинальной) прошивкой.
сбросить ММС к заводским параметрам.

Чтобы сделать хард-ресет ММС (сброс к заводским настройкам), когда нет возможности зайти в настройки, нажимаем кнопку Power и удерживаем ее секунд 15, после чего все настройки ММС должны сброситься.

Магнитола видит файлы на USB-Flash, но не воспроизводит их . Возможно, ММС не поддерживает формат аудио или видео файлов,

Если ММС не включается . Потребуется снять магнитолу и проверить предохранитель на тыльной стороне устройства и надежность соединения разъемов с проводами.

Некоторых автолюбителей беспокоит, что ММС сильно греется . Это нормальная ситуация.

Это далеко не все проблемы ММС. Некоторые неисправности могут быть браком, в этом случае придется обратиться по гарантии к дилеру. В случае самостоятельного ремонта магнитолы, рассчитывать на гарантию не следует.

Навигация на Lada Priora, Hyundai Solaris: бюджет подсказки

Какой автомобильный навигатор можно сегодня купить за 13 000 руб.? Да практически любой — от привычной коробочки на штанге до не очень навороченного смартфона. Но, как ни крути, штатные устройства намного удобнее в повседневной жизни. Посмотрим, чем способен привлечь встроенный путеводитель «Приоры» (или «Калины»).

На первый взгляд, здесь все не как у людей: экран маленький (диагональ 4,3 дюйма) и расположен очень непривычно — прямо между приборами. Впрочем, к его размеру и компоновке привыкаешь быстро и вскоре начинаешь даже нахваливать АВТОВАЗ за столь креативный подход.

Вдобавок навигатор «Лады» очень быстро находит спутник и точность позиционирования на высоте. Ведь он работает с сигналами не только от американских спутников GPS, но и от российских ГЛОНАСС (здесь счет не в нашу пользу — на каждый отечественный спутник приходится два-три ненаших).

Вазовский навигатор работает и с американскими спутниками GPS, и с российскими ГЛОНАСС — это повышает точность позиционирования. Правда, отечественных сателлитов в небе до сих пор немного.

Достоинства и недостатки программы «Навител Навигатор», закачанной в навигаторы «Приоры» (и «Калины»), нам хорошо известны. В очередной раз похвалим полноту карт России — здесь подробные планы 1500 городов, с разной степенью детализации «прописаны» 118 000 (!) населенных пунктов нашей страны.

Софт можно обновлять: для этого на панели приборов предусмотрен специальный разъем мини-USB. Правда, для апдейта понадобится дополнительно покупать ноутбук — для предварительной записи дополнений перед загрузкой непосредственно в навигатор. Выйдет дороговато.

Эмоции сорвались в негатив при первом же наборе адреса. Оперировать пятикнопочным блоком на правом подрулевом рычажке неудобно — приходится выворачивать руку. Вдобавок каждую букву нужно искать стрелками и подтверждать центральной кнопкой. На ввод адреса уходит вдвое, а то и втрое больше времени, чем при использовании устройств с сенсорным экраном.

Управлять навигацией на «Приоре» с помощью кнопок на подрулевом рычажке очень неудобно. А попытка воспользоваться ими на ходу становится даже опасной.

Еще труднее смириться с медлительностью системы. На загрузку программы уходит секунд тридцать — ну, ладно. Но когда при наборе названия города или улицы навигатор зависает на 10–12 секунд после введения очередной буквы, это начинает раздражать. Процессору явно не хватает производительности, любая сложная развязка для него подобна тесту на быстроту мышления — как правило, здесь он спотыкается и замолкает, а картинка на экране беспомощно замирает.

Жаль, ведь в остальном навигатор «Лады» выполняет свои функции неплохо — маршруты прокладывает правильные, голосовые подсказки дает грамотные. Словом, если в вазовский навигатор установят более шустрый процессор и доработают блок управления, тогда его можно будет признать опцией, стоящей своих денег. Пока же это слишком противоречивое устройство, даже несмотря на скромную цену.

HYUNDAI SOLARIS

(доплата за встроенный навигатор от 34 000 до 40 000 руб.)

Большой и четкий экран навигатора в «Солярисе» удобен и радует глаз.

К моему удивлению, несмотря на заявления производителя, навигация вовсе не является заводской опцией «Соляриса»! Ее ставят дилеры, причем вне зависимости от комплектации конкретного автомобиля. Опция получилась недешевой — 29 000 руб. за головное устройство плюс 5000 руб. за установку. А если понадобится еще и замена рамки (это зависит от исполнения центральной консоли), пожалуйте еще 6000 руб. Немало!

Вдобавок, поставив навигацию, вы потеряете возможность слушать музыку с компактдисков — в качестве внешних носителей звука останутся только USB-устройства. Но есть и плюсы. Главный — вы получаете полноценный мультимедийный комплекс с большим 7-дюймовым сенсорным экраном, возможностью подключения внешних жестких дисков и камеры заднего обзора. Все это аккуратно вписано в центральную консоль — ощущения инородности здесь нет и в помине.

Да и пользоваться очень удобно: виртуальные кнопки крупные, а монитор отзывчив даже к слабым касаниям. В качестве программного обеспечения корейцы выбрали пакет iGO primo от венгерских разработчиков. И не прогадали — это одна из самых удобных в пользовании навигационных программ.

Набирать адрес на сенсорном 7-дюймовом экране удобно и безопасно. Аппаратная часть не затормаживает процесс поиска нужного адреса.

В сочетании с шустрой аппаратной частью она работает прекрасно: загружается меньше чем за 10 секунд, работает без заминок, оперативно прокладывает и изменяет маршруты. А как удобно набирать пункт назначения на огромной экранной клавиатуре! Конечно, можно придраться к не всегда правильным с точки зрения русского языка голосовым подсказкам. Но опытные пользователи знают: подобный грешок есть почти у всех программ.

Серьезный минус — не самые подробные карты России. Хотя в устройство и загружены самые свежие файлы от компании Navteq, их детализация оставляет желать лучшего. С Москвой и Санкт-Петербургом все в порядке, но перед поездкой в глубинку лучше озаботиться поиском карты от стороннего производителя — подобное вмешательство возможно, а записать дополнения на микро-SD несложно.

Итак, встроенный навигатор «Соляриса» оказался очень удобным. Если компания «Хёндай» сможет добавить более подробные карты и снизить цену на опцию, станет очевидно: это одно из лучших навигационных предложений на отечественном рынке.

Редакция благодарит компанию «Темп Авто» за помощь в подготовке материала.

Не работает штатный навигатор ИТЭЛМА.

Все мучает меня вопрос: Почему не работает навигатор у меня?Приборка ИТЭЛМА. Карты Украины есть(сам скидывал), но спутник не находит сам навигатор.Когда купил приору не придал этому значения.А сейчас часто езжу по Украине и навигатор очень нужен.Может нужно что то скачать, или обновить, или что то с самой антенной?Радио работает нормально.ЛЮДИ СПАСИТЕ! :)

Лада Приора Седан 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2007

Комментарии 21

Как вообще можно прозвонить этот провод? Антенна то приклеена к крыше, вроде как, где контакты искать на другом конце? Надо будет разобрать плафон? Или крышу всю снимать придётся?

Антенна не приклеена, а прикручена болтом.Если снять плафон его видно.Можно прозвонить я думаю за бардачком, если его снять видно провод антенны.

Теперь понял, спасибо огромное!))

Так в итоге что надо сделать, чтоб не покупать отдельно этот модуль?

Не подскажу потому, что так и не дал ему ладу и продал авто так.

Эх. Не охота просто так разбирать табло)))

такое соединение не пойдет, только перепайка. отпаял крышку, тонкий китайский провод, и родной приоровский на его место.

у меня таже проблема была. перепрошивка не помогла, новую антенну жалко было брать. в итоге на алиэкспрессе купил гпс/глонасс антенну, и все работает! заказывал на ура, про штекер не подумал, там были синие, для авто, а то что я взял пришлось перепаивать. за бардачком есть соединение, там отрезал штекер, припаял эту антенну и на скотч двусторонний над бардачком приклеил. теперь ловит нормально.

Найдешь ответ поделись пожалуйста, у самого не работает навигатор, а так хочется чтоб он работал

В антенне 2 провода, один радио, один GPS.Может штекер отошел от приборки или обрыв провода.Так то чтобы спутники ловить ничего обновлять не надо.Начни с простого.

То есть в самой приборке ничего не может чтобы не давать ей видеть спутники?Только в самой антенне или проводах проблема?

Навигация по-русски - "Приора" с ГЛОНАССом

До сих под наши автозаводы сопротивлялись внедрению "музыки" и других опций комфорта изо всех сил. Почему сопротивлялись? Все просто: диктат дилеров. Те, кто торгует ВАЗовскими машинами (неважно, в красивых автосалонах или на открытых временных площадках), основной свой заработок строят не на собственно продаже, а на установке допоборудования. Соответственно, чем меньше в автомобиле всяких "опций", тем она для продавца выгоднее. Потребителю же, напротив, сподручней бывает приобрести аудиосистему заводского качества, установленную не "на коленке" и не "ломающую" дизайн салона.

Работа по созданию заводской аудиосистемы началась в конце 2007 года. На ВАЗе написали техзадание, ориентируясь, при этом, на свои, чисто автомобильные традиции. Там больше было про безопасность и технологичность, нежели про звук. К тому же, создателей поставили в жесткие ценовые рамки: "Приора" - машина недорогая, hi-fi ей без надобности. И сразу решили делать вариант с навигацией ГЛОНАСС - с понятным расчетом потрафить инициаторам соответствующей госпрограммы. За воплощение ТЗ взялась московская фирма "АвтоАудиоЦентр".

Первые эскизы сделал ВАЗовский художник Алексей Плюхин (он же разрабатывал и интерьер "Приоры"), дальше их "творчески переосмысливал" московский дизайнер Максим Кондратьев.

Долго согласовывали с тольяттинцами компоновочное решение. Сложность вот в чем: традиционно-стандартное место для "магнитолы" на центральной консоли вполне удобно с точки зрения управления, оно находится под правой рукой. Но с точки зрения обзорности, это место никуда не годится, располагать там дисплей навигации - издевательство над водителем. Дисплей надо выносить в отдельный модуль, но куда? Обсуждались два варианта - интегрировать монитор навигатора в приборный щиток и вынести его на самый верх центральной консоли, в пространство над дефлекторами обдува. В первом варианте с визуальным восприятием проблем не было, но возникали сложности с управлением, приходилось отказываться от сенсорного экрана, перенося все на внешние кнопки и регуляторы. Во втором - сенсорное управление можно было сохранить, но требовалась тщательно вписать дисплей в ограниченное пространство передней панели, обеспечить "антибликовость" и достаточный угол обзора, дабы и пассажиры могли видеть "картинку". Второй вариант предпочтительнее и эргономически: угол зрения по горизонтали у человека существенно больше, чем по вертикали. Соответственно, энергия, затрачиваемая водителем при перефокусировке взгляда в сторону, меньше таковой при переводе взгляда вниз. Это соображение, кстати, взяли на вооружение многие автопроизводители, размещая щиток приборов по центру, а не над рулевой колонкой.

В общем, победила концепция с центрально-расположенным дисплеем навигатора. Но основные сложности были впереди: предстояло интегрировать дисплей в уже "состоявшуюся" панель, без каких-либо ее существенных изменений. Понятно, что ВАЗ "не потянул" бы изготовление отдельной панели под навигатор, это не окупится никогда. Значит, нужно модернизировать существующую конструкцию, причем так, чтобы это можно было повторять в условиях массового производства.

По центру панели в "Приоре", как известно, - пространство свободное, а вот ниже - часы и дефлекторы вентиляции. Соответственно, изнутри к этим дефлекторам подходят патрубки, расположенные аккурат по центру. Хитрость компоновочной задачи была в том, чтобы оставить на месте все воздуховоды, попытавшись внедрить навигатор на несколько сантиметров свободной площади. Конечно, оптимальным был бы шести-семидюймовый дисплей, но такой без серьезных переделок системы вентиляции в "Приору" не поставить никак. Самое крупное, что удалось вместить, - 4,3 дюйма. По сути, это - готовый навигатор, прямо в стандартном корпусе, прикрытый пластмассовой заглушкой. Помимо прочего, она еще образует и небольшую полочку перед дисплеем, куда можно положить пачку сигарет или мобильник. Управление навигацией возложено на две кнопки по сторонам от дисплея - включение/выключение и масштабирование. Все остальное - тач-скрин, как и в PND.

Но даже такая нехитрая инсталляция потребовала целого комплекса испытаний и согласований. Дело в том, что ВАЗ как автопроизводитель находится в плену великого множества ГОСТов и нормативов, мало известных либо вовсе неизвестных широкой публике. Допустим, по нормам безопасности, в салоне вообще не должно быть строгих прямоугольных переходов, обязательны скругления. Они четко нормированы и существует целая методика их проверки - специальным шаром, который должен перекатываться плавно, без резких "падений" и "подпрыгиваний". Еще больше требований к эргономике и визуальному восприятию информации - пользование навигатором должно быть удобно для людей любого разумного роста и комплекции. В общем, начав работу в конце 2007 года, первые образцы, устроившие всех, сумели сделать только в начале 2009-го.

Как раз тогда был всплеск интереса к ГЛОНАССу, о нем говорили, его предлагали внедрять (и процесс этот даже пошел!) на общественный и служебный транспорт по всей России. Разумеется, неиспользование ГЛОНАССа в навигаторе для "Приоры" означало бы тихий саботаж госпрограммы! Но, увы, готовых PND нужного размера с ГЛОНАССом не существовало, пришлось добавлять внешний приемник. Не существовало тогда и чипов NAVSTAR/ГЛОНАСС, первый такой совмещенный приемник КБ "Навис" обещает сделать только в середине этого года. А отечественные приемники, ссобранные "на рассыпухе", были довольно дороги, 130-170 долларов за штуку. А это сопоставимо со стоимостью самого навигатора! Создателям удалось найти некий китайский приемник, который при крупном заказе могли сделать за 30 долларов. Это российская разработка, только производится в Китае. Для ГЛОНАССа требуется внешняя антенна, но она будет спрятана внутри приборной панели, у кромки лобового стекла.

С головным устройством тоже было не все гладко. Штатно в "Приоре" есть место под 1DIN, плюс полочка под ним, позволяющая, при необходимости расширить установочное место под 2DIN. Но взять готовое "двухдиновое" ГУ и выдать его за заводское, даже прилепив к нему шильдик LADA, - это было бы слишком просто. Задача стояла как раз в том, чтобы сделать ГУ нестандартным, пригодным только для этого автомобиля - это почти исключает к нему криминальный интерес и позволяет "играть" дизайном консоли.

(Мы употребляем словосочетание "головное устройство" как устоявшийся в профессиональных кругах термин, имея в виду, что простонародное "магнитола" не отражает функциональной сути и, строго говоря, не должно применяться в этом контексте. Магнитола - это комбинация магнитофона/плеера и радио, в описываемом же устройстве никакого магнитофона нет. Правильнее называть его CD-ресивером, но, вероятно, для многих это звучит излишне громоздко. К сожалению, словечко "магнитола" как определение всех головных устройств закрепилось в обиходе, но нам не хотелось бы культивировать эту ошибку. Это подмена понятий, и так можно зайти довольно далеко, договорившись, как в известном романе Войновича, называть черное белым… Пусть будет "головное устройство" или даже "магнитола" - но в кавычках. ОК?)

Предстояло выбрать одну из двух концепций ГУ - с большим дисплеем или с большим энкодером (ручкой-крутилкой). Дисплей во всю площадь ГУ смотрится эффектно и современно, но при наличии отдельного монитора-навигатора он не очень-то нужен, тем более, в месте, очевидно не лучшем для обзора. Кроме того, дисплей - штука недешевая, а "Приора" - автомобиль, мягко говоря, не люксовый, удорожание его даже на 10-20 долларов очень нежелательно. В общем, выбрали концепцию с энкодером.

Для конвейерной установки очень важно количество операций при монтаже, так что пришлось разрабатывать промежуточный контейнер, в котором ГУ просто защелкивается, одним движением. Сама панель подсобирается заранее, контейнер жестко крепится на каркасе - а само ГУ устанавливают уже в последний момент. Временной норматив для установки ГУ на конвейере - 51 секунда! Провели даже четыре краш-теста, чтобы убедиться в прочности креплений и доработать их.

Уход от стандартного "диновского" форм-фактора вынудил изменить накладку на центральную консоль. Теперь это совершенно новая деталь, одна из двух новых. Либо вообще одна, если речь идет о комплектации без навигатора. Так что изменений в технологию сборки привносится самый минимум, как и требовалось. Удорожание тоже незначительно.

ГУ сделано хитро: в его основе - обычный "однодиновый" CD-ресивер, на который надели большую лицевую панель. Габариты этой панели позволили без суеты и мельтешения разместить не только все нужные кнопки управления, энкодер и загрузочный слот, но и относительно большой "служебный" дисплей, отображающий информацию о работе ГУ - номер трека, частоту радиостанции и т.п.. Он тоже жидкокристаллический, но попроще навигационного, сегментный. Сегменты выбирались, кстати, с расчетом на отображение кириллических символов, так что русские тэги и названия на нем выглядят вполне аутентично. К сожалению ли, к счастью - но второстепенные обозначения остались на "международном английском": loud, mute и т.д.

Ниже CD-ресивера находится контейнер для дополнительной электроники - платы сопряжения с навигатором и всего того, что впоследствии планируется интегрировать в этот комплекс. По сути, объектом разработки на данном этапе явилась только передняя панель с управляющей электроникой, ГУ взяли готовое, на транспорте Tanashin Denki.

Функциональное оснащение сделано в соответствии с ВАЗовским техзаданием. Которое, заметим, составлял человек без особой фантазии и без ощущения стремительной поступи прогресса. Проигрыватель - только CD, форматы аудио - CD-DA, MP3 и WMA. USB-вход "на шнурке" - чтоб не торчала "флэшка" из панели (это небезопасно). Модуль Bluetooth совместим с двусторонними профилями A2DP/AVRCP - это означает, что музыку можно слушать прямо с телефона по беспроводному соединению, управляя сменой треков и громкостью с ГУ. Плюс система хэндс-фри со встроенным микрофончиком и приглушением музыки в момент звонка. В "АвтоАудиоЦентре" добавили еще форматы OGG и AAC, но это так, бонусом, в ТЗ их не было. Печально, но WAV с "флэшек" и lossless-форматы ГУ воспроизводить не может. Не управляет оно и iPod.

Акустика используется довольно обычная - коаксиальная, диаметром 13-16 см (для хетчбэков, седанов и универсалов предусмотрены разные комплекты динамиков - там различаются задние посадочные места). Примерно такую же ААЦ продавал раньше под маркой "Урал" (серии 1325 и 1326 с твитером, расположенным внутри звуковой катушки).

"Раскачивает" ее встроенный в ГУ усилитель; внешнего не предусмотрено. Антенна - пассивная штыревая, крепится на крыше.

Первая опытная партия "Приор" с аудиосистемами была собрана в январе, в интернете даже можно найти отзывы первых немногочисленных счастливчиков. Потом ее еще немного доработали, скорректировав технологию конвейерной сборки - и в апреле выпустили уже вторую партию в несколько сотен машин. На ближайшее время ВАЗ заказал 18 000 комплектов, а всего до конца года планирует оснастить аудиосистемами 60 тыс. "Приор".

Вторым этапом будет выпуск автомобилей с навигацией, это случится в октябре. К тому времени должны окончательно определить и поставщика навигационного ПО, умеющего работать с ГЛОНАССом. Если появится разрекламированный чип NV08C-MCM-M, то им, конечно, заменят китайскую микросборку. А вот перспектив увидеть в навигаторе онлайн-сервисы, пожалуй, нет - ВАЗовцы относятся к ним скептически. Хотя конструктивно разъем для подключения GSM-модуля в навигаторе предусмотрен.

Контейнер под платы расширения рассчитан на установку модулей маршрутного компьютера и парктроника, дисплеем которых будет тот же навигатор. Это - ближайшее будущее, не исключено, что эти модули начнут предлагаться вместе с навигатором уже в октябре. В принципе, систему можно наращивать и дальше, но это, как говорил товарищ Сухов, "уже вряд ли". Все-таки, "Приора" должна комплектоваться оборудованием своего ценового сегмента, не вылезая в hi-end.

"АвтоАудиоЦентр" планирует наладить продажу таких комплектов и для незаводской установки - для ВАЗовских дилеров, да и просто для всех желающих. Помимо электронных блоков, в него будет входить новая накладка на консоль и полный комплект крепежа. Также обещают варианты с улучшенной акустикой и внутрисалонной активной антенной. Но с ценой на такие комплекты еще не определились, равно как и со сроками.

А тем временем идет работа над другими вариантами головных устройств для "Приоры", их делают уже иные подрядчики. Не исключено даже, что навигатор таки "впишут" в приборный щиток. Как и когда это будет - пока неясно, но мы постараемся рассказать об этом при первых информационных проблесках.

Почему не работает панель приборов на Ладе Приоре

На передней панели автомобиля Лада Приора устанавливается щиток приборов и несколько переключателей различных дополнительных устройств. Если смотреть на щитке приборов слева направо, то на нём располагаются: тахометр, спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива в бензобаке. Под спидометром стоит жидкокристаллический дисплей, а ниже его, по всей длине щитка, установлено 16 сигнальных ламп. Ещё две контрольные лампы указателей поворота стоят в верхней части слева и справа от спидометра. Все приборы и контрольные лампы работают от соответствующих датчиков, а в передаче данных принимает участие электронный блок управления.

Неисправности, которые вызывают сбои в работе щитка приборов, относятся к чисто электрическим и найти их без соответствующих знаний, затруднительно. В качестве примера можно привести такой случай. Водитель протирал тряпкой, изготовленной из микро фибры, пыль с передней панели и стекла щитка приборов. После этих действий, при включении зажигания, щиток приборов отказывался работать вообще. Все стрелки приборов лежали на нуле. Причину этого явления, и устранение этой неисправности, он искал достаточно долго, но всё же нашёл. По всей видимости, тряпка из микро фибры, при движении по пластиковой поверхности создаёт магнитное поле, которое и приводит к отказу в работе щитка приборов. А устранить эту неисправность достаточно просто, нужно всего лишь секунд на 10 снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Но ведь, сколько времени было убито на то, чтобы эту тряпку, являющуюся причиной этой неисправности, выбросить в утиль.

К полному отказу в работе щитка приборов может привести и выход из строя 7,5 амперного предохранителя F10, в этом случае не будет также гореть плафон освещения салона и стоп сигналы. Так что проверить его достаточно легко, даже не открывая монтажный блок.

Если не работает только один какой-то прибор, то начинать искать причину этой неисправности нужно с поиска и проверки работоспособности датчика, который приводит этот прибор в действие. Но опять же, все сигналы с датчиков, на приборы щитка, идут через электронный блок управления. И если замена датчика не дала положительных результатов, то придётся проверять электронный блок и сам щиток приборов, а здесь уже без специалистов не обойтись.

Единственное, что под силу сделать самому водителю на щитке приборов, это проверить и в случае необходимости заменить перегоревшую лампу световой сигнализации. Иногда причиной неисправности бывает просто плохой контакт в соединительных колодках проводов. Проверить их состояние, водитель также сможет сам.

Чем сложнее становиться начинка на современных автомобилях, тем труднее водителю находить причину и устранять возникающие неисправности. В этих случаях нужны знания и достаточно лёгкий доступ к информации о причинах этих неисправностей.

Не горит щиток приборов на приоре

Рассмотрим такую проблему в автомобиле Лада Приора, как неработающая панель приборов (щиток). Расскажу вам случай из практики авто сервиса. У одного владельца Приоры резко перестал работать щиток приборов, лампочки при этом загораются, а все стрелки лежат намертво, он не стал выяснить почему это вдруг произошло, а просто купил другой на разборке и поставил его за место сломанного. Через какое то время и он тоже перестал работать, в итоге ему пришлось уже ехать в авто сервис на диагностику.

Выяснилась причина такой неисправности, индивидуальная катушка оказалась пробита на массу, т.е. 25 000 вольт лупило на массу, соответственно вся электроника сходила с ума. Похожая проблема встречалась на автомобиле Опель Вектра А, там помимо щитка приборов, ещё невозможно было подключить диагностический прибор. Дело там было не в катушки, а в том что высоковольтные провода имеют очень большое сопротивление, общее их состояние было очень плачевным, это приводило к тому, что бегунок в трамблёре нагревался и начинал "пробивать" на массу.

Вот пробитая катушка на Приоре:

Как была определена неисправность? Сразу услышали пропуски воспламенения с выхлопной, а уже потом стали снимать разъёмы с катушек и методом переборка нашли проблемный цилиндр, в котором были пропуски.

Предохранители и реле в Ладе Приоре, электрические схемы

Лада Приора — ещё один автомобиль в линейке новых ВАЗовских, который набирает популярность среди слоёв населения. Внешние сходства с 10-ой моделью привлекают внимание молодёжи, оносительно низкая цена также является причиной покупки для большинства автолюбителей. Одновременно с ростом популярности, владельцы этой модели набирают опыт ремонта и технического обслуживания, которого с каждым годом становится всё больше.

Если в вашей Приоре появились проблемы с электрикой, не спешите расстраиваться, для начала проверьте предохранители и реле в Ладе Приоре. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.

Блок предохранителей в салоне ВАЗ-2170, -2171, -2172

Блок предохранителей в Приоре находится в нижней части приборной панели, с левой стороны от руля. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, которая держится на трёх фиксаторах. Поверните каждую ручку фиксатора на 90 градусов и потяните крышку вниз, она отщёлкнется и откроется.

Предохранители в салонном монтажном блоке

F1 (25 А) — вентилятор охлаждения радиатора.
Если у вас не работает вентилятор, проверьте его двигатель, подав напрямую к нему напряжение 12 В с аккумулятора. Если двигатель исправен, значит скорее всего дело в проводке или разъёмах. Проверьте исправность реле К1.

Вентилятор в Приоре обычно включается при температуре 105-110 градусов. Не допускайте перегрева двигателя, следите за стрелкой датчика температуры.

Если вентилятор работает постоянно и не выключается, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, находится на термостате. Если с рабочего датчика снять разъём, вентилятор должен включиться. Проверьте проводку к этому датчику температуры, а также контакты реле К1, пошевелите это реле, очистите контакты. Если дело в нём, замените на новое реле.

F2 (25 А) — обогрев заднего стекла.
Проверьте вместе с предохранителем F11 и реле К2. Если заднее стекло не отпотевает, возможно произошёл обрыв нитей элементов обогрева. Осмотрите все нити и при обнаружении обрыва заклейте его специальным клеем или лаком, который можно купить в автомагазинах по цене 200-300 руб.
Проверьте контакты подключения на клеммах к элементам обогрева по краям стекла, а также выключатель на приборной панели и проводку от него до заднего стекла.

F3 (10 А) — дальний свет, правая фара.
F4 (10 А) — дальний свет, левая фара.
Если фары не светят дальним светом, проверьте реле К7 и лампы в фарах. Также может быть неисправен подрулевой выключатель-рычаг, проводка или разъёмы.

F5 (10 А) — звуковой сигнал.

Если при нажатии на кнопку руля сигнал не работает, проверьте реле К8. Сам сигнал расположен под решёткой радиатора, добраться до него можно сняв пластиковый кожух сверху. Проверьте его, подключив напряжение 12 В. Если не работает, попробуйте покрутить регулировочный винт, либо замените новым.

F6 (7.5 А) — ближний свет, левая фара.
F7 (7.5 А) — ближний свет, правая фара.
При замене ламп будьте внимательны, на ближний и дальний свет стоят отдельные лампы, поэтому их можно легко перепутать. Лампы в фарах повышенной мощности лучше не устанавливать, могут оплавиться отражатели, а нужного эффекта не будет.
Большинство проблем с ближним светом фар, которые не устраняются обычными способами, могут быть связаны с модулем управления света (МУС). Реле ближнего света есть только в автомобилях, оборудованных датчиком света, оно расположено на месте реле К1, на большинстве автомобилей этого реле в монтажном блоке нет, цепь ближнего света идёт через блок МУС. Бывает, что в блоке выгорают дорожки, при проблемах лучше заменить его на новый.
Если при некорректной работе ближнего света самопроизвольно включаются «дворники», дело скорее всего в блоке управления стеклоочистителем, расположен по центру торпеды, самый верхний блок, рядом с магнитолой, добраться лучше всего из бардачка, либо руками через снятые накладки консоли у ног.

F8 (10 А) — тревожный сигнал.
Если не работает сигнал тревоги, проверьте также реле К9.

F9 (25 А) — вентилятор печки.

Если у вас не работает печка ни в одном режиме, дело может быть в регуляторе скоростей работы печки или в двигателе. Проверьте двигатель печки, подав на него напрямую напряжение 12 В. Если не работает, снимите его, откройте крышку и проверьте состояние щёток. Если печка не работает только на первых режимах, а на последнем работает, скорее всего нужно заменить сопротивление отопителя, находится под капотом на улитке вентилятора.

Цена этих резисторов — около 200 руб. Проверьте также, чтобы фильтр и все патрубки были чистыми и воздух нормально поступал в печку. Если вентилятор печки скрипит или крутится с трудом, попробуйте смазать его. Если печка то включается, то выключается, проверьте разъёмы и контакты в них, они могли оплавиться или окислиться, в этом случае замените разъём.

Если в автомобиле есть кондиционер, может сгореть термопредохранитель, находится около добавочного сопротивления, предохранитель вентилятора в комплектации с кондиционером находится под капотом в блоке силовых предохранителей.

F10 (7.5 А) — приборная панель, свет в салоне, стоп-сигналы.

Если у вас перестали работать стрелки приборов и датчики на панели, скорее всего дело в разъёме, который подходит к ней. Проверьте, не выпал ли он и осмотрите его контакты. Дело также может быть в выгорании дорожек на плате панели. В этом случае нужно разбирать панель и осматривать её. Разбирается просто, откручивая саморезы сверху под накладкой, снизу у крышки предохранителей и сбоку.

Если у вас не работают стоп-сигналы, ни один включая дополнительный салонный, скорее всего дело в выключателе, который находится у основания педали тормоза, проверьте и замените его. Если часть стоп-сигналов работает, часть нет, скорее всего перегорели лампы. Чтобы заменить лампу надо снять фару. Чтобы лампы не перегорали, замените их более качественными.

F11 (20 А) — обогрев заднего стекла, стеклоочистители.
Если не работает обогрев, см. информацию про F2.
Если не работают передние «дворники», проверьте затяжку гаек на валах, работу мотор-редуктора, сняв его и подав на него напряжение 12 В. Если мотор вышел из строя, замените новым. Снять мотор проблематично из-за конструкции, поэтому лучше обратиться в автосервис.

Цена нового мотора около 1800 руб (если автомобиль не на гарантии). Проверьте также подрулевой переключатель, возможно он вышел из строя или окислились его контакты.

F12 (10 А) — вывод 15 от приборов.

F13 (15 А) — прикуриватель.
Если у вас не работает прикуриватель, проверьте его контакты и проводку. Обычно проблемы с прикуривателем происходят из-за короткого замыкания после использования нестандартных или некачественных разъёмов. Чтобы заменить прикуриватель, нужно снять центральную консоль.

F14 (5 А) — лампы левых габаритов.
F15 (5 А) — лампы правых габаритов.
Если у вас перестали работать габариты и не горит подсветка приборной панели, скорее всего дело в модуле управления светом (МУС), проверьте все разъёмы и контакты в них, если модуль вышел из строя, замените его новым. Если подсветка приборной панели работает, а габариты нет, скорее всего дело в проводке или контактах. Не забудьте проверить сами лампы.

F16 (10 А) — Вывод 15 от ABS.

F17 (10 А) — левая противотуманная фара.
F18 (10 А) — правая противотуманная фара.
Если перестали работать ПТФ, возможно сгорели лампы, проверьте есть ли напряжение в их разъёмах. Если там напряжения нет, значит помимо предохранителей либо проводка, либо разъёмы, либо реле. Проверьте также кнопку включения в салоне.
Лампы в «противотуманках» можно заменить, открутив бампер или одну его сторону, или открутив подкрылки и вывернув колёса в сторону заменяемой фары, или нужно открутить защиту снизу.
Нельзя устанавливать в ПТФ ксенон, т.к. нет корректора угла наклона и высока вероятность ослепления встречных водителей.

F19 (15 А) — подогрев сидений.
Если перестал работать обогрев передних сидений, проверьте разъём под сиденьем, проводку и кнопку включения.

F20 (5 А) — иммобилайзер.

Иммобилайзер блокирует цепи зажигания и работу бензонасоса. Если иммобилайзер не видит или теряет ключ, а также некорректно работает, попробуйте заменить батарейку в ключе. Мог выйти из строя блок управления электропакетом, который находится в центре торпеды, в районе магнитолы, второй блок сверху с чёрным корпусом. Если вы потеряли ключ и хотите пользоваться новым, его нужно будет прописать в прошивке иммобилайзера.

Если вы отключите иммобилайзер, на панели будет загораться лампа с символом ключа, это означает, что он ищет ключ.

F21 (7.5 А) — задний противотуманный фонарь.

F22-30 — резервные предохранители.

F31 (30 А) — блок управления электропакетом.

Реле в салонном монтажном блоке

K1 – реле вентилятора охлаждения радиатора.
См. информацию про F1.

K2 – реле включения обогрева заднего стекла.
См. информацию про F2.

K3 – реле включения стартера.
Если при повороте ключа у вас не крутит стартер, проверьте первым делом напряжение аккумулятора и контакты его клемм, при необходимости очистите их от окисления и прочно затяните. Севший аккумулятор зарядите или замените новым. Также может пропадать общий контакт на массу в моторном отсеке или контакт на втягивающем реле, проверьте надёжно ли закреплены гайки и хорошо ли они держат клеммы проводов.

Можно проверить стартер, замкнув его контакты напрямую отвёрткой при положении КПП в нейтральной передаче или подав плюс от аккумулятора на один из контактов втягивающего. Если крутит, значит дело в проводке или замке зажигания. Если нет — скорее всего неисправен сам стартер или втягивающее.

Ещё причина может быть в отсутствии контактов в замке зажигания. Проверьте также контактную группу, провода и разъёмы.

K4 – дополнительное реле (реле зажигания).

K5 – резервное реле.

K6 – реле переднего стеклоочистителя и омыватель.
См. информацию про F11.
Если не работает омыватель, в холодное время года проверьте трубки системы омывателя на предмет замёрзшей жидкости, а также засоров, осмотрите также форсунки. Проверьте насос и его контакты, подав на него напряжение 12 В, насос закреплён на бачке со стеклоомывающей жидкостью. Если вышел из строя насос, замените новым.

K7 – реле дальнего света фар.
См. информацию про F3, F4.

K8 – реле звукового сигнала.
См. информацию про F5.

K9 – реле тревожного сигнала.
Проверьте вместе с предохранителем F8.

K10, K11, K12 – резервные реле.

Дополнительный блок

Дополнительные реле крепятся на планке и расположены под приборной панелью, недалеко от ног переднего пассажира. Чтобы добраться до них, нужно снять правую облицовку тоннеля. Рядом с дополнительными реле находится электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Если его разъём мешает для доступа к реле, отсоедините его, предварительно сняв «минусовую» клемму с аккумулятора.

Предохранители

F1 (15 А) – цепь главного реле, блокировка стартера.

F2 (7,5 А) – цепь питания электронного блока управления (ЭБУ).

F3 (15 А) – электрический бензонасос.
Если перестал качать бензонасос (это можно определить по отсутствию звука его работы при включении зажигания), проверьте совместно с реле K2. Также могут быть проблемы с иммобилайзером, он блокирует работу насоса, см. информацию про F20. Если проводка, этот предохранитель и реле исправны, скорее всего вышел из строя сам бензонасос. Чтобы снять его, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открутить крышку, кольцо и топливные шланги, затем аккуратно достать весь бензонасос.

K1 – главное реле.

K2 – реле электробензонасоса.
См. выше про F3.

Блок в моторном отсеке

Блок силовых предохранителей находится в моторном отсеке под капотом, около левой опоры стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев защёлку.

1 (30 А) — цепь системы управления двигателем.
При проблемах с электронным блоком управления, коротких замыканиях и прочих неисправностях может перегореть этот предохранитель.

2 (30 А) — бортовая цепь автомобиля.
3 (40 А) — бортовая цепь автомобиля.

4 (60 А) — цепь генератора.

5 (50 А) — цепь электроусилителя руля.

6 (60 А) — цепь генератора.

При любых неполадках важно не паниковать, рассуждать трезво и логически. Самое главное провести диагностику и установить причину поломки. Если у вас не хватает опыта или нервов, проще записаться в ближайший автосервис, если в нём есть грамотный электрик.

Надеюсь эта статья поможет вам разобраться с проблемами электрики и быстро устранить любые неисправности Приоры. Если у вас есть какой-то опыт или информация, оставьте комментарий ниже, полезная информация будет добавлена в статью.

Всем дорого времени суток!
БЕДА! Не горит подсветка приборов.
Обо всем по порядку.
У меня наверно ещё пол года назад перестала гореть подстветка спидометра. Сегодня решил им заняться, сменил две лампочки.
Ставлю на место, включаю габариты, а тут "Привет".
Горит подсветка только тахометра и всё. Остальные приборы не подсвечиваются, стрелки тоже не горят.
Монитор БК горит и работает, стрелки тоже функционирую, контрольные лампы все горят. Не горят только приборы.
Поменял остальные лампочки. тоже самое. Нулевой результат.

Может, у кого было подобное? Что может быть? Неужели приборку менять?

Читайте также: