Наружная ручка двери водителя аутлендер хл болтается где замок
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Наружная ручка двери водителя аутлендер хл болтается где замок
Mitsubishi Outlander XL. ЗАМЕНА ЗАМКА И НАРУЖНОЙ РУЧКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
1. Поднимите стекло и снимите сбивку задней двери и влагозащитную пленку (см. «Снятие и установка обивки задней двери», с. 315).
2. Отожмите фиксатор тяги привода наружной ручки и отсоедините тягу от рычага замка.
3. Подденьте отверткой.
4. . и извлеките заглушку отверстия в панели двери, через которое открывается доступ к заднему болту крепления наружной ручки замка.
5. Выверните винт крепления заглушки дверного замка наружной ручки.
6. . отведите ручку двери, потяните на себя заглушку дверного замка и снимите заглушку.
7. Сдвинув ручку назад, извлеките ее из гнезда в наружной панели двери.
8. . и снимите уплотнители ручки.
9. Выверните передний болт крепления
замка задней двери.
10. . и снимите основание наружной ручки, вынув его из монтажного проема внутренней панели задней двери.
11. Выверните три винта крепления замка к торцу задней двери.
12. Выведите замок в технологическое отверстие в панели двери.
13. . отожмите фиксатор.
14. . и отсоедините колодку жгута проводов от разъема привода блокировки замка.
15. Извлеките замок из задней двери.
16. Отжав фиксатор, отсоедините от рычага механизма наружной ручки тягу привода замка задней двери.
17. Выведите из держателя оплетку троса привода внутренней ручки.
20. Аналогично отсоедините от ручки тягу блокировки замка двери и снимите ручку
21. При необходимости замены замка установите снятые тяги на новый замок.
22. Для снятия защелки замка двери выверните два винта ее крепления к стойке двери.
Винты крепления защелки затянуты большим моментом, поэтому для их выворачивания воспользуйтесь ударной отверткой.
23. Установите замок задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Ремонт ограничителей открывания дверей Mitsubishi Outlander 2003 - 2008
Достаточно распространенная проблема данного автомобиля - изнашивающиеся ограничители дверей. Основную свою задачу - ограничение максимального угла открытия двери они выполняют, но они перестают фиксировать дверь в двух положениях.
Есть несколько вариантов решения данной проблемы:
- замена ограничителя новым;
- использование в качестве замены проставок ограничителей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110;
- модернизация пластин имеющегося ограничителя.
1. Чтобы получить удобный доступ к ограничителю, необходимо снять динамик колонки. Подденьте отверткой рассеиватель динамика.
2. Открутите четыре самореза, которые удерживают динамик.
3. Вытяните динамик и отсоедините его провод.
4. Выкрутите болты крепления ограничителя к двери/кузову автомобиля и снимите его.
5. Разберите ограничитель. В нем есть два резиновых уплотнения и две пластиковые пластины с зазубринами, которые стираются со временем.
Истершиеся пластины ограничителя
6. Чтобы вернуть прежнюю функциональность ограничителю, необходимо сделать прижимную силу пластин посильнее.
Примечание:
Этот шаг дает решающий эффект. Но состояние пластин все-таки нужно проверить. Если они полностью стерты, тогда эффект будет слабым и лучше заменить деталь полностью.
Новый ограничитель открывания двери
7. Для увеличения прижимной силы, вставьте проставку и зажмите резинки покрепче. Для этого подберите пластину тонкого текстолита. Можно взять и другой материал, не столь важно. Текстолит гладкий, в меру крепкий и его легко обломать под размер. Зажмите корпус ограничителя в тисках, намажьте отвертку, смажьте стенку, контактирующую с резинкой и вставьте пластину.
Примечание:
Другим вариантом уплотнения пластины, является вплавление или высверливание и вставка в нее куска гвоздя подходящего сечения. Нужно высверлить в пластине отверстие диаметром 2 мм.
вставить (вплавить) разогретый гвоздь и обкусить лишнее.
Еще одним вариантом являются пластины от автомобилей ВАЗ. В некоторых случаях, они могут заменить штатные пластины.
Замок двери, цилиндр замка и наружные ручки — снятие и установка
Предупреждение. Работая в дверных проемах, надевайте прочные перчатки, чтобы не порезать руки об острые края.
Замок двери Снятие
1 Поднимите полностью стекло двери, снимите панель обивки и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
2 Через большое отверстие в дверной раме отсоедините шток, соединяющий наружную ручку с защелкой. То же проделайте со штоком внутренней ручки и со штоком наружного замка (см. рис. 17.2).
3 Штоки крепятся пластмассовыми фиксаторами. Отпустите входящую в зацепление со штоком часть фиксатора и потяните шток, высвобождая его из посадочного отверстия. В моделях с электрическим дверным замком отсоедините разъемы проводки от исполнительного механизма замка.
Рис. 17.2. Отсоедините пластиковые фиксаторы от исполнительных штоков, ведущих к наружной ручке двери и цилиндру дверного замка
Рис. 17.4,а. Детали крепления замка двери — модели выпуска до 2000 года
Рис. 17.4,6. Детали крепления замка двери — модели выпуска с 2001 года
4 Выверните винты крепления защелки к двери (см. рис. 17.4,а,б). Извлеките сборку
защелки через предусмотренное в дверной раме отверстие. В моделях выпуска с 2001 года необходимо отвернуть болт крепления внутренней ручки, затем отсоединить ручку от двери и вынуть ручку вместе с защелкой из отверстия в двери единым узлом.
5 Установка замка двери производится в порядке, обратном снятию.
Наружная ручка и цилиндр дверного замка Снятие
6 Закройте окно, снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 1 5). Предупреждение. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, оклейте широким малярным «скотчем» место вокруг отверстия ручки.
7 Через отверстие доступа в дверной раме отпустите пластмассовые фиксаторы крепления к защелке исполнительных штоков наружных ручки и замка двери (см. рис. 17.2).
8 В моделях до 2000 года выпуска выверните болты крепления наружной ручки и извлеките ручку вместе с цилиндром замка в сборе из двери. Сняв фиксатор, можно отделить цилиндр замка от ручки.
9 В моделях выпуска с 2001 года снимите заглушку в торце двери и отверните винт крепления цилиндра замка. Извлеките цилиндр замка из двери и отсоедините разъем проводки, если он предусмотрен. Отверните болты крепления с внутренней стороны двери и снимите ручку и ее рамку с двери (см. рис. 17.9,а-в).
11 Установка наружной ручки и цилиндра замка производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 17.9,а. Чтобы получить доступ к болту крепления цилиндра замка, снимите заглушку в торце двери
Рис. 17.9,6. Снятие цилиндра замка двери в модели выпуска 2002 года
Рис. 17.9,в. Болты крепления наружной ручки двери — модель выпуска с 2001 года, для моделей до 2000 года выпуска аналогична
17.15. Замок и ручка двери
Передние двери
Снятие
Для снятия замка и ручки двери выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите обивку двери.
3. Отверните самонарезающий винт и снимите внутреннюю ручку открытия двери.
4. Снимите водонепроницаемую пленку.
5. Снимите нижнюю заднюю направляющую стекла 6 (рис. 17.20).
6. Отсоедините тягу от ручки замка передней двери.
7. Отверните винт и снимите наружную ручку 3 двери.
8. Снимите цилиндр 4 замка передней двери.
9. Отверните три винта и снимите замок 5 двери в сборе.
10. При необходимости снимите электронный блок управления системой блокировки замков дверей (автомобили с центральной блокировкой замков дверей, кроме автомобилей, оборудованных системой дистанционного управления замками дверей) (рис. 17.21).
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
1. Проверьте ход внутренней ручки двери.
2. Установите обивку двери.
3. Отрегулируйте установку двери.
Задние двери
Снятие
Для снятия замка и ручки двери выполните следующие операции.
1. Снимите обивку двери.
2. Отверните самонарезающий винт и снимите внутреннюю ручку открытия двери.
3. Снимите водонепроницаемую пленку.
4. Отсоедините от ручки замка задней двери тяги.
5. Отверните винт и снимите наружную ручку 4 (рис. 17.22) двери.
6. Отверните три винта и снимите замок 6 двери в сборе.
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
1. Проверьте ход внутренней ручки двери.
2. Установите обивку двери.
3. Отрегулируйте установку двери.
Mitsubishi Outlander XL: Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2010 MY без замены KOS-ECU
Начиная 2010 модельного года, в Outlander XL урезали такую функцию KOS (системы бесключевого доступа), как сенсорные ручки в передних дверях.
Теперь двери открываются и закрываются нажатием на кнопку в дверной ручке.
При этом блок KOS-ECU претерпел изменения, и простой установкой ручек с сенсорами дело не обойдётся - нужно наращивать проводку для сенсоров в дверях, и менять KOS-ECU на более старый, например, 8637A391 или 8637A119.
Однако, поразмыслив, можно обойтись и без замены KOS-ECU, нужно просто подключить сенсоры нестандартным способом.
Сам сенсор имеет 3 вывода: общий (масса), питание (по тех. руководству - 10 В, но нормально держит и 12 В), и сигнальный, на котором появляется активный низкий уровень (грубо говоря, 0 В) при поднесении руки.
Сигнальный провод можно запараллелить с кнопкой открывания/закрывания, но нужно обеспечить, чтобы сенсор работал только на открывание, иначе дверь будет запираться, как только возьмёшься за ручку.
Поразмыслив и поизучав схемы, используем статус дверных замков.
Есть такой концевик в замках, который индицирует, отперта дверь или заперта.
Он полностью используется в Лансерах с 2009 года, т.к. у них внутри салона нет кнопки центрального замка, в наших Аутах же используется только наполовину - только статус "открыто".
Нам же нужен статус "закрыто", поэтому придётся добавить провода и недостающие пины в разъёмы замков.
На словах вроде несложно, но на деле всё несколько сложнее.
Что ж, перейдём от слов к делу.
Ручки с сенсорами можно заказать в цвет кузова, у меня они были хромированные, поэтому я заказал хромированные - 5716A329 левая и 5716A330 - правая.
Саму ручку заменить довольно легко - руководствуемся тех. документацией, шаги со 2-го по 7-й.
Предварительно лучше сделать на столе её подготовку - нарастить провода, припаять диоды и сопротивления (схему см. ниже).
Далее снимаем обшивку двери, отдираем шумоизоляцию (если сделана).
Нам нужно добраться до разъёма замка.
Это первая сложность.
Визуально его не видно, руками подползать сложно.
Не видев - и не достать. Первый раз я даже откручивал сам замок, чтобы понять расположение и крепление разъёма.
Для удобства можно открутить направляющую стекла:
Сам разъём и его фиксатор выглядит вот так:
Фиксатор расположен с наружной карты дверей, сам разъём снизу замка.
Отстегнув разъём, нужно его разобрать и вставить подходящий пин во второй контакт (между тонким чёрным и и вторым тонким проводом).
Это будет наш статус "замок в положении заперто".
Далее делаем соединения по схеме (кликните по схеме для увеличения):
Диоды и резисторы наверно можно не ставить - это я перестраховался.
Диоды любые слаботочные, резисторы любой мощности.
Провода от кнопок находим там же в двери, в том же жгуте, что идёт на замок.
А вот провод питания нужно вытянуть в салон, и это вторая трудность.
Описывать эту процедуру не буду, хотя это увлекательно, весело и с матами.
Подключить питание можно на любой постоянный плюс.
Но правильней всего использовать ту же цепь, от которой запитывается KOS-ECU и другая слаботочка, это контакт 10 разъёма C-317 в ETACS (коричневый провод).
Возможно, этот провод можно найти в правой кик-панели, но мне было уже лень искать, я просто протянул провод от правой двери до ETACS, хотя тоже то ещё развлечение.
Есть небольшое НО:
Между нажатиями кнопки не существует задержек, поэтому, заперев кнопкой дверь, не нужно тут же дёргать ручку, проверяя, т.к. двери при этом отопрутся.
В кастомизации есть параметр задержки (3 или 5 секунд), но на данном KOS-ECU он не работает.
Для работы могут пригодиться оригинальные схемы.
Этот отчёт применим и к Outlander III, с соответствующей адаптацией схем.
Наружные дверные ручки такие же, как на Outlander XL и Lancer X.
Наружная ручка двери водителя аутлендер хл болтается где замок
Осталось найти дополнительному активатору свободное место. Есть электролобзик по металлу.
Проблему с нерабочим дверным замком решил , заменой пружинки, которая находиться в самом замке. из за неё та и моросит замок . трещит постоянно и не закрывает. Она просто лопнула.
Радость была не долгой. Замок опять стал не дожимать флажок. Снова вскрывать было лень, поэтому как на жигулях закрывал правую дверь вручную.
Но вот на днях начал прыгать замок водительской двери. Иногда останавливался в открытом положении. Пришлось вскрывать и эту дверь. Все разобрал. Пружинка в замке целая. Шестеренки тоже. Смазал и собрал назад. Замок начал работать нормально. Но через две недели иногда стал делать двойной щелчок, но редко. Теперь уже собрал не на заклепках, а на коротких толстых саморезах.
Зато вдруг обнаружил, что теперь и водительская дверь иногда не закрывает флажок до конца. Что делать, в чем причина, кто сталкивался?
Сегодня снова разобрал замок водительской двери до шестеренок.
Уже более тщательно все рассмотрев, я пришел к выводу, что причина неполного дожатия солдатика – выработка двух деталей механизма. Две пластиковых детали черного цвета имеют люфт в месте контакта. Одна (№1) приводится электромотором замка, вторая (№2) связана с флажком.
Почесав репу, я решил, что люфт можно попробовать устранить. Просто, сняв деталь №1 и нагрев ее на электро-тэне, я поджал «вилку» (место соприкосновения), тем самым уменьшив зазор. Правда, я немного переборщил, поэтому пришлось дорабатывать место контакта надфилем.
Расчет себя оправдал. Люфт пропал, и флажок стал утапливаться до нормального положения, а замок нормально закрываться.
Решил поделиться опытом ремонта замка двери W169/245. На прочих моделях, думаю все устроено примерно так же.
Проблема замок двери не всегда блокируется. При этом флажок немного недоутапливается. Ну и вариант, прыгает как швейная машинка тоже рассмотрим.
Для этого понадобится ключики (подлиннее) торкс Т20 и Т30, плоски, медицинский зажим и отвертка.
Снимаем обшивку.
Вскрываем защиту болтов под внутренней ручкой и откручиваем два болта Т30.
Поджимаем со стороны точки на головке стопор - скобу и выковыриваем ее.
Снимаем пластиковую защиту передней стойки двери, прижав и сдвинув ее вверх.
Теперь смело поддеваем обшивку двери под пластмассовый нижний край, помогая отодрать ее,
оттягиваем за карман двери. Услышите первый щелчок, и обшивка со щелчками начнет отделяться. Освободив ее по кругу, снимаем ее вверх. Останется отсоединить электроразъемы и тросик ручки двери.
На этом легкая часть разборки заканчивается.
Вскрываем шумоизоляцию.
Но прежде, делаем 9 маленьких (диаметром 3 мм) отверстий поближе к заводским заклепкам. При сборке в них вкрутим короткие саморезы, тогда в другой раз вскрыть шумку будет гораздо легче. Теперь смело по периметру высверливаем 9 шт заводских заклепок.
Далее выкручиваем 3 болта Т30 крепления замка.
Теперь снимаем ручку. Для этого снимаем заглушку с торца двери и откручиваем ключом Т20 болт крепления неподвижной половинки внешней ручки и снимаем ее.
Теперь можно сдвинув назад снять и подвижную часть ручки.
Далее надо отвернуть еще один винт Т20, спрятанный под резинкой окантовки переднего отверстия наружной ручки двери.
Снимаем большие заглушки на шумке и кнопкой с другой двери (или, подсоединив разъемы со снятой обшивки) опускаем стекло на четверть и получаем доступ к креплению стекла. Ослабляем два болта Т30 и, придерживая стекло рукой, опускаем механизм стеклоподъемника немного не до конца вниз. Повернув стекло наискосок, его теперь можно вынуть из двери.
Осталось отсоединить электроразъемы и снять шумку, оттянув ее вниз и вперед. Вместе с ней выйдет замок и механизм внешней ручки.
Заедает ручка водительской двери
При отсутствии ухода за механизмом открывания дверей могут возникнуть крайне неприятные явления, такие как: невозможность открыть дверь, невозможность закрыть или запереть дверь, механические поломки ручек и даже, повреждения кузова
Решение проблемы
Сперва нужно очистить и обезжирить поверхности Быстрым очистителем Schnell-Reiniger
Для быстрого обезжиривания и очистки различных деталей автомобиля. Используется для очистки от масляных и жировых загрязнений деталей тормозной системы, коробки передач, сцепления и т. п. Быстро испаряется, не оставляет следов. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов. Не содержит ацетона и хлора.
Артикул: 1900
Объем: 0,5 л
Далее необходимо смазать замки Грязеотталкивающей белой смазкой Wartungs-Spray weiss
Смазка для узлов, не допускающих попадание в смазку грязи, пыли и влаги: для автомобильных дверных замков, замков багажника и капота. Образованный мягкий слой не липкой смазки плотно прилипает к месту контакта, снижает трение деталей и защищает от попадания грязи или примерзания деталей. Защищает от коррозии.
Артикул: 3953
Объем: 0,25 л
Артикул: 7556
Объем: 0,05 л
Направляющие самих дверных ручек рекомендуется смазывать Силиконовым спреем Silicon-Spray
Как применять Быстрый очиститель и Грязеотталкивающую смазку
Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Перед применением Wartungs-Spray weiss встряхните баллончик.
Для больших площадей распыляйте без капиллярной трубки с расстояния около 20-25 см. Капиллярная трубка используется для труднодоступных мест. После применения прочистите распылительный клапан (переверните баллончик распылительной головкой вниз) так, чтобы при нажатии на клапан выходил только рабочий газ.
Mitsubishi Outlander l с пробегом: кузов разваливается молча, а салон – со скрипами
Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй шанс? Или в одну реку дважды не войдёшь? О том, что было хорошего в моторах и коробках Outlander, мы расскажем отдельно, а сейчас разберём по винтикам кузов, салон, электрику и ходовую часть этого автомобиля.
Между Лансером и Паджеро
В недорожных моделей у Mitsubishi хватало и до Outlander. Причём среди них были и совсем маленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные внедорожники Pajero. А ещё были и минивэны. И новый класс попытались вписать между ними.
Во многом базой Outlander стало шасси Lancer/RVR , причем в самой «боевой» его разновидности — полноприводной. Технически машина мало отличается от «восьмого» Lancer: моторы стоят спереди поперечно (включая, кстати, и 4G63t), привод — постоянный полный или передний, обе подвески типа МакФерсон. Разумеется, есть выбор между АКП и МКП.
У машин для рынка США возможен привод с подключаемой задней осью. У них вместо межосевого дифференциала внутри раздаточной коробки стоит вискомуфта. Внешне такой вариант аналогичен варианту раздаточной коробки для рынка Японии, и различить их можно только по маркировке.
Для Outlander предложили неплохой выбор моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного двухлитрового 4G63, на японском рынке предлагали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, а на вершине гаммы был “эволюшеновский” двухлитровый наддувный 4G63t на 240 л.с., который для европейских машин был дефорсирован до 202 сил. Начиная с 2003 года под капотом прописался и более простой и мощный 160-сильный мотор 4G69 объёмом 2,4 л, с которым леворульные Outlander встречаются чаще всего.
Mitsubishi Outlander '2001–07
К сожалению, в салоне машины преобладает “спортивный” стиль, который отдает аскетизмом и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу и уровень шума вряд ли радовали обладателей не самой бюджетной машины. К тому же комплектации у Outlander были довольно бедными.
Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так что простить ему можно многое.
Кузов
Продукция Mitsubishi особой коррозионной стойкостью не славилась изначально. И у Outlander, к сожалению, проблем с кузовом обычно хватает.
Традиционные места появления коррозии тут обычные: ржавчина может быть в нижней части дверей, по кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. В глаза обычно это не бросается, и даже на самых дешевых экземплярах наружные панели часто почти не повреждены. А вот задние арки и стык передних крыльев с бампером — совсем другое дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если видны следы окраски, то почти наверняка это попытки устранения рыжей напасти.
Mitsubishi Outlander '2001–07
К сожалению, основные проблемы с коррозией у этой машины не заметны при внешнем осмотре. Тут надо смотреть глубже .
Под капотом можно найти вздувшиеся швы брызговика и чашек подвески. В передних колесных арках ржавеют все точки точечной сварки, гниют верхний лонжерон, укосина и передняя часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто попадает в зону риска.
Сзади ржавчина встречается в швах чашки сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки порога. А еще в задней арке проложена труба топливной горловины, за которую набивается грязь. Из-за неё корродирует основная труба, трубка вентиляции, кронштейны их крепления и пространство за ними. Не отстаёт от них и топливный бак, особенно у машин, выезжавших на бездорожье. Грязь, лежащая сверху, накапливает влагу, и бак прогнивает. Оценить его состояние проще всего через лючок доступа к топливному насосу. Новый пластиковый бак дорогой, а почти все “бэушные” в той или иной степени затронуты коррозией. Зато есть неплохие шансы найти целый похожий бак от RVR II, но вместе с ним придется менять и насос: бак чуть меньше объемом и ниже.
На днище выделить какую-то проблемную зону затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно имеет следы коррозии, а в задней части можно найти и серьезно корродирующие лонжероны. Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. Настолько, что со временем он может “сложиться” по точкам креплений. В лучшем случае у него отрываются “уши” крепления рычагов подвески.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Основная масса машин пребывает в еще вполне ходовом состоянии, но кузовные работы нужны почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен проходить примерно как осмотр Жигулей: на подъемнике, придирчиво, с инспекцией каждой щели и с особым вниманием к силовым элементам кузова. К счастью, пока еще хватает недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. Но запущенных экземпляров много, и выбирать придется тщательно.
Кузовное оснащение “порадует” еще целым рядом мелких неприятностей.
Пластик бамперов, к примеру, слабоват. Он легко проламывается, а в передней части даже рвётся: тут много крупных сложных элементов. Ремонту они поддаются, но лучше их беречь.
Фары затираются легко, но в целом серьезных проблем не преподносят.
Трапеция стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны щётка перестаёт ходить часто. Хорошо, что систему можно восстановить с помощью ремкомплекта от Калины. По крайней мере, малые втулки подходят хорошо. Правда, помимо трапеции корродирует ещё и сам моторчик.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Похожая ситуация складывается с передними стеклоподъемниками: тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв троса, и моторчик тоже корродирует.
Очень сильно изнашиваются уплотнители дверных проёмов. На водительской двери он просто протирается, на остальных дверях обычно перестает нормально прилегать и пропускает в салон шум и пыль.
Салон
Сам салон держится неплохо. В основном возраст выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка водительской двери.
Хотя недорогой пластик и гремит, если его хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только крашеные накладки руля и центральной консоли могут протираться, и тогда спасет только пленка или перекраска. Особенно грешат этой бедой серебристые накладки.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Тканевые сиденья достаточно крепкие. При пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, но каркас обычно не подводит. Если сделать химчистку, то внешний вид можно восстановить.
Если салон машины с завода обтянут «кожей», то вид её не порадует: заводской материал сильно вытирается на изгибах, подушка просаживается и сминается, на выступе спинки водительского сиденья и на стыке центральной и передней частей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется у колесика регулировки.
Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. Играют карты дверей, передняя панель скрипит соединениями пластика, скрипят точки крепления к трубе усилителя передней панели, рулевая колонка и еще множество других элементов. Особенно заметно это зимой или на бездорожье.
У большинства машин регулировка режимов климатической установки ручная, а механизм привода заслонки направления неудачный и часто ломается. Автоматический “климат” получился тут даже надёжнее ручного.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Вентилятор климатической системы свои 200 с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, а вот система кондиционирования имеет очень нагруженный радиатор и не слишком удачно установленный компрессор. На муфту попадает много грязи, а трубки кондиционера проложены так, что со временем начинают протекать.
Электрика и электроника
Электрика у машины не сложная, и серьёзно там что-то ломается редко. Практически все проблемы мелкие и легко устранимые.
Гофры водительской двери и двери багажника часто становятся причиной отказа кнопок на водительской двери. Изредка подводит жгут проводки в моторном отсеке: переломленные провода — не редкость у машин после «купаний» или серьезных моторных ремонтов. После двухсот тысяч пробега изнашивается контактная группа замка зажигания, но меняется она легко.
Подвести может приборная панель, непропаи в которой приводят к странной работе её самой, аварийной сигнализации и световых приборов. Из-за подобных непропаев могут выйти из строя и блоки управления вентиляторами радиаторов. К тому же там из-за больших токов часто подгорает плата. Если оригинальный блок восстановить не получается, можно поставить недорогой китайский (код 1355a124). Он стоит дешевле полутора тысяч рублей.
Привод люка «радует» откручивающимися моторедукторами. Иногда это приводит к повреждению шестерней, так что просто тремя новыми болтиками не отделаться.
Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто приводит к увеличению путаницы в подкапотном пространстве: у них разное расположение электроники, и часто провода таких важных датчиков как ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают скруткой и изолентой. Само собой, получается не очень надёжно.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков несколько перегружены, из-за чего они часто перегреваются и начинают “бить”. Да и ресурс уплотнений суппортов меньше «среднего по больнице». Ресурс дисков у машин с моторами объёмом 2,4 литра обычно находится в пределах 60-80 тысяч километров.
Задние барабанные тормоза работают совершенно нормально, бояться их не стоит. Разница с дисковыми заметна лишь при частом торможении с полной загрузкой.
Mitsubishi Outlander '2001–07
ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов встречаются часто. Шланги часто протираются ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок в задней части кузова и в передних арках есть почти на всех машинах, где их ещё не заменили новыми медными.
Подвеска машины была простой и довольно надежной: родные компоненты могли пройти более ста тысяч километров, а ремонт ограничивался заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Но, к сожалению, годы берут своё…
Оригинальные рычаги передней подвески не только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг шаровой опоры, после чего рычаг приходится менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.
В задней подвеске та же беда с рычагами, но там гниет ещё и подрамник. В итоге машин с оригинальной подвеской уже не встретить, а качественных неоригинальных компонентов для нее не так уж много. С дешёвыми неоригинальными запчастями ресурс заметно падает, и даже после полной переборки ходовой замена сайлентблоков и опор стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.
В случае использования колес большого диаметра с низкопрофильными шинами страдают ступичные подшипники. Часто ресурс оригинальных составлял менее ста тысяч километров, а неоригинальные служат еще меньше. Если владелец ставит продукцию Koyo или SKF, то вполне возможно, что проблем будет столько же или меньше, чем с оригиналом. Но, к сожалению, чаще выбирают самые дешёвые китайские подшипники.
От стука рейки можно пару раз избавиться её подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это обычно спасает, но машин с такими пробегами остаётся все меньше. И если стук прогрессирует, то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки или отдать рейку на малый ремонт.
В общем, для машины, которой стукнуло 15 лет, ничего необычного нет. Во всяком случае, ни кузов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж страшных вещей в себе не таят. А вот как обстоит дело с моторами и коробками первых Аутлендеров, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.
Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер
Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.
Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.
Какие условия нужны для проведения ремонта?
К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.
Отличия в ходовой
Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:
- непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
- в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.
Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.
Рациональный подход
По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.
Необходимые запчасти
Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.
- Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
- Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.
Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:
- поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
- продольных рычагов;
- нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
- малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.
В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.
По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.
Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.
Резина или полиуретан?
Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.
Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.
Процесс разборки
Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.
Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.
- Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
- Снимаем задние колёса.
- Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
- Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
- Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
- Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
- Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.
Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.
Это важно!
Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!
При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.
Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.
Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.
Возможные подводные камни
На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.
- Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
- Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.
Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.
Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.
Сборка
Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.
Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:
- основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
- остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
- гайки приводных валов – 160 Nm.
Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!
Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.
Читайте также:
- Форд транзит замена габаритов
- Ремонт двери пежо 408
- Kia rio 2 схемы
- Замена крестовины карданного вала тойота таун айс ноах
- Замена задних сайлентблоков марк 2