Замена задних сайлентблоков марк 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков задних продольных тяг

Салам — Попалам, Ребзики!
ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
Добрался до "Драйва" для фиксации очередной записи окончательной в ремонте всей подвески Самурая, сегодня поведаю Вам о замене полумёртвых сайлентблоков в задних продольных тягах на всеми уже известные элементы от фирмы "Точка Опоры" (полиуретан в тренде нынче).
ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
1. Откручивать тягу проще простого, если болты во втулках сайлентблоков не заржавели, как произошло у меня, но чудо-штучка "WD-40" делает нормальные вещи и обилие этой жидкости сделало свое дело. Открутил болты продольных тяг с горем-попалам и увидел, что сайлентблоки старые резиновые ещё бы побегали!

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
2. Далее, по плану пошёл демонтаж сайлентблоков из ступичного кулака (сложноватая затея), съёмник самопальный, при том, что они заржавели и плотненько засели. Давил резьбой съёмника, выбивал молотком и дерзкой кувалдой "Машенька", пневмогайковёртом "Потапом" выколачивал и т. д.

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
3. Новые сайленты так же решил взять от "Точка Опоры", дабы не изменять всем узлам подвески, где сей девайс установлен сполна =) Процесс запрессовки не дал заскучать, это самоё жёсткое место, где мне пришлось "Выёживаться" с установкой, если сравнивать с другими эпизодами в ремонте — эпопее всей подвески Самурая, в общем, благодаря пневмогайковёрту, всё-таки посадил новые сайлентблоки в уши ступичного кулака!

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
4. Настал черёд ребилда самих тяг (это проще простого при наличии мини-пресса в пару десятка тонн =) Проверил старые сайлентблоки (Изношены полностью были), так же, поправил геометрию самой тяги, потому что какой-то из бывших ублюдков — наездников этого Самурая погнул обе эти тяги . . . Ну ничего, всё сделаем, всё исправим!

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Фотоотчет по замене плавающего сайлентблока на GX-110.

Всем доброго времени суток! Вот и меня постигла эта проблема, сносились плавающие сайлентблоки (ШБ). Пропала устойчивость авто и появился небольшой шум в задней подвеске. Перечитав на форуме много всего на эту тему, было решено поставить, через втулки и шайбы, супровские ШБ. И вот все по порядку.
Сначала поддомкрачиваем машину, не забываем про страховку:

снимаем колесо:

Откручиваем гайку, которая держит наш ШБ:

Решили не мучатся, а снять весь поворотный кулак (в дальнейшем это пригодится), для этого откручиваем рулевой наконечник и верхнюю шаровую, "чудо" съемником без особого усилия снимаем пальцы:

И вот когда все открутили и сняли, откручиваем привод, и аккуратненько его выбиваем, а затем снимаем кулак, аккуратно таща его на себя:

Через некоторое время мучений, все получается

Наконецтаки мы добрались до виновника торжества, вот он, сука, который последнее время не давал мне покоя. На удивление, пыльники были все целые, и смазки в нем было при достаточно, хотя люфт был огромный:

Начинаем его выбивать молотком и трубой, чуть меньшего диаметра, чем он сам:

приготавливаем новые запчасти, заранее купленные супровские ШБ и выточенные, по чертежу, который взял в соседней теме, втулки с шайбами:

Сначала запрессовываем ШБ во втулку, а затем вместе с ШБ втулку запрессовываем в поворотный кулак ( в качестве пресса использовали большие тиски):

Вот что у нас получилось:

Снимаем с нового ШБ пыльник, посмотреть, а есть ли там смазка, и находим, что смазки там ооочень мало, только немного на самих пыльниках, а сам ШБ в нутри практически сухой:

Кент мой предлагает смазать его хитрой штукой, говорит что очень хорошие смазывающие свойства она имеет, ну, сказанно - сделано, поехали купили и смазали все как надо:

Затем решили проверить состояние рулевого наконечники и верхней шаровой! Люфтов они не имели, но очень свободно "ходили". Ну раз пошла такая пьянка, решили немного "Прижать" их, ну и естественно добавить смазки, зафиксировали положения, в которых были закручены рычаги, измерив рулеткой расстояние от них до земли, чтобы потом закрутить их точно в таком же положении, ну чтоб сайленблоки этих рычагов потом не порвались:

состояние сайленблоков и пыльников просто идеальное:

Ну и по паре раз стукнули по ним:

тоже самое проделали и верхним рычагом:

Станок по ремонту шаровых и рулевых наконечников:

Общий вид гаража:

А это помощница "Нюська" Еслиб не она.

Ну, процесс сборки шел в обратном порядке, это фоткать я уже не стал! Думаю там и так все понятно!
За одно, пока был на яме, и один хрен ехать на развал, решил поменять сайлентблоки косых рычагов, бо старые очень устали, пока не люфтили, но не за горами было дело! Экзист предложил только Febest`ы, их и взял. Визуально точь в точь такие же как и стояли. Кстати, на кулёчке было написанно, что для GX-100, но подошли на 110й как родные:

Ну, собственно говоря и ВСЁ! На выходных поеду на "Развал/схождение", и подвеска у меня будет в идеале! Когда все разберали, все намечали маркером, чтоб примерно поставить на место, когда все собрали, поехал я прокатиться, посмотреть, как оно?! Пипец, оказывается моя машина снова умеет ехать ровно по мокрой дороге, при разгоне/торможении ее никуда не "тянет"! В общем остался доволен как слон! Не зря весь день провозились!
PS. Итого по финансовым затратам: "Чудо-смазка" - 520 рэ, супровские ШБ по 1000 рэ за штуку = 2000рз, сайлентблоки косых рычагов по 250 рэ за штуку = 500рэ. Шапка сухарей токарю за работу, ну и огромный магарыч (бухта колбасы и цистерна коньяка ) кенту за предоставленный гараж, инструмент и помошь во всем!
Буду рад, если кому поможет мой отчет! Матчасть вопроса изучена от и до, если че, вопросы в личку, чем смогу - помогу!
Спасибо за внимание, удачи всем.

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

Снимать кулак для замены шароблоков это конечно перебор

пихать ER - тоже сомнительное развлечение

+1 на сервисе делал, спецом следил, выбили -запресовали за 5 минут.)

Добавлено спустя 50 секунд:
а так конешно за руки из нужного места и желание их применить респект!

@ Katyshevskiy

Katyshevskiy
Диски вылет 50 , диаметр ц/о 60.1 , разболтовка 114.3 . ширина 6.5 J.

по вылету диски можно смело брать 45 так как 50 ты ненайдешь . будут выступать на ружу по 5 мм с каждой стороны .

либо искать штатное железо. или литье.

для ширины 7J вылет если неизменяет память как раз 45 .

@ Katyshevskiy Katyshevskiy
А вы потом ступичную гайку каким моментом затянули? Больший или меньший момент при затяжке ведет к смерти ступичного подшипника.
Про "прижать шаровые" как прочитал, так сразу под стол и рухнул. Это кто же так изуродовать запчасти вам предложил? Вот смотри на чертеж шаровой и подумай что вы сделали с рабочей деталью ухреначив по ней кувалдой. Интересно на сколько сильно досталось полимерному вкладышу Он должен четко повторять контуры шара. Какую форму он сейчас принял остается только догадываться

Для справки те шаровые которые вы так зверски изнасиловали выходят из строя крайне редко. Это одни из самых живучих деталей в марковской подвеске.

"Прессую" шаровые (рулевые и линки) таким способом уже примерно 10 лет, только надо это делать аккуратно, чтоб не перестаратся. Сильно "запрессуешь" начнет интенсивно "жрать" капроновый сигмент, а будешь сильно стучать по "жопе", можешь его вообще сломать. Перегоняю а/м из Приморья и Хабаровского края сам (с 1994 года) и после каждого перегона проделываю это со всеми а/м (не зависимо на продажу, под клиента или для себя). Результат только положительный, максимум сколько прошли такие шаровые, это 3 года (при условии, что не про**ал пыльник и не попала грязь-вода), потом продал а/м и долго ли коротко ли они еще проездели не знаю. На Марках, в постоянке езжу с 2004 года, за это время у меня их было 6 штук (два 100-х, три 110-х и одна Веросса), сейча во владении три а/м (смотри подпись), два а/м уже полтора года ездят "опрессованными", третьий почти год. На всех Марках что у меня были, при вскрытии нижние шаровые были с люфтом, "опрессовка" избавила их от этого "недуга". Когда в 2004 году брал первого Марка (он был у меня во владении три года), купил контрактные шаровые (нижние и верхние в месте с рычагами), так вот с тех пор так все это и лежит. А вот кто не "прессовал" шаровые, меняли их уже по два раза из-за люфтов (есть у меня два знакомых на 100-ом Марке и на 151 Крауне), а я их старые шаровые подбираю и не выбрасываю, складываю в "надежное" место, потом если надо будет, "опрессую" и они еще послужат верой и правдой. За все это время, заменил только один раз наконечники (сам виноват про**ал пыльники).

Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Автор, родные плавующие тоже можно один раз "опрессовать" (мне их после "опрессовки" хватает примерно на год): с той стороны где заволцовка на плавующем (это с одной стороны), при снятых пыльниках видно, вытачиваешь втулочку нужного диаметра, вымыв старую смазку и набив новую (это делается до "опрессовки"), в тисах, аккуратно, эту завольцовачку задавливаешь во внутрь, до исчизновения люфта. Только не переусердствуй. Удачи.

Плавающий сайлентблок марк 2 90 кузов

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Чтобы процедура замены плавающего сайлентблока на Тоета Марк 2 была максимально вам потребуется иметь под рукой самодельный съемник и предварительно обработать требуемые болты ведешкой. Откручиваем суппорт и привязываем чтобы не мешал. Затем откручиваем тягу. После чего вооружившись, смастерив приспособу, выпрессовываем сайлентблок. Запрессовку сайлента производим в обратном порядке, сняв предварительно пыльник, чтобы не повредить его.

ООО Авпавто является официальным представителем компании SAT. Во избежание покупки контрафактных товаров SAT рекомендует приобретать автозапчасти только у официальных дилеров!

Сайлентблоки TEIN FLEX, плавающие сайлентблоки Тоета Supra и изготовка втулок под их, установка полимерных сайлентблоков, подмена сайлентов задних развальных и верхних треугольных рычагов для Тоета Mark II (90) (100)

1. Подходящая информация о сайлентблоках TEIN FLEX

Были взяты колы марки TEIN TyPE FLEX JZX100. Но по ряду обстоятельств я их так и не поставил до нынешнего денька.

Потому что решил обновить сайленты в ТЕЙНАХ, столкнулся с затруднением, а конкретно: задние то сайлетны встают от сток аммортов, а вот фронтальные сайленты у ТЕЙНОВ свои. И началось приставание к людям, рытье форумов и веб-сайтов в поиске правды. В конечном итоге, было найдено решение: по отысканным на форуме размерам сайлентблока от ТЕЙН, в компании точка опора подобрали полиуритановый сайлентблок с наружной железной обоймой, которые после звонка 5 минутной давности к Сане Турбису, как он произнес без вопросов, встали в фронтальные стойки.

На фото конкретно эти сайленты. Вот их заглавие:

полимерный сайлентблок задней подвески, поперечного рычага, в ступице Мерседес C-CLASS модель 204; E-CLASS модель 211; C-CLASS модель 204; E-CLASS модель 207, 211; 212; Мерседес CLS-CLASS модель 219; SL-CLASS модель 230.

11-06-1784 это артикул точки опоры

2. Плавающие сайлентблоки Тоета Supra и изготовка втулок под их для Тоета Mark II (100)

После того, как прошел свап, моей "Марковки", в подвеску я не заглядывал, да это и не надо было. Но, как говорится, время течет и оно работает для машины не в ее пользу, ну и плюс 18 колеса, дают о для себя знать, ну а может и просто пора уже. В общем, стало что-то позвякивать и скрипеть в ходовке (сходу вспомнил Жигули., ну и естественно, машина была загнана на подъемник для осмотра. Дефектовка, сходу выявила причину, это задний ступичный плавающий сайлентблок, еще родной Решил ставить плавающий сайлентблок от Supra 42210-14010

Издавна проанализировав все выше перечисленные способы, я еще до необходимости подмены этого сайлента, принял себе решение, что это будет плавающий от Supra и точка. По одной обычной причине, что полиуретан, нередко не правильно устанавливают, бывает, что он скрепит, отходит от обоймы, ну и вообщем, он не плавающий, хотя нужно признать, некие их хвалят и очень длительно на их катаются. Аналоги вообщем нет смысла разъяснять почему ставить не нужно, не прогуливаются длительно, в особенности на 18 колесах. Ну а сайлент от 9ки, это вообщем критический способ, когда деньги поют романсы, а поменять уже срочно нужно. Потому, все таки остался один вариант, это оригинал от Supra, выхаживает он сильно много, как говорится поставил и запамятовал.

Но потому что взять и поставить их сходу нельзя, они чуток меньше размером, то необходимо выточить набор втулочек, чертеж так же выложен ниже. В общем меньше слов, больше дела, смотрите фото и чертеж. Установка чуток позднее, когда освободится подъемник.

Все выше перечисленное, чисто мое мировоззрение и его я не кому не навязываю, потому что знаю, врагов его тоже предостаточно, хотя считаю не обусловлены их придирки против этих плавающих.

Пример того, как будут вставляться внутренние втулки

Пример, как будут прессоваться внешние втулки

Чертеж для производства

3. Установка полимерных сайлентблоков в косые Тоета Mark II (90)

В рамках проведения полной ревизии всех подвижных и не подвижных частей в подвеске было принято решение подмены СБ фронтальных нижних рычагов. Поперечного — по причине невозможности регулировки развала из-за закисших намертво болтов, продольных (косых) — по причине их достаточной усталости, хотя, походили бы, и не мало еще, но как-то не хочется после окончательных регулировок туда снова лезть, когда будет уже необходимо.

Были закуплены СБ Точка опоры 1-06-120 по цене 800р. за штуку.

Для установки нам потребуется:

Читайте так же

Затем, в идеале, запрессовываем или вколачиваем, что, по идее, не рекомендуется, но при соблюдении аккуратности и понимании процесса вполне себе нормальный способ (меня, лично, ни разу не подводил). Данный СБ был на половину запрессован, а затем забит через обойму старого СБ (не вывезла хиленькая рама под пресс, побоялся её порвать. Новую сварю, будут залетать как по маслу. Хотя, и так по маслу.

В итоге получаем что-то такое:

Второй поменять, к сожалению, не успел. Буду делать в ближайшее время. Из личных замечаний скажу, что предыдущий СБ который я туда запрессовал, был от фирмы Hanse, так вот он зашел намного легче, чем Точка опоры. Хансу я забивал в рычаг по тому-же принципу, и достаточно сильно расплющил кромку сайлента, хотя и заходил он легко. А вот с точкой опоры пришлось повозиться, особенно последние 5-7мм. Пришлось применить даже маленькую кувалдочку, при этом расклепывались только кромка оправки, на СБ от Точка опоры следов практически не осталось.

4. Замена сайлентблоков задних развальных рычагов в Toyota Mark II (90)

Поменял сайлентблоки задних развальных рычагов.

1. Пока Марик стоял на чурочках и все 4-ре колеса были сняты я решил плавно и без рывков демонтировать развальные задние рычаги (болты 3-ри дня подряд чутка проливал штучкой "WD-40".

Toyota Mark2 — Замена сайлентблоков задних верхних рычагов

Как заменить сайлентблоки задних верхних рычагов на Toyota Mark2 самурай, Toyota Crown, Toyota Chaser.

Toyota Mark2, Chaser, Verossa, Crown — Замена вертикального сайлентблока перенего нижнего рычага

Замена сайлентблоков задней подвески 1часть Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года Благодарю Вас за .

Демонтируются они до безобразия очень просто, просто откручиваем болт от заднего плавающего сайлентблока и развальный болт от заднего подрамника.

Всё, тяга у нас в руках.

Точка опоры, почти всё на полиуретан посадил.

Демонтированная тяга развальная и бедовый сайлентблок её

2. Достал с упаковки новые сайлентблоки полиуретановые, к ним смазка посадочная прилагается.

Демонтировал старые резинки с тяг.

Новьё просится в тягу войти

Пресс, как всегда выручает.

Одно удовольствие таким прессом работать.

Резинки умотанные, не в ноль, конечно, но всё равно сайлентблок уже не работал должным образом

3. Смазал смазкой консистентной сами сайлентблоки и посадочные места их в тягах.

Смазка посадочных поверхностей уже зачищенных мелкой наждачкой

Вперёд, в новый дом свой.

Прямо во втулку давим и ничего не боимся

Почти осадил жёлтого пузыря

отвёрткой края подвернул для чёткой усадки

4. Ну, и всё. Готово.

Тяги побежали самостоятельно на своё законное местечко в задний подрамник

Готово к эксплуатации.

Обе тяги теперь заряжены.

Чётко сидит в своём месте.

Рекомендую настоятельно при такой процедуре заранее в течение 2-х дней проливать болтовые соединения "WD-40", особенно развальные болты, намного времени демонтажа тяг это мероприятие сокращает и самое главное, бережёт ваши нервы.

5. Замена сайлентблоков задних верхних треугольных рычагов и их шаровых опор в Toyota Mark II (90)

Далее, решил после уже проведённых манипуляций с подвеской Марка в круг ему замахнуть сайлентблоки заднего треугольного верхнего рычага и сразу же его шаровую опору. Скажу сразу, чтобы не пугать народ, достаточно всё не трудно меняется, главное, чтобы Вам повезло с отвинчиванием гайки шаровой опоры, а именно, чтобы при демонтаже гайки она вместе с шаром опоры не проворачивалась.

Изначально, почитал Мурзилку о том, как демонтировать этот рычаг и скажу одно, то, что в мануале написано, я добрую половину не делал, а именно, привод не вытаскивал, нижние рычаги не откручивал (рычаги развальные и тяги схождения, а также, продольный задний рычаг подвески). В общем, смотрите сами и внимательно читайте описании под каждым фото.

1. Демонтаж рычага треугольного заднего: не буду описывать изъезженную процедуру (прелюдию) о том, как изначально требуется демонтировать колесо и снять амортизационную стойку подвески а/м, опустим эти необходимые и простые вещи.

После демонтажа стойки Я снизу автомобиля подобрался к злополучной гайки шаровой опоры (ключ на 19 мм) и аккуратно откручивал гайку. Хорошо, что шар в опоре не прокручивался и в течении 8 минут я её открутил.

Далее, открутил болты крепления самого треугольного рычага к кузову а/м (ключ-трещотка на 14 мм)

И потом, для выстрела пальца шаровой опоры, я сделал несколько хлёстких и прицельных ударов в цапфу (на фото видно место удара) и шаровая вышла на раз-два.

2. После демонтажа рычагов, начал демонтировать шаровую опору и сайлентблоки из рычага. Прежде чем выпрессовывать сайленты, нужно кромку зубилом отогнуть от рычага и отпилить "Женой Болгарина" под торец. Смотрим фото ниже:

Проверил состояние сайлентов, втулка оторвалась от резины, под замену их.

Как поменять сайлентблоки на Тойоте

Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

Тойота Королла,
Тойота Марк 2,
Тойоте Ипсум,
Тойота Карина Е,
Тойота Клюгер.

Замена сайлентов на Тойоте Королла

Передняя подвеска

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

Поднять машину при помощи домкрата.
Вывернуть шаровую от рычага подвески.
Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.

Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.

Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.

Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

Задняя подвеска

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
Датчик ABS необходимо снять.
Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

Действия повторяются с другой стороны подвески.

На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов. Для наглядности к материалу приложено видео:

Тойота Марк 2 и особенности её задней подвески

Подвеска данного автомобиля спроектирована таким образом, чтобы создавать пассивное подруливание. Такой эффект достигается за счёт того, что рычаги задних колёс автомобиля расположены по особой геометрии, а также за счёт использования сайлентблоков особой конструкции.

В результате таких конструкторских решений задние колёса в поворотах способны поворачиваться на небольшой угол. Это получается в результате воздействия крена автомобиля в повороте и колёса сохраняют постоянное пятно контакта с покрытием.

Следует отметить, что приобрести отдельные детали для замены частей задней подвески в оригинале будет весьма сложно, поскольку производитель предлагает клиентам уже готовые запасные части в сборе. Поэтому придётся приобретать резиновые втулки сторонних производителей. Некоторые компании поставляют действительно стоящие элементы, но рынок заполнен дешёвыми китайскими товарами и из-за этого легко нарваться на подделку.

Процесс замены заднего плавающего сайлентблока на Тойоте Марк 2:

Поднять заднюю часть автомобиля и снять колёса.
Обработать болты крепления сайлентблоков ведешкой.
Открутить тормозной суппорт и привязать его к кузову или чему-либо, чтобы он не мешал процессу.

Последовательным снятием болтов крепления снять тягу подвески.

Произвести замену плавающих резиновых блоков.

Осуществить обратную сборку.

Таким нехитрым способом осуществляется замена сайлентблоков в подвеске Тойоты Марк 2. Для наглядности приведено видео:

Задняя балка и резиновые втулки на Тойоте Ипсум

В конструкции крепления резиновых втулок на данном автомобиле есть хитрая особенность. Не зная её можно очень долго самостоятельно ковыряться в деталях. Но обо всё по порядку. Ниже представлена информация и фотоотчёт процесса замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Ипсум. Эта ценнейшая информация пригодится хозяйственным автолюбителям:

Поднять заднюю часть машины любым удобным способом для получения комфортного доступа к сайлентблокам.
Вынуть тормозные шланги и заткнуть их, чтобы тормозная жидкость не протекала.

Глушитель снимать необязательно, достаточно освободить его с заднего крепления так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Тут индивидуально.
Необходимо поставить под заднюю балку домкрат и затянуть его. Это нужно для лёгкого её снятия. Иначе болты крепления задней балки будут под нагрузкой и достать их будет довольно сложно, даже с применением смазочных материалов.

Далее, выкручиваются все болты крепления балки задней подвески. Если где-то что-то идёт туго, то необходимо применять смазку.

Сняв балку, можно приступать к выпрессовке сайлентблоков и тут нужно вспомнить об особенности, о которой говорится в начале. Дело в том, что сайлентблок Тойоты Ипсум имеет косые кромки гнезда, а обычно они перпендикулярные. По этой причине съёмник тут не помощник – он просто соскальзывает. Выбивать молотком тоже очень долгий процесс. Поэтому лучшим решением становиться болгарка – ей спиливается выступающая часть сайлентблока, а остальное высверливается и выпиливается.

Резиновую часть пилить желательно при помощи электролобзика. После ножовкой по металлу делается надпил в обойме, в него засовывается отвёртка и остатки сайлентблока легко выходит из чашки.

Далее, как обычно – всё вычищается, смазывается и устанавливается новьё.

Сборка производится в обратной последовательности.

Примерное видео для подробного рассмотрения процесса замены:

Сайленты передней подвески Тойота Карина Е и их замена

В случае с этим автомобилем никаких сложностей не предвидится. Действия по замене сайлентблоков в передних рычагах Тойоты Карина Е предельно просты и понятны. В Чём-то имеются схожести по замене тех же деталей на Королле 120, но есть и свои отличия:

Как обычно, для доступа к необходимым частям следует поднятие переда и снятие колеса. Можно сразу оба снять, если в хозяйстве есть нужное количество домкратов. Можно поочерёдно проводить замену на одной стороне, затем на второй.
Выкручиваются гайки крепления шаровой опоры, и она достаётся.
Линк снимается с рычага.
Далее, производиться демонтаж самого рычага передней подвески. Для этого поочерёдно освобождаются все места креплений от гаек и болтов. Спереди и сзади.

Сайлентблоки меняются довольно легко при помощи съёмника. Не забываем чистить всё от грязи и коррозии. Смазка деталей обязательна. Новьё заходит на место даже при помощи лёгких ударов кувалды.

Для установки рычагов подвески сначала необходимо свести их заднюю часть, поставить вставку и закрутить болт, а затем прикручивать переднюю часть.
Затем ставится шаровая и закручивается линк.
Установка колеса и процесс замены сайлентблоков на Тойоте Карина Е завершён.

Тойота Клюгер и её сайлентблоки

Сперва нужно сказать пару слов об этой модели японского концерна. Дело в том, что Клюгер является моделью для внутреннего рынка Японии и имеет экспортную версию под названием Хайлендер. Поэтому Клюгер на отечественных просторах встречается довольно редко. Производитель позиционирует модель для любителей активной езды, в том числе по пересечённой местности.

Задняя подвеска

В первую очередь требуется обзавестись хорошим инструментом. Идеальным вариантом будет снять заднюю балку, чтобы было удобнее менять ромашки. Но некоторые автолюбители не хотят лишний раз возиться и осуществляют работы по замене на балке, которая не демонтирована с машины.

Каких-либо проблем с заменой возникнуть не должно, балка разбирается легко.

Следует внимательно отнестись к затяжке ромашек – молотом забивать можно только в крайнем случае через деревянную подкладку. Удары должны быть лёгкими и мягкими, а их траектория крестообразной. Так что процесс замены сайлентблоков на Тойоте Клюгер мало чем отличает от аналогичного ремонта на других автомобилях Тойота в задней подвеске.

Передняя подвеска

Ромашки в рычагах передней подвески тоже меняются без особых усилий. Для замены необходимо открутить все детали крепления рычагов, а также болты, которые удерживают подушку.

Чтобы не пришлось снимать шаровую опору, достаточно выкрутить болты её крепления с рычагом. Выпрессовке и запрессовку самих ромашек можно проводить как дома, так и в автосервисе. Тут уж кому какой вариант больше нравится.

Итоги

Заменить сайленты в подвеске автомобилей Тойота в какой-то степени просто, если располагать минимальными навыками и инструментом. Есть, конечно же, некоторые аспекты, которые приходиться учитывать в зависимости от конкретной модели и состояния самих сайлентблоков.

В целом самый сложный процесс – это запрессовка. Если в домашней мастерской отсутствует пресс или специальный съемник, а также нет возможности использовать для таких работ домкрат, то путь с сайлентблоками лежит на СТО. Во всяком случае там запрессовку проведут быстрее и уж точно о её качестве беспокоиться не придётся.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Мост, балка, многорычажка

Что понадобится для работы?

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Задние плавающие сайлентблоки марк 2

1. Подходящая информация о сайлентблоках TEIN FLEX

Были взяты колы марки TEIN TyPE FLEX JZX100. Но по ряду обстоятельств я их так и не поставил до нынешнего денька.

На фото конкретно эти сайленты. Вот их заглавие:

11-06-1784 это артикул точки опоры

2. Плавающие сайлентблоки Тоета Supra и изготовка втулок под их для Тоета Mark II (100)

Пример того, как будут вставляться внутренние втулки

Пример, как будут прессоваться внешние втулки

Чертеж для производства

3. Установка полимерных сайлентблоков в косые Тоета Mark II (90)

Были закуплены СБ Точка опоры 1-06-120 по цене 800р. за штуку.

Для установки нам потребуется:

Читайте так же

В итоге получаем что-то такое:

4. Замена сайлентблоков задних развальных рычагов в Toyota Mark II (90)

Поменял сайлентблоки задних развальных рычагов.

Toyota Mark2 — Замена сайлентблоков задних верхних рычагов

Как заменить сайлентблоки задних верхних рычагов на Toyota Mark2 самурай, Toyota Crown, Toyota Chaser.

Toyota Mark2, Chaser, Verossa, Crown — Замена вертикального сайлентблока перенего нижнего рычага

Замена сайлентблоков задней подвески 1часть Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года Благодарю Вас за .

Всё, тяга у нас в руках.

Точка опоры, почти всё на полиуретан посадил.

Демонтированная тяга развальная и бедовый сайлентблок её

2. Достал с упаковки новые сайлентблоки полиуретановые, к ним смазка посадочная прилагается.

Демонтировал старые резинки с тяг.

Новьё просится в тягу войти

Пресс, как всегда выручает.

Одно удовольствие таким прессом работать.

Резинки умотанные, не в ноль, конечно, но всё равно сайлентблок уже не работал должным образом

3. Смазал смазкой консистентной сами сайлентблоки и посадочные места их в тягах.

Смазка посадочных поверхностей уже зачищенных мелкой наждачкой

Вперёд, в новый дом свой.

Прямо во втулку давим и ничего не боимся

Почти осадил жёлтого пузыря

отвёрткой края подвернул для чёткой усадки

4. Ну, и всё. Готово.

Тяги побежали самостоятельно на своё законное местечко в задний подрамник

Готово к эксплуатации.

Обе тяги теперь заряжены.

Чётко сидит в своём месте.

5. Замена сайлентблоков задних верхних треугольных рычагов и их шаровых опор в Toyota Mark II (90)

Далее, открутил болты крепления самого треугольного рычага к кузову а/м (ключ-трещотка на 14 мм)

Проверил состояние сайлентов, втулка оторвалась от резины, под замену их.

по ремонту Toyota Mark 2

Если бы полиуретан делали нормальный, чтоб заливка не отслаивалась от втулки, было бы в самый раз. А то помню на Марка90 еще заказывал в «Точка Опоры», как раз задние сайленты передних рычагов. Там рычаг малость другой, но сайлент такой же. Так вот, когда я его запресовал, решил попробовать его в тисках. Зажал рычаг, во втулку засунул удлинитель трещетки и давай шурудить туда-сюда, пытаясь повторить его работу в реальности. Вот я офигел, когда втулка просто вылезла из полиуретана! Потом я втулку рукой затолкал. Нах такой сайлент нужен! Зря бабки потратил тогда и время.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Читайте также: