Настройка тнвд ниссан патрол rd28

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Приспособа для регулировки ТНВД RD-28 ETI

Всем здрасти!
Недавно перебирали ТНВД по причине умершей плунжерной пары.
Вместе со знакомым топливщиком поставили на место ТНВД, выставили зажигание по индикатору, всё чин по чину, машин поехал, возле выхлопной можно было дышать, выхлоп наичистейший, но, машин бодро разгонялся до 80 км потом скисал.
Решили поставить чуть пораньше, царапнули метку на корпусе, ослабили насос, а он возьми и прыгни на позже, отловили его, но всё равно в то место где был не попали, машин поехал почти как и прежде, но холодный запуск был не пойми какой.
Через пару дней решил всё же ещё раз залезть и чуть подкорректировать зажигание, а что бы не спрыгнул насос как и в прошлый раз в сторону позднего зажигания сделал эту приспособу.
Одной стороной она упирается в прилив ГБЦ, а болтом в корпус ТНВД.
Теперь при помощи штангеля и этой приспособы легко контролировать поворот корпуса ТНВД.
Подвинул в сторону раннего зажигания на 1мм, замер делал по болту крышки и кронштейну кабеля в районе 1-2 цилиндра и машин поехал.
Появилось чуть дыма, самую малость, но зато едет, тянет с 500 оборотов, трогается на холостых.
Чуть потеплее на улице станет, чутка настучу по голове насосу, вообще самолёт будет.
Но и сейчас как и прежде едет 1 — 3 — 5 передачи легко.
Да главное, после того как отрегулировали, тяга и прочее устроили, ослабьте и снова зятяните топливные трубки, снимите с них напряжение.

Для изготовления нужно. резьбовая втулка с резьбой м10, у меня две сваренные, болт м10 кусок болта м8 и какая то железяка из мусорного ведра к которой привариваем кусок болта м8, для гурманов готовое изделие можно покрасить.
Штангелем немного неудобно размеры фиксировать, сделаю ещё одну железку, покажу.
На фото с размерами среднее положение болта.

Nissan Patrol GR 1998, двигатель дизельный 3.2 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Nissan Patrol, 2000

Nissan Patrol, 2008

Nissan Patrol, 2007

Комментарии 17

как узнать, что зажигание выставлено правильно?

Валерий, добрый день! Вот пытался вчитаться в Вашу статью более вдумчиво, и одного понять не могу. При таких минимальных регулировках угла опережения впрыска, а так же исправной первой форсункой с датчиком подъема иглы + датчиком положения коленвала, электроника сама должна вернуть угол в нужное ей положение, и дальше уже менять, в зависимости от оборотов, условий и т.д. Все указанные процедуры актуальны для механического насоса. Поясните, может я что то понял не так.

Иван привет! Электроника конечно может что то менять но первоначальное положение ТНВД нужно тоже найти эта железка в этом и поможет что бы двинуть совсем чуть чуть.
Кто то этих изменений не замечает, я же чувствую на слух и по динамике, так как у меня машина в обвесе и тяжёлая даже прибавка одной лошадки а то и половинки уже чувствительна.
А вот после того как настроили ТНВД уже в ход идёт киянка и ей чуть двигаем электронную крышку насоса вперёд или назад.
Вперёд меньше мощности, назад больше ну и дымность увеличивается, двигается крышка на какой то миллиметр, а разница по поведению мотора огромная!

Согласен что поведение машины меняется, вот почему не пойму!))) У нас есть возможность регулировки угла опережения впрыска путем прокрутки насоса, и такая же возможность есть у насоса внутри. Интересно конечно знать, где диапазон регулировки выше. Вчера на свой автомобиль установил новую форсунку с датчиком подъемом иглы, машина вроде поехала при подключенном разъеме, появилась большая тяга на турбо оборотах, но работает всеравно жестко, раньше так не было, словно ранний впрыск

Запросто так может быть!
Поэтому положение насоса и крышки чуть корректируем.
Я бы сначала по крышке настучал, но она алюминиевая поэтому аккуратно с ней.
Просто чуть подвинь её к радиатору, заметишь как упадёт мощность.
Можно даже не откручивать болты.
С этой крышкой можно играться пол дня, но у меня уже это быстро получается.
У меня настроено так что обороты после сброса газа чуть виснут на 1100 но не долго, а примерно секунду, в этом положении и мощность нравится и расход более менее и дымность не высокая.
Я люблю что бы при перегазовках чуть дымила, так едет лучше, но это мне так нравится, каждый сам решает что ему лучше.
Всё убежал на работу.

У меня холостые обороты уже 900, а при падении подвисают как Вы описываете, поэтому думаю если крышку двигать на себя, мощность упадет, а дальше на салон, уже перебор. Остается только попробовать повертеть весь насос.

а как регулировать если rd28t механическое управление? а не ети?

ГодТак же как и на всех подобных насосах. Сначала крутим насос до правильного положения, а потом крутим регулировочные винты.
Сергей, ты вроде в друзья просился В Контакте, снес по ошибке, без обид.

а я все ни как не могу выставить зажигание, нет ни индикатора, ни дизелиста.

Индикатор в принципе не особо то и нужен.
Поскольку в этот раз в ТНВД была заменена кулачковая шайба и поставлена БУ то показания индикатора не те что нужно.
И именно поэтому мы крутили насос и туда и обратно искали лучшее место.
Тут главное после каждого поворота затянуть гайки, что бы при заводке беды не наделать.
Какие симптомы в работе мотора?
На RD-28ETI многое значит и положении крышки .

КЛИМ
Единственное, теперь иногда после езды машина не сразу сбрасывает обороты до холостых. Сначала до 1000об/мин, потом повисит подумает чуток и сбрасывает до 720 примерно

Ну наконец-то, тут главное не лишкануть и делать все вдвоем .
Регулировать лучше на заведенном двигателе (один пусть сидит за рулем, Т.К ЕСЛИ ЛИШНЕГО ПОДВИНУТЬ К БЛОК, ТО ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОИЗВОЛЬНО НАЧАТЬ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ(!) .
Регулировать (подвигать) лучше до того момента, когда стрелка тахометра ровно возвращается на холостые обороты (не заедает на 1000об/мин и смотреть за выхлопом, т.е если перестараться, то может поддымливать при резвом газе) .
И еще, было и такие у меня, отрегулировал — поехал, смотрю, лужа соляры под машиной, оказалось, когда винты блока закручивал, то закрутил наискосок . Соляра просто вылетала из-под блока (!)управления .
В общем слушайте почему надо регулировать на заведенном, КАЖДЫЙ ПОВОРОТ ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ — ТОЖЕ ЕСТЬ РЕГУЛИРОВКА, ЗАТЯГИВАЯ БЛОК, СРАЗУ ВИДИШЬ КАК МЕНЯЮТСЯ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ .
ДУМАЮ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЭТО ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ, ТОВАРИЩ ЗА РУЛЕМ, ВЫ — СНИМАЕТЕ КУЛЛЕР, НАЧИНАЕТЕ ЧУТЬ ОТПУСАТЬ ВИНТЫ, НА 1/3 ОБОРОТА КАЖДЫЙ, НАБЛЮДАЕТЕ ЗА ОБОРОТАМИ .
Если при этом обороты не добавились, можно двинуть блок к салону, но вот тут товарищу одному делали, так у него при отпускании винтов сразу и тяга появилась — я сделал вывод, что шарик позиционера (фото) просто уперся в регулировочнуб шайбу, а когда я чуть ослабил блок — стал ходить свободно в своем гнезде .
И о холостых, лучше не делать вывод сразу после регулировки, т.к система подачи сама выставляет холостые, надо только прокатиться немного (дать ему (компу) все режими и он сам выберет оптимальные холостые) — факт!
Короче парни, РД28Т — совсем не дохлая установка, при соответствующей регулировке, можно тягаться с 2112 со светофора, реально и иметь успех.

От меня, да это реально работает, просто нужно время, за один раз как правило не выходит.
Но если всё правильно сделать, машин будет пулять отлично.
Единственное нужно смотреть за температурой, возможны мощные всплески оной.
Мультитроник для этого контроля самое то:
www.drive2.ru/l/4062246863888547941/

спасибо) будем пробовать.

Всё это хорошо, но дизель стоящий на проходимце не "пулять" должен, а иметь тягу на низах и тащить полный привод + груз, а хотите "пулять" — купите 2112, а вот у кого больше уважухи на дороге, думаю обсуждать не нужно …)))

Ну ВАЗ я не куплю, были они у меня поэтому для себя этого производителя закрыл, для позажигать использую бензиновые иномарки…
У меня не проходимец, а экспедиционник, это немного разные вещи.
В гОвнах был и не раз, не моё это, приспичит поеду, нет найду объезд, короче без энтузиазма.

Правильно настроенный RD 28 ETI и пуляет и едет 1 — 3 — 5 передачи и тянет с 500 оборотов, проверено!

Настройка тнвд ниссан патрол rd28

т.к. машина стояла с7:50до 16:55, она хорошо остыла(у нас днём -15)

Скинул трубку с №6 цилиндра(т.к. проще, чем на втором), завёл(на холодную). , а он завёлся.
т.к. я один был крутить старер и смотреть-неудобняк , пришлось засечь 5минут
итак, за 5мин работы на холодную натекло 150мл соляры(+-2мл), лил в бутылку с отметками от литрового антифриза.
затем прикрутил всё, завёл грется дальше.
прогрелся, окрутил опять трубку подачи на 6 цилиндр, подставил банку, завёл на 5минут.На горячую натекло 140мл(+-2мл)

Я думаю разница не очень большая,тем более если ЕСМ(мозг ТНВД) даёт больше топлива на холодную, а как вы считаете?

если не заведется. ..

странно . Даже придумать не могу отчего это может быть. Может форсунка лила после закручивания

не берите в голову

Врядли мозг больше топлива дает

1)Думаю, между бутылкой с смесью и фильтром грушу придётся ставить, т.к. сис-ма при разъединении завоздушится?
2)Какое соотношение ДТ"З" и 2Т?

. а вообще-то до вчерашне заправки на ЛУК. ле ДТ"З", у меня в баке была летняя соляра 50л(ну так получилось ). Так я ещё со вчерашнего дня оставил 1.5л этой соляры на улице, для эксперимента на морозоустойчивость(ночью было -18). Сегодня посмотрел, а она как квас хлебный(белый), воды нет, и не особо текучая(типа киселька слабенького)

вот такая петрушка, может тогда и эксперимент с густым топливом не проводить.
или вы скажете, что соляра летняя в процессе езды тоже нагрелась(за счёт обратки) и приобрела текучесть нормальную. поэтому разогретая (расширенная) плунжерная пара не может закачатьДТ при горячем пуске?
Ваше мнение.

солярка то когда отмеряли нормальная брызгала, без пены?

Добавлено (25 Янв 2012, 21:39)
---------------------------------------------
ошибка 34 возникает когда работа форсунки при впрыске и работа тнвд разняцца. обнулять не обязательно.
начните ремонт с тнвд. потом с форсунки. Попросите электрика перебрать всю проводку по датчикам, чтобы ничего не коротило и целое было.
Но сначала озаботьтесь тнвд. Может ео просто почистить надо - может на электронике в тнвд грязь или металл.
а то что заводится только после обливания холодной водой обычно плунжер виновен.

на горячую не приходилось так заводить, попробовать не с кем, легковушки не берутся.

приблизительная цена вопроса? может дешевле и качественнее его напичкать новыми запчастями?

маф и расходомер это не одно и тоже? когда делали диагностику, прибор показал, что расходомер работает исправно(ДВС прогрет).

не видел, т.к. сразу в бутылочку лилось(она непрозрачн), но по идее без пены, я снял заглянул ничего похожего не видел(пена вроде у ДТ мгновенно не рассасывается). Шланг прозрачный задубел на морозе, я побоялся трубку топливную отломать(там интеркуллер стоит, неудобно)

да вот и не хотелось бы насос снимать.
1. есть подозрения что не внём дело
2. накладно всё это(снять в одном месте; без машины отвести его в другую мастерскую; отдать кучу бабла за то, что они его разберут, скажут всё гуд(конечно, типа почистили), попросят новые прокладочки, соберут;обратно отволочь его; поставить на авто) - куча времени и денег.Могу конечно снять его сам, но откровенно, бояюсь навредить( на зажигалках ремень ГРМ менял, а тут побаиваюсь сам).

хотелось бы добавить, что после запрвки ДТ"З", машинка едет как ни в чём не бывало,НО заводиться на горячую НЕ хочет и плавают обороты на горячую на хх(хх падает до 500 об).

Не знаю как проверить датчик поворота КВ?
Вообще планирую начать ремонт с замены №1 форсунки(с датчиком подъёма иглы), пока только пытаюсь диагностировать, по вашим советам .

Двигатель Nissan RD28 2,8 л

Разработан двигатель RD28 для тяжелых внедорожников и машин представительского класса, то есть для серий 260 и 160 линейки производителя Nissan, поэтому все выпуски модели Патруль – Y61 и Y60 для рынка Европы, оснащались этим рядным дизелем. Атмосферная версия не прижилась, с конвейера сходили в основном модификации RD28T и RD28Ti с турбокомпрессорами.

Характеристики мотора RD28

Согласно маркировке схема двигателя рядная с 6 цилиндрами, верхним положением единственного распредвала. Всего существует три версии ДВС этой серии:

атмосферная – маркируется RD28;
турбированная – обозначается RD28T;
модернизированная турбина – индекс RD28Ti, электронное управление топливным насосом.

Другого объема в двигателе этой серии не было, атмосферников было выпущено очень мало, информация по ним практически отсутствует. Официальный мануал по эксплуатации Nissan Patrol содержит описание параметров мотора и операции капремонта, обслуживания.

Поскольку атмосферных моторов этой серии практически не выпускалось, технические характеристики приведены для модификации RD28T (турбированный):

смешанный цикл 17 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

Новый насос ТНВД обходится владельцу около 5,6 тысяч долларов, запчасти для ремонта стоят в пределах 2 тысяч, сама работа в районе 350 долларов (демонтаж, сборка, юстировка), а выполнят ее, далеко не в любом сервисном центре.

Особенности конструкции

И атмосферный, и турбированный двигатель RD28T имеет рядное расположение 6 цилиндров. Обладает 2,8 л объемом, воздух в камеры сгорания подается вихревым способом для резкого увеличения мощности. За всю историю мотора объемы выпуска атмосферных модификаций не превысили 50 штук, в серию они не пошли.

При разработке RD28 модернизация предыдущих версий заключалась в следующем:

схема ГРМ OHC – распредвал сверху, гидрокомпенсация тепловых зазоров клапанов;
привод – навесное и распредвал крутятся зубчатыми ремнями.

Использована заводская форсировка турбокомпрессором. Хотя руководство Nissan и позиционирует RD28, как малошумный силовой привод, это, все же дизель, работу которого в салоне скроет только качественная шумоизоляция.

Важной особенностью комплектации является топливонасос Zexel – вначале использовался механического типа, а последние три года управляемая электроникой версия. На ремне присутствуют метки и шкива ГРМ, и ТНВД, что облегчает капитальный ремонт своими руками.

ГБЦ атмосферных версий имели маркировку 1 и 2 (с гидрокомпенсаторами), турбированных 3 – 6. Вначале вакуумный насос располагался на генераторе, затем навесное перенесли на головку.

Заводской тюнинг распредвалов выглядел следующим образом:

1998 год – размер кулачка 49 мм, одна шейка нешлифованная;
1997 год – кулачок остался прежнего размера, все шейки стали шлифованными;
1998 год – осталась шлифовка каждой шейки, размер кулачка увеличился до 50 мм.

Плохая компрессия способна вызвать массу неприятностей внутри дизеля:

заводится мотор не резко, а постепенно;
усиливаются вибрации и неравномерная работа;
выхлопная система страдает от сизого дыма;
появляются масляные потеки;
сгоревшие газы прорываются в картер;
через сальники/прокладки масло выдавливается наружу;
наблюдается масляное голодание пар трения.

Турбированный тюнинг мотора RD28T приводит к повышенному износу поршней, что и становится причиной снижения компрессии.

Плюсы и минусы

ТНВД откровенно слабой конструкции, в принципе ремонтопригодный, на практике найти специалиста для разборки очень сложно, поэтому 70% парка машин с этим мотором сложно заводятся, сильно коптят, но до сих пор ездят, хотя и гонят масло.

Турбина стоит 1400 долларов новая и 400 долларов на разборе, плюс ремонт около 800 долларов с заменой картриджа – в принципе, те же деньги.

Слабым местом RD28 является дюралевая головка блока цилиндров:

внезапный разрыв звеньев цепи ГРМ приводит к встрече поршня с клапаном;
ГБЦ получает серьезные увечья, ее приходится менять вместе с ШПГ.

Статистика свидетельствует, что мотор RD28 во всех модификациях стоит на первом месте по числу капремонтов. Для внедорожника Patrol мощности движков недостаточно, представительский Cedric с тарахтящим дизелем стал популярной темой для шуток. Для других классов авто рекомендовано их применение без ограничений.

Прекращение серийного производства завода производителя вызвано тем, что компании Японии приняли решение, что в линейках ДВС останутся исключительно те модификации турбированных дизелей, у которых существуют атмосферные аналоги. На том момент изготовителем Nissan выпускались QD32 и TD27, удовлетворяющие заданным условиям.

Недостатком является неудачное с точки зрения гидродинамики расположение воздухозаборника на турбированном и атмосферном движке RD28. Помимо вероятности гидроудара пользователь получает дополнительные расходы, поскольку шноркель производителя Safari обходится в полтора раза дороже, чем этот узел на других дизелях Ниссана.

В системе зажигания использована сложная схема:

на каждые три цилиндра создана отдельная цепь;
блок управления цепями расположен под крылом машины;
подвергается атмосферным воздействиям и перегорает.

В результате свечи либо не получают питания, либо перегорают от избыточного напряжения. Каждая из них стоит 1000 (стороннего производителя) или 1500 рублей (оригинал), а нужно их 6 штук. Для нормальной работы интеркуллера на малых оборотах предусмотрен вентилятор, включающийся при ухудшении теплообмена автоматически.

Ремень ГРМ стоит от 4000 рублей, а ролики 2000 рублей, работа обходится примерно в эту же сумму. Замена рекомендуется через 90000 км пробега, а задний сальник коленвала гарантированно течет при установке нового диска или комплекта сцепления, поэтому следует учесть затраты на его замену при планировании эксплуатационного бюджета.

В каких авто использовался?

Базовая версия RD28 первой серии монтировалась на машинах Ниссан в следующих годах:

Skyline R31 – 1985 – 1987;
Laurel C32 – C34 – 1986 – 1993;
Gloria Y30 – Y32 – 1985 – 1993;
Crew K30 – 1993 – 1999.

Вторая серия ДВС была использована на Laurel C35, Gloria Y33 и Cedric в период 1993 – 1999 г.г. Позже применялся дизельный мотор RD28T для комплектации автомобилей Nissan (г.г.):

Cedric – 1991 – 1999;
Patrol бортовой – 1994 – 1997;
Patrol GR I – 1988 – 1999;
Patrol Hardtop – 1986 – 1990;
Patrol Station Wagon – 1989 – 1995.

Позволяли характеристики двигателя комплектовать его автоматической коробкой КПП, поэтому на нем передвигались еще и Safari Spirit Y61 – двухдверная версия внедорожника.

Техобслуживание

Поскольку выпускать двигатель RD28T перестали еще в 2004 году, срок эксплуатации современных моторов превышает минимум 12 лет. Что физически невозможно без соблюдения регламента техобслуживания, приведенного ниже:

после 15000 км пробега сливается моторное масло, используется новая смазка и фильтр;
через 20000 км нужна регулировка зазоров клапанов, покупка новых свечей и ремня навесного оборудования, чистка вентиляции картера;
срок 30000 км критический для воздушного фильтра;
около 40000 км проходят крышка бака и топливный фильтр;
после 45000 пробега меняют ОЖ, патрубки и шланги этой системы;
на 100000 км обычно хватает ремня ГРМ.

В устройство ДВС заложена достаточно простая конструкция для обеспечения ремонтопригодности отдельных агрегатов.

Неисправности: причины, устранение

Обладает мотор RD28 несколькими характерными для него болезнями:

Резкая или постепенная потеря мощности	прогар головки блока цилиндров в районе 200 000 км	замена ГБЦ, клапанов
Увеличение расхода масла	выработка ресурса турбины на 150 000 км пробега	ремонт или замена
Снижена компрессия	зависли клапаны от нагара в камерах сгорания	промывка, прочистка, реже замена деталей

Основными проблемами ДВС RD28 в эксплуатации и обслуживании являются:

насос ТНВД чувствителен к качеству топлива;
динамика внедорожника низкая;
очень надежный блок цилиндров;
мотор гнет клапана.

Чаще всего капремонт вызван перегревом из-за недостатка или загрязнения масла, поломки системы охлаждения либо несоблюдением регламента ТО.

Тюнинг

Даже специалисты СТО и специальных салонов не берутся «чиповать» двигатель RD28T. Производитель рекомендует обороты в районе 2 – 3,5 тысяч, поэтому тюнинг мотора, уже имеющего турбину, является сложным делом.

Таким образом, шестицилиндровый дизель рядного типа RD28 обладает достаточной для машины представительского класса и внедорожника мощностью и крутящим моментом. Слабыми местами являются турбинка, ГБЦ и ТНВД.

Патрол кузов Y61 с RD28ETi плохо заводится на горячую

Друзья подскажите кто знает. Машина Патрол кузов Y61 (коротыш), двигатель RD28ETi, пробег 120т.км. Очень плохо заводится на горячую. Машина знакомца хорошего, пригнал вот с такой проблемой, объездил уже несколько мастеров в том числе и в Киеве. Три дня уже сплю рядом с ним. Сегодня пробовал двигать крышку ТНВД. Так вот такая штука. Если двигать эту самую крышку в сторону салона, то мотор начинает хорошо заводится, но как заведется обороты плавают между 1500-2000т/оборотов. Если вернуть все на свои места (как было), то обороты в норме, мотор ровно работает, но очень плохо заводится. .

Прикрепленные файлы

DSC01635.JPG82.56К 138 Количество загрузок:

Вообще такие работы надо делать с определенной квалификацией, вкратце общий смысл опишу, что да как, но это все далеко не просто: итак надо разобрать позиционер на тнвд, и снимая крышку позиционера сперва надо нанести метку на самом позиционере и корпусе ТНВД, в дальнеешем она вам очень поможет при сборке. После этого отсоединяем всю проводку которая подходит к позиционеру, собственно там три фишки которые крепяться на впускном коллекторе. После того как вы нанесли метку надо снять крышку с самого позиционера, для этого надо открутить 3 болтика на 5 и один болт под минусовую отвертку. И снимаем крышку и отсасываем оттуда топливо шприцом. Дальше откручиваем оставшиеся 3 болта под минусовую отвертку, собственно вот вы и сняли сам позиционер.
SANY0037.jpg 72.64К 201 Количество загрузок: окручиваем гаечки на сем что обведены
SANY0036.jpg 74.26К 244 Количество загрузок: отпаиваем контакты/обведены
SANY0031.jpg 92.61К 252 Количество загрузок: и снимаем саму плату
Теперь моем все продуваем прочищаем, можно это делать карб клинером или спиртом.
И теперь выкладываю фото, где надо точно выставить зазор между "подковой" и ротором позиционера, иначе вам придется заново потом проделывать все эти манипуляции. Собственно потом пропаиваем контакты и закручиваем крышку на позиционер.
SANY0035.jpg 72.29К 255 Количество загрузок:
Ну и под конец на фото показано куда надо попасть эксцентриком позиционера внутри ТНВД это самая геморная процедура, если вы не попадете туда то тогда будет кирдык позиционеру или даже плунжеру, поэтому тут надо сильно стараться.. фоты даю те что были и не всегда с качеством.
Позиционер. Вид сбоку.jpg 37.99К 208 Количество загрузок:
Ну а если вы попали в отверстие то вам надо выставить позиционер в правильное положение и тут вам поможет та метка, которую вы нанесли на корпусе ТНВД и позиционере с самого начала до разборки. После того как выставили по метке прижимаем позиционер рукой и закручиваем по диагонали два болтика, подключаем проводку, прокачиваем топливо и пробуем заводить машину.

Короче работа требует определенных навыков и с налету можно только беды натворить, не спешите разбирать, а если всеж решились, то делайте все вдумчиво, медленно и записывайте последовательность, очень хорошо делать примечания, если что пишите.

Двигатель Nissan RD28T

К серии RD также относят двс: RD28 и RD28ETi.

Технические характеристики мотора Nissan RD28T 2.8 литра

Точный объем	2825 см³
Система питания	вихрекамера
Мощность двс	115 - 125 л.с.
Крутящий момент	235 - 255 Нм
Блок цилиндров	чугунный R6
Головка блока	алюминиевая 12v
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	83 мм
Степень сжатия	19 - 22

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	одна турбина Garrett
Какое масло лить	6.4 литра 10W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 1/2
Примерный ресурс	320 000 км

Расход топлива RD28T

На примере Nissan Patrol 1995 года с механической коробкой передач:

Город	15.1 литра
Трасса	9.9 литра
Смешанный	12.0 литра

На какие автомобили ставили двигатель RD28T

Nissan

Safari Y60	1987 - 1997
Patrol Y60	1987 - 1997

Недостатки, поломки и проблемы Ниссан RD28 T

Этот дизельный двигатель очень боится перегрева, у него нередко трескается ГБЦ

Виновниками неровной работы мотора чаще всего являются датчики и их проводка

Блок управления свечами накаливания перегорает из-за неудачного расположения

При обрыве ремня ГРМ клапана всегда гнет, так что соблюдайте регламент замены

После 100 - 150 тысяч км пробега обычно уже начинают стучат гидрокомпенсаторы

Источниками течи масла служат сальник коленвала и прокладка маслоохладителя

Клапан ЕГР быстро забивается нагаром, вы узнаете об этом по провалам тяги двс

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Тема: 61-й Патруль. Дизель RD28

Спасибо, у меня точно косяк. Глянуть бы в глаза тому кто это собирал в БОШСЕРВИСЕ. А- третий цилиндр, а должен явно быть первым. Может "крест" в ТНВД при сборке ткнули на 90 градусов от шпонки?

но далеко не всегда А- означает 1-й цылиндр .

на 90 никак = только на 180 .

но далеко не всегда А- означает 1-й цылиндр .

Вот мне и нужно подтверждение правильности/неправильности установки трубок.

Как можно прокоментировать это? Из моей фотографии (взял в нэте) видно что порядок работы 163425.

Это головка плунжера стоявшая ранее на исцеляемой машине:

А вот что пишет автор Tappet тут:

Порядок работы на всех патрулях 153624. Проверил по Автодате, начиная со 160 82г. и кончая Y61 2000г. На фотке насколько можно разглядеть вроде также. Трубка 6 цилиндра подсоединена к А вместо В, что четко видно. Следовательно все сдвинуто.

Метки и порядок установки на картинке2011-01-04_211543.jpg

Думал что разобрался. Но, многие знания - многие беды. Чем больше инфы, тем больше вопросов. На фото не мой двиг, взята с нэта. Сегодня купил новый ремень ГРМ, буду все собирать по мануалу. Может чего и найду. Пока не закрыты следующие вопросы:
- во вкладке комрада abb1612 совпадение теток 7, 8 и 9 имеет место при поршне первого цилиндра в НМТ или ВМТ? Тройной пропил на шкиве колена показан в ВМТ такта сжатия или?
- н/клапан "А" на головке плунжера правильно подключен к форсунке 3 цилиндра?
- на RD28 первый цилиндр ближе к радиатору или к перегородке моторного отсека?
- на приведенном фото двигателя порядок работы 163425. Должен быть 153624. Выходит что первая форса подключена к н/клапану "Е".
Если исходить из того что впрыск происходит в такте сжатия первого цилиндра, то порядок работы EFABCD, в случае на приведенном фото. При этом порядок работы 153624. Я проверил совпадение меток на шкивах - норма. Одел пластиковый чехол и насадил шкив колена. Видны метки в близком к указанному месте и даже нужный болт соответствует. Для контроля нанес метку на пластике и шкиве маркером. Пустил двигатель. По логике метка момента впрыска должна остаться на месте. Нет, она "улетела" на 180 градусов. Выяснил, что данный двигатель имеет перечень особенностей сборки, включая специфику меток на ремне ГРМ. Как проверить корректно момент впрыска у данного двигателя?

Прочел и понял что не отписал главного. С установкой валов и шкивов все ясно. Главное сомнение в порядке подключения трубок от ТНВД к форсам. Посему вопрос: на приведенном фото двигателя трубки правильно подключены? Судя по фото их никто не трогал, стало быть стоят в штате?

Прошу простить за тупость - дошло. Указанные метки на трех шкивах, это НМТ в такте расширения. Метку краской наносил именно в этом положении, отсюда и улет метки на 180 гр. Остается порядок подключения трубок и н/клапан первого цилиндра. Об этом нигде инфы найти не могу. Выручайте. Да, и 153624 тоже никак не рисуется относительно н/клапана "А", как не прикладывай. А это-то почему?

Замена ТНВД ZD30

Замена ТНВД ZD30 ⇐ Elgrand E50. Дизельный двигатель

Модератор: михаил_TMB

Всем привет,
Elgrang 2000г. zd30
испортился ТНВД..0076 ошибка.
Подскажите как снять ТНВД самому в гаражных условиях?
вообще реально ли это самому сделать?
какие трудности и ньюансы могут возникнуть?
тонкости?

ps на сто 20т.р хотят..за снять поставить.
ввиду того, что тнвд итак очень дорого стоит..хотелось бы произвеси замену своими силами.

Тебе по-любому надо к спецам, на ТНВД даже меток нет.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
На autodata. ru найди форум по дизелям, там в основном диагносты, мож подскажут.

тнвд уже заменен..спасибо
но после замены возникли некоторые замечания..
заводится стал похуже..раньше, как говорится, с пол оборота..а сейчас стартер делает 1-2 оборота..как зимой в -15..
по тяге тоже вялый стал..

зы. тнвд меняли сервисмены..
делали диагностику, вроде все в норме.

ремонт электронной части..
76 ошибку выдавал.

причину нашли..
открутился топливный фильтр..подсасывал воздух..сгорел какой-то транзистор.

СВОЙ ДЕЛАЛ ПО КНИГЕ
NISSAN PATROL

Добавлено спустя 44 секунды:
МОЖЕШ ЗАКАЗАТЬ ПО СЕТКЕ ИЛИ КУПИТЬ

Добавлено спустя 31 секунду:
ценник в районе 600 р

Добавлено спустя 49 секунд:
читай по форуму позитивная литература по zd-30

на zd30 нет никаких вариантов. нет никаких доноров с таким-же двиглом и механическим тнвд. если так напрягает - то проще движок в сборе на qd32 заменить. меньше проблем будет гораздо.

да и на qd32 весь блок электроники на тнвд в сборе целиком стоит всего 9 тысяч. меняется в принципе своими силами если подлезть получится.

привет всем! хелп, если не там прошу то направте. :oops: zd30 поменл все шланги на прозрачные, обнаружил пузырики воздуха только с выхода фильтра на ТНВД :shock: , ставлю третий фильтр, а пузыри как валили так и валят. в чем прикол?

Регулировка ТНВД

Отсоедините провод "минусовой" клеммы аккумуляторной батареи. Разъедините все электроразъемы, отсоедините вакуумные приводы и тросы, подходящие к ТНВД. Снимите топливопроводы высокого давления, затем отсоедините подводящий и сливной топливопроводы от ТНВД. На двигателях модели CD20 отключите устройство для пуска холодного двигателя путем установки пластины толщиной 15 мм между рычагом и пусковым устройством (

Рис. 3.36. Установка ТНВД c помощью индикатора с переходником (приспособление

KV 11229350)

Установите индикаторное устройство KV 11229350 с подставкой, сняв резьбовую пробку, расположенную по центру распределителя ТНВД (рис. 3.36). Ослабьте болты крепления ТНВД. Отрегулируйте положение индикатора таким образом, чтобы его стрелка располагалась между делениями 1 и 2 мм. Поверните коленчатый вал на 20-25° (для двигателя CD20) или на 100° (для двигателя CD20E) против часовой стрелки. В этом положении коленчатого вала установите стрелку индикатора на "0". Медленно поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, установите метку желтого цвета на шкиву коленчатого вала против метки, соответствующей начальному углу опережения впрыска топлива. Для увеличения угла опережения впрыска топлива медленно поверните корпус насоса в направлении "от двигателя", для уменьшения - "к двигателю", пока индикатор не покажет заданный ход плунжера ТНВД. Затяните в этом положении болты крепления ТНВД и проверьте регулировку угла опережения впрыска топлива.

Видео про "Регулировка ТНВД" для Nissan Almera

Настройка насоса Ниссан Р11 Диагностика и чистка ТНВД VP44 Nissan Patrol г.Шымкент Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera

Ремонт Nissan Patrol

Ремонт ТНВД VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

Январь 18th, 2012 | Автор: admin

Так как проект не коммерческий, и требуется плата за хостинг, то сколько кому не жалко? =)

Пути ремонта своими руками насоса VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

г. Выкса 2011г.

После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД. Заезжал на фирменный сервис, минимальный ценник заряжают от 60 тыс. рублей.

Пробег на сегодня 200 тыс. км.. А чем дальше, тем хуже машина стала прогрессировать, вообще не хотела ездить, стал увеличиваться расход топлива. Мотор вялый. Плохо отзывался на педаль газа, ощущалась задержка. Правда, я сделал некоторые ухищрения, которые помогли мне почти год кататься с неисправным насосом. Что было сделано:

Уменьшил входное сечение перед расходомером воздуха (поставил отрезок патрубка от воздухомера десятки, отрезал место с сеточкой, в результате получил дополнительные вольты в задание по расходу воздуха).

Двигатель при этом сносно работал. На перекрестках и при заводке холодного двигателя приходилось постоянно щелкать тумблером.

Ошибок при этом не было.

Навыки разборки и капремонта двигателей у меня были. Прежде всего, необходимо было четкое понимание принципа работы самого насоса и двигателя. Естественно понимание и установка необходимых меток, как на двигателе, так и на насосе.

На выложенных далее фото видно как снимается ТНВД с двигателя ZD30DDI, машина Патрол.

Все подряд не фотографировал, только некоторые этапы, думаю, это будет достаточно, можно использовать для этого «букварь» Ниссана, или другой ремонтируемой автомашины.

Вначале снимается интеркуллер, сливаем антифриз, переднюю крышку двигателя, крышку головки блока цилиндров, затем клапан ЕГР. Коллектор можно не снимать, я его снял промыть от нагара и сажи.

Проводка отключается, она вся на разъемах, и отводиться в сторону.

Самое основное это выставить по меткам коленвал и все то, что он вращает (ТНВД, распредвалы и т.д. ).

Причем надо вращать до «упора» за гайку на коленвале по часовой стрелке, пока все станет по меткам, на фотках все видно. Фиксируем, не забываем, шестерню, которая приводит в движение ТНВД от коленвала. На фото видно, я использовал обычный болт.

Очень внимательно снимаем натяжитель цепи, он подпружинен и поэтому необходимо удерживать его, чтоб не вылетел, пальцами, после снятия фиксируем (есть специальное место, для чего надо совместить полоску с отверстием на корпусе башмака и вставить что-нибудь подходящее), убираем.

Цепь я просто убрал в сторону, даже не снимал со звездочки.

После снятия крышки распредвала проверил свечи, одна оказалась нерабочей, я из нее изготовил трубку для проверки цилиндров (отпилил начало и конец, внутренности выбил).

Коллектор отмачивал в растворителе, скребком (изготовил из алюминиевой полоски) вычистил всас на блоке цилиндров от нагара, (ЕГР, когда собирал, заглушил).

Разбирать насос необходимо на чистом верстаке с тисками, при этом соблюдать чистоту, (оставшиеся частицы грязи в ТНВД могут привести к задирам с последующим разрушением), болтики прикипают сложно откручивать. На коленках эту работу не сделаешь, нужны тиски. Моем насос. Проверяем осевое перемещение вала внутри насоса, оно должно быть в пределах 0.1 – 0,4мм, это будет необходимо потом при замене подкачивающего насоса, запоминаем. Откручиваем два клапана, рабочий и регулирующий опережение, поддевая отверткой и качая из стороны в сторону вынимаем их из насоса, затем заворачиваем в чистую салфетку. Фиксируем вал, есть в верхней части специальное отверстие, я использовал подходящего размера подходящий по диаметру пруток, он плотно заходил и фиксировал шкив. И вот после этой процедуры необходимо поставить четкие метки вал – шкив.

Здесь отвлекусь, один зубец на вале насоса, это 3 градуса в распределении зажигания, ошибиться элементарно, как в сторону раннего так и в сторону позднего зажигания, потом после сборки и установки насоса блок управления двигателем выкинет ошибку 47 (это несоответствие меток ТНВД и Двигателя коленвала), обмануть вроде тоже можно, открутив датчик положения коленвала и сместив его в одну а затем в другую сторону, где не будет ошибки (Фиксатор убираем, отверстие крепления увеличиваем в одну и в другую сторону, для регулировки) это потом, если потребуется, при ошибке с блока управления (мне не потребовалось, хотя я был готов к этому).

В этих операциях очень важна точность, так-как шкив устанавливается без шпонки вал под конус. Я открутил гайку и в основании керном установил метку, можно две для точности. Полностью откручиваем всю верхнюю крышку с электроникой, очень аккуратно, также откручиваем болтики крепления датчика, который остается висеть на гибком поводке (он магнитный на нем у меня была стружка – продукт износа насоса). Здесь надо поставить метки, я ставил их нестираемым химическим фломастером, (это чтоб не крутануть вал при сборке, и быть уверенным, что собираем правильно).

Снимаем, распределитель насоса с помощью ударной отвертки легкими ударами по краям, у меня он вышел легко.

Здесь нужна аккуратность, там находятся плунжерные пары, которые могут выпасть, а это замена всего распределителя, их нельзя перепутать, тем более ронять.

Здесь по порядку разборка распределителя:

Насос вертикально закрепляем в тиски и раскручиваем крепежные болты.

Легкими ударами по окружности подрываем крышку (она должна поддаться вверх, где-то миллиметров на 5-7 и застопорится).

Проворачиваем вал насоса в одну, а затем в другую сторону, на 90 градусов, (кстати, в насосе не должна быть солярка, остатки солярки могут также вытолкнуть плунжерные пары из своих из мест).

Начинаем медленно приподнимать распределитель он должен выйти, не переворачивая, и не наклоняя его, иначе выпадут плунжера. Я приподнял, а затем в этом же положении зафиксировал их с помощью колечка из бумаги (далее см. фото).

Ставим метки (я его случайно крутанул при съеме на 180 градусов, даже не понял когда, поэтому первый раз машину не завел, не попал в зажигание, снова разобрал крутанул на 180 градусов направляющий у распределителя. Позже опишу, как проверить, правильно ли собран распределитель).

Убираем в сторону, метим.

Пинцетом или небольшим магнитом вынимаем башмак с роликом.

Метим у меня они были изношены, я их не метил, ставил новые, далее выложу каталожные номера «Бош».

Вынимаем подшипник (я изготовил приспособление – планка с внутренней резьбой на 6мм со шпилькой, завел, под подшипник крутишь шпильку). У меня подшипник снялся легко.

Подшипник тоже под замену.

Снимаем пусковое кольцо, затем пусковую шайбу вращения зажигания.

Перед этим раскручиваем регулятор опережения, там все понятно, откручиваем два болтика, снимаем крышку. Аккуратно поддеваем сам регулятор за края чем-нибудь, я поддел утконосами, он подпружинен надо придерживать, чтоб не вылетел, он удерживается плотно за счет резинки, переводим поршень в среднее положение. Снимаем кулачковую обойму, вставляя в отверстия (4-5мм) кулачковой обоймы находящиеся по бокам два болта за них и вынимаем, немного наклоняя ее в сторону регулятора опережения впрыска, выводя из зацепления регулятора опережения. Регулятор опережения должен стоять в среднем положении. Вынимаем сам вал, осматриваем на продукт износа, проверяем наши метки, если подтерлись метим. Вынимаем поршень регулятора опережения впрыска из корпуса насоса.

Откручиваем подкачивающий насос, болтики прикипают, поэтому их откручиваем, пару раз ударив по головке болтика. Перевернув ТНВД, вынимаем насос. Свой я поменял, были небольшие риски, задиры.

На корпусе внутри насоса тоже были риски и износ, Я это дело шлифанул шкуркой нулевкой с маслом, использовав для этого крышку самого насоса, плоскость у него идеальная, наклеил двусторонний скотч на него и шкурку нулевку. Небольшими вращательными движениями с маслом, отшлифовал посадочное место под подкачивающий насос. (Поэтому, как писалось выше, необходим замер осевого перемещения вала, может увеличиться). Все сортируем. У меня сильный износ кулачкового кольца, башмаков, роликов, даже подшипник гремел, на фото все видно. Распределитель с плунжерными парами не менял, когда ездил было понятно, что они как бы в порядке, машина на горячую, заводилась, 140 км/ час бежала.

Снимаем сальник, промываем, продуваем, все технологические отверстия, все сетки в корпусе распределителя на отложения частиц, отвинчиваем клапан регулировки давления (находится в верхней точке ТНВД, он один) в глубине, с помощью самореза вынимаем сеточку, все продуваем, промываем, собираем.

Устанавливаем новый сальник.

Устанавливаем новый подкачивающий насос, перевернув ТНВД задней частью вниз. Здесь очень важно правильно установить насос так-как он может качать, как левым вращением, так и правым, устанавливаем так, как стоял прежний насос, все смазываем минеральным маслом либо соляркой. Вставляем приводной вал с компенсационной шайбой в корпус насоса (если при разборке ТНВД зазор находился вне допуска, он корректируется теперь посредством компенсационной шайбы), вращаем. Ход должен быть плотным, но не тугим иначе можем получить задиры, где производилась шлифовка торца корпуса и прилегания насоса. Сборку всех элементов производим через минеральное масло либо солярку.

Устанавливаем регулятор опережения после визуального контроля, на поршне не должно быть следов от работы, бороздок, ржавчины, отверстие поводкового болта кулачковой обоймы не должно иметь следов выработки. Перевести поршень регулятора опережения впрыска в корпусе насоса в среднее положение и повернуть таким образом, чтобы отверстие в поводке было обращено внутрь насоса. Повернуть стопорное кольцо датчика угла поворота так, чтобы поводковое кольцо находилось в среднем положении. С помощью двух болтов вставляем кулачковую обойму, сначала вводим кулачковую обойму наискосок, пока поводковый болт не войдет в поршень регулятора опережения впрыска. Затем ставим ее горизонтально, при этом боковой поводок должен входить с зацепление с зубцом стопорного кольца датчика угла поворота. Проверяем все в сборе, при передвижении поршня регулятора должна за ним перемещаться кулачковая обойма с датчиком угла поворота. Вложить пусковую шайбу вращения зажигания, при этом сторона с надписью должна быть обращена вниз в направлении приводного вала. Устанавливаем роликовые башмаки в направляющие пазы приводного вала. Накладываем пусковую шайбу на роликовые колодки надписью вниз. Устанавливаем шарикоподшипник. Ставим насос в вертикальное положение (в тиски) устанавливаем распределитель согласно наших меток. Если все перепутали, ставим по инструкции «Углубление в корпусе распределителя должно быть направлено вверх (к блоку управления насоса) при этом шпоночный паз на валу должен направлен вверх в сторону электронного блока. Затем его прокручиваем влево (если смотреть со стороны напорных клапанов)» . Вводим в корпус насоса, вал распределителя должен войти в зацепление с поводковой шайбой вращения зажигания. Закручиваем болты.

Прокручиваем от руки приводной вал, проверяем осевой зазор (должен быть 0.1 – 0.4мм.). При проворачивании магнитный диск в корпусе распределителя должен двигаться вместе с ним. Собираем механизм опережения впрыска. Вставляем соединительные болты датчика угла поворота в датчик (верхняя крышка с электроникой). Осторожно завинчиваем болты крепления датчика (датчик имеет небольшой ход в креплении поэтому ставим как можно «центрее»). Собираем верхнюю крышку.

Устанавливаем электроклапан рабочего и электроклапан опережения впрыска в свои посадочные места. Закручиваем болты крепления клапана опережения впрыска, рабочий клапан плотно вставляем, но не до конца будем проверять попали или нет в зажигание.

Проверка распределения топлива по цилиндрам (как я проверял).

Находим на распределителе выход на 1 цилиндр (выход с буквой А).

1. Устанавливаем, согласно установленных меток шкив, предварительно обезжириваем, затягиваем. Вот и все, несем к машине устанавливать! Установка в обратном порядке. Запасные части заказывал через «Экзист» остался, очень доволен.
Читайте также: