Настройки мазда 6 gh

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки

Еще несколько лет назад слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же скупые эмоции, как например телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные автомобили, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали внешностью (за исключением, может быть, модели Xedos) и ходовыми качествами. И, тем не менее, Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало отрицательные эмоции – слабая защита от коррозии.

В конце концов, Японцы решили избавиться от своих скучных штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически привлекательную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась не менее обворожительная «тройка». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазды приходиться только мечтать.

"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.

К счастью, у Мазды 6 немало и достоинств. Особых комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется гораздо больше своего предшественника, что действительно заметно во втором ряду. Оснащение, по сравнению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 литров, а седана и универсала – 519 литров. Это хороший результат для автомобиля среднего класса. Еще один плюс – гениальная система складывания заднего дивана.

Недостатки? Качество пластика, используемого в отделке салона, не стыкуется с высокой ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и рычаге автомата.

Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.

Ходовая

Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза - около 9 000 рублей. «Расходники» - стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника - она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Электрика

Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». Чаще всего наблюдаются сбои в работе центрального замка и заводского головного устройства аудиосистемы. Массовый провод довольно быстро подвергается коррозии, что затрудняет возможность успешного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.

Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Трансмиссия

Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Заключение

Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

На автомобили Mazda 6 устанавливают маршрутный компьютер. Он позволяет полу­чать следующую информацию: текущее вре­мя, мгновенный и средний расход топлива, запас хода на оставшемся топливе и количе­ство топлива в баке, средняя и максимальная скорость автомобиля.

Показания маршрутного компьютера выво­дятся в правую часть многофункционального информационного дисплея (в данном случае показано время).

Блок управления маршрутным компьюте­ром расположен на левой спице рулевого колеса.

1. Установите ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «ON» (зажигание включено).

2. Нажимайте на правый переключатель, чтобы переместить курсор в позицию марш­рутного компьютера.

3. Нажимайте на центральный переключа­тель вверх или вниз, чтобы переключать инди­кацию на дисплее:

- мгновенный расход топлива «CONSUM CUR L/ 100 км». Рассчитывается исходя из те­кущего расхода топлива и пройденного рас­стояния, рассчитывается и обновляется каж­дые 2 с;

При снижении скорости менее 5 км/ч показа­ния мгновенного расхода топлива сменяют­ся символом «----------------------- L/ 100 км», что не являет­

ся признаком неисправности маршрутного компьютера.

- средний расход топлива «CONSUM AV L/ 100 км». При его расчете учитываются объем израсходованного топлива и рассто­яние, пройденное автомобилем с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бортовой сети или момента по­следнего сброса показаний маршрутного компьютера. Средний расход топлива рас­считывается и обновляется каждую минуту. Для сброса показаний среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дис­плее появится символ « L/ 100 км», ко­

торый будут оставаться на дисплее в тече­ние 1 мин, пока не будет рассчитано новое значение среднего расхода топлива;

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном на-

вигационной системой, нажмите и удержи­вайте клавишу «ENTER» блока управления.

- запас хода по топливу «REMNG». Выво­дится примерное расстояние, которое может проехать автомобиль на имеющемся в баке запасе топливе. Расчет выполняется на осно­ве среднего расхода топлива и обновляется каждую минуту;

Если показания маршрутного компьютера свидетельствуют о достаточном запасе хода до следующей заправки, а стрелка указате­ля уровня топлива в баке находится около от­метки «Е» (пусто) или горит сигнализатор ми­нимального резерва топлива в баке, немед­ленно заправьте топливный бак автомобиля. Показания маршрутного компьютера не из­менятся, если в бак было залито менее 20 л топлива.

- средняя скорость автомобиля «AV». Рас­считывается по пройденному расстоянию и времени движения с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бор­товой сети или момента сброса последнего показания маршрутного компьютера. Значе­ние средней скорости рассчитывается и об­новляется через каждые 10 с.

Для сброса показания среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дисплее

оставаться на дисплее в течение одной мину­ты, пока не будет рассчитано новое значение средней скорости автомобиля.

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном на­вигационной системой, нажмите и удержи­вайте клавишу «ENTER».

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР"

Дисплей мазда 6 подключение Бортовой компьютер на мазде Как откалибровать расход топлива в Mazda 6 www.partsnavigator.ru

Настройка

Настройка вашей системы проста и интуитивно понятна, поэтому настраивать ее можно так часто, как это требуется.

Громкость, изображение и звук

Для достижения оптимального качества звучания вы можете настроить акустическую систему вашего автомобиля.

Для настройки громкости используйте регулятор уровня громкости переключателя «Commander»:

1. Отрегулировать громкость телефонных звонков, навигационной системы, музыки и т.п. можно с помощью регулятора уровня громкости переключателя «Commander». Поверните регулятор уровня громкости переключателя «Commander» по часовой стрелке для увеличения громкости или против часовой стрелки для ее уменьшения.
2. Коротким нажатием на регулятор уровня громкости переключателя «Commander» можно Отключить или Включить звук.
3. Для настройки громкости можно также использовать кнопки регулятора уровня громкости на рулевом колесе.

Настройка активного водительского дисплея (AD-DISP) при его наличии:

1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
2. Перейдите на вкладку AD-DISP .

Настройка сенсорного экрана:

1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
2. Перейдите на вкладку ДИСПЛЕЙ .
3. Выберите Дисплей .
   1. Для выключения сенсорного экрана нажмите Выкл.
   2. Сенсорный экран можно включить с помощью нажатия на любую кнопку переключателя «Commander».
   1. Для перехода в дневной режим нажмите День .
   2. Для перехода в ночной режим нажмите Ночь .
   3. Для автоматического переключения между режимами в зависимости от режима работы фар нажмите Aвто .

   Настройка качества звучания:

   
   

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку ЗВУК .
   3. Выберите пункт Низ. частоты , перетащите ползунок для увеличения или уменьшения низких частот.
   4. Выберите пункт Выс. частоты , перетащите ползунок для увеличения или уменьшения высоких частот.
   5. Выберите пункт Баланс , перетащите ползунок для настройки баланса громкости передних/задних динамиков.
   6. Выберите пункт Баланс , перетащите ползунок для настройки баланса громкости правых/левых динамиков.
   7. Для автоматической настройки уровня громкости с помощью 7 предустановленных уровней выберите Авторег. грмк (стандартное аудио).
   8. Выберите Centerpoint (аудиосистема Bose) для Включения или Выключения автоматической настройки функции окружения звуком.
   9. Выберите AudioPilot (аудиосистема Bose) для Включения или Выключения автоматической настройки уровня громкости.
   10. Выберите Звуковой сигнал для Включения или Выключения звукового сигнала, сопровождающего действия.

   Безопасность, автомобиль, устройство и система

   Удобство и безопасность становятся намного выше, если ваша система настроена в соответствии с вашими предпочтениями.

   Настройка системы помощи при определении дистанции (Distance Recognition Support):

   Настройка системы интеллектуальной помощи при торможении (Smart Brake Support):

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку БЕЗОПАС .
   3. Выберите пункт Smart Brake Support (SBS/SCBS) .
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Настройка системы предупреждения о находящемся впереди препятствии (Forward Obstruction Warning):

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку БЕЗОПАС .
   3. Выберите пункт Forward Obstruction Warning.
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Настройка уровня громкости звукового сигнала системы сигнализации об опасности при перестроении (Rear View Monitoring):

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку БЕЗОПАС .
   3. Выберите пункт Громк. Rear Vehicle Monitoring .
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Настройка уровня громкости звукового сигнала системы контроля мертвых зон (Blind Spot Monitoring):

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку БЕЗОПАС .
   3. Выберите пункт Громк. Blind Spot Monitoring .
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Настройка системы предупреждения о смене полосы движения (Lane Departure Warning System):

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку БЕЗОПАС .
   3. Выберите пункт Lane Departure Warning System .
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Настройка автоматической активации стеклоочистителей во время дождя:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку БЕЗОПАС .
   3. Выберите пункт Автомат.режим стекло-лей , нажмите Вкл . или Выкл .

   Настройка автоматического запирания дверей:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку АВТО .
   3. Выберите пункт Дверные замки .
   4. Выберите предпочтительные настройки.
   5. Выберите пункт Гр.сиг.зап.двр б/з клч , для настройки громкости сигнала выберите параметр Выс., Средне, Низ. или Выкл .
   6. Выберите пункт Время авт. повт. запирания , настройте автоматическое повторное запирание дверей через 90 , 60 или 30 секунд.
   7. Выберите пункт Режим разблокировки для выбора требуемых настроек.

   Настройка сигналов поворота:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку АВТО .
   3. Выберите пункт Указ. Поворота .
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Настройка освещения:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку АВТО .
   3. Выберите пункт Освещение .
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Настройка часов:

   
   

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку СИСТЕМА .
   3. Выберите пункт Часы .
   4. Выберите предпочтительные настройки.

   Выбор языка интерфейса:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку СИСТЕМА .
   3. Выберите пункт Язык , выберите язык из списка.

   Настройка формата отображения температуры:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку СИСТЕМА .
   3. Выберите пункт Tемпература , нажмите F (по Фаренгейту) или C (по Цельсию).

   Настройка формата расстояния:

   
   

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку СИСТЕМА .
   3. Выберите пункт Пробег , нажмите ми или км (километры).

   Выполнение сброса настроек системы:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку СИСТЕМА .
   3. Для сброса настроек экрана на заводские выберите пункт Сброс на заводские настройки , для подтверждения нажмите кнопку Да .

   Просмотр текстов соглашения и отказа от ответственности:

   1. На стартовом экране выберите пункт НАСТРОЙКИ .
   2. Перейдите на вкладку СИСТЕМА .
   3. Выберите О программе .
   4. Для отображения списка документов для просмотра выберите пункт Соглашения и отказ от ответственности .

   Навигация и карты

   Пользоваться системой навигации просто и удобно, если настроить ее в соответствии с вашими предпочтениями. Щелкните здесь для настройки режима просмотра карт и других параметров.

   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

   – Дополнительную информацию, касающуюся настройки системы можно найти в руководстве пользователя.

   – Некоторые функции могут быть доступны не на всех системах.

   – Распознавание голоса невозможно использовать для настройки или в приложениях.

   – Инструкции могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения вашей системы.

   Регулировка света фар Mazda 6 (GH), 2007 - 2012 г.в.

   Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).

   Необходимый инструмент: отвертка с крестообразным лезвием, ключ «на 10».
   1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
   2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кп Разметьте на стене экран, как показано на рис. 10.4. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
   

   3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от земли. Это будет расстояние h (650 мм) на экране.
   4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.
   5. Включите ближний свет
   6. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

   
   7. Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте (если расположение световых пятен не соответствует рисунку) положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали.

   
   8. . и вертикали.
   9. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

   
   Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт (показан на фото стрелкой>, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.

   Наблюдаем за превращением седана Mazda 6 в буржуа

   «Механики» больше нет, а цены начинаются с полутора миллионов рублей за двухлитровый седан и от 1,68 млн ― за машину с мотором 2.5. Новый наддувный двигатель мощностью 231 л.с. увеличивает стоимость до 2,24–2,42 млн.

   Осенью нынешняя Mazda 6 справит седьмой день рождения, тогда как поколения Сонаты или Оптимы меняются раз в пятилетку или чаще. Однако «шестёрка» не просто остаётся в строю, сохраняя в России четвёртое место в сегменте вслед за культовой Camry и переменчивыми Hyundai-Kia. Она переживает третий рестайлинг, самый глубокий и серьёзный, правда, опоздавший к нам на год относительно других рынков. Внешность почти не тронута: спереди хром «съел» противотуманки, сзади пробежал по фонарям, обновлены колёсные диски. А вот наполнение.

   Интерьер перекроен от края до края, включая переднюю и дверные панели, сиденья, щиток приборов. Идея осталась прежней, а изменения будто направлены на то, чтобы подчеркнуть богатые отделочные материалы. На самом видном месте проложен массив синтетической замши. Хотя сюда просятся большой медиадисплей или кнопки второстепенных функций, прячущиеся слева за рулём. В новые кресла тоже вживлён хром, но вау-эффекта они не вызывают. Просто удобны: спереди появилась тихая вентиляция, а задние ещё чётче отформованы под двоих. Практичнее Mazda не стала.

   В начале конвейерной жизни мы её хвалили за гармоничность. Сейчас конкурентный фон изменился, и «шестёрка» оказалась шумной и жёсткой. Чуть не сказал «как в лучшие годы», но не время рефлексировать. Ради акустического комфорта пол кузова и силовые поперечины сделаны жёстче, минимизированы зазоры в кузовных и отделочных панелях, добавлена шумоизоляция (в частности, на потолок), переработана аэродинамика днища. И вкупе с шумопоглощающими стёклами передних дверей это даёт впечатляющий результат: в машине тихо на любой скорости и при любых оборотах.

   Однако седан серьёзно потяжелел: с мотором 2.5 разом на 140 кг. Поэтому заявленное время разгона до 100 км/ч ухудшилось почти на полсекунды, а номинальный расход топлива в городском цикле прибавил без малого пол-литра на сотню. Впрочем, Mazda всё ещё легче Тойоты или корейцев на пару десятков килограммов. Двигатели Skyactive-G 2.0 и 2.5 изменились едва-едва: последний прибавил две лошадиные силы (теперь их 194), у обоих немного вырос крутящий момент, особенно в зоне низких оборотов. Кстати, около трети всех продаж «шестёрки» приходилось на модификации с более мощным мотором.

   Однако атмосферных версий на презентации не представлено. Всё внимание — новому турбомотору 2.5 мощностью 231 л.с. С ним седан ещё на 38 кг тяжелее, но, благодаря мощной тяге с самых низов динамика дюже хороша и точность управления разгоном великолепна. Настолько, что спортрежим не меняет настроек дросселя, а только корректирует алгоритм работы шестиступенчатого «автомата» — в частности, «отрезая» две высшие передачи. К самой коробке вопросов как не было, так и нет. Переключения не бесшовны, но будто специально акцентированы, чтобы водитель лучше чувствовал связь с машиной.

   Шасси перенастроено кардинально. Помимо очевидной калибровки пружин и амортизаторов под возросшую массу, японцы поиграли жёсткостью различных втулок, конструкцией буферов сжатия и отбоя и так далее. Ход стал плавнее и благороднее, неровности теперь не «тыкают» седокам, а «выкают». Но их по-прежнему многовато, да и энергоёмкости подвеске недостаёт, особенно на ходе сжатия. Ощущение, что едешь на некоем немецком «премиуме» со спортпакетом, от которого невозможно отказаться.

   Управляемость точна и понятна, но лишена огонька. Тяжесть ли тому виной или мягкий протектор зимней нешиповки Nokian Hakkapeliitta R3, однако рулится эта Mazda с лёгкой ленцой и некоторой невнятностью обратной связи при малых углах поворота. Эффекта от более жёсткого крепления рулевого механизма и новой программы электроусилителя не чувствуется. В пределе скорее вероятен «немецкий» снос передка, чем заигрывание задней многорычажки. «Шестёрка» стабильна на прямой, едет надёжно, весомо и безопасно.

   В целом же градус водительских ощущений повыше, чем у корейских машин да Тойоты. А чтобы точно определить место доработанной Мазды в классе по уровню комфорта, необходим сравнительный тест. Главное — седаны всё больше становятся способом ласкать не столько драйверские амбиции, сколько самолюбие. Обновлённая Mazda следует общему тренду.

   Другой вопрос — каковы вообще перспективы этого сегмента? Смотрю вокруг: люди всё чаще предпочитают низкому и малопрактичному седану с небольшим багажником С-кроссовер. В линейке Мазды, например, CX-5 видится более универсальной и взвешенной покупкой за сравнимые деньги. Разве что бодрый турбомотор поработает приманкой для покупателей топовой «шестёрки». Поскольку, по заверению представительства, он вообще не появится под капотом обновлённого кроссовера в России.

   Паспортные данные

   Mazda 6	2.0	2.5	2.5 Turbo
   Кузов
   Тип кузова	седан	седан	седан
   Число дверей/мест	4/5	4/5	4/5
   Длина, мм	4870	4870	4870
   Ширина, мм	1840	1840	1840
   Высота, мм	1450	1450	1450
   Колёсная база, мм	2830	2830	2830
   Колея передняя/задняя, мм	1585/1575	1585/1575	1585/1575
   Снаряжённая масса, кг	1522	1540	1578
   Полная масса, кг	2046	2057	2084
   Объём багажника, л	429	429	429
   Двигатель
   Тип	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
   Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно	спереди, поперечно
   Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд	4, в ряд
   Число клапанов	16	16	16
   Рабочий объём, см³	1998	2488	2488
   Макс. мощность, л.с./об/мин	150/6000	194/6000	231/5000
   Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	213/4000	258/4000	420/2000
   Трансмиссия
   Коробка передач	автоматическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая
   Привод	передний	передний	передний
   Ходовая часть
   Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
   Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная
   Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
   Задние тормоза	дисковые	дисковые	дисковые
   Шины	225/55 R17	225/55 R17	225/45 R19
   Дорожный просвет, мм	165	165	165
   Эксплуатационные характеристики
   Максимальная скорость, км/ч	207	223	239
   Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,8	8,2	7,0
   Расход топлива, л/100 км
   — городской цикл	8,4 (7,9)*	10,0 (9,1)*	10,7
   — загородный цикл	5,5 (5,5)	5,6 (5,6)	5,9
   — смешанный цикл	6,5 (6,3)	7,2 (6,9)	7,7
   Ёмкость топливного бака, л	62	62	62
   Топливо	АИ-95-98	АИ-95-98	АИ-95-98
   * Вскобках приведены данные для версий с системой i-stop, а для модификации 2.5 — также с системой i-ELOOP.

   Техника

   За кадром

   Адаптация коробки Mazda 6 GJ

   Для владельцев Mazda 6 не секрет, что автоматическая коробка в наших автомобилях адаптивная и подстраивается под манеру вождения каждого водителя. Но случаются не значительные неудобства при эксплуатации авто, такие как небольшие пинки и « затупы » . В этой статье расскажу как избавится от них самостоятельно без обращения к дилеру и автосервисы.

   Нужно произвести сброс адаптации АКПП, строго по пунктам:

   1. Прогреть коробку до рабочей температуры, лучше всего проехаться не менее 20 минут.
   2. Встать на ровную поверхность, без уклонов, чтобы автомобиль находился полностью параллельно к земле.
   3. Перевести АКПП в режим паркинг (Р) и заглушить автомобиль.
   4. Нажать тормоз максимально сильно и далее на всех пунктах не отпускать его - ВАЖНО.
   5. Заводим автомобиль и ждем не менее 30 секунд.
   6. Переводим АКПП в положение нейтраль (N) и глушим авто.
   7. Далее включаем АКПП в режим М- и удерживая ручку в этом положении нажимаем кнопку START, селектор держим в этом положении не менее 5 секунд.
   8. Переводим коробку опять в режим нейтраль (N) и заводим автомобиль.
   9. Включаем режим M+ и удерживаем ручку не менее 5 секунд, далее переводим коробку в режим M- и так же удерживаем 5 секунд.

   После этих манипуляций обороты на тахометре должны подняться до 1200, в этот момент отпускаем ручку АКПП и ждем когда обороты вернутся в свое обычное положение и на приборной панели замигает индикатор M1. Только в этот момент можно отпустить педаль тормоза , перевести селектор в положение паркинг (P) и заглушить автомобиль.

   Поздравляю, адаптация проведена, можно завести автомобиль и насладится плавным переключением передач без пинков и « затупы » .

   Если не получилось добиться результата с первого раза, повторите заново пункты с 3 по 9, возможно вы не достаточно сильно наживаете на педаль тормоза.

   Поделитесь в комментариях с какого раза у вас получилось провести адаптацию и какие изменения в работе АКПП вы заметили.

   Полезное

   
   

   Возможные проблемы и путь их решения. Как вы все понимаете штатный свет вообще не светит в нем. По этому поводу многие хотят поменять лампочку, на ту же светодиодную ленту.

   Устранение дребезжания со стороны пассажира

   28.05.2019 Полезное Комментарии к записи Устранение дребезжания со стороны пассажира отключены

   
   

   Согласно техническому бюллетеню дребезжание со стороны пассажира можно устранить данным способом

   Официальные руководства по эксплуатации

   11.04.2019 Полезное Комментарии к записи Официальные руководства по эксплуатации отключены

   
   

   Информация для тех у кого, по каким то причинах, нет руководства по эксплуатации.

   Адаптация коробки передач

   14.12.2018 Полезное Комментарии к записи Адаптация коробки передач отключены

   
   

   Твики. Решено — ставить! (MZD-AIO-TI v2.8.0)

   22.11.2018 Полезное Комментарии к записи Твики. Решено — ставить! (MZD-AIO-TI v2.8.0) отключены

   Доброго всем времени суток! Все же, путаясь в сомнениях, решил во всем разобраться и установить улучшения для Головного Устройства (далее ГУ), а именно — Видеоплеер, Спидометр и немного кастомный внешний вид!

   Регулировка зазора крышки багажника

   26.09.2018 Полезное Комментарии к записи Регулировка зазора крышки багажника отключены

   
   

   Спустя время у многих возникает подобная ситуация, это не последствия дтп, а воздействие механизма выталкивающего крышку вверх.

   Ремкомлекты механизмов складывания зеркал Mazda6 GJ

   04.09.2018 Полезное Комментарии к записи Ремкомлекты механизмов складывания зеркал Mazda6 GJ отключены

   
   

   Итак, ремкомплект состоит из: 1. Ремонтного комплекта механизма складывания

   Активация Круиз-контроля

   12.08.2018 Полезное Комментарии к записи Активация Круиз-контроля отключены

   
   

   Поехали. Нам понадобится — ELM 327 (лучше ELS27 — он быстрее в разы и надежнее)

   Mazda 6 GH диагностика, ремонт и запуск

   Недавно в комментариях я упомянул об автомобиле Mazda 6GH 2008 года у которого довольно интересная была диагностика. Звонит мне клиент и рассказывает, что у него сгорел блок управления кузовом (BCM). По какой причине на тот момент мне было не ясно. Тег 18+ я здесь ставить не хочу, поэтому фотографии изуродованного блока кузовом размещать не буду. Я помог в поиске блока управления и попросил клиента рассказать, ожила ли машина после установки нового блока. Прошло около недели и клиент сообщает о том, что блок управления установили, но толку никакого. Симптомы те же :
   - Не включается зажигание (не горят лампочки на панели приборов);
   - Не заводится;
   Приехав на место я начал полноценную диагностику. Сначала я начал с проверки предохранителей. Я внимательно осмотрел и проверил контрольной лампой все предохранители и нашел несколько сгоревших. При попытке установить новые предохранители сгорали. Начинаются поиски короткого замыкания. Начал с предохранителя ABS SOL 30A.

   
   

   Данный предохранитель питает блок управления ABS. Скидываем с него разъем предохранитель перестает сгорать. Вероятная причина сгоревший блок ABS. Короткого замыкания в цепи нету.

   
   

   Далее я перешел в салон где провел около недели в поисках неисправности. Так совпало, что именно на этой неделе была аномальная жара и работать на улице было довольно сложно, но сейчас не о проблемах, а о поиске решений неисправности. Следующий был предохранитель ROOM 15 A он тоже сгорал при попытках установить новый предохранитель. Я перечислю все блоки управления которые он питает, а затем продолжу рассказ:
   - Панель приборов;
   - Блок управления памяти сидений;
   - Система иммобилайзера;
   - Информационный дисплей;
   - Аудио система;
   - Климат контроль;
   Вообщем количество вариантов из-за которых он сгорает была уйма, но я решил начать с панели приборов. Для того чтобы не переводить предохранители, я подключился мультиметром на замер напряжения и смотрел когда пропадет короткое замыкание. Панель приборов снята, снимаю магнитолу снимаю климат кз пропадает. Ставлю по очереди и понимаю, что проблема находится в магнитоле и климат контроле. Чуть позже я расскажу, что произошло с данными блоками. На протяжении всего времени я пытался подключить к машине разными приборами, но ничего не выходило. Забрав панель приборов домой и разобрав ее я понял, что дело пахнет жареным. Об этом мне сообщили две сгоревшие дорожки и 3 диода. Времени на восстановление особо не было, поэтому было решение заказать панель приборов. После установки новой панели приборов все заиграло новыми красками. Зажигание и контрольные лампы горят как полагается. Даже горит чек, но на мазде если горит чек - это не означает, что блок управления двигателем целый. Переходим к предохранителю ENGINE IG 15 A. Так же сгорает.

   
   

   Проверив все основные питания и массы я убедился, что неисправность кроется в блоке управления двигателем. Данный блок управления двигателя вскрывается довольно некрасиво, если нету спец оборудования, но я постарался и разобрал его как можно более аккуратно. В данной статье количество слова "диод" превышает допустимые нормы, но сгорел именно он. Перед разборкой блока я попытался подключить его на столе, но он не выходил на связь. После замены элементов блока управления он ожил и стал подавать признаки жизни. Отвез его к автомобилю и наконец-то смог подключиться к нему сканером. Далее пункт привязки и прописки ключей. Сразу скажу, что Forscan с купленной лицензией не справился. Для прописки обязательно наличие двух ключей. На FORD/MAZDA требуется incode. Данный код можно скалькулировать на специальных сайтах или в мобильном приложении. В Forscan есть автоматический калькулятор кодов, но они не подошли. Я воспользовался scandoc. Scandoc два раза запросил данные коды сам что-то просчитал и я вошел в функции записи. Начинаю записывать и хоть ты тресни. Записывает только один ключ и все. Я его и так и сяк. Час наверное мучался, разобрал оба ключа и увидел, что один ключ был клоном. То есть физически у меня два ключа, а фактически один. Следующий пункт поиски ключа. Я решил проявить сообразительность и постарался найти чип отдельно от ключа, но я ошибся и купил не тот (хейтеры привет). Нашли ключ и наконец-то запись прошла успешно и автомобиль завелся. Но тут меня поджидала куча ошибок и лампочка заряда аккумулятора. Отогнав машину к себе в гараж я принялся устранять неисправности. Починил блок управления климатом. 3 диода

   
   

   Магнитолу восстановить не удалось по причине ценообразования. Сгоревший большой диод 500 рублей. Две микросхемы по 700. Магнитолу я нашел в рабочем состоянии за 1500 рублей. Начал разбираться с генератором. Снял генератор и проверив диодный мост понял, что есть пробитие, так же был неисправен реле регулятор. Отвез в специализированный сервис ремонтов генератора. Отремонтированный генератор установил обратно и лампочка заряда потухла. Автомобиль поставили на ход, но осталось решить еще несколько вопросов.

   Дубликаты не найдены

   Автомобильное сообщество

   13.1K постов 35.3K подписчика

   Правила сообщества

   У нас запрещено:

   -Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

   -Нарушать правила сайта.

   -Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

   -Рекламировать что бы то ни было.

   -Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

   -Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

   У нас разрешено:

   -Создавать интересный контент.

   -Участвовать в жизни сообщества.

   -Предлагать темы для постов.

   -Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

   -Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

   -Изображать коняшку при комментировании.

   Опеля тех лет вообще что-то с чем-то) Недавно делал опель тигра, дак там на мозги двигателя вообще предохранитель отсутствует как класс, а на бенозасос стоит аж на 50 ампер)) Перетерло косу на двигателе и коротнуло - это проблемы пользователя, а не инженера)))

   Сначала называешь цену, смотришь на реакцию, если норм то говоришь это только за предохранитель :)

   Первое что вылетает при переполюсовке это диодный мост на генераторе, видимо еще долго держали клеммы чтоб остальное повылетало.

   Надо запомнить название машины чтоб никогда такую не купить.

   Форд, мазда, ауди, фольксваген, ситроен, пежо и т. д.

   Форд у меня есть. Конченный кусок говна. У них даже если делают одну модель с Маздой, у Форда хуже выходит. Мазду именно по модели смотреть надо. Ауди у меня пока не было, а этот мусор типа Фольксваген, Ситроен и Пежо даже мысли не было брать.

   чем вас ситрик не устроил, езжу на С4 седане уже 3 года, очень комфортный аппарат, а самое главное надежный, вообще никаких проблем нет с ним

   Вот нахрена столько электроники пихать в авто?! Ну даже если клиент требует и платит за все эти "свистоперделки", неужели нельзя хотя бы разработать отказоустойчивые мозги на двигатель/акпп, чтобы при любом раскладе могло завестись и поехать. А то до смешного доходит! Например клиент покупает wv поло с салона, ездит год и захотелось ему диодные лампочки в птф, но что-то у него пошло не по плану, в итоге сгорает предохранитель на птф, предохранитель меняет, птф оживают, но перестает заводится!? Приезжаю, втыкаю сканер иии. слетела синхронизация почти из всех блоков! Ну как так то. Вы(инженеры) там что вообще курите то такое забористое!? Отсыпте нам немного!

   Чтоб как то обосновать стоимость этой повозки.

   Она так-то не сильно дорогая тогда была.

   А что курил тип решивший засунуть диодные лампы в WV?

   они обезопасили себя надписью что обсуживание должно производиться квалифицированным персоналом, если водитель сам полез и сломал то оплачивает блочную замену.

   Или проще говоря - если ты не можешь устранить проблему своими силами, хотя вроде бы вот очевидные стандартные проблемы и простым подкидыванием предохранителей/заменой блоков проблема не решается, значит проблема сидит куда глубже и опытный механик сможет эту проблему решить, но никак не дилетант.

   В авторемонте всегда что-то новое появляется, стандартные поломки решаются быстро, а вот поистине интересные моменты заслуживают внимание. Тут уже как спортивный интерес, пока не поборешь её, не остановишься. Но, да. Порой инженеров хочется убить, особенно в их недавних творениях.

   @noidiot, Здравствуйте, как-то можно диагностировать утечку тока через блок кузовной электроники на лексусе? Проблема следующая: утечка порядка 150-200 мА, отключали все доп. потребители (сигналку и т.п.), потребление сохраняется. Даже через несколько часов, когда всё должно "уснуть". ES 250 2013, утечка через предохранитель 44 в моторном отсеке ECU-B No.1

   Добрый день. У вас случаем нет схемы электроцепи на фары вольво s60 1 поколения?

   Купил тут себе, а с щитке салонном кто-то наколхозил лютую жесть. Хочу убрать и вернуть в сток состояние.

   Body Control Module - BCM
   

   Блок управления оборудованием кузова

   Сколько была объявлена стоимость работ?

   Спасибо. Я если честно думал больше. Тут работы на бОльшую сумму

   За две недели работы?

   я бы объявил больше - потому что гарантия на те блоки в которые залазил. но если бы просто блочная замена - то брал бы меньше, только за сложность разборки, чисто по времени.

   Автоэлектрик-Диагност. Случаи. Часть 10. Я не придумал название

   Всем привет. Думал что брошу рубрику, но время от времени случается интересное, стоящее что бы о нем написали.
   Я писал ранее, что меня убивает рутина, ставлю сиги и прочее ради денег, но диагностике реально сложного случая радуюсь, хотя от этого иногда теряю спокойный сон. Будет длинно и возможно не понятно, спрашивайте, попробую ответить на вопросы.

   Lexus ES250 и его хозяин.
   Если вы профи в своем деле, вас раздражают люди которые почему-то решают, что опытнее и умнее вас? Я к этому отношусь с иронией, мои клиенты хорошо обеспеченные люди, а поскольку глупые так много зарабатывают достаточно редко, они не глупы, они излишне самоуверены и любят держать все под контролем, в следствии чего иногда делают глупые вещи.
   Причина обращения: "не работает кондиционер, заправили, все равно не работает"
   Я сам за годы приобрел излишнию самоуверенность (самокритика), и делаю простейший тест на наличие хладогента в системе - тыкаю в клапан отверткой, если пальцы обдаст холодом, значит система герметична и фрион есть, лень мне аппарат подключать. Тыкаю, давление есть, а фриона нет. Теперь ставлю станцию по заправке и запускаю полный цикл, это откачка, востановление, заправка. Задаешь программу, и идешь пить кофе. Итог откачано 100гр хладогента при норме 550гр. Кондиционер не заработал, стало интересно. Особенность системы на этом авто, это наличие датчика оборотов компрессора, датчика массового расхода хладогента, электромуфты и все это на самом копрессоре. Хоть что то выйдет из строя, будет блокировка включения муфты, что и наблюдалось. Из анамнеза машину били в морду, осматриваю жгут проводки на компресмор, есть повреждения, но устранены. Я бы не писал о случае если бы не хотел похвастать. Есть в этой машине ахилесова пята, комбинированный блок реле, на транзисторах, предохранитель общий 140А, транзисторы держат 25А, а при замыкании ток гораздо больше. При повреждении в дтп проводки блок реле и сгорел частично. Стоит эта штука 17к новой.
   Клиент уехал и вернулся через 2 дня с заявлением: "вы ошиблись, вы такими методами всю машину можете поменять, и т.д. Он оказывается брал такой же блок с тойота камри v50 и ставил в свою, а свой в камри, как итог на камри климат продолжал работать, на его лексусе нет. На просьбу сказать номер детали с камри, получили отказ :" она такая же! Номер не скажу" попросили вин камри:" а вам зачем, не скажу!". Все бы ничего вот только если камри не с 2.5 мотором, что для v50 редкость, то похожий внешне блок реле не учавствует в работе компрессора кондиционера, и клиент мог угробить рабочую деталь с камри.
   Итог уехал не довольный, я не смог найти "другую неисправность".

   Lexus GX470.
   История долгая, машиной изначально занимался напарник, нас в команде трое, в итоге подключились все.
   Клиент обратился с горящим чеком, ошибка бедная смесь в Б2. Так как там мотор V8 он разделен на Банк1(со стороны водителя) и Банк2(сторона пассажира). По параметрам нормальная смесь, неисправность не проявляется, переставляем местами датчики кислорода и отправляем на пару дней кататься. Приехал, бедная смесь в Б1, значит датчик мертв, меняем на новый и в путь.
   Через месяц опять, бедная смесь в Б2, клиент сам предлагает заменить еще один датчик, меняем.
   Приехал через 2 дня. Бедная смесь в Б2.
   Началось исключение очевидного, это подсосы воздуха, дмрв, грм и далее по списку. Нашли уставшие резинки под форсунками, уже обрадовались, но замена не помогла.
   В процессе выясняется, что скончался от отравления датчик кислорода в Б2. А почему? А потому что по сканеру смесь бедная и комп обогащает, корекция +20%, а иногда +40, и это только короткая коррекция(быстрая), по факту смесь идет богатой, сильно богатой.
   Встала задачка, почему комп видит бедную смесь при богатой. Достали комп и. вылили из его разъемов масло. Я не то что бы удивился, я ох%ел. Позже узнал что на хендаях подобное частая проблема, но у нас лексус. Нашли виновника появления масла в компе, это акпп, забились сапуны и масло пошло через разъем коробки внутрь проводов под изоляцию, из под днища в салон, вверх.
   Устраняем, заменой жгута проводки в самой акпп, меняем кислородник и. и ничего не поменялось. Б2 постоянно в "бедной" , Б1 иногда. Пошли по новой проверять все. Ничего, вот все хорошо, кроме смеси.
   Выходили в выходные, оставались после рабочего дня, нужно было отгадать загадку.
   поставили 3 версии, каждый свою:
   - в проводке масло, пока не убавится не пройдет или сами кислородники.
   - система vvt-i
   - комп, подсос воздуха, там где мы не могли проверить, например в приемной трубе выпуска.(это моя версия).
   Проверяя свою гипотизу, я решил показать машине, что такое настоящая бедная смесь, механически обеднив ее. Когда все вернул как было, произошло чудо, коррекция упала в нули и оставалась стабильной. все бы хорошо, но хреново, теперь надо сломать и понять почему в норму все вернулось, иначе рецидив будет 100%, что и показала тестовая поездка в 20 минут. Поиграв смесью сканером через активные тесты, коррекция приходит в норму, подозреваю что комп накрылся, доказательств у меня нет, только логические изыскания. Компа в РФ нет, хоть мотор и 2UZ, тачка с Америки, да и просить покупать "попробовать" клиента не комильфо.
   Пока я думал, напарник нашел на клапане vvt-i в Б1 кусок герметика.

   
   

   
   

   Я не верю что это ОНО!
   Дело в том что при незакрытом клапане двс не будет, да и не должен быть стабильным, меж тем если активировать клапан Б1 на 12-20% то состав смеси в Б2 меняется. Но это не может объяснить стабильную работу двс при ушедшей коррекции, не может объяснить сваливания смеси и Б1 и Б2 одновременно, не может объяснить рекцию на кратковременную принудительную регулировку смеси. Мое личное мнение, это сильно притянуто за уши.
   Как на зло, неиправность перестала проявляться через 20 минут езды, т.е. мы не можем вызвать неисправность.
   Приняли Соломоново решение, отправили поездить 2-3 дня, без оплаты, посмотрим что произойдет.

   Читайте также:

     
   • Установка крепления изофикс на форд фокус 2
     
   • Не заводится тойота алекс не крутит
     
   • Вибрация на холостых на лансер 9
     
   • Фольксваген крафтер глохнет на холостом ходу
     
   • Форд фиеста дергается на малых оборотах