Не едет больше 160 тойота
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Не набирает скорость Тойота Королла 9
В процессе движения вдруг перестает набирать скорость выше 40. Давлю на газ, стрелка оборотов ползёт вверх, рычит и больше 40 не разгоняется. Встаю на аварийках, глушу, завожу снова и еду дальше. Так на коротких даже расстояниях бывает от 1 до 3 раз.
На разных СТО ничего не могут объяснить. Диагностика не показывает проблемы. Все расходники поменяны. Коробка, говорят, не убиваемая. В один голос твердят, что с машиной всё в порядке))) Что делать?
Сцепление не выжимает, с передачи не снять. После пары качков начинает работать. Что там может быть.
В холодное время появляется свист под капотом. Свист не постоянный, обычно на трассе, на скорости, в городе не было. Свистит недолго, при нажатии на сцепление пропадает. Чем холодн.
Всё будет хорошо!
Аварийные режимы различных АКПП бывают либо 2-я либо 3-я. Судя по тому что ваш авто выше 40км не едет, это вероятнее всего 2-я передача.
Начинать надо с проверки уровня жидкости в АКПП (делается это на прогретой коробке, именно коробка должна быть прогрета, а не только двигатель, а прогревается она пробегом примерно 5-10км, можно и больше). Останавливаете машину, мотор не глушите, селектор на «Р», вытаскиваете щуп, протираете и проверяете уровень. Должен быть на отметке «HOT».
Присмотритесь к цвету масла и понюхать запах. Цвет должен быть розовый или красный, а запах не должен отдавать горелым. Если масло тёмное, то его надо менять. А если отдаёт горелым, то возможно придётся ремонтировать коробку (ясно будет после заливки новой жидкости и после пробного пробега).
Другая причина: если АКПП переходит в аварийный режим после нагрева до рабочих температур, то возможно неисправность температурного датчика, который следует заменить.
СТО приблудное, и занимаются всем понемногу? Или это сервис именно по ремонту АКПП? Если они занимаются именно коробками, то обязаны были найти неисправность. А если это простая СТОшка, то там собрались балаболы, ну хоть бы направили вас в специализированный сервис где занимаются ремонтом АКПП.
@andrienko.1966 --> Спасибо большое за помощь)))) Мало хороших мастеров в СТОшках. Будем обращаться в специализированный сервис по коробкам.
А какая коробка передач? Если мкпп, то может например буксовать сцепление. Если акпп, то вероятнее всего она встает в аварийный режим, работает только третья передача и задняя при этом. Попробуйте в момент неисправности остановиться и тронуться, если начнет трогаться только при высоких оборотах, то это третья передача (аварийный режим). При перезапуске двигателя, ошибка видимо пропадает, потом по новой. На холодную то же такое бывает или нет? Нужно поездить с подключенным диагностическим сканером и проверить параметры работы датчиков и соленоидов акпп, проверить наличие ошибок. Так же проверьте уровень и состояние масла в акпп.
@andrienko.1966 --> Спасибо большое. Коробка акпп. Буду пробовать.
@andrienko.1966 --> На холодную так не бывает
@andrienko.1966 --> Как одна из версий, если ошибка будет например по соленоиду, то проблема может быть в проводах (шлейфе) внутри акпп, при нагреве масла пропадает контакт, можно будет для проверки продублировать провода внутри акпп новыми проводами.
Не едет больше 160 тойота
Помогите пожалуйста понять в каком направлении копать.
2013 Hyundai Genesis Coupe 2.0 Turbo, пробег 57.000. Периодически (но не всегда) не хочет ехать больше 160кмч.
Газ в пол, скорость 160, обороты 5000 и больше не поднимаются, наддув турбины падает с 2 бар на 1.25.
Что в типтронике, что в автомате, разницы нет.
Поменял фильтр бензонасоса. Свечи новые.
Кат стоит, по диагностике нормально, никаких ошибок нет.
Раньше едил 240 до отсечки вообще без проблем.
интересно, где это, и в каких условиях у нас можно разогнаться до 160 кмч?
про 240 кмч вообще молчу.
На форумах еще и на разгон жалуются
по паспорту 7, в реале 7,5-10, после 10-20 тыщ пробега.
Может с температурой что то?
betamuh, 7 это что ? разгон ? да не, у меня корейка 285 лс, недавно замерял 6.3 едет на 95 бензине.
Потому что надо было уаз брать
Опять ненавязчивая реклама востокевротехника? Вроде и так норм покупают ваши креты
Молчаливый, как это может быть рекламой? Автор наоборот пишет, что машина не едет.
Alexander_A, наивный 🤦🏻♂️
Вообще то должна ехать нормально.
Вероятнее всего воздуха не хватает, смотри по трассе от воздушного фильтра до глушака.
Следующий вариант турбина на подходе.
И последний - износ системы CVVT.
интересно, где это, и в каких условиях у нас можно разогнаться до 160 кмч?
про 240 кмч вообще молчу.
Poligrafist, не увидел в словах автора упоминаний нашего города.
вообще-то да.
но разве в России, вообще возможно 160/240 разгоняться. это ж какие должны быть дороги идеально прямые и без всяких помех в виде попутного транспорта.
Poligrafist, глубокой ночью по МКАДу не проблема так разогнаться
По набережной где баня
Мне штраф пришел, скорость 140 и я дальше топал, ночью легко там 180 ехать. На вилюйке на горе до 250 разгонялся. Так что есть где топать в городе:)
Чад Кутежа, видимо какой-то гоночный аппарат? не представляю, как на таких коротких участках вы все успеваете так разогнаться.
Poligrafist, На новой трассе возле Бестяха, ложил стрелку 180!
Poligrafist, да много где по намскому тракту - до Жатая, по маганскому до Магана. 120-140 всегда там так езжу без напряга. Иногда раскочегариваю до 160, быстрее непозволяет ехать возраст машины и износ мотора.
Mldr, по трассе до Жатая больше 80 невозможно разогнаться, т.к. через секунд 30 упрешься в тихохода, который едет 50 км в час
Skyscraper, а обгонять щас в школе не учат уже? И я не про семь утра и вечера писал, а про девять десять вполне пустая дорога. Старые пердуны спят уже, бабье тоже по домам или на сьеме каком, так что почти все адекватные люди едут 70-90.
Poligrafist, рожденным ползать летать не суждено
ссышь просто, хрякни 150 писят и дойдет
Я набираю 160 и дальше боюсь. Дороги у нас плохие, машину начинает трясти.
AC1, балансировка? Нее, не слышал :)
Myron, слышал
Ну ты лошара
Ну ты лошопед без обид)
При чем тут возраст авто ? Моей 23 года и едит как по паспорту ,летом 170 по Вилюйской после дач разгонял ,220 на четвертой скорости прошлый владелец делал .
Псевдафорсажники турбинками 8смтровыми мерятся
Скорее всего компьютер тупит вкл ограничитель скорости.
ты плять вешайся лучше, какие нахрен 160? А тем более 240, иди вешайся пока никтого не убил, капец блин
Дык проверь механизм и электронику управления геометрией турбины. Без правильного наддува явно не поедет быстрее.
Хз,
может стоит ограничитель какой нить или из за холода не прет, так то зимой на турбике нельзя ездить
Alexander_A, я с 2003 г круглый год ездию на атмосфернике))) я так понимаю ты хочешь чтобы было меньше пробок на улице?))))
Бл я куда так ехать надо 160км/ч такой скорости . Раньше говорит гнал 250км /ч бля космонавт чтол дьуобанай?Ок у ет ! голове не вкладываетсья ,наших дорогах и куда так торопятсья люди бли н? Я бля максимум 90км /ч хватает доехать улус .
Я на трассе Якутск-Жатай набирал 210 км/час. BMW X5 sport 4.8. Так же Влалимировка-поворот Табага 225 км/час
prominant, всего секунд 15 газ в пол подержать. Даже испугаться не успеешь. =)
На какой дороге ты разгоняется 160?тюрьма твой дом!
ООха хаааааа До покровска набирал 110 дальше очко сжалось вот ограничитель скорости по нашим автобанам Выше описанное 225 не более чем понт Там ровного участка то 2 км не успеешь разогнать даже фереари
С н.бестяха в сторону качикатц еще можно стрельнуть, 160-180, благо позволяет дорога и то летом и в светлое время.. но в якт только улететь с нашими ямами и ухабами ленина улица воообще как после бомбежки, едешь материшься особенно в сторону лорпа ))
Ленина это лицо столицы алмазного края
Мой предел 175 по Покровскому тракту. А где, в каком городе вы разгонялись до 240?
Вот такие гонщики потом на трассах аварии делают с большим количеством жертв в том числе детей.
Тебе бы ещё деревянную колодку под педаль. Тогда правила соблюдать начнешь
Я только один раз ездил 160 кмч, и то пассажиром у намского таксиста на переднем пассажирском. Чувства были не из приятных. Сам езжу по той трассе 90 - 100, нормально. Куда спешите, люди?
такая же хрень. 240 сцуко и не больше.
не набирает больше.
самалет на взлете стока не набирает
На королле2 турбовой стрелку пару раз ложил по портовской, когда молодой был)))
встряну - по вилюйской дороге счас гнать 150 можно вполне. Особенно на участке 60-90км. Трафик уже не городской, а дорога широкая. Дальше дорога становится поуже, но качеством все равно автобан, мать его. Месяц назад ехал на королле, вышел на 130 даже не заметив. На крейсерских 110 меня обходили как стоячего :)
Я один езжу по трассе максимум до 80 км/ч?
Дурак ты Ванька, все ездят на трассе 120-140 на обычных 1,5 шках ,ты дальше пригородов якуцка не ездил походу.
только ипанутые на миллионниках Потом читаем сводки
Отписались одни водители пробоксов видимо, либо те кто дальше хатассов и мархи не выезжали из города. На любой трассе можно 180 брать. Особенно на новом вилюйском, там прям как в европе автобан. Даже я на своем бегемоте 2тонном очень легко 180 беру, если бы блок не стоял, то и дальше бы мог разгоняться. А турбовые седаны должны спокойно 200+ там брать. В межулусное такси сядьте, они полностью нагруженные и даже перегруженные, гоняют по трассам 100-140. А тут в посте про турбовый купе говорится. Особенно насмешил юзер "алексей кудрук", со словами: "Там ровного участка то 2 км не успеешь разогнать даже фереари". Если что, то даже не самые быстрые из феррари за 250 метров набирает 200+ км/ч. А за 2 км просто в космос улетят.
Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности
Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:
Некачественное топливо
Загрязнённый воздушный фильтр
Загрязнённые или старые свечи зажигания
Загрязнённый топливный фильтр
Механические проблемы с двигателем
Неисправность в топливной системе
Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:
- Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
- Неисправность инжектора или кислородного датчика.
- Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.
Катализатор или выхлопная система засорены
Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.
Двигатель плохо тянет? Основные причины
Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.
Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:
- Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
- Диафрагма бензонасоса засорилась.
- Воздушный фильтр засорился.
- Не работают или плохо работают свечи.
- Недостаточная компрессия в цилиндрах.
- Бортовой компьютер сбоит.
- Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
- Диск сцепления износился.
- Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.
Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.
Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.
Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114
- Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.
Меняем топливный фильтр
Меняем сетку бензонасоса
Очищаем или меняем воздушный фильтр
Проверяем зазор между электродами свечи зажигания
Очищаем свечи зажигания от нагара
Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе
Замеряем компрессию в каждом цилиндре
Выполняем диагностику блока управления
Почистить форсунки можно в домашних условиях
В случае износа диска сцепления, выполняем его замену
Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков
Причины снижения динамики
Основными причинами падения динамики эксперты считают:
Бензиновые агрегаты
Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.
Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.
Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата
Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.
Дизельные движки
В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.
Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.
Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.
Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке
Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.
Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.
Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.
На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.
Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.
Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)
Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.
Как увеличить приемистость простыми способами
Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.
- Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
- Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
- Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
- Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
- Турбирование.
- Замена изношенных деталей и многое другое.
Не едет больше 160 тойота
Часовой пояс: UTC + 6 часов
Нет динамики разгона.
У меня такое было, педаль в пол - машину как будто кто-то держит за зад, потом через некоторое время рывок и едем дальше нормально пока обороты 2000-2500, как только обороты ниже - история повторяется. Расход топлива был заоблачный, не успевал заливать. Загнал на СТО почистили и поменяли все что связано с топливной системой - и забыл про то что было.
_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Нужно начинать не с замен, а с диагностики. Причем не компьютерной.
Если на ХХ работает нормально, но обороты не набирает, то возможно давления топлива не хватает - нужно померить давление в рампе. И если оно низкое то причин может быть несколько: забитый фильтр, насос, не выдающий нужного давления (маловероятно), сдохший редукционный клапан - который как раз отвечает за давление в рампе.
Заморачиваться "чисткой всей топливной системы" как минимум рано.
P.S. Также причиной может быть неправильный угол открытия дроссельной заслонки: или кто-то лазил и реально сбил положение заслонки либо сбил положение самого датчика. Или же сдох датчик. И далеко не всегда подобные ошибки вылазят в ЭБУ (и на сканере) - нужно смотреть параметры, выдаваемые компом, и расшифровывать их по мануалу.
_________________
Wish 2006 г.в., ZNE14, 1zz, 4wd, серебро
95% возможных проблем с автоматом скрываются под словосочетанием "датчик положения дроссельной заслонки".
Это подтвердит любой нормальный специалист по АКПП.
Промыть блок ДЗ, выставить заслонку. Проверить угол ее открытия сканером и при необходимости скорректировать положение самого датчика. На форуме уже обсуждалось, зачем и как это делается.
А потом уже грешить на автомат.
_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Одноклубники, выручайте!
Ехать в МСК, а тут дела неладные: у машины wish 2003г, 1.8л пропала динамика разгона, еду в небольшой бугорок и не могу разогнаться выше 40 км/час или даю газу по трассе и ооочень вяло идет разгон. В обоих случаях оброты растут плавно и скорость набирается плавно. Если при этом продолжать давить газ в пол то расход показывает 5-7 км/л. По трассе при плавном разгоне расход показывает 14-18 км/литр.
При подготовке к зиме менял масло с филтром в акпп, топливный фильтр (банку и сетку), свечи, все фильтра(салон, воздух, двигла). Появилась данная хренота недели 3 назад, не придавал значения, пока сегодня я + жена и немного барахла в багажнике с трудом на бугорок вылезли с ревом двигатели. У родственника тоже есть виш, чутка посвежее и такой фигни нет. все расходники оригинал.
А еще - при сбрасывании клеммы аккума тяга слегонца восстанавливается (может у меня уже крыша едет, не исключено ). Делал комп-диагностику коробки и двигла - все ок, ошибок нет, каким-то образом комп показал что и с компрессией все ок (ничего в свечные колодцы не закручивали при этом). Чистил дросельную, немного было налета, но норм, мыл форсунки - все ок.
Бенз лью только на газпроме и шел (ранее лил только на башнефть).
Грешить на сцепление? лямбду он же кислородный датчик? катализатор (его как-то можно продиагнастировать и как лечить)? может смесь обедненная или датчик расхода воздуха?
какие пути поиска и устранения? спасайте иначе пойду напьюсь с горя!
ранее машина была ракета, если в бугор давал газу конечно жрала аппетитнее бенз но легко на том же подъеме набирала 70-80-90..
Больше 160 км/ч не хочет ехать
Парни здорово. Что за херь такая? Больше 160 км/ч не хочет ехать.
Похожие статьи
82 comments on “ Больше 160 км/ч не хочет ехать ”
Может ограничитель стоит
Попробуй разогнать при свободном падении
это же Ваз..это нормально..
14 и не должна ездить больше
Может ты ездишь на продукции автоваза?
14 ка ? Скажи спасибо что столько едет
он сейчас читает и думает..нафиг я задал вопрос..
Нужно было выйти и посмотреть,может ты стоял на месте
друг тебе нестрашно.
продай ее ну ее нафиг
А больше то и ненадо!)
Я свою разгонял 151 ибольше не едет сказали мозги прошить и пойдёт еще
14 движок 1.5 8 клапанов
я свою четырку один раз до 200 разогнал, и с тех пор 180 это предел
Купи машину помощней
Семофор 2002г карб, 160 при полном салоне, спидак на 180, двиг 03 1.5
На тот свет торопишься, куда так спешить.
Убираете ограничительных тобишь прочипуйте 800р стоит 200 поедет у меня 14 была ехала 200 по симферопольке
Дмитрий, ну не соглашусь ) ваз 21093i едет 150 на 3 передачи ) проверял лично )) ну максимум что дороги позволили это 185 на четвёртой ))
F5 нажми (ограничитель скорости)
Никита, при каких оборотах?
Серик, чей, водителя?
Кажется больше бы пошла , дорога плохая началась , 4 чела было, 1,5 8кл
Форсунки другой производительносьти поставь+чип
Сергей, от шести до шести с половиной не много 😉
Ванёк, конечно пошла бы )) они все едут зависит от водителя )
Никита, вот Олег правду за тебя сказал!
190 бегает 14 1,6 8клап
Никита, у меня была 14. С валом 10.93 с форса ми от сааба, впуск 128 выпуск стингер на 56 трубе коробка стандарт! Мотор 1.6 тоже ехала 155 на 3 передаче но обороты были 7200
Ваз 2110 16 кл. , 1.6V
190 едет.
Может толпой ехал и с картошкой багажом?)
Сергей, если. Шумахеру не поможет то тогда маши
Никита, может ты был бухой и ехал совсем не на жиге?
Серик, какой Маши?
Никита, я тебе скажу то что 08 с двигом 1.5 карб, на днях завалила стрелку за 180 ехал на 4, забыл сказать она 1987 г.в.
Я чирик разгонял 8 клапанный до 190,на 4 передаче она дальше 160 не едет,на пятой уже до 190,так что ,кто то врет помоему.а приорик у меня постоянно стрелку ложил.
Сергей, да вы хоть куда это засуньте и что угодно если рукожопы ))) главное настроить и обковать мотор )))
Никита, но я так больше не буду ездить:D оч страшно стало после 170. Иконки отвернулись 😀
Ну бля друган подвеску надо четкую )) как у меня
Никита, а что ж за подвеска у тебя такая четкая?
170 ваз 21124 и не придел ещё был.правда труханул
Стас, с уебанным зажиганием у меня больше 160 на 4 не ехало, но вот починился и за 180 завалил может 183, а пятую включать смысла на 8 нет никакого, ну и коробки у нас чудок отличаются
Которая за рулем
Ребят вас нормально спросили.А вообще на самом деле там ограничитель стоит.
Никита, что настраивать? Ты ему хоть золотую программу залей, мощнее он не станет! Поэтому не надо называть людей рукажопами если сам не знаешь как это работает.
Это максимум любого ваза 1.5i,1.6i
Гон полный. На третьей 150 не реально
Ванёк, если не шитая то больше не поедет.разве что с горки
Кто там 150 на третьей ехал?оборотов сколько было?тысяч 10? 120 на третьей это уже 6500)
Едет мужик на Камазе, туман, слякоть, грязь, смотрит запор на обочене буксует. Решил помочь. Подходит открывает дверь, водитель брык в обмарок. Откачал его кмазист, говорит, а что такое чё ты в обмарок шлепнулся?
-да понимаеш пру я 120 и тут ты дверь открываеш.!
Никита, это какие же у тебя обороты были на 3-й передаче?
У меня на 4-й при 170 обороты доходили до 6 тыс. И то это под уклон. На ровной дороге 160 был предел и только на 4-й передаче. На 5-й выше 150 разогнать не удавалось, обороты чуть выше 4-х тыс..
Пропадает тяга при резком ускорении
Происходит вот такая неприятность. Иногда ( за месяц эксплуатации было раз 5 )при резком ускорении пропадает тяга. Газ в пол, а машина не едет. Причем происходит совершенно неожиданно. Никаких посторонних звуков, подергиваний нет. Вобщем ничего необычного, кроме как нет реакции на газ. Провалом это тоже нельзя назвать, обороты не падают. Теперь попробую объяснить на примере, чтобы было более понятно что я хочу сказать.
Вот только сегодня из-за этого попал в очень неприятную ситуацию. Надо выехать на оживленное шоссе со второстепенной дороги. Выбираешь прогал и попер, газ в пол. Сначала хорошее ускорение, и вдруг полная потеря тяги, обороты при этом не растут и не падают, т.е. стрелка как прилипла на одном месте, 3000-3500об. Вариатор рычит, но машина вообще не едет, по инерции катится. Так длится около 4-5 секунд, потом снова начинает "валить". Вот так мне сегодня чудом чуть в жопу не въехали.
Когда раньше такое происходило, резко нажимал на тормоз, потом сразу газ в пол. Помогало, все проходило.
Был у официалов на 0 то, сказали что мол слышат о таком впервые, вроде посмотрели что-то, с их слов все нормально. Короче отмазались вот и все. Не стали ничего выяснять.
Вот теперь пытаюсь разобраться, что это может быть, чтобы им предъявить. Пусть разбираются. На такой машине просто ездить опасно. А если такая фигня произойдет на трассе при обгоне. Всё, финиш.
Может кто слышал о таком, что это может быть? Прошу помощи.
Благодарю заранее
МОДЕРАТОР
predator666, машина на гарантии? Долбить официалов - пусть копаются, если не хотят - писать (звонить) в Москву в головной офис импортёра! У Тойоты недавно была отзывная компания из-за проблем с электронной педалью газа - возможно у тебя нечто подобное (только у америкосов газ наоборот, не сбрасывался).
Какие-то бумаги официалы дали? Неплохо-бы увидеть результаты комп. диагностики - может какие-то ошибки есть?
predator666
New Member
Королловод
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь. Машина Toyota Corolla e160. 1.8L, 140л.с. Вариатор
Пробег 500км
Происходит вот такая неприятность. Иногда ( за месяц эксплуатации было раз 5 )при резком ускорении пропадает тяга. Газ в пол, а машина не едет. Причем происходит совершенно неожиданно. Никаких посторонних звуков, подергиваний нет. Вобщем ничего необычного, кроме как нет реакции на газ. Провалом это тоже нельзя назвать, обороты не падают. Теперь попробую объяснить на примере, чтобы было более понятно что я хочу сказать.
Вот только сегодня из-за этого попал в очень неприятную ситуацию. Надо выехать на оживленное шоссе со второстепенной дороги. Выбираешь прогал и попер, газ в пол. Сначала хорошее ускорение, и вдруг полная потеря тяги, обороты при этом не растут и не падают, т.е. стрелка как прилипла на одном месте, 3000-3500об. Вариатор рычит, но машина вообще не едет, по инерции катится. Так длится около 4-5 секунд, потом снова начинает "валить". Вот так мне сегодня чудом чуть в жопу не въехали.
Когда раньше такое происходило, резко нажимал на тормоз, потом сразу газ в пол. Помогало, все проходило.
Был у официалов на 0 то, сказали что мол слышат о таком впервые, вроде посмотрели что-то, с их слов все нормально. Короче отмазались вот и все. Не стали ничего выяснять.
Вот теперь пытаюсь разобраться, что это может быть, чтобы им предъявить. Пусть разбираются. На такой машине просто ездить опасно. А если такая фигня произойдет на трассе при обгоне. Всё, финиш.
Может кто слышал о таком, что это может быть? Прошу помощи.
Благодарю заранее
Автомобиль плохо разгоняется Toyota Corolla
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускную трубу 7. Закоксовывание системы выпуска или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок 6, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, катушек зажигания 2.
4. Неисправность системы управления двигателем. Отказ датчиков системы: датчика 4 массового расхода воздуха, датчика 5 положения дроссельной заслонки, датчиков 3 фазы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказали гидравлические клапаны изменения фаз 1.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза.
8. Недостаточное давление воздуха в шинах.
9. Перегрузка автомобиля.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не обязательно.
3. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель.
4. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
5. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
6. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1.
7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
8. Выжмите сцепление, включите первую передачу и начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Машина не едет при включении передачи: механика и автомат
В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.
Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.
Передача включена: машина не едет
Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.
- Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.
Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
- Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.
В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.
Автомат не едет и стоит на месте: причины
Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.
- Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
- Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.
Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).
Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.
Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.
- Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.
В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
КПП АКПП - не разгоняется больше 40 км в час
Ну а что с оборотами, какие они при 40км/час? Насколько педаль газа продавливаешь при этом? Как звучит двигатель, коробка? Как давно взял машину и от кого (яп или наш)? Менял ли масло в коробке, двигателе? Какие профилактические работы делал еще?
Видишь сколько вопросов? А у тебя одни эмоции и ни одного ответа, которые бы натолкнули на мысль - почему у тебя машинка не едет. Мы же здесь не ясновидящие.
Knyaz
Цефирёнок
обороты - при движении 4,5 тыс. давлю газ добирает до 6 а толку нет. теже 40 км в час
масла ниче не менял, месяц как машину взял, просто не успел, некогда, тока воздух фильтр сменил, движок работит как надо, все пучком, при езде конечно ревет благим матом на 5 тыс оборотов.
машина свежак из японии, подогнали друзья, не думал что так вылезет, потому что у них уже еще мои кенты машины брали - никто не жалуется..
кто-то сказал что коробка в аварийный режим перешла.
самодиагностика кажет 55, комп на сервисе цепляли - тоже все ок, типа все датчики работят, один знакомый сказал может накрылся датчик один, у него тоже самое на ауди было датчик один сняли почистили прошло, но вроде с электроникой все хорошо. не знаю.
Anonymous
Гость
Поменяй масло в коробке, как и за сколько смотри сам. Скорее всего это идет из-за грязного масла - забились каналы, буксуют диски. Замена масла может помочь, но скорее всего не навсегда, скоро придется менять фрикционы. Увы.
Anonymous
Гость
Кстати, масло поменять лучше срочно - не добивай фрикционы!
Если бы перешла в аварийный режим - диагностика показала бы хоть какую то ошибку.
Рекомендации
Knyaz
Цефирёнок
Цефирядник
Anonymous
Гость
Иногда качество масла на щупе (даже на беленькой бумажке) очень трудно определить, надо иметь большой опыт. Зато другой опыт подсказывает, что лучше масло поменять после того как купил машину. Затраты не очень большие, зато есть уверенность в чистоте его и если не помогает, то точно надо искать другую причину. Кстати, если все же ремонт неизбежен, масло можно слить и сохранить, потом залить снова.
Knyaz
Цефирёнок
Anonymous
Гость
И что потом?
Меняй на установке путем постепенного замещения - задно и промоешь всю систему.
Я имел ввиду слить и оставить на последующую заливку уже новое масло если вдруг придется все же ремонтировать коробку.
Knyaz
Цефирёнок
вчера сделал самодиагностику АКПП как тут на сайте описано - ни фига. все ровно, 10 коротких вспышек индикатора power и все.
Вопрос бывалым - насколько точно самодиагностика определяет ошибки? может ли она соврать?
Реклама
Anonymous
Гость
Самодиагностика включает в себя проверку электрических цепей узла и то как правило на короткое замыкание или на обрыв. На качество почти не проверок.
Механические неисправности никак не контролируются, а у тебя похоже механическая неисправность - пробуксовка фрикционов, которая может быть связана с плохим маслом, с низким давлением масла в АКПП или с износом фрикционов.
Цефировод
Knyaz
Цефирёнок
Knyaz
Цефирёнок
Сгонял на одно СТО - чувак автоматчик - грит фрикционы. около 500 баков со всеми делами.
Еще звонил один типа - грит может просто фильтр забился, типа масло заменить прочистить и пасмареть.
вопрос - при выходе из строя фрикционов (и сколько из ваще в коробке??) как ведет себя АКПП?
повторюсь при разгоне наверное 2 раза переключается коробка, толчки легкие ошущаются.
Anonymous
Гость
Ну так я то же самое и предлагал сделать для начала. Это самое дешевое и простое мероприятие. Зато станет ясно - это неисправность или нет, и дальше уже думать если потребуется.
А от мастера, незнакомого, я другого и не ожидал.
komaroff
Заслуженный Цефировод
Павел Neft
Цефирёнок
Господа, я конечно понимаю, что лучьше сразу все предусмотреть и мыслить глобально (от $500 ), но попробую выдвинуть свою идею.
У меня до Цефиры была королла-100 (АКПП). Там с такой же проблемой столкнулся. В один прекрасный день началось тоже самое, не разгоняется больше 30-40 км ч, не включается скорость, не едет. Причина была элементарная. В АКПП снизу внутри в поддоне есть масляный фильтр. Он железный сделан сеточкой с отделами. Он про разным причинам может забиться (от попадания грязи, до износа самой АКПП). Так вот на Королле у меня после японии этот фильтр был забит вглухую всякой слизью и т.д. Я фильтр сам снял, помыл в солярке, поставил на место. Это было 5 лет назад. Королла бегает до сих пор и никаких проблем с АКПП больше нет. Как туда может попасть грязь - думаю это из той же оперы, что в драбадан рваные пыльники стоек на Цефире, когда она приходит из Японии. Уже много раз сталкивался с небрежностью японцев в отношении обслуживания авто. Они в них просто НЕ СООБРАЖАЮТ по большей части.
Поэтому когда я купил Цефиру, при замене жидкости в АКПП сразу заказал оригинал фильтра в АКПП и поменял его (хотя он был более менее чистый - можно было просто помыть, но раз уж есть новый, то поставил)
Откручиваешь снизу поддон (предварительно слив жидкость), фильтр сразу виден. Он крепится на нескольких болтах. Снимаешь егоЮ, ставишь на место, края поддона смазываешь герметиком и закручиваешь. Заливаешь дикстрон. Хотя мне даже герметик не понадобился.
Читайте также: