Не набирает обороты фольксваген гольф 4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал

Двигатель крутит до 3000 оборотов на всех скоростях, потом турбина скидывает давление и машина больше не разгоняется.
У ОД предположили, что проблема в дроссельной заслонке, цена вопроса 15000.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может ли быть, что дело в чем-то другом? Можно ли попробовать почистить заслонку?

abc_alek

Участник

1. Как реагирует на педаль газа, когда крутит до 3000? Если нормально - то клапан N75 скорей всего, если еле-еле - то дроссельная заслонка. Индикация на приборной панели по дросселю это ЕРС. Если не горит - не она.
2. Дроссельная заслонка стоит дороже - я совсем недавно приобрел ее в Москве в "Немецком доме" за 18000 с копейками. Если дело в ней - можно поменять самому (если руки есть).
Однако: Сразу расскажу - везде уже тут писал, что ошибка может быть именно в дроссельной заслонке, но врет не она. Мне замена не помогла. Вспомни, что предшествовало этому. Может, заправку поменял? У меня именно так было. Все мои танцы с бубнами вокруг дросселя НИКАК не помогли, но частота появления этой ошибки с каждым днем уменьшается. Сегодня вообще проехал без ошибки.
И еще забыл добавить - после перезапуска двигателя ошибка остается или постоянная?

Наш двигатель совершенно непредсказуем - он не только плохой бензин не любит, он не любит даже когда заправку меняешь одной и той же фирмы.

nafania

Заинтересовавшийся

VW Tiguan 1.4 TSI

Новичок

Плохо едет гольф 4 1.4 (не набирает обороты)

все было отлично, машина ехала бодро, на газу, пару дней назад стала очень плохо набирать обороты и стрелять при всем газе в выхлопную, на бензине не стреляет, то тоже не едет, поехал к нашим чудо мастерам на диагностику, сказали

датчик клапана EGR

купил, отвалил где то 50$ поехал, а толку ноль, через пару километров, опять замигал чек, высветился, и машина затупила, не знаю что уже и делать, на холостых бывает трясет двигателем.
кто еще смотреть? может датчик еще положения коленвала? такие вроде тоже признаки

Comments 25

Пора бы знать уже самому что мигающий джеки чан это пропуск зажигания и смотреть надо увы не ЕГР.)))

Чек переводит авто на аварийный режим. На бензине будет норма, а на газу система газовая не видит чек и по полной будет давать впрыски. Видимо ЭБУ переводит в аварийный режим так же путем изменения времени зажигания.
Нужно устранять чек. От ошибки ЕГР переходит в аварийный режим. Раз замена ЕГР не дала результатов нужно смотреть еще на ошибки.
Тут вам писали, что проверять нужно систему зажигания. Возможно. Причин может быть много. Составляйте список и по списку проходите.
Свечи, Высоковольтные провода, Катушка, Датчик коленвала и распредвала, Катализатор, Проводка, МАП, Датчик расхода воздуха, утечка воздуха, Турбина, компрессия (маловероятно)
Не спешите все бежать и покупать, что скажут диагносты. Устраняйте из списка то что дешево сделать. Потом переходите от дешевого к дорогому. Сами делайте либо меняйте диагноста. ЕГР дорогое устройство и просто ляпнуть давай заменим это не подход )

спасибо, проблема была в бронепроводе 4 цилиндра, был перебит, видимо как доставал провод отверткой от свечи, так и переломал его, сегодня заменил, вроде нормально машина поехала, зря только егр покупал, из за наших кривых специалистов

Хорошо, что решилось.
Да, похоже. Была тоже такая проблема. Только касательно. Тычки резкие были.
Вытягивал отверткой держатель свеч и порвал его отверткой да и провод вылез.
Долго думал в чем причина, пока Божьим чудом не увидел как провод вылез.
Провода под замену.
Сделал приспособление для проверки искры и целостности проводов.

да, вот и такая же беда была, хорошая приблуда

и этот диагност говорил мне за 4 цилиндер что он давал какие то сбои, я это только сегодня нагадал и полез к проводу. ему блин не судьба видимо была посмотреть до проводов, сразу меняй датчик егр

Компрессию в цилиндрах меряли?
После того как поменяли клапан ЕГР ошибки смотрели?

подключал диагностику, казал что цилиндры все нормально работают, только четвертый что то там выделывается, и у меня на четвертом отломан концовик на бронепроводе, тоесть тот пиптык остался на свече, я так сверну надел, но машина ехала и так нормально

как поменяли клапан все ошибки стерли

Она протраивает у вас на больших оборотах, из за бронепровода

так и есть, поменял сегодня провод на 4 цилиндре, все нормально, машина вроде поехала, провод был перебит так где на свечу цепляется

Надо смотреть диагостику

Колено датчик или дмрв

Если моргает джекичан это проблемы системы зажигания.проверяй питание катушек, сами катушки под нагрузкой и свечи под давлением.

как их проверить?

Для этого надо иметь тестер свечей под давлением и тестер катушек с изменением теста нагрузки. У диагностов это должно быть.

Дергается VW golf 1.4 на низких оборотах

Переливание это когда из-за неправильной формы распылителя при малых подачах не образуется облако смеси а капают капельки.

Неправильная форма может быть от загрязнения низкокачественным топливом а также от износа (истирания абразивом в топливе) рабочей поверхности сопла форсунки. Чаще помогает просто чистка.

Что касается ситуации - не знаю, в чем сомневается Sasa, потому что вижу прямое соответствие причине -

На низких оборотах через необразование облака смеси в некоторых цилиндрах не происходит зажигания, что приводит к шарпання. Когда дается больше газа, форсунка снова начинает создавать качественную смесь.
В данном случае высокие обороты на холостых вызваны Переобогащение смеси капельками, которые вытекают из форсунок и испаряются под действием тепла. Иногда этих капелек много, поэтому зажигания в определенных цилиндрах без дополнительного воздуха (настискання педали газа) не может произойти

Nikola » 18 дек 2012, 14:31

Ответ: машина дрыгается .

Уууу =) даже так =) это хорошо)) Тогда где посоветуете это проверить, это форсунки ?? и скок примерно будет стоить их почистить ??

Nikola » 18 дек 2012, 14:39

Ответ: машина дрыгается.

Перезбагачена смесь (перелив) это затухающий (или вообще глохнет) или плавающий ХХ, завышенный ХХ может быть от подсоса воздуха, неучтенного розходомиром или из-за поломки / подклинивании КСХХ, недокинця закрытую ДЗ или неправильное управление КСХХ ( глюк ДТОР или проводки).
На Монику кажется форуме КСХХ, но есть система регулирования ХХ со штоком на самом моноинж. Может шток заедает, может ДЗ надо почистить, а скорее что подушка моноинжектором подуставшим и из под нее сосет воздуха

Slavon » 18 дек 2012, 16:07

Ответ: машина дрыгается .

В принципе у меня раз завышены, то заниженные обороты на ХХ. Восновном низкие . Бывает так что машина вообще чуть ли не глохнет . А дрыгается она когда плавно пускаешь газ, она просто резко бросает обороты и резко набирает .
Ясно, тогда посоветуете это все проверить, инжектор, форсунку . ??

Vadim » 18 дек 2012, 18:13

Ответ: машина дрыгается .

на холодном двигателе ХХ при богатой смеси таки повышаются. На горячем так как ты говоришь, тухнет.
И таких сервисов масса. Среди дорогих - ауди-центр на Навроцкого. А вообще советую зайти в Евромотор на Тургенева 63, там есть такой Руслан, он знает много сервисов с чисткой, скажет где лучше.

Nikola » 18 дек 2012, 19:59

Ответ: машина дрыгается.

На холодном повышаются обороты из-за того, что при низкой темп. двигателя больше открывается КСХХ, а соответственно и Д / З, (или подсос на карбьори дает больше воздуха). Если бы на холл. двигателе тупо лилось больше бензы (без подачи дополнительного воздуха), двигатель бы залило и он заглох бы.
Перезбагачена смесь-однозначно нестабилен, низковат или плавающий ХХ. Слишком высокий ХХ - подсос воздуха, неисправный подсос карбьора, неправильная регулировка ХХ, глюки КСХХ. А по сути это много воздуха или смеси в целом

Nikola » 18 дек 2012, 22:32

Ответ: машина дрыгается.

не согласен. Пропорция смеси для старта холодного двигателя и его прогрева должна быть больше на тепло. В качестве доказательства, напомню о существовании подсоса, то есть рычага обогащения смеси в старых машинах. Он закрывает заслонкой подсоса входной диффузор карбюратора, есть обогащает смесь на время прогрева. В более новых машинах это делает электроника, в частности посредством сигналов датчиков, мозгов, КСХХ итд. Замечу, что при включенном подсосе у машины делаются выше ХХ, то есть как раз переливания форсунки может такое вызывать.

Дело в том, что на холодно происходит хуже парообразования, капельки бензина меньше и больше конденсируются на стенках цилиндра, коллекторе и клапанах. Поэтому для увеличения ХХ в рабочих оборотов нужно обогащать смесь до нагрева двигателя.

С другой стороны, переобогащении на горячо может привести к падению оборотов, а при наличии КСХХ к их плавания. Собственно подобные симптомы наблюдаются у автора ветви, поэтому вариант с форсунками достаточно реальный

Dimon » 19 дек 2012, 01:09

Vadim » 19 дек 2012, 02:14

Ответ.15 (а точнее 1: 14,7) холодный двигатель будет работать крайне нестабильно из причин, описанных мною выше.

матчасть
матчасть
матчасть
матчасть

Во всех приведенных ссылкам есть доказательство моих слов об основной функции подсоса - обогащение смеси. Против матчасти непопреш

Dimon » 19 дек 2012, 02:20

Ответ: машина дрыгается.

"Однако есть кое-что общее в автомобилях отечественного производства. В частности, на панели приборов (или под ней) располагается рукоятка «подсоса», которая управляет воздушной заслонкой карбюратора (рис. 16). Если прикрывать эту заслонку (вытягивать на себя рукоятку «подсоса»), то будет увеличиваться разряжения в смесительной камере карбюратора. Вследствие этого топливо из поплавковой камеры начинает высасываться более интенсивно и Горючая смесь обогащается, что необходимо для запуска холодного двигателя. "
Как видишь, я не спорил с тем, что на холл. двигателе готовится богаче смесь (так как часть бензы испаряется по пути в камеру сгорания, на карбових двигателях, а та часть что попала менее эффективно горит), но суть подсоса в счету-пустить больше воздуха, а вот дальше воздушный поток высасывает больше бензина (так есть в счету, в инжекторе бензою и воздухом руководит мозг). Ручка подсоса управляет воздушной заслонкой карба, мозг инжектора-клапаном ХХ, и дает команду пустить больше воздуха для большего количества бензы, из-за чего и растут обороты КВ на ХХ.
Работать будет нестабильно, но из-за увеличения количества бензина в смеси при том же количестве воздуха обороты ХХ никогда не станут слишком высокими. Должно увеличиться разрежения в впускном коллекторе за сч. недозакритои ДЗ, открытие КСХХ или воздушной заслонки карба, что в свою очередь приведет к увеличению количества бензы под большее количество воздуха.

Никто и не спорит, речь велась о завышенном ХХ через перелив бензы, чего быть не может

Не набирает обороты фольксваген гольф 4

Vik21213 » Вт окт 17, 2006 9:41 am

Из всего выше сказанного, можно сделать ДВА вывода:
первое - что с официалами ( или точнее, теми, кто выдает себя за них ) в Волгограде вобщ-щ--е никак.
второе - что двигатель на х.х. после режима прогрева получает , скорее всего пере_обедненную ?? ( вариант – пере_обогащённую) топливную смесь.
надо смотреть системы, что отвечают за воздух.
Коллеги правы- надо к нормальному диагносту.

Датчик , что стоит на ГУРе отвечает только за подъём оборотов на х.х., но никак за их падение.

Diman » Вт окт 17, 2006 10:11 am

Levkor » Вт окт 17, 2006 10:31 am

erektrik Спасибо, значит - поменяю.
Я думаю, что в данном случае имеются две проблемы: плохой запуск холодного двигателя и вторая- отсутствие предусмотренных повышенных оборотов для его прогрева. Связаны они между собой или нет- я не знаю. Как мне кажется, плохой запуск обусловлен неправильным смесеобразованием( если сравнивать с жугулями- не вытянут подсос, потому и стреляет на холодную под капотом при перегазовке).

Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:

Vik21213
Diman
Спасибо, что откликнулись
Значит так-с. После первой диагностики мне сказали, что дроссель не поддается адаптации и его нужно менять. Когда я второй раз заехал на диагностику, ее уже делали при мне. Мастер без проблем дроссель адаптировал. Почему ее в первый раз комп не увидел он не знает
После сканирования дали распечатку - все О.К.
Но: адаптация происходит на полностью прогретом двигателе, а в этом температурном режиме никаких проблем нет. Стабильный х.х. 800 об. Стрелка стоит как вкопанная.
Авто 98 г.в., пробег 94т.км.

Визуально никаких микротрещин в шлангах и патрубках для подсоса воздуха нет.
Датчик температуры: после замены стала еще хуже заводиться
Сегодня посмотрю, какого он цвета. Родной был синий. Насколько я знаю, такие датчики устанавливались до 98г., а с 99-го уже другие.

Компьютерная диагностика своими руками. Поднимаем холостые обороты Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV 1.6 BFQ

В моём случае, я буду поднимать обороты на Skoda Octavia Tour с двигателем 1.6 BFQ (102 л.с.). Как я рассказывал в предыдущей статье, подключаете кабель, запускаете программу и включаете зажигание. Когда после прохождения теста связи ЭБУ с компьютером всё «Ок», в главном меню программы, запускаете двигатель и открываете в верхнем левом углу кнопку «Выбор» в параметре «Список блоков управления».

В списке, выбираете «01- Электроника двигателя».

В открывшемся окне, кликаете на кнопку «Адаптация — 10». Кнопка расположена в нижнем правом углу.

В окне адаптации, необходимо выбрать параметр регулировки оборотов холостого хода.

Для этого, в поле под надписью «Канал», введите «01» и нажмите на кнопку рядом «Прочитать».

Когда программа считает информацию, в поле сверху вам выдаст текущие обороты двигателя, а в оставшихся двух колонках с надписями «Сохранённое значение» и «Новое значение» появится код, который для ЭБУ означает количество оборотов на холостом ходу. Сейчас объясню подробнее.

Как показывает программа, в данный момент у автомобиля обороты равны 640 об/мин, чему соответствует значение 128 в колонках под надписями «Сохранённое значение», «Новое значение» и «Тестовое значение». Код 128 ЭБУ понимает как 640 об/мин, соответственно повысив это значение, мы увеличим и обороты, или наоборот уменьшим, если введём значение меньше текущего. Возле колонки с надписью «Новое значение», при помощи кнопки «Вверх» увеличиваем цифру до нужной, либо можно в самой колонке ввести значение вручную. Увеличивая код на одну единицу, мы прибавляем, таким образом, 10 об/мин к нашему холостому ходу. То есть если мы поменяем 128, на 129, то вместо 640, получим 650 об/мин. Как видите, всё довольно просто. Мне необходимо добиться 800 оборотов на холостом ходу, поэтому я в поле «Новое значение» ввожу 144 и нажимаю кнопку «Сохранить».

После этого окно с адаптацией закроется, а обороты должны подняться до указанных. Для проверки, можно снова зайти в адаптацию, ввести канал 01 и нажать «Прочитать». В полях должны появиться наши новые обороты холостого хода.

Наконец, после изменений, пропала небольшая вибрация на холостых, и трогаться автомобиль стал увереннее, так как изначально оборотов было маловато, и когда долго не ездил, с непривычки можно было легко заглохнуть. Вам на заметку: если после изменений оборотов холостого хода вам что-то не понравилось, вы всегда можете через адаптацию всё вернуть, указав изначальное значение. В моём случае, это 128, у вас оно может различаться.

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

Система зажигания

К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

Клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

Проблемы посложнее

«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

VW Bora - Jetta Club

Обмен опытом => Двигатель => Тема начата: bora2433 от 06 Апрель 2011, 22:05:56

Проблемм может быть масса, начну по вероятности исходя из того что нет ошибок:
1)компрессия плохая в горшках(причина разбитые седла клапанов\обычно при этом есть стук клапанов\ или износ колец и стенок цилиндров)
2)утечка воздуха после расходомера(вакуумные соединения,перепускные и вакуумные клапана, уплотнения коллектора)
2)расходомер (расходник можно менять смело)
3)лямбда (расходник можно менять смело)
4)Насос
5)Воздушный фильтр,а также может забита сетка на впускном патрубке перед коробом фильтра ( в соседней теме есть фото где находится)
6)Форсунки ( обычно не устойчивая работа на холостом)
7)Свечи + провода ( обычно не устойчивая работа на холостом)

Если эти 7 пунктов исправны можешь смело ехать на чип тюнинг там тебе отключат клапан егр и сделают поострей углы зажигания - и поедет твоя малышка

клапан EGR и так отключить можно.фишку скинул и вуаля!мотор с низов тянуть начнет.у меня правда расход как то подпрыгивает .

Утечку можно определить купив балончик - быстрый запуск для карбюратора, попшикать везде где трубки вакуумные и впускной коллектор, и смотреть на показания лямбды по вагкому показания должны меняться тк смесь будет обогащаться, если есть утечка

Расходомеры бывают даже новые калиброваны неправильно на заводе, ошибку не выдает при этом вагком.

Воздушный фильтр возьми фирмы champion.

Вообще при ошибке (удалении катализатора) смесь всегда идет обогащенней тк мозг начинает подливать бенза для охлаждения ката

p.s.
1) Проверь метки грм
2) Подсос воздуха на выпуске до лямбды. На слух ищется откуда бубнит выпуск
3) Какое давление в топливной рампе?

Вот блин! Значит не только у меня эта проблема.

Укажи точные параметры новой резины, может она просто не подходит к авто!

у меня на штамповке зимой 16" нормально едит, авто в подписи.

Видимо неделю не ездили, вот и кажется что не тянет.

Колеса нормальные, разница конечно есть, но не такая заметная.

3000). Кикдаун работает исправно.
Вот еще одна штука: когда потолкаешься по пробкам или светофорам, то появляется какой-то дополнительный шум + несильная вибрация по всем педалям. Хз уже куда копать.
Думается проблема где-то в подаче воздуха. Или лямбда. Могут они такое вызывать?
P.S. Подвеску всю перетряхнул.

Еще вариант - катализатор забит, поэтому большая нагрузка на двигатель даже на ХХ

Всем привет.
Проблема - плохо тянет до 2500-2700 оборотов. Взял год назад, думал это просто ее особенность, но тут прокатился на Поло 1,6 - "есть низы".

Итак по порядку: 2007 г.в., 1,6, МКПП, пробег 90т.км, на холостых обороты не плавают, стука и прочего не слышу (или просто я глухой :-\), запуск даже по холоду без проблем, но плохо тянет до 2500, потом до 2700 тяга появляется, в диапазоне 2700-2800 очень резкий прирост тяги, а с 3500-4000 начинает потихоньку спадать. Хочу понять - это такие настройки (из-за экологии и т.п.) и так должно быть или это надо искать и ремонтировать. и если надо, то что проверять?

Плохого бензина не лил, пробег не большой. Предыдущий хозяин часто (чаще регламентного) менял свечи, я - нет, меняю как положено. Еще: БК нет, но по прикидкам кушает по городу 10,5-11 летом (зимой +1 л). не знаю норма это или нет (больше паспортных 9,9). но может я так езжу. Масло не жрет. Копоти или дыма из трубы летом нет.

Блин, закрыл вкладку, еле нашел тему.

Разница холодный/горячий двигатель есть небольшая, но именно на разнице в тяге до и после 2500-2700 об/мин температура двигателя не сказывается.
На холодном двигателе (и некоторое время после выхода на рабочие 90 градусов) слышен рокот (дык-дык-дык. уж простите, что пишу как блондинка, но по звуку и впрямь очень похоже). Говорил с другим Джеттоводом - у него тоже есть этот рокот (мне показалось чуть-чуть меньше), сказал, что это особенность 1,6 атмосферника и это нормально.

Volkswagen Golf IV - отличный вариант

Еще несколько лет назад четвертый Фольксваген Гольф был самым востребованным автомобилем на вторичном рынке наряду с VW Passat B5. Сегодня многие покупатели выбирают более современные разновидности Гольфа, но четвертому поколению еще есть, что предложить. Это один из лучших вариантов для тех, кто ищет недорогой, компактный и дешевый в ремонте и эксплуатации автомобиль.

Модель была запущена в производство в сентябре 1997 года. Несмотря на большое сходство с Golf 3, четвертый Гольф являлся не глубоким рестайлингом, а самостоятельной моделью. Он был построен на новой платформе А4, которая легла в основу VW New Beetle, Skoda Octavia, Audi A3, Audi TT, SEAT Leon, SEAT Toledo. Golf IV имел с ними немало общих узлов и агрегатов.

Семейство VW Golf четвертого поколения довольно разнообразно. Собственно говоря, сам Гольф 4 предлагался в кузове трех- и пятидверный хетчбэк. Универсал, поступивший в продажу в мае 1999 года, традиционно назывался Golf Variant. Седан, вставший на конвейер в сентябре 1998 года, носил имя Bora (для американского рынка — Jetta) и отличался иными внешними кузовными деталями. Bora Variant отличался от Golf Variant элементами передней части кузова. А Golf Cabrio являлся, по сути, предыдущей моделью, то есть Golf 3, перенесшим фейслифтинг в стиле Golf 4.

Базовая комплектация могла похвастать как минимум двумя подушками безопасности, ремнями безопасности с пиротехническими натяжителями, ABS, электрическими стеклоподъемниками и зеркалами. В дополнение к «базе» также были представлены три основных пакета: Comfortline, Trendline и Highline. С сентября 1999 года можно было заказать систему курсовой устойчивости ESP. На более поздних вариантах довольно часто можно встретить не только боковые подушки безопасности, размещенные в спинках передних сидений, но и оконные. В итоге — одни из лучших показателей в классе по безопасности пассажиров.

Двигатели

Широкую линейку силовых агрегатов открывает мотор объемом 1,4 литра и мощностью 75 л.с. Любителям прокатиться с ветерком этот агрегат явно не подойдет. Чтобы не выбиваться из потока, его постоянно приходится крутить, что, соответственно, сказывается на ресурсе. Среди недостатков можно отметить забивающуюся систему вентиляции картерных газов и большой расход масла (износ поршневых колец).

Мотор объемом 1,8 л представлен в двух вариантах: атмосферный выдавал 125 л.с., а турбированный — 150 и 180 л.с. Безнаддувный вариант может претендовать на роль довольно динамичной машины, особенно с механической коробкой передач. С турбиной же довольно легкий Golf до «сотни» разгоняется чуть больше чем за 8 секунд. Но и риск при покупке турбированной версии довольно велик (цена новой турбины — около $1000), да и стоят такие экземпляры в достойном состоянии недешево. Ведь владельцами турбоверсий были, как правило, далеко не пенсионеры. Главное правило при эксплуатации этих моторов — не глушить двигатель после динамичной езды, дав таким образом остыть турбине. А еще лучше сразу установить турботаймер. Ну и почаще производить замену масла.

Двигатель объемом 2 литра (115 л.с.) — довольно неприхотливый и надежный. Особенно если не забывать о замене ремня ГРМ и помпы каждые 90 000 км. Моторы V5 2,3 (150 л.с.), VR5 2,3 (170 л.с.), V6 2,8 (204 л.с.) и VR6 3,2 (240 л.с.) наделяют Golf 4 отменной динамикой, а водителя - удовольствием от вождения. Но за удовольствие надо платить. Эти силовые агрегаты более сложны и дороги в ремонте, хотя и имеют довольно приличный ресурс. Появляются они в продаже, как правило, когда приходит время серьезных ремонтов.

Были в модельной гамме и дизельные версии. Все — объемом 1,9 литра. Самый слабый «атмосферник» SDI развивал всего 68 л.с., а версии TDI — 90, 101, 110, 115, 130, 150 л.с. Эти агрегаты обладают завидным ресурсом, экономичностью и экологичностью. Но все это достигается при использовании высококачественного топлива. Дизель имеет смысл брать в том случае, если мотор с небольшим пробегом находится в отличном состоянии, а будущий хозяин планирует большие годовые пробеги.

1.9 SDI, если кого-то не пугает динамика (0-100 км/ч за 17,2 секунды), продемонстрирует образцовую надежность, долговечность и дешевизну эксплуатации. Но есть один недостаток – он очень шумный.

Старые 1.9 TDI мощностью 90 и 110 л.с. имеют лишь одно слабое место – ТНВД. Его ремонт обойдется в 100 долларов, если вышла из строя механическая часть, и 400 долларов – если электрическая. Восстановление форсунок на этом двигателе стоит коло 70 долларов за штуку.

В 1999 году появился 1.9 TDI с насос-форсунками мощностью 115 л.с. В последующие годы дизельный ряд пополнили 100, 130 и 150-сильные версии мотора. По-сравнению со старым 1,9, они обеспечивают более высокую производительность, экономичность, но дороже в обслуживании. Стоимость новых насос-форсунок около 500 долларов, а восстановления – 100 долларов.

Самый слабый из 1.9 TDI не имел уязвимого двухмассового маховика и турбины с изменяемой геометрией. На ремонт обычной турбины потребуется около 150 долларов, а с изменяемой геометрией – уже 300 долларов. Новые компоненты в среднем раза в два дороже Замена двухмассового маховика со сцеплением обойдется в 600 долларов. Несомненный плюс этих дизелей – отсутствие DPF фильтра.

Общий недостаток всех дизельных агрегатов до 2001 года – неисправность расходомера.

Трансмиссия

В Volkswagen Golf 4 предлагались 5-и и 6-скоростные механические коробки передач, а также 4-х и 5-ступенчатые АКПП. Последние могли похвастать функцией ручного переключения скоростей. Все «коробки» достаточно надежные.

На механической КП иногда разбалтывается рычаг переключения передач. «Лечится» в большинстве случаев заменой механизма переключения (около $160 с работой). На многих «коробках» с мотором 1,6 литра нередко наблюдается затрудненное включение первой передачи. Масло в «механике» рекомендуется менять каждые 90 000 км, а замена сцепления зависит от стиля езды и опыта сидящего за рулем. Средние же показатели — 120 000–200 000 км.

В «автоматах» менять масло необходимо каждые 60 000 км, причем заливать только рекомендованное заводом. Но здесь есть свои нюансы. При покупке необходимо узнать у продавца, с какой периодичностью он обновлял масло в АКПП. Оно меняется не полностью, а частично, так как новое в большинстве случаев, обладая высокими моющими свойствами, растворяет старые отложения и выводит коробку из строя. Не верьте сервисам, которые утверждают, что масло залито на весь срок службы коробки.

Ходовая

Ходовая часть большинства Фольксваген Гольф 4 имеет простую конструкцию, она надежная, недорогая в обслуживании и довольно комфортная для своего класса. Передняя подвеска — «Макферсон», а задняя имела варианты. На переднеприводных версиях применялась простая Н-образная балка, а при наличии полного привода устанавливалась многорычажная подвеска, усложняющая и удорожающая обслуживание.

Износ подвески напрямую зависит от стиля вождения и скорости прохождения ям. Первыми дают о себе знать стойки и втулки стабилизатора — в среднем каждые 50–60 тыс.км. Но стоимость запчастей и работ копеечная — порядка $60 за все. При активной езде к 150 000 км могут «умереть» амортизаторы ($150 с работой). Остальные элементы подвески в среднем служат более 100 000 км. Передние колодки (в зависимости от стиля езды) «ходят» 20–30 тыс. км, а диски — 80–90 тыс. км. Задние колодки «живут» порядка 60–70 тыс. км. Ремонт подвески не обременителен в финансовом плане, так как сегодня представлено достаточно много заменителей в различных ценовых диапазонах.

С возрастом начинает стучать рулевая рейка.

Кузов и салон

Кузов Golf 4 без преувеличения можно назвать эталонным в своем классе. Благодаря оцинковке производитель дал 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Сколы краски до металла, пережившие несколько московских зим, не давали повода для появления ржавчины. Все кузовные панели подогнаны идеально, а зазоры между элементами минимальны. В результате — практически полное отсутствие аэродинамических шумов на любой скорости. Так что если перед вами машина со следами коррозии, то, скорее всего, она побывала в аварии и была некачественно восстановлена.

Единственным недостатком является примерзание дверей в проемах при переходе температуры через 0 °С. Производитель даже выпускал специальную смазку, что немного облегчало проникновение в салон.

Интерьер по-немецки строг и комфортен для своего класса. Множество регулировок позволяет найти правильное положение за рулем водителю любого роста. Центральная консоль а-ля BMW развернута в сторону водителя. Из эргономических просчетов — неудобство пользования климатической установкой. Она вне поля зрения водителя, приходится отвлекаться на кнопки во время движения. В комплектациях с механическим управлением «климатом» такой проблемы нет.

Недостатки салона – потертости на пластике дверей и по краям передней панели. С возрастом пластик салона начинает скрипеть. В конце производства качество сборки несколько улучшилось.

Из-за возраста и огромных пробегов (счетчики скручены по несколько раз, что в этой модели очень легко сделать) состояние сидений, руля и рычага переключения передач зачастую оказывается не самым лучшим. Так что, если кресло выглядит ветхим и помятым, а руль облезлым, то можете не сомневаться - пробег здесь больше 400-500 тыс. км, а не 180-230 тыс. км, как уверяет "хозяин".

Типичные проблемы и неисправности

Электрика не доставляет особых хлопот. Хотя нередко выходит из строя моторчик заднего «дворника». Может закиснуть трапеция переднего стеклоочистителя. Многие пытаются ее смазать, но это либо не помогает, либо помогает временно («лечится» заменой трапеции — в среднем $100 с работой).

Также может выйти из строя выключатель стоп-сигнала, находящийся в педальном узле. Часто перед выходом из строя он зажигает различные контрольные лампы на приборной панели, относящиеся к системам стабилизации и торможения, но сам работает. При полной поломке гаснут сигналы торможения. При наличии АКП вдобавок к «стопам» блокируется селектор коробки — и авто обездвиживается. Чтобы не вызывать эвакуатор, можно попробовать скинуть фишку с выключателя, скорее всего селектор разблокируется. Стоимость выключателя — $15, работы по замене — $10.

На автомобилях, выпущенных до середины 2001 года, часто наблюдались дефекты стеклоподъемников. Помимо этого, может отказать дисплей климат-контроля, электрические стеклоподъемники и центральный замок.

Заключение

VW Golf четвертого поколения сохранил все достоинства своих «предков», добавив комфорта и значительно повысив активную и пассивную безопасность, что несколько усложнило бортовую электронику, которая иногда дает сбои. В остальном же высокая надежность и отличная ремонтопригодность в сочетании с демократичными ценами на запчасти делают автомобиль одним из лучших вариантов в классе для приобретения на вторичном рынке.

Читайте также: