Не попадает на 20 зуб ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Перескочил ремень ГРМ: симптомы, причины, ремонт

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

Двигатель автомобиля работает нестабильно.
Двигатель постоянно глохнет.
Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
Силовую установку клинит.
Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

симптомы сбитых меток грм на ваз

короче, ребята, не повторяйте моих ошибок. первое. если снимаете заднюю крышку, прикручивайте обратно 6 болтов до усрачки. у меня один болт выкрутился и подъел ремень с внутренней стороны на треть. вот он и шпык - видимо болт чуть приоткрутился и ремень ему как-то помог скрутиться до конца. хорошо ни на одном из шкивов нет зазубрин. реально впускной шкив был на один зуб дальше - вот и звук газели. вот и легкое потрясывание. вот и провал при старте. высталяйте метку коленвала не по шкиву, а по метке на его зубьях, которые видно через смотровое окошечко на картере коробки. вот как-то так. , к шкиву коленвала не подлезть, не сняв колесо и брызговик моторного отсека. шкив можно выставить и не снимая колесо. либо за шкив распредвала (не самая хорошая затея, но можно), чисто ремнем (сняв его с распредвалов), на домкрате за колесо и на 5ой передачи.
В двигателях внутреннего сгорания с использованием зубчатого ремня в приводе ГРМ всегда есть опасность его перескакивания через один или несколько зубьев.

Приора, не попали на один зуб

Если перескочил ремень грм, то признаки этого могут быть в зависимости от конструкции двигателя следующие: Как правило, при перескакивании ремня ГРМ в пределах двух зубьев двигатель будет продолжать работать, но с видимыми перебоями.

Когда же ремень перескочить больше чем на два зуба, последствия могут быть самые разные. На примере переднеприводных ваз происходит следующее: двигатели 1. 1 и 1. 3 литра произойдет встреча клапанов с поршнями со всеми вытекающими последствиями; двигатели 1,5 и 1,6 литра клапана остаются целыми, но двигатель начинает себя вести неадекватно. На некоторых моделях современных двигателей клапана остаются целыми, но ломает рокера, что удешивляет последующий ремонт.

Подобная неисправность, как перескочивший ремень ГРМ, вызвана, как правило, либо утечкой масла, которое попало на зубья ремня, течью тосола, неисправностью натяжного ролика или предельным износом ремня. При осмотре двигателя потеки масла будут заметны на крышке ремня ГРМ, поэтому при открытии капота для проверки уровня масла всегда нужно обращать внимание на чистоту этой крышки. В случае же, когда крышка ремня без видимых следов масла, а работа двигателя резко изменилась, то нужно снять крышку и проверить совпадение меток и натяжение ремня ГРМ. Когда обнаружены следы масла, то необходимо снять крышку и внимательно осмотреть ремень и найти место течи масла.

Замена ремня грм на приоре! Метки грм ВАЗ 2170, 2171,2172!

После снятия ремня ГРМ необходимо очистить все детали от следов масла. При замене ремня старайтесь выставить метки максимально точно, так как сбитый на один зуб ремень обязательно скажется на работе двигателя и его запуске. Особенно это относится к дизельным двигателям, наиболее требовательным к совпадению фаз газораспределения. Если конструкцией не предусмотрен автоматический натяжитель ролика, то необходимо проконтролировать натяжение ремня. Как выставить ремень ГРМ по заводским меткам можно прочитать.

Что делать если перескочил ремень ГРМ на один зуб

Как и любой другой узел автомобиля или деталь, ремень грм выполняет определенные функции. На него возложена многозначительная опция, и за счет убедительности его функционирования обусловлена эксплуатационная продолжительность и защищенность автомобильной силовой установки в целом.

Может ли перескочить ремень ГРМ

Перескок или проскальзывание ремня грм – довольно частое явление, знакомое многим автомобилистам. Ремень проскакивает на один зуб или несколько. Речь о зубьях маховика колен- или распредвала. Понятно, что такая ситуация способна привести к серьезным проблемам.

Основные причины из – за которых перескакивает ремень ГРМ

Так работает ремень ГРМ

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку бывают следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения
Ненадлежащая эксплуатация
Запоздалая замена
Внешние повреждения
Неправильно выставленные метки
Сложные условия эксплуатации
Низкое качество запчастей

Конечно, это не все случаи из – за которых, происходит обрыв или перескок ремня ГРМ. Но понять это можно по следующим признакам.

Признаки и симптомы перескока ремня ГРМ

В двигателях внутреннего сгорания с использованием зубчатого ремня в приводе ГРМ всегда есть опасность его перескакивания через один или несколько зубьев.

Если перескочил ремень грм, то признаки этого могут быть в зависимости от конструкции двигателя следующие:

Нестабильная работа двигателя
Двигатель глохнет
Потеря мощности
Плохой запуск или же вообще невозможность запуска
Клин двигателя

Как правило, при перескакивании ремня ГРМ в пределах двух зубьев двигатель будет продолжать работать, но с видимыми перебоями. Когда же ремень перескочить больше чем на два зуба, последствия могут быть самые разные.

На примере переднеприводных ваз происходит следующее:

двигатели 1.1 и 1.3 литра произойдет встреча клапанов с поршнями со всеми вытекающими последствиями;
двигатели 1,5 и 1,6 литра клапана остаются целыми, но двигатель начинает себя вести неадекватно.
на некоторых моделях современных двигателей клапана остаются целыми, но ломает рокера, что удешивляет последующий ремонт.

Что делать если вы у вас перескочил ремень ГРМ на один или несколько зубьев

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Ремень ГРМ в сборе с роликами

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями. Поэтому если вы обнаружили неисправность необходимо сделать следующие:

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

После того, как все собрано, силовой агрегат запускается. Если появляется характерный гул, которого быть не должно, это явно свидетельствует о перетяжке ремня. Придется заново провести регулировку.

Правильно выставляем метки на ремне ГРМ

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

Не попадает на 20 зуб ваз

Здравствуйте!
Недели 3 назад поменяли мне ремень, ролики и помпу. Моторист проверенный годами, но в этот раз доверил замену своему помощнику.
За 2 дня до замены я снимал лог работы двигателя, все показатели были в норме. После замены двигатель работал так же, ничего необычного не было. Однако спустя неделю я вновь снимал лог работы двс, и был удивлен повышенным давлением во впускном коллекторе. Значит, годами стояло на 32кПа на полностью прогретом моторе, а тут 42кПа нарисовалось! Ну, думаю, подсос. 3 дня искал! Не нашёл. А в ходе изучения причин повышенного давления на впуске узнал, что причиной может быть неправильность установки фаз газораспределения. Дополнительным подтверждением этого будет являться нулевая долговременная коррекция. Если бы был подсос, то и коррекция была бы далека от нуля!
Этот помощник моториста, выслушав мои доводы, назвал мой авто рухлятью, совместил метки распредвалов (сверху на глаз они совпадали), засунул какой-то "пальчик" в 1-ое свечное отверстие и говорит "Смотри!". Я говорю "А как же нижняя метка шкива коленвала?". На это он ответил, что её смотреть необязательно, и что мотор до безумия простой, поменять на нём ремень-это элементарно.
Сам моторист обещал переделать, но исчез! 2 недели ждал, так и не объявился, а перерасход бензина уже приблизился к 1000 руб. Сегодня полез и выставил метки сам. Выпускной распредвал опаздывал на 1 зуб. Всё пришло в норму!
Завтра к помощнику за деньгами)))

Описание и фото меток на картинке.
Также приложены логи до и после

P.S. Предлагаю тем, у кого было смещение метки(меток) на 1 или 2 зуба, указывать в этой теме симптомы и изменения в поведении автомобиля, выкладывать по возможности логи.

nivlan, снимал шкив коленвала. Датчик коленвала так низко и глубоко стоит, что не решился корячиться. Хотя, наверно, можно придумать удобный способ для этого. Если решитесь проверить метки по отверстию ДПКВ, то поделитесь, пожалуйста, наработками)))

М.Игорь, графики разные, проверил.

Aiboolit, вот Вы сказали про тягу на низах, и мне теперь кажется, что тоже на низах чуть получше тянула при несовпадении меток. А на верхах-не знаю, больше 4000 не кручу.

albano-1967, это как оскорбление жены, если не хуже))
nivlan, не знаю. Думаю, вряд ли. Если нижняя чётко стоит, то приложив линейку к центрам болтов распредвалов, несовпадение будет налицо. Линейка, главное, чтоб была! А вот без нее вполне легко ошибиться, и метки РВ совпадут чуть ниже или чуть выше осевой линии, что на глаз будет незаметно.

Кстати, помпу крутить не пришлось. Попытался, шестигранники начали слизываться(( В 4 руки вполне реально и легко снять и поставить ремень, не трогая помпу. Но только не для замены, а только переставить тот же ремень! Натяжение остается прежним. Широкую отвёртку использовали как рычаг, сместив немного ремень с натяжного ролика на себя и уперевшись в ролик через резиновый (или деревянный) небольшой брусок. Другая точка опоры отвёртки-нижний болт крепления ролика. Показано на картинке.

Пробовал нижнюю метку проверять как посоветовал ya-vik37 по 15 зубу КВ или шкив допов снимал?

А подскажите что это за 15 зуб маховика??

Мне кажется с ВМТ 1 цилиндра и даже в случае с шкивом КВ с меткой очень легко ошибиться, тем более на 1 зуб. Чем больше диаметр, тем точнее выставленный угол - так что 15 зуб маховика КВ будет самым точным, надо бы только перепроверить соответствие его с меткой

Когда ставил новый ремень, то соответствие метки на звезде КВ также проверял с помощью щупа в свечном отверстии. Т.к. свечи один фиг все выкрутил для облегчения вращения коленвала. Кстати, метка на звезде КВ смещена на 2-3 мм по часовой стрелке относительно контрольного выреза. Но т.к. шаг зубов на ремне больше, то это особой роли не играет.

на опелёвских движках ВМТ через свечное отверстие не смотрится, потому что это лотерея.

От производителя двигателя, положение поршней не меняется. Имхо. На наших двигателях свеча стоит по центру поршня, а это уже намного уменьшает риск ошибки. К тому же это процедура не более, чем контрольная. Есть метки на звездах КВ и РВ.

PS. Вот на двигателях с боковым расположением свечи шанс ошибиться гораздо выше. Например ВАЗовская классика.

А если эту машину не дергали, то как быть?Если машину не дергали, то достаточно стоя на месте раскрутить мотор, включить третью передачу и бросить сцепление.

И сколько таких случаев известно?

По осени здесь отмечался юнош, который путем хитрых манипуляций педалью газа и рычагом кпп в течении месяца умудрился для начала перекинуть ремень а затем и вовсе порвать его загнув до кучи клапана.

А если эту машину не дергали, то как быть?

человек как раз и пишет - завели с толкача, скорее всего DVS прав.

Какой человек, автор темы говорит - ошиблись при замене ;).

Про этого человека речь: http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1054320162&postcount=16

Какой человек, автор темы говорит - ошиблись при замене ;).

Причем здесь вера? Вращаясь по часовой стрелке, шкив коленвала натягивает правую ветвь ремня и вращает шкивы распредов. Натяжение левой ветви поддерживает пружина ролика. Если коленвал начнет вращаться против часовой стрелки, то он имеет возможность, натянув левую ветвь, преодолеть давление пружины ролика, сдвинуть его и прослабить правую ветвь ремня.
Причем вариант с резким бросанием сцепления на больших оборотах, наиболее подходящий для "перескока" ремня по шкиву колена. Колено резко замедляется, а р.валы по инерции тянут левую ветвь, прожимая ролик. Правая ветвь ослабляется и у ремня появляется шанс проскочить по шкиву к вала на зубок-другой. Думаю, что условия для этого возникают не часто так как разнообразные силы должны "удачно" сойтись в одном моменте.

Я бы за хамство с начало бы извинился!

rulua, тогда во рту зубья перескочут, когда в березу улетишь!

Березы не везде, можно хотя бы абстрактно представить, что на большущей площадке их нет и в помине. А обороты - не обязательно ведь скорость, на первой передаче, допустим.

Я что то интересное проспал что ли?
резиновые изделия всему виной :)

P.S. Шины и шланг

резиновые изделия всему виной :)

P.S. Шины и шланг
Угу, теперь и я понял что это отголоски из соседней ветки ;). Согласен, при споре не надо переходить на личности.

А до этого пропаивал точку соединения трех масс, заменил ДК1, чистил ДЗ, заменил все вакуумные трубки на ресивере на силикон, думал там трещины и подсос.

Счаз будет неделя когда жена по городу будет гонять с непрогревами и частыми остановками, буду смотреть как изменится расход.

при торможении двигателем ремень никуда не перескочит.
Если крутить мотор назад, то да, может перескочить запросто.
Тоже так считаю. Чтоб при торможении КВ, ремень перескочил, это торможение должно быть фактически ударом.

Согласен, при споре не надо переходить на личности.
Во-первых то, на что среагировал доктор, было написано мною не с целью оскорбить ибо для меня доселе это выражение не являлось ругательством.
Во-вторых когда человек отвечает на посты людей так, что кажется - он или не читает эти посты или готов нести что угодно, лижбы остаться правым, вот это порой оскорбляет. Посему сам в споры с ним не вступаю. но в этом случае не сдержался.

Во-вторых когда человек отвечает на посты людей так, что кажется - он или не читает эти посты или готов нести что угодно, лижбы остаться правым, вот это порой оскорбляет. Посему сам в споры с ним не вступаю. но в этом случае не сдержался.

А теперь я прощу прощения! Показалось по форме. и я не сдержался! Бывает!
Сам действительно люблю ходить по лезвию ножа в стиле подачи информации. Но в данной случае злую шутку со мной сыграл Ваш же высокий авторитет. Извините!
Единственно, ни первым, ни правым - для меня не очень актуально. Главнее - истина, основанная на фактах и законах физики.

Вот картинки.
Высота зубца шестеренок и ремня ГРМ примерно 3,0 мм.
Диаметр шестерни распредвала примерно 147 мм (по фото), охват ремня 1/2 окружности.
Диаметр натяжного ролика примерно 75 мм (по фото), охват ремня 1/4 окружности, максимальный ход кнаружи, при котором происходит максимальное прослабление ремня всего 3,2 мм.
Т.е. если принять условие, что ремень ГРМ не растягивается, то для перескока ремня по шестерни выпускного распредвала он на всей полуокружности этой шестерни должен приподняться на 3 мм (величина зубца), т.е. ремень должен теоретически удлиниться на 10 мм (При R1=73,5 мм соприкосновение с шестерню длиной 230 мм; При R2=76,5 мм (+ 3мм перескока) соприкосновение с шестерню длиной уже 240 мм)
Далее. Чтобы натяжной ролик выбрал при отклонении эти же 10 мм удлинения ремня (240-230мм) при том, что охват всего на 1/4 окружности он должен отклониться влево на 6,3 мм (При R3=37,5 мм соприкосновение с натяжным длиной 58,9 мм (1/4 окружности); При R4=43,8 мм ( по формуле находим +10мм удлинения) соприкосновение с натяжным длиной 68,9 мм (требуемое удлинение).
Но, т.к. имеем реальное измеренное отклонение натяжного ролика от макс. до мин. натяга всего 3,2мм, получаем, что перескочить ремень ГРМ при резком торможении коленвала не могёт (не хватает ему ещё 3,1 мм (6,3-3,2мм) хода натяжного!) ! ;)
Если, конечно, ремень не резиновый!

Если всё же доказан по фактам именно перескок, значит имеем достоверное доказательство некачественности (растяжения ) ремня ГРМ!
Кажется, так! :)
При этом шестерня выпускного распредвала уходит от нормы именно по часовой стрелке как на фото в п.№19 этой темы.

avic, Впечатлен Вашим, как обычно, развернутым аналитическим подходом!:Laie_54:

Попробую проделать то-же самое в несколько упрощенном виде исходя из минимального условия: "Перескок" ремня может произойти в случае если произойдет набегание зубьев ремня на зубья (венец если хотите) шкива коленвала при резком его замедлении.
Пользуясь Вашими данными принимаем , что ремень в случае набегания зуб на зуб пойдет по огибающей на 3 мм больше чем радиус шкива.
Теперь можно посчитать изменение длины ремня при набегании:
диам. шкива коленвала = половине диам. распредвала 147/2 73,5*3.14=231,575мм
теперь при увеличении диам. на 6 мм 73.5+6*3,14=249,63
Разница длинн окружностей 18мм но это для 360 град , в нашем случае огибание составляет порядка 135 град, отсюда удлиннение 6,75мм -это несколько отличается от Ваших рассчетов.

Всё? Ни мнений яростных оппонентов, ни мнений святых учёных! ? :(

avic, Впечатлен Вашим, как обычно, развернутым аналитическим подходом!:Laie_54:

Первое, больше ждал критики! Но честно сегодня кайф от напряжения своих извилин получил.
Второе, ход Ваших мыслей мне понятен и логичен, но только до определённой точки.
Поясню. Если коленвал при движении авто пойдёт в противоположную сторону ( против часовой), то он обязательно натянет левую половину ремня ГРМ на себе. И до самого нижнего его зубца будет колоссальное напряжение ( натяжения ремня)! Поэтому, даже если правая половина ремня ГРМ будет на мгновение прослаблена, вследствие инертности вращения на большой скорости по часовой шестерен распредвалов, то образующаяся волна на ремне пойдет на холостой ролик, а отразившись от него примет противоположный вектор, который будет прижимать ремень к правой стороне звездочки коленвала, даже с прослаблением по длине ремня!
Именно поэтому проскок ремня на звездочке (шестерни) коленвала невозможен. Две причины: Левая сторона перенапряжена ( от 6 часов до 8) и прижата ремнем ГРМ, а правая сторона ремня (от 4 до 6 часов) пусть даже и прослаблена, но не имеет волны с отодвигающим от прижима к окружности к коленвалу вектором!

Посему мне кажется, что перескок возможен только при выполнении всех трёх условий:
1. на большой скорости вращения ремня и случайным включением понижающей через раз передачи, к примеру, на скорости 110 кмч на 4 передаче, включить резко вторую !
2. Некачественности самого ремня (повышенная эластичность - растяжение).
3. Нахождение натяжного ролика в крайне прослабленном состоянии.

Перескок с запуска с толкача я вообще исключаю, т.к шестерни распредвалов там не вращаются вовсе, т.е не имеют момента инерции.

П.С. остановившийся резко коленвал является причиной образования волны на правой половине ремня и сама волна прослабления движется снизу вверх по правой стороне ремня, касаясь холостого, который продолжает двигаться по инерции по часовой, волна увеличивает свою амплитуду, встречается с двигающейся её навстречу частью ремня ГРМ по шестерни выпускного распредвала и порождает волну, которая увеличивает свою амплитуду за счет встречи двух волн и отходит на всем протяжении от зубчатой поверхности шестерни выпускного распредвала!
Всё просто - малое цунами двух встречных волн! ;)
Весь вопрос только в том, хватит ли длины волны поднять ремень ГРМ на всём протяжении контакта шестерни выпускного коллектора!

А теперь ещё более интересная вещь!
Оказывается приподнимать ремень ГРМ от шестерни выпускного распредвала, как мне казалось, на всем протяжении полуокружности контакта совсем не надо!
Достаточно создать волну из приподнятых 3-4 зубцов ремня ГРМ и она постепенно за доли секунды обогнет. нет не земной шар, а полуокружность зубцов шестеренки распредвала и на это ей потребуется минимальное прослабление самого ремня, вполне достаточное за счет хода натяжного ролика!
Всё! Спать! :)
Блин, про коньяк забыл!
Да и .. профилактика болезни от дохтура: достаточно над ремнем ГРМ на расстоянии 3мм от наружной поверхности самого ремня над шестернью выпускного распредвала поставить ограничитель (стрежень-волнорез) и усё - ну, вы меня пОняли или понялИ! ;)
Спокойной ночи! и хде мой коньяк? Блин, жена уже спит. :(

Кстати, Миллеру спасибо за идею вечно поющих ремней ГРМ, т.к. если ремень поёт, значит по нему могёт идти волна, однако! :)

Теперь можно посчитать изменение длины ремня при набегании:
диам. шкива коленвала = половине диам. распредвала 147/2 73,5*3.14=231,575мм
теперь при увеличении диам. на 6 мм 73.5+6*3,14=249,63
Разница длинн окружностей 18мм но это для 360 град , в нашем случае огибание составляет порядка 135 град, отсюда удлиннение 6,75мм -это несколько отличается от Ваших рассчетов.

Возникает вопрос : почему многие верят в то, что перескок может произойти при буксировке с передачей включенной "не в ту сторону" а не тогда когда движек неоднократно глохнет, например, при попытке преодолеть трепятствие ?;)Математика - лженаука))) Нафига так морочить голову математикой, когда ясно что для перескока ремня, нужно чтобы ремень удлинился на один шаг зубьев.
Сколько там миллиметров в шаге зуба?
Теперь прикиньте насколько укоротятся ветви ремня, которые сверху и снизу от натяжителя при полном ходе натяжителя.
Если эти цифры будут равны, значит перескок возможен.
А думают так потому что знают об этом от мотористов. Есть такой известный опыт. Может быть этот опыт не по этому мотору, но он есть в реальной жизни (а не в математике))).
Ещё есть практический опыт перекидывания ремня на зуб на месте, прослаблением натяжителя. Я не уверен, что это можно проделать на этом моторе, но на других это можно.
А причём тут движок глохнет?

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач – один из важнейших агрегатов автомобиля, но, как ни парадоксально, зачастую один из самых игнорируемых. Масло в двигателе меняют каждые 10 тысяч, заботятся о чистоте масляного фильтра, следят за рабочей температурой, давлением масла… В МКПП же масло порой ходит и по сотне тысяч километров, а стиль переключения передач и работы сцеплением добавляет коробке проблем. Результат может быть вполне предсказуемым – вот и к нам на верстак попала механическая коробка передач от Skoda Octavia, из которой, по словам хозяина, при включении первой передачи «слышался какой-то хруст».

Коробка передач: зачем и как

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.

И так, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.

Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.

Поломки и диагностика

Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.

У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.

Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.

Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.

Ремонтируем коробку передач

Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».

Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.

Если проскочил ремень грм как будет работать двигатель

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

Двигатель автомобиля работает нестабильно.
Двигатель постоянно глохнет.
Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
Силовую установку клинит.
Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Может ли перескочить ремень грм

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
попадание посторонних предметов в ременную передачу;
износ шкивов;
растяжение некачественного ремня;
перегрев силового агрегата;
неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Причины

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Запоздалая замена

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Неправильно выставлены метки

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

Внешние повреждения

Низкое качество запчастей

Сложные условия эксплуатации

Как проверить ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Последствия

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Проточка для клапанов

Стоимость ремонта

Ремонт и обслуживание ГРМ

Основная проблема в этом механизме – это изношенные шейки, кулачки и увеличенный зазор в подшипниках. Для уменьшения зазора необходима шлифовка шеек распределительного вала. При этом также углубляют канавки для подачи масла. Шейки шлифуют под ремонтный размер. Далее после ремонта проверяют высоту кулачков.

На опорных частях под шейки не должно быть даже минимальных повреждений. На корпусах подшипников не должно быть трещин. После чистки и промывки распределительного вала обязательно проверяют зазор между шейками и отверстием в опоре ГБЦ.

Цепь не должна быть растянутой и иметь механические повреждения. Пока она не изношена, ее можно регулировать. Отворачивают стопорный болт на половину оборота. Затем поворачивают коленчатый вал на 2 оборота и далее стопорный болт заворачивают.

Причины и последствия

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Есть ли варианты, которые не гнут?

Конечно есть, но сейчас встречаются очень редко. Еще раз вам советую — почитать статью про ПРИОРУ, там есть модели моторов, которые раньше «не гнули». Однако к сожалению сейчас таких практически нет. Поэтому многие проводят — такой тюнинг силовых агрегатов.

Суть тут также банально, проста – вместо обычных поршней ставят варианты с «выемками» сверху. Тогда даже если случится обрыв, клапана просто опустятся в эти ямки и ничего страшного не произойдет. Нужно будет поставить новый ремень и синхронизировать распределительный и коленчатый валы.

«Здорово» — скажите вы. НО почему же тогда такие поршни не ставят на все модели? Ведь это 100% защита.

Опять все просто – такие поршни съедают часть мощности двигателя, причем прилично. До сих пор ходят споры «насколько». Некоторые говорят что примерно на 5 – 7%, а это извините меня –ПРИЛИЧНО! Все дело в том, что такой поршень — тяжелее, да и сжатие не такое эффективное. Вот поэтому многие и отказались от такого решения. Многие – но не все!

Читайте также: