Не работает концевик водительской двери шкода фабия 2

Обновлено: 05.07.2024

Концевики передних дверей. Решение проблемы раз и навсегда)

Как обычно, начали глючить концевики передних дверей. Пассажирский не работал уже при покупке машины 5 лет назад и я его реанимировал в замке по инструкции с драйва. А вот водительский начал выдавать сюрпризы только этой зимой. Как я понял "дребезг" концевика и вызвал самопроизвольное закрывание центрального замка.

По опыту пассажирской двери (ремонт продержался меньше двух лет при малой интенсивности использования), решил родную систему обойти и поставить универсальные ваговские кнопки, дабы больше не получать нежданчики.

Артикул заказанных мной 104035756

Решение крайне бюджетное, всего 150 рублей пара на момент покупки

Так же к ним приобрел в ближайшем вазовском магазине от чего то колодки подключения. По посадочной форме и контактам как родные, но защёлка конечно не подходит. Но посадка настолько тугая, что думаю роли не играет, зато опять же супер антикризисная цена, по 40 рублей штучка=)

Место для установки выбирал исходя из удобства монтажа, ну и с точки зрения эстетической составляющей. А так же важно было, что бы они точно срабатывали. Выбор пал на переднюю часть двери, ниже нижней петли

Сверлил ступенчатым сверлом на 20

Металл в этом месте очень толстый, Сверлится тяжело. Принципиально дверь думаю не ослабилась.

Проводку протягивал с минимумом колхоза. Протянул новые провода в двери от концевика в гофру и перепиновал их в разъеме подключения гофры к стойке и в фишке подключения к концевику, никаких скруток, пусть и инородная конструкция, но технологично сделанная.

Использовал на концевик оба провода в разъёме. Но как оказалось, это неверно. Концевики работают исправно, с сигнализации двери закрываются и открываются, а вот от поворота ключа в водительской двери открывается только водительская дверь) но пока оставил так, в целом мне это никак не мешает.

Вид готового "изделия"

Всё работает и наконец не делает мозг, заработала подкачка бензонасоса (терпел два месяца глюки), стал включаться свет и нормально стал работать автозапуск, хотя с приходом тепла уже и не актуально)

Из плюсов:
— Надежно
— Выглядит почти как сток

Из минусов:
— Пришлось сверлить машину
— Кто то скажет колхоз. Но в машине возрастом 17 лет я уже не вижу в этом проблемы.

Skoda Fabia Combi 2003, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2001

Skoda Fabia, 2003

Skoda Fabia, 2002

Skoda Fabia, 2004

Комментарии 24

Главное не брать от ваза концевой… У него очень жесткая резинка… В мороз долго принимает нужное положение… Дверь секунд 30 думает что ещё закрыта… У феби и ему подобных мягенькая. Сразу индикация появляется

Ни кто не написал, а есть две принципиальные разницы в их работе. Родной микрик срабатывает когда дверь закрыта даже на первый щелчок, а этот сработает только когда дверь будет открыта на 10 см не меньше!
Дольше продолжать думаю нет смысла…

Надо было подкрасить это место… ржа пойдёт

Я не фотал, там все подкрашено, эпоксидным грунтом и поверх него базу в цвет кузова на всякий случай, все кисточкой маленькой

концевик и закрывающиеся двери не связанные проблема. Концевик это свет, бензонасос при открытии, и сигнализация.
самозакрываение или открывание это пайка на плате замка.
сделанный на октавии микрик по уму, уже живет пятый год и не собирается кончаться.
На фабии сделал привентивно
www.drive2.ru/l/544533409607715340/

Мне несколько раз подряд удалось закрыть замки, просто дергая незакрытую до конца дверь. После переделки этот фокус повторить не удавалось)

просто совпадение. и чуть плотнее трещины в пайке встали. Концевик в замке который та заменил на встречный, не завязан на открытие или закрытие замка. это индикация по сути только. За мониторинг состояние закр откр отвечают внутренние концевики, сигнал от которых идет по плате внутри замка, и выходит в разъем которые одевается на замок, вот вокруг этих контактов и ломается пайка и замки начивают открывать и закрываться сначала на кочках потом и просто после заведение машины. Я сначала просто пропаял, хватило месяцев на 8, потом продублировал проводами и уже много лет все ок. Вообще в наших замках 3 проблемы, внешний микрик, пайка вокруг разъема на плате и со временем умирает внутри моторчик ( от пыли от щеток). Внешний концевик меняется на влагозащищенный и с железным левером, контакты в замке дублируются проводами, ну моторчик почистить как замок на за крытие открытие начнет дурить но это очень редко такая болячка вылазит.

Я первоначально заменил микрики на замке на нормальный, но тогда у меня не было левера, я года 4 проехал на нем, когда дошли руки кнопочка была чуть потерта, у меня в бж по октавии все это есть, и спустя 4 года на него я поставил железный левер и больше меня микрик этот не побеспокоит НИКОГДА. На фабии вот сделал с задними дверьми там попроще, теперь надо заняться передними, потому что на задних то за 80 пробега потерлись нормально кнопки.

РЕМОНТ ЖГУТА ПРОВОДКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НА SKODA FABIA 2

1) Некорректно работает или не работает стеклоподъёмник.

2)Некорректно работает или не работает центральный замок.

3)Некорректно работают или не работают динамики.

4)Некорректно работают или не работают электро-зеркала.

5N0959843B VAG вот она родимая

Так же заказал пины,десять штук под 2,5 мм сечение провода вот такие;

AMP 1241390-1. КОНТАКТ ГНЕЗДОВОЙ СЕРИИ AMP MCP 2.8

И под сечение 1,5 мм вот таких 50 штук;

1-968849-1 Прямоугольный контакт питания
, Серия MCP

Силиконовые провода(1,5;2,5 мм) Силиконовый провод 1) 18AWG OD 2,3 mm 2) 26AWG OD 1,5 mm нашлись в специализированном магазине электрика, кемпер с работы брал хороший. Ещё купил по мелочи; термоусадку, силиконовые трубочки и ещё вот такие штучки:

КВТ ПК-Т 1,5-2,5 гильза соединительная, изолированная с термоусадкой и припоем, только зажигалка нужна.

Снимаем обшивку с двери, для наглядности фото:

Сначала снимаем эту накладку, можно пальцами поддеть, можно детским пластиковым ножом для пластилина. Потом:

Здесь два винта под 30й торкс а в самом низу обшивки два винта под 10й торкс. Затем начинаем отщёлкивать обшивку с нижней части к верхней, когда защёлки отстёгнуты всю обшивку смещаем вверх и отводим чуть на себя, заглядываем под обшивку и отключаем разъём стеклоподъёмника, ц\з, тросик ручки открывания дверей. Отставляем обшивку в сторонку. Далее снимаем гофру. Чтобы вынуть её из двери надо сжать её на входе в дверь и вытащить а на стойке просто потянуть вверх. Отключаем разъём, картина удручает:

Фотографируем разъём, чтобы потом не ошибиться с распиновкой. Поддеваем и снимаем с разъёма розовую стопорную планку, затем берём тонкий пинцет или две булавки, вставляем по бокам от контакта на передней стороне и вытягиваем провод. После того как извлечём все провода из корпуса разъёма, стягиваем гофру освобождаем жгут. Нарезаем силиконовый провод кусками примерно по 30 см, 4 отрезка сечением 2.5 и 20 отрезков 1.5 мм. Зачищаем с обеих сторон и опрессовываем соответствующими сечениям пинами. Откусываем родные провода,зачищаем надеваем термоусадочную трубку, потом надеваем трубочку с припоем. Скручиваем провода пример:

Стягиваем трубочку с припоем на скрутку, чтобы припой закрыл центр скрутки и нагреваем феном или зажигалкой от центра к краям, дело в том что трубка с припоем является и термоусадкой, провод спаян и изолирован. Но я до кучи сверху ещё одну простую термоусадку посадил для надёжности. В гофру нового образца весь жгут сразу продеть тяжко, я по одному проводку продевал. Далее собираем пины в разъём( для чего и нужна была фотография расположения пинов в разъёме) ставим розовую стопорную планку. В итоге у нас получилось что на изгибе работают силиконовые провода. Устанавливаем обшивку двери на место, не забываем подключить все разъёмы и тросик замка открывания двери.

Фотографии итога к сожалению не сохранились, полтора года прошло, всё работает. Забыл добавить, я сразу делал обе двери, пассажирскую и водительскую. Вроде всё!

Замена концевика двери(микрика)

Микрик который сигнализирует об открытии двери, инженеры додумались засунуть в замок, чем создали очень много проблем владельцам авто. Заказал микрики приступил к разборке.

Снял колпачок на ручке, выкрутил в торцах стопорные болты, которые держат личинку, и вытащил её. Снял обшивку и планировал не разбирать дверь целиком, а так как у меня отсутствует динамик двери, хотел снять замок через эту дырку. Выкрутил болты замка, попробовал снять, но не тут то было. Долго думал, принялся разбирать дверь, чтобы понять, как там всё это держится и когда уже снял карту. Оказывается, дилеры заклеили один из болтов своей наклейкой, а я себе всё голову поломал, почему замок не снимается. Для всех рекомендую снять динамик, и через него снять замок.

Снимаем резинку и отсоединяем разъём замка.

Аккуратно отщёлкиваем заглушку

Выкручиваем болты (которые слева держат замок двери) ну и тот заклеенный дилерами болт.

Ну в общем-то снял я замок, быстренько нашёл миккрик. Да личинка микрика стёрлась и посему он уже не доставал до замка. Есть ещё одна неприятность, в том месте где микрик контактирует с замком порвалась резинка.

Снятый замок двери.

В сам замок не полез, а просто отрезал старый микрик и припаял новый. Провода там лужёные полностью, инженеры догадались, что в противном случаем там всё бы быстренько окислилось от влаги. Кстати именно из-за микриков не рекомендую вам брызгать в замки ВД-40 и прочих смазок, это сильно сокращает его жизнь.

Индикация дверей не работает

Какой то концевой выключатель не срабатывает. Нужно найти на какой двери и почистить/смазать или заменить. Про багажник тоже не забудь.

дверь нашел какая глючит, а вот разбирать и снимать замок что-то не решаюсь, может кто снимал , как вообще процедура трудная или как.

Чё-то я очкую, Славик. (Наша Раша)

Вот в помощь (один парень на драйве описывал ремонт концевика):

Восстановление концевого выключателя двери Шкоды

Ох, вот и добрались у меня руки до ремонта выключателя.

Процесс снятия дверной карты занял 10 минут (все по руководству), а вот дальше началось веселье.

В отличии от предыдущей версии, на Октавии А5 в двери появился щит для крепления оборудования, стеклоподъёмников и т.п., он то и вызывает основные сложности ремонта.

Прежде чем высверливать клепки, отключаем все фишки и убираем все провода, которые к нему крепятся.

И самое интересное — это удаление фиксаторов стекла — мне пригодились: болт М5 L = 60 мм., и хирургический зажим.

Далее поднимаем руками и фиксируем стекло в закрытом положении. Высверливаем клепки сверлом на 6. Убираем дверную наружную ручку. Откручиваем два болта с самого замка и вуаля — вот и замок.

Снимаем скобку с концевика и разбираем его. Мне повезло — внутренности были целы, только нажимной "пенёк" сшоркался.

Вместо пенька решено было ставить светодиод, чуть подпилив низ диода.

Несколько проверок и УРА, все в норме — работает как надо.

Процесс сборки усложнялся только поиском рабочего заклёпочника" и установкой фиксаторов стекла.

ПыСы, сори за качество фоток.

Цена вопроса: 54 рубля.

Передний замок можно вытащить и через динамик двери, чтобы не снимать всю карту.

- А разница? Всё равно клёпки высверливать.

- Со стеклоподъёмником не заморачиваться. Количество клепок меньше. Размер клепёк тоже меньше.

- Где ж ты раньше был с советами.

- Сам недавно столкнулся с этой проблемой. Решил попробовать. Получилось. Может кому пригодится. Просто сам искал информацию что да как.

Искренне сочувствую, но замки наверно беда на любом авто.

Я уже менял замок багажника, потом замок задней левой двери и сейчас не работает задняя правая дверь на открытие после снятия с сигналки. А изнутри открывается (
Замки по 4500 + замена по 2000. Сил уже нет с ними бороться (

- Микрик стоит 450-500 руб. за штуку, плюс планка нажимная для микрика 50 руб. Я менял на фольце и уже для шкоды на запас купил.

Проблема со стеклоподъемниками очень частое явление, особенно если Вы постоянно пользуетесь боковыми окнами, открывая и закрывая их. Не так давно мы рассматривали инструкцию как самому можно снять и отремонтировать стеклоподъемники на Шкода Октавия Тур, а в этой статье мы расскажем, как это все можно сделать на младшей сестре Шкоде Фабии. А кроме этого другие мелкие поломки, которые возникают при эксплуатации.

Возможные неисправности

сломались пластиковые направляющие стекла;
износ роликов;
обрыв троса;
сгорел электромотор;
не работает центральный (водительский) блок управления или отдельные кнопки на дверях.

Для того, что бы добраться до механизма стеклоподъемника, конечно же, необходимо разобрать дверь и снять дверную карту, вот с этого и начнем.

Разборка двери, снятие дверной карты и механизма стеклоподъемника

Пример будет показан на водительской двери, так как неприятности с ней случаются чаще всего и на ней больше всего находится разных механизмов управления.

Первым делом снимаем заглушку возле корректора внешних боковых зеркал заднего вида. Снимаем крышку с блоком управления стеклоподъемниками, поддернув её вверх, после чего отсоединяем штекер, а вторую часть, потянув в сторону замка (на фото показано стрелками).

Под ними мы видим винты, которые необходимо открутить. Сверху один, в ручке три и еще три в самом низу двери. Используя TORX подходящего размера, откручиваем их все. Снимаем ручку открывания двери, отсоединив её от тросика. Дверная обшивка на нашей Фабии освободилась. Её можно аккуратно снять и отставить в сторону.

Мы получили доступ к дверной карте. Что бы добраться до нужного нам механизма подъемника, придется снять его вместе с ней, к которой он прикручен изнутри. Открываем две резиновые заглушки, находящиеся в верхней части, поддев их отверткой. Опустив (подняв) стекло до нужного момента, в отверстиях появятся болты крепления стекла, которые необходимо открутить и вынуть само стекло.

Важно! Болты нужно поддерживать, подложив что-то под них, так как при откручивании можно отломать пластиковые крепления на рельсах.

Далее отсоединяем все электрические элементы, которые находятся непосредственно на карте, разъединив все штекера. После этого откручиваем десять болтов по периметру карты. Снимаем её, потянув на себя и немного вниз. Последним штрихом будет отсоединение разъема центрального замка, который находиться внутри. Дверная карта на Фабии снята.

Ремонт механизма – замена мотора, направляющих стекла, роликов и троса

Если электромотор сгорел и никоим образом не реагирует на команды, его лучше просто поменять. Крепится он с наружной стороны дверной карты тремя болтами. Откручиваем их, отсоединяем провода и снимаем его. После этого можно установить новый.

Если лопнул трос, его так же нужно менять и желательно на оригинальный, так как мало какие могут его заменить и имеют аналогичную прочность и гибкость. Более того, очень часто не оригинальный трос длиннее и его приходиться укорачивать. А если он по эластичности более жесткий, то не будет нужным образом наматываться на ролики, тем самым нарушая режим работы стеклоподъемника, поэтому будьте внимательны и отнеситесь к этому серьезно, что бы потом не менять полностью дверную карту в сборе.

Что касается роликов, если старые достаточно износились, с них может слетать трос или они поломались, то их так же можно отдельно заказать и заменить на новые.

После ремонта нужно все собрать на свое место в обратной последовательности.

Не забудьте проверить все электрические разъёмы и смазать трущиеся детали стеклоподъемника!

Ремонт блока управления или отдельных кнопок

Еще одной частой неисправностью в работе электрических стеклоподъемников на Фабии, да и не только, является проблема с блоком управления. Попадающая в него влага может окислить контакты и она просто перестает подавать команды на двигатель. Проблему можно решить самостоятельно. Для этого снимаем блок управления или отдельную кнопку (как это делать рассказано и показано в начале статьи).

После этого, нужно снять верхний кожух с кнопок, поддев его двумя тонкими отвертками по бокам.

Внимание! Внутри находятся мелкие детали, которые можно потерять, будьте аккуратны!

На фото показана плата, которая является управляющей и окисленные на ней контакты. Их то и нужно почистить и для этой цели лучше всего использовать специальный очиститель контактов (можно и чем-то другим, к примеру, наждачкой, но не желательно). Потом собираем все обратно, подключаем и проверяем, если все заработало, дело было именно в этом, ежели нет, тогда нужно искать причину дальше, или попробовать полностью продиагностировать блок управления (отдельную кнопку) и при необходимости заменить.

Если у вас:

Не горят лампы освещения багажника и на панели не отображается если багажник открыт, походу что-то с концевиком багажника, где он расположен?

Что делать:

Проблема с концевиком, точнее с микриками.
Концевики в замках болячка многих машин VAG.

Находится в замке крышки багажника.

Что можно сделать

1) Можно попробовать вэдэшкой сначала. Но если концевик закис, то не поможет.

3) Ну, и последнее — замена замка.

Поэтому, тема для тех, кто любит и может делать своими руками, тогда поменять микрики самому не составит труда.

Нюансы

3. В элегансе если с брелка открыть багажник,
то после закрытия его крышки, центральный замок автоматом блокирует замок багажника.
При сломаном концевике придётся самому закрывать машину с брелка. (с)

Труд автора позволяю себе выложить копирайтом, немного ток подрехтовал, думаю не в обиде будет.

Как снимать обшивку багажника и сам замок см.Etka
Снятый замок.

Долго думал, как собрать это все дело назад? Просто стянуть болтами не получится.
Потому, что вначале нужно весь механизм собрать на осях (их роль играли заклепки), потом это все дело засунуть в корпус, а потом корпус, со всеми потрохами сжать в единое целое.

Короче, нашел в гараже медную трубку как раз идеального диаметра (8 мм вроде бы),
на нее одеваю шайбы (предварительно рассверлив и обработав напильником внутреннее отверстие ).

Потом, поехал на рынок и стал искать, чем бы это все дело скрепить.
Можно было бы и болтом, но у болта и гайки слишком толстые шляпки.
Можно конечно сточить, но тогда теряется прочность резьбового соединения.

Решил, что подойдут только заклепки. На рынке, искал алюминиевые, но подходящего диаметра и длины не было.
Зато были стальные. Вот они мне идеально подошли. Получилось вот так.
Слева положил старую заклепку, для сравнения.
Дело за малым, собрать это все дело.

Можно ставить на машину!
Провозился я весь день.
Самое долгое, это поиск решения, ну и подгонка напильником трубок и шайб.
Весь ремонт заключался в пропайке контактов.
Но оказалось, что результат стремится к нулю.
Ошибка как была, так и осталась.
Света как не было, так и не появился.

Оказывается, если чуть нажать на выключатель, то через него идет ток с очень большим сопротивлением, а если сильно нажать, то сопротивления нет.
Вот по этому, он в руках работал, а на машине нет!

Стало ясно, что по хорошему, он подлежит замене.
Вот только где его найти такого маленького.
На рынке нету. Ничего лучше не придумал, кроме как одеть кембрик на нажимную пластину,
чтобы увеличить ход выключателя. В общем, пока работает, а дальше будет видно.
Может найду микрик, может замки подешевеют.

Второй отчет от halfpipe,
Skoda Octavia A5FL 1.4 CAXA 2009 г.

Ремонт автомобильных замков

Запорными механизмами оборудованы не только двери помещений или сейфы. В любом автомобиле также установлены замки, причем это замки различных видов: замки дверей автомобиля, замки багажного отделения, замки крышки топливного бака, замки зажигания. Как и любой вид замка, замки автомобиля могут выходить из строя, в связи с чем потребуется ремонт автомобильных замков в Белгороде.

Не открывается дверь багажника Шкода Фабия 2

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.

При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.

На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.

Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).

Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.

Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.

Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
Часть инфы взял с форума
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.

Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.

Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25).

Почему важен своевременный ремонт замка двери

Поломка замка не всегда происходит внезапно – зачастую он постепенно начинает работать хуже, заедать, ключ приходится проворачивать с усилием. Уже на этом этапе ремонт замка входной двери необходим – мастер легко вернет механизму работоспособность. Если же упустить момент, то замок в самое неподходящее время может попросту заклинить, и вы не сможете ни открыть, ни закрыть дверь.

Также бывают случаи, когда повреждение сердцевины замка становится следствием вандализма – это могут быть обычные подростки, решившие испортить замок, или настоящие грабители, которые пытались попасть в дом. В любом случае замок необходимо не только восстановить, но и перекодировать для повышения уровня безопасности.

Не открывается дверь багажника

. Попробую как нибудь фото сделать. Разобрал замок багажника, развалилась шестерня, отдельно найти я думаю бесполезно, буду заказывать замок в сборе.

Наверх

Пробег 143000км.
Не открывается дверь багажника.
При нажатии на кнопку двери слышен звук электропривода, а открытие двери не происходит.

Надо менять замок.

Для замены потребуеся ключ torx t45, вилка для пистонов обшивки двери ,отвёртка и запас пистонов двери на случай их поломки или потери.

Для снятия обшивки вынимаем с помощью вилки 24 пистона.

Далее откручиваем три болта , крепящих замок и снимаем с него фишку разъёма.

Красной стрелкой я обозначил выступ куда нужно нажимать отвёрткой для открытия двери.

Наверх

Наверх

Наверх

Решил написать в эту тему!

Заметил на днях такую особенность, подъезжаю к магазину, жду жену, двигатель не глушу, двери не открываю, подходит жена, пытается открыть багажник и положить пакет с вещами, а не открывается, я то слышу щелкает кнопка, дверь свою открываю. оп, багажник открывается. Я понимаю это сделано что бы хулиганы на светофорах из багажника ничего не тырили, вот так, век живи, век учись, а о функционале можешь не узнать.

П.С. Причем центральным замком не закрывал.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Наверх

Мастер с большим опытом

Действительно! Я даже за 7 лет такого не заметил! Интересно, сколько еще функций, про которые мы не знаем, заныкано?

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

Наверх

Наверх

короче и у меня на седьмой год сломалась эта шестерня. мне тут её умельцы склеили, но чую не надолго.

там еще микрик не работает который на открытие срабатывает.

Наверх

Вместо микрика нужно концевик двери поставить.Можно с фольца или с ТАЗа.они одинаковые.

Наверх

короче и у меня на седьмой год сломалась эта шестерня. мне тут её умельцы склеили, но чую не надолго.

там еще микрик не работает который на открытие срабатывает.

короче, купил новый за 2100. поставил.

Наверх

Дошли,наконец, и у меня руки на замену замка багажника.

так и не понял, что там было не так: микрик вроде как целый, и шестеренка.

но факт: с новым замком все заработало в штатном режиме.

Счастлив по умолчанию! (и не лезьте в мои настройки — они запаролены!)

Наверх

Читайте также: