Не работают зеркала мазда 6 gh
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт привода зеркала заднего вида
Итак, постигла и меня эта участь. Как оказалось, эта довольно средне распространенная проблема. Но, все таки, не частая.
Давайте сразу выражу благодарность товарищу schiepper , за его терпение)))) и помощь. А так же всему сообществу MazdaGarageClub.
Я так же укажу здесь сразу запись из БЖ Шкиппера по разбору зеркала мазда CX5, т.к. в принципе все аналогично применимо и к M6 GH.
Суть проблемы проста. Нажимаем на кнопку складывания зеркал, одно зеркало складывается, а второе жужжит и все. Даже если рукой помогать — не помогает. Отжать кнопку обратно — тоже не помогает. Заглушить и вытащить ключ из замка — тоже не помогает. Единственный выход — это вытащить предохранитель или снять накладку динамика (треугольник), а дальше отсоединить фишку от самого зеркала.
В самые первые моменты, я не мог понять что именно издает этот звук. Моторчик складывания или регулировки положения зеркального элемента. Это моторчик складывания зеркала.
Пока я ехал домой, мне уже объяснили в чем скорее всего проблема и пути её решения.
Итак, снимаем зеркало с машины (там 3 болта, все просто). Несем домой на операционный (кухонный) стол.
Первым делом нужно отделить сам зеркальный элемент (подробные фото есть в записи по ссылке выше).
Нюанс, который я учел — это то, что лучше прогреть зеркало и по возможности внутри феном несколько минут.
Прогреваем, отгибаем зеркало в угол, просовываем плоскую отвертку под зеркальный элемент и отщелкиваем его с 3 шарниров.
Далее отсоединяем провода обогрева зеркального элемента. Что-бы не перепутать их при обратной сборке я пометил один из них — завязав в узелок. Сразу скажу, что смысла в этом нет, т.к. обогрев работает при любом подключении проводов.
Далее отщелкиваем внешнюю накладку в цвет кузова. Снимаем приводы регулировки положения зеркала. Отщелкиваем все фишки. И снимаем сам моторчик. (К сожалению тут фото нет. Был увлечен процессом).
Вскрываем нашего пациента.
Видим моторчик (как на детских игрушках) с платой управления.
Просто вытаскиваем вверх.
Далее видим как там все устроенно.
В принципе основных элементов там 3. Это Вал пластиковый от моторчика. Затем пластиковая шестерня. И металлический вал червячной передачи (я не знаю как правильно его назвать).
Нам интересна пластиковая шестерня.
По заверениям всех, она должна быть треснута.
Я когда её вытащил, не сразу то и увидел причину.
На фото кончик зубочистки указывает на причину.
Мелкая трещина.
Отмываем шестерню, что бы лучше было видно.
Из-за такой маленькой трещины, все проблемы.
Далее осматриваем других участников данного мероприятия, но тут вроде все в порядке.
По совету главного ПингвиноКомандующего, едем покупаем новую шестерню. Изготовленную уже из металла.
Едем собственно как есть)))
Без зеркала)))
Приобретаем новую шестерню. Фото из интернета. Купленную не сфотографировал.
Собираем все в обратном порядке. Удалив по возможности старую смазку и заложив новую.
Собираем пока тестовую модель, для проверки работоспособности на авто. И топаем к машине.
Машина все это время вот в таком виде))))
И вот тут нас ждет фиаско. Привод двигается еле-еле. Приходится помогать рукой. Все жужжит, ничего не работает. Психи. Истерика. Паника. Смирение =)))
Идем домой. Все разбираем. И понимаем, что Вова накосячил. Я видимо поторопился и неправильно собрал все обратно. А точнее невнимательно читал БЖ главного Пингвина, где ВСЁ ПОДРОБНО ОПИСАННО! хахахаха
Ну что поделаешь. Сам виноват. По ревизиия понял, что слизало привод от моторчика, т.к. я собрал все в неправильной последовательности. В следствии чего произошло стопорение всего механизма. А т.к. шестерня у нас уже металлическая, то все нагрузки на себя приняла единственная оставшаяся пластиковая деталь.
Ну ладно. Виноват. Бывает. Нужно исправляться.
Погружаемся в просторы интернета и находим зеркало… нет, не зеркало. То, что от него осталось)))
А нам то в принципе ничего и не нужно, кроме крепежной площадки, да работающего моторчика.
За гуманный ценник я нашел такого клиента.
Весь гемор и приключения с покупкой его я не буду описывать, но было весело. Спасибо самоизоляция…
Заполучил я в итоге зеркало. Притащил его домой.
Теперь в принципе все просто, разбираем оба зеркала. Всё разбираем. Переставляем донорский моторчик на свое зеркало. И готово =)
Так же в процессе ремонта отмыл все пластиковые элементы.
Собираем. И идем проверять.
Ну и по итогу радуемся рабочему складывающемуся зеркалу.
Теперь оно складывается даже быстрее водительского.
Фух…
Кто дочитал — тот молодец =)
В заключении хочу сказать: читайте мануалы))) Не торопитесь и будьте внимательнее!
Спасибо за внимание!
Всем ровных дорог!
Кому понравилось — жмем "Нравится". Ну Вам же понравилось)))
Мазда 6 gh предохранители и реле
Mazda 6 gh (2 поколение) выпускалось в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 году с кузовами седан, универсал и хэтчбек как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В некоторых странах известна под названием Mazda Atenza. В данном материале мы подробно рассмотрим описание предохранителей и реле Мазда 6 gh со схемами блоков и местами расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Сверяйте назначение со своими схемами на защитной крышке.
Блок в салоне
Он находится внизу стойки панели, слева около ноги водителя.
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 6 на 15А, а за дополнительные розетки номер 8 на 15А.
Блок под капотом
Расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 14,0,0,1,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Обозначение предохранителей
Назначение реле
Обращаем внимание, что под капотом так же есть предохранители и реле отвечающие за работу прикуривателя.
Изучаем предохранители Мазда 6 GH
Защитные элементы электроцепи Mazda 6 GH смонтированы в двух местах.
Это позволяет обеспечить надежную схему электроснабжения. Блоки установлены в салоне и в отсеке с двигателем внутреннего сгорания. Рассмотрим, какие зоны защищают определенные предохранители Мазда 6 GH и релейная часть, что поможет быстро выявить поврежденный элемент для дальнейшей замены. Также подробно остановимся на порядке замены защитного устройства с расплавившейся плавкой вставкой.
Блок предохранителей Mazda 6 GH под капотом
Первоначально определимся, где находится блок с предохранителями Мазда 6 GH в отсеке под капотом.
Он смонтирован слева возле аккумуляторной батареи. Блочок Mazda 6 GH закрыт защитным кожухом, который снимается после нажатия на фиксатор. В него входит релейная часть и предохранители.
Схема плавких вставок
Элементы монтажного блока Мазда 6 GH моторного отсека с плавкими вставками:
- 1 (HEATER) – отопительный комплекс (40А);
- 2 (PTC) – вспомогательная отопительная система (40А);
- 3 (P.WIND) – электрические подъемники стекол (30А);
- 4 (IGKEY2) – предохранитель программы запуска силового агрегата (40А);
- 5, 34 (BTN, IGKEY1) – защита электроцепи (40А);
- 6 (ABS MOTOR) – программа предотвращения блокировки колес при торможении (60А);
- 7, 9 (FAN, AD FAN) – охлаждающий вентилятор радиатора ДВС (30А);
- 8 (AUX HEATER) – автономный отопительный комплекс (20А);
- 10 (PRECRASH) – функция предупреждения аварийной ситуации (50А);
- 11 (DEFOG) – система подогрева стекла сзади (40А);
- 12 (P. SEAT) – электрический регулятор положения кресла (40А);
- 13 (A/C MAG) – кондиционер (10А);
- 14 (OUTLET) – предохранитель розетки Мазда 6 2 (15А);
- 15, 16, 24, 25, 30, 33, 35, 37 – не задействован;
- 17 (S. ROOF) – электрический подъемник люка крыши (15А);
- 18 (S. WARM) – подогревательный комплекс кресел (20А);
- 19 (TAIL) – управляющая система салонными электроприборами (15А);
- 20 (BOSE) – мультимедийного комплекса (25А);
- 21 (H/CLEAN) – предохранитель омывателя фар Мазда 6 GH (20А);
- 22 (FOG) – ПТФ (15А);
- 23 (CLOSER) – центральный замок (25А);
- 26 (STOP) – стоповые огни (5А);
- 27 (HORN) – цепь подачи предупредительного сигнала (15А);
- 28 (EGI) – ЭБУ ДВС Mazda 6 GH (5А);
- 29 (HAZARD) – поворотники, световое оповещение аварийной остановки (10А);
- 31 (S.LOCK) – блокиратор руля (10А);
- 32 (ENGINE+B) – ЭБУ ДВС Мазда 6 2 (10А);
- 36, 46 (GLOW SIG, GLOW) – свечи зажигания Mazda 6 GH;
- 38 (M. DEF) – подогревательный комплекс внешних зеркал (7,5А);
- 39 (ABS SOL) – стабилизационная и программа предотвращения блокировки колес при торможении (30А);
- 40, 41 (HEAD LOW R/L) – ближний свет правой и левой фар Мазда 6 2 (15А);
- 42, 43 (HEAD HIGH R/L) – дальний свет правой и левой фар (10А);
- 44, 48 (INJ, EGI INJ) – впрыск топлива (15, 10А);
- 45 (F. PCM) – насос подачи топлива (20А);
- 47 (PCM) – ЭБУ ДВС (10А).
Релейная часть блочка в отсеке с двигателем внутреннего сгорания Mazda 6 2 поколения обеспечивает функционирование следующих элементов:
- R1 (A/C) – нагнетатель кондиционера;
- R2 (EGI MAIN GLOW) – основное реле;
- R3, R11 (HEAD LOW/HIGH) – соответственно ближний и дальний свет Mazda 6 GH;
- R4 (STARTER) – пусковое устройство Мазда 6 2;
- R5 (HORN) – цепь подачи предупредительного сигнала;
- R6 (BACK) – блок-фары сзади;
- R7 (EGI MAIN FUIL PUMP) – насос подачи топлива;
- R8 (OUTLET) – реле прикуривателя Мазда 6 GH;
- R9, R10 (FAN, AD FAN) – первая скорость охлаждающего вентилятора ДВС;
- R12, R13 (FAN 2, AD FAN 3) – вторая скорость охлаждающего вентилятора ДВС;
- R14 (DEFOG) – подогревательный комплекс стекла сзади;
- R15 (AT MAIN STARTER 2) – пусковое устройство;
- R16 (FOG) – ПТФ Мазда 6 2 поколения спереди;
- R17 (DEICER) – обогревательный комплекс лобового стекла;
- R18 (HEATER) – отопительная система.
Предохранители Мазда 6 GH в салоне
Блочок с предохранителями Mazda 6 GH в салонном пространстве находится в передней стойке водительской двери под кожухом из пластика.
Чтобы проникнуть к защитным элементам блока, следует отжать фиксирующую защелку. В дальнейшем кожух сдвигается и вытягивается, прикладывая определенные усилия.
Схема блока плавких вставок
Салонный монтажный блочок Мазда 6 GH состоит из следующих предохранителей:
- 1 (P. WIND IG) – электрические подъемники стекол (30А);
- 2 (AFS) – программа адаптивного света (10А);
- 3, 12 (D. LOCK) – центральный замок (30А);
- 4, 9, 10, 14 (SPARE) – не задействован;
- 5 (ILLUMI) – подсветка щитка приборов (7,5А);
- 6 (CIGAR) – предохранитель прикуривателя Мазда 6 2 поколения (15А);
- 7 (MIRROR) – регулятор положения наружных зеркал (5А);
- 8 (OUTLET) – розетка Mazda 6 GH (15А);
- 11 (ENGINE IG) – программный управляющий комплекс ДВС (15А);
- 13 (METER IG) – приборный щиток (15А);
- 15 (WIPER) – дворники и омывающая система стекла спереди (20А);
- 16 (A/C) – нагнетатель кондиционера (10А);
- 17 (R. WIP) – дворники и омывающий комплекс стекла сзади (10А);
- 18 (ROOM) – подсветка салонного пространства Мазда 6 GH (15А).
Правила замены
Для защиты электрооборудования Мазда 6 GH предназначены реле и предохранители.
Если наблюдается отказ во включении электрических приборов, кнопок управления, в первую очередь потребуется проверить целостность предохранителей в силовом блоке салонного пространства. Свидетельством выхода из строя защитного элемента является перегоревшая плавкая ставка, которую можно увидеть через прозрачный пластик предохранителя. При отсутствии положительного результата после замены, не следует производить повторную попытку. Понадобится выявить причину неисправности.
Замена защитного элемента Mazda 6 GH состоит из следующих этапов:
- Отключается зажигание, и проверяется выключенное состояние электрооборудования.
- Демонтировать защитную крышку блочка.
- Щипцами из пластика (в комплектации Mazda 6 GH расположены в предохранительном блоке подкапотного пространства), извлекается элемент с поврежденной плавкой вставкой.
- Устанавливается запасной предохранитель с идентичным номинальным током.
- Проверяется надежность фиксации в контактной части.
В случае аварийной ситуации, когда нет возможности незамедлительного приобретения нового защитного элемента, можно временно использовать предохранитель другой цепи.
Потребуется выбрать тот же номинал по току, учитывая общее влияние на работоспособность Mazda 6 GH. Вот несколько вариантов:
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Для регулировки положения наружных зеркал с механическим приводом переместите в нужном направлении рычаг шарнира, установленного в опоре зеркала.
Блок управления электроприводом зеркал, расположенный на подлокотнике двери водителя, включает в себя клавишу А электропривода складывания зеркал, клавишу Б регулировки положения зеркала, переключатель В блокировки левого и правого зеркала. Для регулировки положения зеркал необходимо, чтобы ключ в выключателе зажигания находился в положении «АСС» или «ON».
Для переключения управления между левым и правым зеркалом нажмите на соответственно на правую или левую часть переключателя В.
В центральном положении переключателя блок управления зеркалами заблокирован.
Для уменьшения габарита автомобиля при парковке в местах с интенсивным движением наружные зеркала можно сложить, нажав на клавишу А. При повторном нажатии на клавишу наружные зеркала вернутся в рабочее положение.
Автомобили оснащены электрообогревом наружных зеркал, который включается автоматически при включении обогрева заднего стекла (стекла двери задка).
Для отключения функции автоматического затемнения нажмите на кнопку Б (см. предыдущее фото), при этом сигнализатор А, расположенный снизу зеркала погаснет. Для включения функции автоматического затемнения еще раз нажмите на кнопку Б.
Автоматическое затемнение может работать только при включенном зажигании. Функция автоматического затемнения активируется при попадании на зеркало яркого света от фар движущихся сзади автомобилей.
При включении передачи заднего хода функция автоматически отключается.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА"
Мазда 6 GJ Автоматическое складывание зеркал и закрытие окон Парковочная камера заднего вида для Mazda 6 GH / RX-8. Купить на AliExpress. $11.22 (Как отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 (GH)
У этой неисправности характерный симптом: автомобиль самопроизвольно поворачивает напрво. Владельцы Мазда 6 модельного ряда GH соврать мне не дадут, руль приходится удерживать едва ли не двумя руками, поскольку одна быстро устает. А виновником этого нелепого аттракциона является рулевая рейка с электроусилителем. Вернее один из ее элементов, а именно, датчик крутящего момента в сборе с валом-шестерней. Идея электро-рейки витала в воздухе давно, и была опробована Маздой на RX-8. Затем перекочевала на шестерку.
Главными элементами системы являются рейка со встроенным электромотором, датчик крутящего (реактивного) момента, блок управления электроусилителем руля и блок управления двигателем.
Последний совместно датчиком крутящего момента посылают сигналы: скорости автомобиля, частоты вращения вала двигателя и крутящего момента на рулевом вале в блок электроусилителя. А он в свою очередь управляет крутящим моментом электродвигателя рейки, ассистируя водителю в управлении автомобилем. Электроусилитель руля снижает нагрузку на двигатель и улучшает топливную экономичность, поскольку задействован только при поворотах руля, в отличие от гидроусилителя, работающего постоянно. И все бы хорошо, но подвел датчик крутящего момента, вернее, материал его подвижного элемента. Но сначала, как это работает .
Внутри внешнего корпуса находится торсионный вал, заканчивающийся шестерней. При повороте руля реакция от колес автомобиля закручивает шестерню с торсионным валом, оставляя наружный корпус, консольно-закрепленный, не нагруженным.
Корпус имеет два штифта, которые взаимодействуют с косым пазом подвижного элемента датчика. При закручивании торсионного вала подпружиненный пластиковый элемент с металлическим кольцом перемещается от своего нейтрального положения вверх или вниз. А датчик, имеющий две обмотки, преобразует это движение в электрический сигнал.
При эксплуатации автомобиля возникают ударные нагрузки, которые сначала деформируют поверхность косого паза, затем вызывают в нем трещину.
В результате кольцо подвижного элемента смещается от своего нейтрального положения. Искаженный сигнал воспринимается блоком электроусилителя как момент от реакции колес, и он включает электродвигатель. При небольших деформациях и крутящем моменте датчика в состоянии покоя не более 1,5 нм, удается провести инициализацию нового (деформированного) значения положения в блоке электроусилителя. Но лучше не испытывать судьбу и заменить вал-шестерню в сборе с датчиком.
Замена шестеренки в зеркале заднего вида
Вытаскиваем его из фишки, пластиковую белую накладку поддеваем в двух местах где стрелки и убираем ее.
Вид в двери изнутри, засовываем руку в отверстие от динамика, и наш жгут с проводами достаем наверх.
Когда сняли пластиковую накладку, откручиваем три болта на 10 , держащих зеркало. Снимаем зеркало с кузова и уносим в место, где будем производить ремонт
1. Нагреваем зеркало феном, я грел пару минут буквально, может даже минуту. Далее согласно скриншотам поддеваем зеркало со стороны водителя пальцами и упираясь большим пальце посередине, отщелкиваем его с креплений
Далее нам нужно отщелкнуть пластик (просто разведите его в стороны, он легко отходит)
Тянем силуминовое основание на себя, оно отойдет вместе с пластиковой частью и перед нами будут еще 2 винта (крестовые)
Откручиваем болтики (3 штуки) , достаем сердцевину зеркала
Чтобы достать шестерню, снимаем кольцо с пружиной, достаем все оттуда, старую смазку если плохая замените. я добавил туда смазки для противоскрипа колодок, думаю хуже не будет.
САМОЕ ВАЖНОЕ, мы засунули все детальки обратно : новую шестеренку и валы, смазки забили. Теперь нужно перед тем как ставить пружину на место, прикрутить снизу дюралевое основание зеркала и выставить нашу шестеренку в нужное положение — чтобы при установке зеркало встало в открытое положение.
На место пружину ставил, путем надавливания с двух стороны двумя плоскими отвертками на металлическое кольцо
Смотрите чтобы пазы совпали на металлических кольцах.
Обратно собирается все на порядок быстрее, клипсы оставшиеся в металле двери достаем спец лопатками, вставляем их в обшивку, затем обшивку прищелкиваем. Не забудьте жгут с проводами прокинуть, чтобы он не мешал опускаться стеклу.
Чем Mazda 6 (GH) лучше Camry и Mondeo и в чем уступает VW Passat: отзывы владельцев
Mazda 6 в кузове GH помогла в свое время укрепить позиции компании на рынке в D-сегменте и сдвинуть продажи Camry, Mondeo и Passat. Это случилось потому, что новое поколение «шестерки» обрело собственную платформу, новую гамму эффективных моторов, а также богатое оснащение и внешний вид.
Мы решили выяснить, в чем плюсы и минусы «Мазды 6», что в ней может сломаться и дорого ли ее чинить. Для этого рассмотрели отзывы с форумов и отобрали самые интересные.
20734810, владелец Mazda 6 2012 года
– Машину покупал новой в салоне. Средняя комплектация, двигатель – 2,0 на 147 л. с., коробка – автомат. За семь лет эксплуатации о «Мазде GH» остались только теплые воспоминания! Для меня основная фишка этого кузова – управляемость. Особенно зимой. Не каждый седан такого уровня сможет посоперничать с ней.
По технике. Не скажу, что двигатель прыткий. Нет, он даже медленный для меня (разгон – 10 сек. до 100 км/ч), но главная его особенность – надежность и отзывчивость на низах. Для города самое то.
Коробка в большинстве случаев угадывала передачу, не издавала лишних звуков и совершенно не оттягивала на себя бюджет. Единственная претензия к тому, что длинная третья передача скрадывала лишние секунды на разгоне.
Плюс салона в том, что спустя семь лет он не выглядит устаревшим, а напротив, многим современным авто есть, что позаимствовать у него.
Теперь о недостатках.
Одна из самых ненадежных и дорогих деталей – рулевая рейка. У меня она начала отдавать в руль ударами уже на 20 тыс. км. Шум не прогрессировал, но на управляемости это сказалось. Ремонт (замена) этой детали может обойтись в 50-70 тыс. рублей без работы (зависит от качества)!
Через шесть лет «устали» подушки двигателя, заменил на новые (16 тыс. рублей с работой). Лопались сайленты передней подвески – заменил на полиуретан (цена вопроса – 5 тыс. рублей с работой). Также менял радиатор (15 тыс. рублей).
В остальном, если своевременно обслуживать авто – менять масло и расходники, не будете знать бед!
Машина прекрасная, поэтому поменял ее на новое поколение.
Даниил, владелец Mazda 6 GH 2008 года
– Авто выбирал долго. Смотрел в сторону «корейцев», но к «японцам» душа лежит намного больше. Нашел себе эту «Мазду» в пределах 600 тыс. рублей. Машину покупал для жены, поэтому выбрал двигатель понадежнее и менее мощный – 150 «коней» на автомате.
Салон комфортный, достаточно премиальный (по тем годам). Места на заднем ряду примерно как в моей Teana, хотя машина визуально выглядит меньше.
Управляемость с нотками спорта (слишком уж острый руль). Это и плюс (чувствуешь лучше машину), и минус (на скоростях выше 100 приходится напрягаться).
Удивил комплект электронных помощников: ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, HAC, AFS, круиз-контроль. А также куча других систем, которые за эти деньги будут далеко не во всех авто.
- Очень плотная и жесткая подвеска для такой баржи. За управляемость приходится платить.
- Неадекватно высокая цена кузовщины. В аварии лучше не попадать.
- Треснула шаровая – изволь купить новый рычаг (от 4,5 тыс. руб./шт. в сборе).
Больше особых проблем за все время эксплуатации не обнаружили. Машина стоит своих денег, требует адекватного обслуживания и умеет радовать своего владельца.
Майкл, владелец Mazda GH 2007 года
– Я ездил на многих автомобилях. В 2016 году менял машину. Подбирал новую по следующим критериям: бюджет – ±500 тыс. рублей, возраст не более 10 лет, ухоженное состояние, небитый, хорошая шумка для дальней дороги.
Выбирал между Mondeo и «Маздой» 6 GH . Но, почитав отзывы , понял, что в GH и места больше, и эргономика лучше.
Скажу сразу, машина – огонь! Мы стали надежными друзьями. В эксплуатации была три года, проехал 77 тыс. км.
Двигатель – 1,8 на 120 «лошадей». Владельцы жалуются на отсутствие тяги, но мне лично хватало.
Из плюсов «Мазды 6» отмечу эргономику, отличную безопасность, обзорность и шумоизоляцию. Подсветка панели просто супер. В машине все под рукой, особенно нравится подлокотник. Трассу утюжит на четверку. До «Пассата» далеко, но идет ровно. Лобовое крепкое, подвеска средняя, расход – сказка (7,3 л с пробками и городским трафиком).
Очевидных минусов у «Мазды 6» для себя не обнаружил! Да, ходовая часто болеет у этих авто, но ценник ремонта не такой большой. Претензии на отсутствие USB и громкой связи не особо уместны (в то время не во всех «бизнесах» были эти примочки). Разве что клиренс низковат, и часто на GH кузове есть проблема с рейкой.
За все время вложил в машину около 35 тыс. рублей. Из них большая часть ушла на замену нижнего рычага, хотя повреждена была шаровая, но замена выполняется в сборе.
46dartmoor, владелец «Мазда» 6 GH 2011 года
– Я урвал отличный вариант в 2017 году! За 670 тысяч нашел у дилера 11-й год, двухлитровый (147 сил) на автомате, с пробегом 50 тыс. км.
Сейчас проехал 15 тыс. км. Сравнивал ее поведение на дороге с Camry. Та более валкая, расслабленная – «Мазда» юркая и резкая (руль только двумя руками держу).
Автомат приятный. На 130 км/ч обороты держит 2600, приемлемо. О надежности коробки говорить нечего: своевременно меняйте масло и больше в нее не лезьте.
Про мотор вкратце: расход – маленький, динамика идеальна для города, налог – копейки, ресурс огромный.
Что касается подвески, то машина ввинчивается в повороты и держит дорогу отлично. Но у меня стоят 17 «катки» на низком профиле, и если попадаю в яму, то пробой обеспечен. Рычаги живут недолго, поэтому ездить лучше поаккуратнее.
Салон современный, посадка низкая, но мне нравится. Внутри уютно.
Из минусов отмечу слабую рейку. Эта проблема выявляется сходом автомобиля с траектории движения и не устраняется «сход/развалом». Плюс «шумка» у «шестерки» хуже, чем в Mondeo и Camry.
В остальном автомобиль заслуженно топ!
Sergey563, владелец «Мазда» 6 GH 2009 года
– Машину выбирал долго, не находились подходящие варианты. Как и многие, сравнивал с Camry и Mondeo. Но, прочитав много позитивных отзывов владельцев «Мазды 6 », решил, что возьму ее. Нашел частника, съездил на осмотр и понял, что машина мне подходит. «Шестерка» была ухоженная, с чистым салоном и прозрачной историей.
Внешне мне «японцы» всегда нравились, и Mazda не исключение.
Движок у меня двухлитровый на 147 л. с., но на механике. В принципе, тяги хватает для размеренной езды, но надеяться на хорошую динамику в экстренных ситуациях не стоит.
У меня есть вопросы к лакокрасочному покрытию и толщине самого металла. На трассе от попутной машины отлетел камень и оставил скол и вмятину на капоте. Дело поправимое, но неприятное.
Шумка кажется посредственной, но многие владельцы на контрасте с более дешевыми авто хвалят ее.
Салон выполнен просто и со вкусом. Ничего лишнего, все органы управления на своих местах.
Ходовая, на мой взгляд, не такая уж и жесткая. В большинстве случаев ее не слышно. На 75 тыс. км поменял стойки и втулки переднего «стаба», и снова наступила тишина.
Машина не любит колейность. Рулевое управление четкое, «бмвэшное».
В двигатель лью масло каждые 5-6 тыс. км. Расход бензина у меня – 12-13 л зимой и летом.
За год эксплуатации ремонтировал рейку (± 10 тыс. рублей), менял ролик натяжителя (500 рублей без работы), фильтры и одну перегоревшую лампочку ближнего света.
Mazda 6 GH диагностика, ремонт и запуск
Недавно в комментариях я упомянул об автомобиле Mazda 6GH 2008 года у которого довольно интересная была диагностика. Звонит мне клиент и рассказывает, что у него сгорел блок управления кузовом (BCM). По какой причине на тот момент мне было не ясно. Тег 18+ я здесь ставить не хочу, поэтому фотографии изуродованного блока кузовом размещать не буду. Я помог в поиске блока управления и попросил клиента рассказать, ожила ли машина после установки нового блока. Прошло около недели и клиент сообщает о том, что блок управления установили, но толку никакого. Симптомы те же :
- Не включается зажигание (не горят лампочки на панели приборов);
- Не заводится;
Приехав на место я начал полноценную диагностику. Сначала я начал с проверки предохранителей. Я внимательно осмотрел и проверил контрольной лампой все предохранители и нашел несколько сгоревших. При попытке установить новые предохранители сгорали. Начинаются поиски короткого замыкания. Начал с предохранителя ABS SOL 30A.
Данный предохранитель питает блок управления ABS. Скидываем с него разъем предохранитель перестает сгорать. Вероятная причина сгоревший блок ABS. Короткого замыкания в цепи нету.
Далее я перешел в салон где провел около недели в поисках неисправности. Так совпало, что именно на этой неделе была аномальная жара и работать на улице было довольно сложно, но сейчас не о проблемах, а о поиске решений неисправности. Следующий был предохранитель ROOM 15 A он тоже сгорал при попытках установить новый предохранитель. Я перечислю все блоки управления которые он питает, а затем продолжу рассказ:
- Панель приборов;
- Блок управления памяти сидений;
- Система иммобилайзера;
- Информационный дисплей;
- Аудио система;
- Климат контроль;
Вообщем количество вариантов из-за которых он сгорает была уйма, но я решил начать с панели приборов. Для того чтобы не переводить предохранители, я подключился мультиметром на замер напряжения и смотрел когда пропадет короткое замыкание. Панель приборов снята, снимаю магнитолу снимаю климат кз пропадает. Ставлю по очереди и понимаю, что проблема находится в магнитоле и климат контроле. Чуть позже я расскажу, что произошло с данными блоками. На протяжении всего времени я пытался подключить к машине разными приборами, но ничего не выходило. Забрав панель приборов домой и разобрав ее я понял, что дело пахнет жареным. Об этом мне сообщили две сгоревшие дорожки и 3 диода. Времени на восстановление особо не было, поэтому было решение заказать панель приборов. После установки новой панели приборов все заиграло новыми красками. Зажигание и контрольные лампы горят как полагается. Даже горит чек, но на мазде если горит чек - это не означает, что блок управления двигателем целый. Переходим к предохранителю ENGINE IG 15 A. Так же сгорает.
Проверив все основные питания и массы я убедился, что неисправность кроется в блоке управления двигателем. Данный блок управления двигателя вскрывается довольно некрасиво, если нету спец оборудования, но я постарался и разобрал его как можно более аккуратно. В данной статье количество слова "диод" превышает допустимые нормы, но сгорел именно он. Перед разборкой блока я попытался подключить его на столе, но он не выходил на связь. После замены элементов блока управления он ожил и стал подавать признаки жизни. Отвез его к автомобилю и наконец-то смог подключиться к нему сканером. Далее пункт привязки и прописки ключей. Сразу скажу, что Forscan с купленной лицензией не справился. Для прописки обязательно наличие двух ключей. На FORD/MAZDA требуется incode. Данный код можно скалькулировать на специальных сайтах или в мобильном приложении. В Forscan есть автоматический калькулятор кодов, но они не подошли. Я воспользовался scandoc. Scandoc два раза запросил данные коды сам что-то просчитал и я вошел в функции записи. Начинаю записывать и хоть ты тресни. Записывает только один ключ и все. Я его и так и сяк. Час наверное мучался, разобрал оба ключа и увидел, что один ключ был клоном. То есть физически у меня два ключа, а фактически один. Следующий пункт поиски ключа. Я решил проявить сообразительность и постарался найти чип отдельно от ключа, но я ошибся и купил не тот (хейтеры привет). Нашли ключ и наконец-то запись прошла успешно и автомобиль завелся. Но тут меня поджидала куча ошибок и лампочка заряда аккумулятора. Отогнав машину к себе в гараж я принялся устранять неисправности. Починил блок управления климатом. 3 диода
Магнитолу восстановить не удалось по причине ценообразования. Сгоревший большой диод 500 рублей. Две микросхемы по 700. Магнитолу я нашел в рабочем состоянии за 1500 рублей. Начал разбираться с генератором. Снял генератор и проверив диодный мост понял, что есть пробитие, так же был неисправен реле регулятор. Отвез в специализированный сервис ремонтов генератора. Отремонтированный генератор установил обратно и лампочка заряда потухла. Автомобиль поставили на ход, но осталось решить еще несколько вопросов.
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
13.1K поста 35.3K подписчик
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Опеля тех лет вообще что-то с чем-то) Недавно делал опель тигра, дак там на мозги двигателя вообще предохранитель отсутствует как класс, а на бенозасос стоит аж на 50 ампер)) Перетерло косу на двигателе и коротнуло - это проблемы пользователя, а не инженера)))
Сначала называешь цену, смотришь на реакцию, если норм то говоришь это только за предохранитель :)
Первое что вылетает при переполюсовке это диодный мост на генераторе, видимо еще долго держали клеммы чтоб остальное повылетало.
Надо запомнить название машины чтоб никогда такую не купить.
Форд, мазда, ауди, фольксваген, ситроен, пежо и т. д.
Форд у меня есть. Конченный кусок говна. У них даже если делают одну модель с Маздой, у Форда хуже выходит. Мазду именно по модели смотреть надо. Ауди у меня пока не было, а этот мусор типа Фольксваген, Ситроен и Пежо даже мысли не было брать.
чем вас ситрик не устроил, езжу на С4 седане уже 3 года, очень комфортный аппарат, а самое главное надежный, вообще никаких проблем нет с ним
Вот нахрена столько электроники пихать в авто?! Ну даже если клиент требует и платит за все эти "свистоперделки", неужели нельзя хотя бы разработать отказоустойчивые мозги на двигатель/акпп, чтобы при любом раскладе могло завестись и поехать. А то до смешного доходит! Например клиент покупает wv поло с салона, ездит год и захотелось ему диодные лампочки в птф, но что-то у него пошло не по плану, в итоге сгорает предохранитель на птф, предохранитель меняет, птф оживают, но перестает заводится!? Приезжаю, втыкаю сканер иии. слетела синхронизация почти из всех блоков! Ну как так то. Вы(инженеры) там что вообще курите то такое забористое!? Отсыпте нам немного!
Чтоб как то обосновать стоимость этой повозки.
Она так-то не сильно дорогая тогда была.
они обезопасили себя надписью что обсуживание должно производиться квалифицированным персоналом, если водитель сам полез и сломал то оплачивает блочную замену.
А что курил тип решивший засунуть диодные лампы в WV?
Или проще говоря - если ты не можешь устранить проблему своими силами, хотя вроде бы вот очевидные стандартные проблемы и простым подкидыванием предохранителей/заменой блоков проблема не решается, значит проблема сидит куда глубже и опытный механик сможет эту проблему решить, но никак не дилетант.
В авторемонте всегда что-то новое появляется, стандартные поломки решаются быстро, а вот поистине интересные моменты заслуживают внимание. Тут уже как спортивный интерес, пока не поборешь её, не остановишься. Но, да. Порой инженеров хочется убить, особенно в их недавних творениях.
@noidiot, Здравствуйте, как-то можно диагностировать утечку тока через блок кузовной электроники на лексусе? Проблема следующая: утечка порядка 150-200 мА, отключали все доп. потребители (сигналку и т.п.), потребление сохраняется. Даже через несколько часов, когда всё должно "уснуть". ES 250 2013, утечка через предохранитель 44 в моторном отсеке ECU-B No.1
Добрый день. У вас случаем нет схемы электроцепи на фары вольво s60 1 поколения?
Купил тут себе, а с щитке салонном кто-то наколхозил лютую жесть. Хочу убрать и вернуть в сток состояние.
Body Control Module - BCM
Блок управления оборудованием кузова
Сколько была объявлена стоимость работ?
Спасибо. Я если честно думал больше. Тут работы на бОльшую сумму
За две недели работы?
я бы объявил больше - потому что гарантия на те блоки в которые залазил. но если бы просто блочная замена - то брал бы меньше, только за сложность разборки, чисто по времени.
Автоэлектрик-Диагност. Случаи. Часть 10. Я не придумал название
Всем привет. Думал что брошу рубрику, но время от времени случается интересное, стоящее что бы о нем написали.
Я писал ранее, что меня убивает рутина, ставлю сиги и прочее ради денег, но диагностике реально сложного случая радуюсь, хотя от этого иногда теряю спокойный сон. Будет длинно и возможно не понятно, спрашивайте, попробую ответить на вопросы.
Lexus ES250 и его хозяин.
Если вы профи в своем деле, вас раздражают люди которые почему-то решают, что опытнее и умнее вас? Я к этому отношусь с иронией, мои клиенты хорошо обеспеченные люди, а поскольку глупые так много зарабатывают достаточно редко, они не глупы, они излишне самоуверены и любят держать все под контролем, в следствии чего иногда делают глупые вещи.
Причина обращения: "не работает кондиционер, заправили, все равно не работает"
Я сам за годы приобрел излишнию самоуверенность (самокритика), и делаю простейший тест на наличие хладогента в системе - тыкаю в клапан отверткой, если пальцы обдаст холодом, значит система герметична и фрион есть, лень мне аппарат подключать. Тыкаю, давление есть, а фриона нет. Теперь ставлю станцию по заправке и запускаю полный цикл, это откачка, востановление, заправка. Задаешь программу, и идешь пить кофе. Итог откачано 100гр хладогента при норме 550гр. Кондиционер не заработал, стало интересно. Особенность системы на этом авто, это наличие датчика оборотов компрессора, датчика массового расхода хладогента, электромуфты и все это на самом копрессоре. Хоть что то выйдет из строя, будет блокировка включения муфты, что и наблюдалось. Из анамнеза машину били в морду, осматриваю жгут проводки на компресмор, есть повреждения, но устранены. Я бы не писал о случае если бы не хотел похвастать. Есть в этой машине ахилесова пята, комбинированный блок реле, на транзисторах, предохранитель общий 140А, транзисторы держат 25А, а при замыкании ток гораздо больше. При повреждении в дтп проводки блок реле и сгорел частично. Стоит эта штука 17к новой.
Клиент уехал и вернулся через 2 дня с заявлением: "вы ошиблись, вы такими методами всю машину можете поменять, и т.д. Он оказывается брал такой же блок с тойота камри v50 и ставил в свою, а свой в камри, как итог на камри климат продолжал работать, на его лексусе нет. На просьбу сказать номер детали с камри, получили отказ :" она такая же! Номер не скажу" попросили вин камри:" а вам зачем, не скажу!". Все бы ничего вот только если камри не с 2.5 мотором, что для v50 редкость, то похожий внешне блок реле не учавствует в работе компрессора кондиционера, и клиент мог угробить рабочую деталь с камри.
Итог уехал не довольный, я не смог найти "другую неисправность".
Lexus GX470.
История долгая, машиной изначально занимался напарник, нас в команде трое, в итоге подключились все.
Клиент обратился с горящим чеком, ошибка бедная смесь в Б2. Так как там мотор V8 он разделен на Банк1(со стороны водителя) и Банк2(сторона пассажира). По параметрам нормальная смесь, неисправность не проявляется, переставляем местами датчики кислорода и отправляем на пару дней кататься. Приехал, бедная смесь в Б1, значит датчик мертв, меняем на новый и в путь.
Через месяц опять, бедная смесь в Б2, клиент сам предлагает заменить еще один датчик, меняем.
Приехал через 2 дня. Бедная смесь в Б2.
Началось исключение очевидного, это подсосы воздуха, дмрв, грм и далее по списку. Нашли уставшие резинки под форсунками, уже обрадовались, но замена не помогла.
В процессе выясняется, что скончался от отравления датчик кислорода в Б2. А почему? А потому что по сканеру смесь бедная и комп обогащает, корекция +20%, а иногда +40, и это только короткая коррекция(быстрая), по факту смесь идет богатой, сильно богатой.
Встала задачка, почему комп видит бедную смесь при богатой. Достали комп и. вылили из его разъемов масло. Я не то что бы удивился, я ох%ел. Позже узнал что на хендаях подобное частая проблема, но у нас лексус. Нашли виновника появления масла в компе, это акпп, забились сапуны и масло пошло через разъем коробки внутрь проводов под изоляцию, из под днища в салон, вверх.
Устраняем, заменой жгута проводки в самой акпп, меняем кислородник и. и ничего не поменялось. Б2 постоянно в "бедной" , Б1 иногда. Пошли по новой проверять все. Ничего, вот все хорошо, кроме смеси.
Выходили в выходные, оставались после рабочего дня, нужно было отгадать загадку.
поставили 3 версии, каждый свою:
- в проводке масло, пока не убавится не пройдет или сами кислородники.
- система vvt-i
- комп, подсос воздуха, там где мы не могли проверить, например в приемной трубе выпуска.(это моя версия).
Проверяя свою гипотизу, я решил показать машине, что такое настоящая бедная смесь, механически обеднив ее. Когда все вернул как было, произошло чудо, коррекция упала в нули и оставалась стабильной. все бы хорошо, но хреново, теперь надо сломать и понять почему в норму все вернулось, иначе рецидив будет 100%, что и показала тестовая поездка в 20 минут. Поиграв смесью сканером через активные тесты, коррекция приходит в норму, подозреваю что комп накрылся, доказательств у меня нет, только логические изыскания. Компа в РФ нет, хоть мотор и 2UZ, тачка с Америки, да и просить покупать "попробовать" клиента не комильфо.
Пока я думал, напарник нашел на клапане vvt-i в Б1 кусок герметика.
Я не верю что это ОНО!
Дело в том что при незакрытом клапане двс не будет, да и не должен быть стабильным, меж тем если активировать клапан Б1 на 12-20% то состав смеси в Б2 меняется. Но это не может объяснить стабильную работу двс при ушедшей коррекции, не может объяснить сваливания смеси и Б1 и Б2 одновременно, не может объяснить рекцию на кратковременную принудительную регулировку смеси. Мое личное мнение, это сильно притянуто за уши.
Как на зло, неиправность перестала проявляться через 20 минут езды, т.е. мы не можем вызвать неисправность.
Приняли Соломоново решение, отправили поездить 2-3 дня, без оплаты, посмотрим что произойдет.
Читайте также: