Не разгоняется уаз хантер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Не разгоняется уаз хантер

Ты не написал какая у тебя ГП в спайсере. Скорее всего 4,11. Тогда не жди выдающихся тяговых данных на такой резине. Этот мост расчитан под 29-ю резину (235Х75Х15). Отсюда и потеря в тяге на 33-й резине. Посмотри в разделе трансмиссия информацию и мнения о "Спайсере" или в разделе Колеса как подобрать резину под мощность двигателя и ГП в мостах. Многое станет понятнее

Не надо забывать что на таких катках спеидометр начинает врать.( в меньшую сторону)
А мощности ему хватает для 33, 100км должен бегать спокойно.

Спорить не буду. Давно уже стоит дизель и почти совсем забыл про родные УАЗовские двигательно-коробочно-раздаточные проблемы.
А вот то, что сцепление возможно пора менять - это вполне вероятно и возможно, и действительно это можно ощутить только на последних передачах (на начальной стадии износа). А есть ли зазор вилки сцепления? Может просто нет зазора и достаточно просто отрегулировать и не все так страшно.

На 3-ей передаче спокойно разгоняется до 75 км/час, а после переключения на 4-ую тяга сразу пропадает!

А по ощущениям разгоняется как и раньше или медленнее, чем раньше? Динамика разгона изменилась или нет?
У меня, когда сцепление начало кончаться, было сначала на первых трех передачах разгонялся нормально, а при переходе на 4 разгонялся тупо. Потом и на 3-й стал тупо разгоняться, после чего я поменял сцепление.

Когда сцепление пробуксовывать начинает, то обороты двигателя падать не должны конечно. Я когда груженый в горку иду и переключаюсь на повышенную передачу обороты нормальные, а тяги нет. Это я знаю что проблемы со сцеплением.
Так что скорее всего дело не в сцеплении.
Что было до установки 33-х колес, машина нормально разгонялась?

Что было до установки колес мне не известно, поскольку авто покупался уже в "заряженом" виде! Но то, что ГП в мостах не меняли это точно!
По ощущениям, если на 4-ую переключаешься, то динамика вообще пропадает, хотя на 3-ей прет достаточно неплохо! Пробег 10 000 кстати.

Думаю, что пойдет больше, но из-за лифта и больших тапок уже просто страшно дальше разгонятся. Безопасная скорость - 90 - 95 км/час. Всем спасибо за помощь.:)

Спасибо за откровения,ато меня уверяли искренне, что чем больше тапки,тем устойчивее и лучше едет машинка,но я не верил,конечно.
на к-151,чуть больше стока,225\80р16 идет 150 по жопорезу,что=спидаку и есть запас ещё,но конечно так рисково ездить не в кайф.

Сегодня добрался до нормальной трассы и попробовал снова притопить))) Разонался до 105 км/ч с багажником на крыше. Ну +5 км/ч врет спидометр = 110 км/ч. Оказывается, что просто рано втыкал 4-ую. На 3-ей разгоняется вплоть до 85-90 км/ч. После переключения на 4-ую продолжает (хоть и медленно) набирать скорость. Думаю, что пойдет больше, но из-за лифта и больших тапок уже просто страшно дальше разгонятся. Безопасная скорость - 90 - 95 км/час. Всем спасибо за помощь.:)

зря успокоился продолжай искать проблему, Хантер легко 150 набирает, проверь колодки может ручник затянут

Не думаю, что такие проблемы есть! Я не говорю, что 105 км/час - это край! Конечно можно и 120 - 130 км/час на таких тапках - но это уже равносильно самоубийству, если вы едите по нашим дорогам! Его уже и на 100 мотает! Да и зачем такие скорости для джипа с такой базой? Его стихия не скоростная трасса, а проселочные убитые дороги/отсутствие дорог!:)
На счет 5-ой передачи согласен: на таких колесах она пригодиться только с горки и при попутном ветре!:)))

возьмите у когонить сток размер для проверки чисто и наверное потом вам те огромные тапки не нужны будут.

В том то и дело, что машина бралась для поездок на рыбалку/охоту. Для города и дальних поездок есть вторая машина (Toyota Camry v35), поэтому не вижу смысла заморачиваться.

Что то в двигателем. Почему то он не выдает крутящий момент. На 1-3 передаче уаз разгоняется даже при отсутствии колец на поршнях. Так что набор скорости на этих передачах совершенно не показателен. А вот на 4 да в гору, да с 40 км/ч - показатель. И он у тебя никакой.

Если это замечание ко мне, то я привел условие для ровного участка дороги.
Если подниматься в гору, и уклон порядка 10-12%, а протяженность уклона до 300-400 м, то имея скорость перед уклоном 60-70 км/час на 4-й передаче я на него свободно въеду не переключаясь. Скорость в конце подъема будет порядка 45-55 км/час.
Если протяженность уклона больше, то, приблизительно, с 45 км/час надо перейти на 3-ю.
А если трогаться в гору с таким уклоном в начале подъема, то выше 3-й на подъеме ехать будет проблематично. Т.е. при переключении на 4-ю при наборе скорости 45-50 км час практически сразу нужно будет переходить на 3-ю.

А на ровном участке у меня весьма динамично разгоняется до 100 км/час.
1-я-до 15 км/час
2-я-до 30 км/час
3-я- до 45-50 км/час
4-я до 100-110 км/час

Причем это данные и в предыдущем посте тоже при наличии в машине 4-х человек и рыбацких шмоток.

Тоже так считаю. Возможно катализатор просит свидания с ломом, только перед этим надо почитать как вторую лямбду отключить.

Причем это данные и в предыдущем посте тоже при наличии в машине 4-х человек и рыбацких шмоток.
А Динамично - это как? Просто не знаю с чем сравнить. Может раскладка по времени есть какая-то?
Хотя на 33 колесах не думаю, что стоит динамики ожидать.
На зиму возьму комплект стандартных, там 33 не нужны. Посмотрим, как будут дела обстоять.
А есть какие-нибудь признаки прогоревшего катализатора (шумы или еще что-нибудь)?

на 409 такое не прокатывает, тем более на 33 с гп 4.11, сейчас кстати так на патриоте катаюсь, все никак гп не поменяю. Динамика, ну чуть хуже чем на стандарте но не критично, спокойно катаюсь.
По скоростям конечно не помню сейчас так чтобы расписать, но на 3-й до 110 дальше 4,
на 5 спокойненько поддерживает скорость 120-130, не разгоняется и не тормозит, причем и на подъем небольшой можно спокойно ехать не переключаясь на 4.
на 4 до 140 легко разгоняется, можно до 150 точно разогнать.
Вобщем можно ездить, думал хуже будет, а так даже сразу гп менять не стал пока, совмещу с установкой блокировок.

может чего его держит?накат бесконечен или не очень?

Да на нейтралки с небольшой горки легко идет. Вроде ничего не держит. Может мосты еще не притерлись:)).

Ну, причем тут мосты :)
Вообще-то возникают тут кое-какие вопросы.
а) Прежде всего: с чего это вам бывший владелец продал машину с пробегом 10 тысяч (или сколько там) км? Не избавился ли просто?
б) что-там у вас с расходом бензина вырисовывается?
в) Пробежались ли по всем контактикам под капотом?
г) Проверили ли свечи?
д) бортовой компьютер установили? Что он показывает?

Я это все к тому, что до сих пор вы не указали ни одного хоть какого-то мало-=мальски стоящего показателя, по которому можно делать хоть какие-то умозаключения. Может у вас свеча не работает, может контакт от датчика любого окислился, может искра пробивает, да все что угодно может быть. Может воздух двигатель подсасывает на входе или выходе. Может у вас в моторе вместо масла такая кака залита, что он как в смоле коленвал с трудом проворачивает :) Вобщем начните с простых подтягиваний, закручиваний, подчищений контактов, замеров и прочее-прочее-прочее. Может у вас в выхлопная труба дохлыми мышами забита?
то что не тянет на 4-ой - это только первый толчок, наводящий не на мысль, а только на необходимость задуматься. Подкидывайте остальные "дрова" для пламенной мысли уазоводов. :)

Сегодня выбрался за город с полным салоном народу: 5 человек + полный багажник. Динамика в горку оставляет желать лучшего. На 4 передаче в горку вообще не едет! До 100 разгоняется вроде по прямой, но с большим усилием!:((( Значит, судя по Вашим отзывам что-то не так. Что же это может быть? Имеет ли смысл ехать на диагностику двигателя?
Еще раз данные по авто:
UAZ Hunter
2008 г.в.
Пробег: 10700
Коробка dymos 5 ст.
Колеса BFG Mud terrain 33"
Мосты Спайсер: ГП 4,11 судя по всему
Лифт кузова 3 дюйма.

Это нормально. Что ты еще ожидал при установке колес 33" вместо родных 29" ничего при этом не делая с трансмиссией?
ЗЫ. У меня примерно такой же расклад. Планирую менять главные пары.

расход где-то 15 литров в смешанном режиме. Масло поменяно на 8 тыс. км. Залито масло Shell - сейчас прозрачное, без стружки и прочей ерунды. Хомуты вроде все затянуты, подсоса воздуха точно нет (фильтр недавно воздушный менял - все хомуты проверял). Двигатель работает ровно (не троит). Мышей в выхлопном тракте рентгеном проверять?:)))
В общем надо на диагностику двигателя ехать в сервисный центр, проверять работоспособность всех датчиков.

Да в принципе не ожидал хороших скоростных характеристик, но на хорошую тягу до 90-100 км/час рассчитывал. Неужели замена ГП в мостах так кардинально изменит ситуацию?

Допустим я тоже ханта брал с пробегом 10тыкм-считаю свезло.
я писал неоднократно, что очень чётко ощущаю уменьшение тяги при установке колес ВСЕГО НА 1СМ больше радиусом чем сток, а у вас на сколько болше-почти на 5?если джеки чан молчит,всё работает нормально, то чего кататься и платить сервиз-гоблинам?возьмите сток размер у друзей для проверки на 5минут и все вопросы снимутся.

Да нет у меня друзей на УАЗах в том то и дело. Спросить не у кого. На стоковой резине по нашим говнам ездить невозможно. Сегодня в этом очередной раз убедился!:)))

У меня на самом деле схожая с вами картинка. Где-то как раз через тысяч десять эксплуатации в дальней дороги у меня вдруг при выезде с бензозаправки, когда я на 40 км в час перешел по привычке на четвертую, чтобы интенсивно разогнаться, вдруг вместо разгона при нажатии педали идет какой-то то ли свист, то ли треск и не то что мощности нет, а прямо провал какой-то: двигатель работает, а машина как катилась, так и катится. Пришлось на третьей разгоняться до 60-ти и только после этого уверенный переход на четвертую и дальше.

Сейчас на 40 можно ехать на четвертой, но только в режиме поддержания равномерной скорости. Ни о каком разгоне быть не может. Но раньше, хорошо помню, что у меня динамика была как на жигулях: с сорока на четвертую и полный газ. Сейчас только с 60-ти. Я как-то привык к этому и особенно до сих пор не задавался вопросами (хотя на уазбуке уже спрашивал, но в ответ тишина).

А ведь вот что получается.. Если учесть какие у вас колеса, то как раз и поднялась планка с тех самых 60-ти, как у меня, до 75-ти. Так, что похоже, что-то в наших двигателях явно болеет. Но вот что. И это при полной "видимой" исправности.

Я, конечно, грешу на датчик кислорода на выходе, ну и на датчик расхода воздуха на входе. Надо было как-то с ними давно уже поэкспериментировать (почистить, проверить, заменить, проанализировать на факт "протечки"), но в принципе адаптировался. Хотя считаю, что с тех пор по городу у меня расхода возрос на литр-другой, при потери некоторой разгонной динамики на 3-ей и 4-ой передаче, что тоже косвенно указывает именно на эти два датчика.

Хорошо. Как появиться свободное время, поеду на диагностику двигателя и проверку всех датчиков. Отчитаюсь по результатам. Думаю, многим будет интересна причина такого поведения уаза.

Вероятные причины плохой динамики при разгоне Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Вероятных причин плохого разгона Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 и ухудшения его общей динамики может быть много, но основные можно объединить в следующие группы : неисправность двигателя, неисправность системы питания топливом, неисправность системы зажигания, неисправность системы управления двигателем, пробуксовка сцепления, неисправность тормозной системы, недостаточное давление воздуха в шинах и перегрузка автомобиля.

Вероятные причины плохой динамики при разгоне Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Неисправность самого двигателя ЗМЗ-409.

Причинами могут быть : снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя, закоксовывание сот каталитического нейтрализатора системы выпуска отработавших газов.

Неисправность системы питания двигателя топливом.

Причинами могут быть : засорение форсунок, топливного фильтра или шлангов системы подачи топлива, недостаточная производительность электробензонасоса, применение топлива низкого качества.

Неисправность системы зажигания.

Причинами могут быть : выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

Неисправность системы управления двигателем.

Это отказ одного или нескольких датчиков системы управления. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до дома или станции техобслуживания, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

Пробуксовка сцепления.

Вероятна по причине его износа.

Неисправность тормозной системы.

Потеря динамики происходит в следствии притормаживания одного или нескольких колес во время движения автомобиля или по причине неправильной регулировки стояночного тормоза.

Самостоятельное определение некоторых причин плохой динамики автомобиля.

Чтобы лишний раз не терять время и деньги из-за обращения на СТО, можно сначала попытаться самостоятельно определить возможную причину ухудшения динамики автомобиля. Первое, что надо сделать, это проверить и при необходимости довести до нормы давление воздуха в шинах. Если причина была не в этом, то можно провести следующие несложные работы, тесты и замеры.

Проверка исправности рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.

Для этого надо найти ровный прямой участок асфальтированной дороги и в сухую безветренную погоду провести заезд на определение выбега автомобиля. Машина должна быть полностью заправлена, в салоне находится только водитель.

Автомобиль разгоняют до 50 км/ч, а затем, выровняв скорость, выключают передачу и двигаются по инерции до полной его остановки. Второй такой же заезд надо сделать в обратном направлении. Нормальный выбег автомобиля должен составлять около 500 метров. Засекать расстояние можно по индикатору одометра или по отметкам, заранее обозначенным вдоль дороги.

Осмотр и проверка работы системы зажигания.

Осмотреть высоковольтные и управляющие провода системы зажигания, и их разъемы на предмет исправности и надежности крепления. Завести двигатель и прислушаться к его работе, треск при пробое высокого напряжения на корпус слабый, но слышимый отчетливо. В полной темноте при пробое хорошо видно искру. Попробовать заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Проверка работы сцепления.

Проверку сцепления проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Автомобиль ставится на стояночный тормоз, педалью газа задается повышенная частота вращения холостого хода в районе 1500 оборотов в минуту, затем надо выжать сцепление, включить первую передачу и начать плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, то сцепление исправно и не буксует. Если же двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены, так как его ручная регулировка не предусмотрена, а износ в процессе эксплуатации компенсируется автоматически.

В случае, если предпринятые самостоятельно меры не помогли, то для определения причин ухудшения динамики автомобиля необходимо делать его полную диагностику с применением специального диагностического оборудования в условиях станции технического обслуживания.

Рывки при трогании, разгоне и движении Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409

все, Условно рывки можно разделить на три при : вида трогании с места в момент начала при, движения разгоне, при установившемся движении, положение когда педали газа постоянно. Для причин определения рывков при движении Уаз инжекторным с Хантер двигателем ЗМЗ-409 требуется диагностическое специальное оборудование, поэтому лучше обратиться в специализирующийся, автосервис на ремонте систем впрыска топлива.

как, Однако показывает практика, в большинстве случаев могут рывки быть вызваны недостаточным давлением системе в топлива питания двигателя или неисправностью положения датчика дроссельной заслонки. При наличии навыков некоторых причину рывков можно попробовать самостоятельно определить.

Рывок при трогании с места, в начала момент движения автомобиля.

Рывок момент в возникает начала открытия дроссельной заслонки, сигналу по когда датчика положения дроссельной заслонки блок электронный управления двигателем определяет момент перехода его из режима холостого хода на нагрузочный должен и режим увеличить количество подаваемого через топлива форсунки. При недостаточном давлении в топливопроводе, при даже увеличении длительности впрыска, топлива плавного для трогания с места не хватает.

Рывки разгоне при автомобиля.

Причиной рывков при может разгоне быть, как и в предыдущем случае, давление недостаточное топлива в системе питания двигателя Электронный. топливом блок управления получив от датчика дроссельной положения заслонки сигнал об интенсивном открытии большой на заслонки угол, стремится максимально увеличить топлива подачу, но из-за его пониженного давления не в состоянии сделать этого.

Рывки при установившемся движении Такие.

автомобиля рывки чаще всего бывают какой вызваны то неисправностью в системе зажигания, которую определить можно только при диагностике в стационарных СТО условиях. В случае возникновения такой ситуации в дороге дальней, можно попробовать самостоятельно выполнить действия следующие :

1. Проверить исправность и надежность крепления высоковольтных всех и управляющих проводов системы зажигания, и их Запустить. разъемов двигатель и прислушаться к его работе, при треск пробое высокого напряжения на корпус слышимый, но слабый отчетливо. В полной темноте при хорошо пробое видно искру.

2. Заменить свечи независимо зажигания от их состояния и пробега на них автомобиля. при Если замене будет выявлено ненормальное одной состояния или нескольких свечей, то возможно ремонтировать придется двигатель или его системы.

причиной Специфической рывков во время установившегося движении Хантер Уаз с инжекторным двигателем ЗМЗ-409 быть может неисправность или повреждение датчика дроссельной положения заслонки BOSCH DKG-1 0 280 001 122 или аналога 406.1130000-01.

симптомы Дополнительные подтверждающие неисправность датчика положения заслонки дроссельной, это неравномерная работа двигателя на ходу холостом и ощутимое снижение его мощности. разборный не Датчик и поэтому не ремонтопригоден, заменяется в сборе на поэтому, новый желательно возить его собой в запасных комплекте частей первой необходимости.

UAZ Hunter: проблемы эксплуатации

О том, что легендарный ульяновский «козлик» является конструктором, не слышал, пожалуй, только глухой. Даже сами владельцы, привыкшие к его поломкам, дальше 100 км от мастерской не отъезжают. С какими конкретно сложностями сталкиваются в ходе эксплуатации «уазоводы», выяснил портал «АвтоВзгляд». Мы «перелопатили» целую тонну интернет-форумов, а также лично пообщались с владельцами UAZ Hunter и выяснили, что нестареющий внедорожник Ульновского автозавода крайне ненадежен и небезопасен. И вот почему.

Начнем с «мелочей». Так, в автомобиле уже на раннем пробеге отказываются плотно закрываться двери, а изо всех щелей во время мойки или дождя льет вода, как из дуршлага. Да еще и ржавеет этот дуршлаг быстрее, чем распускаются на деревьях почки. Про вечно пересыхающие и отрывающиеся патрубки говорить не хочется и вовсе.

Впрочем, это еще не самое страшное. Как говорит один из пользователей популярного «уазовского» форума, «каждый раз присаживаясь в Hunter, вы будете испытывать ужас: UAZ требует привыкания».

Если после этих слов вы все еще продолжаете читать заметку, то рекомендуем принять валерьянку. Уже? Тогда продолжаем: обладатели «Охотников» едва ли не поголовно ругают производителя за целую кучу недоработок и откровенный производственный брак. Чего только стоят не затянутые должным образом болты да гайки всего и вся, которые прямо на ходу могут отвалиться от какого-нибудь жизненно важного узла, став причиной серьезного ДТП.

Поэтому не удивительно, что в большинстве своем покупатели «Хантера» практически сразу после выезда из шоу-рума едут в сервис на дополнительную «протяжку». Если необходимость регулярно менять лампочки и уплотнители критичной не назовешь, то постоянные «глюки» в электропроводке, включая плохие контакты в реле топливного насоса (дальше — до бесконечности), и чересчур нежные для «бездорожника» амортизаторы — еще как. Но и это еще цветочки.

Как вам, к примеру, выходящие из строя много раньше положенного срока сцепление, стартер и рессоры? Кроме того, «уазолюбы» жалуются на течь охлаждающей жидкости из-за недостаточно затянутых хомутов на шлангах, а также в мгновение ока прогорающий глушитель.

Часто обладатели UAZ Hunter меняют никчемную заводскую «резину» на импортную, отказываются от неэффективных штатных тормозов в пользу «ваккумника» и главного цилиндра иностранного производства. Вот как характеризует работу тормозных механизмов «Хантера» один из его уже бывших «счастливых» обладателей: «дистанцию на УАЗе надо держать в разы больше, тормозить сильно заранее и быть готовым к тому, что при экстренном торможении машину может кинуть в сторону».

Что примечательно — даже в случае замены той или иной детали на авто нет никаких гарантий, что она окажется лучше прежней. Владельцы, привыкшие чинить свои машины самостоятельно, рекомендуют не выкидывать старую запчасть, ибо новые порой выглядят так, будто их собирали мастера с руками, растущими отнюдь не из предплечий. Впрочем, если вы истинный патриот и любите экстрим так же, как ненавидим его мы, то покупка UAZ Hunter станет едва ли не самым актуальным решением в жизни.

Сверяем заводской и реальный расход топлива на УАЗ Хантер

Отмечаемый владельцами внедорожных автомобилей УАЗ Хантер расход топлива может доходить до 20 л на 100 км пути. Параметр зависит от условий эксплуатации, типа и рабочего объема двигателя, а также общего технического состояния машины. При аккуратном управлении водитель может снизить затраты топлива до значений, близких к заявленным заводом.

Описание и технические характеристики автомобиля УАЗ Хантер

Автомобиль Хантер, представляющий дальнейшее развитие утилитарного УАЗ-469, был запущен в серийное производство в конце 2003 г. Внешне машина отличалась цельной распашной крышкой багажного отделения, бамперами и сдвижными стеклами в боковых дверцах.

Изначально на машины ставились рядные 4-цилиндровые двигатели жидкостного охлаждения:

Оба мотора получили систему распределенного впрыска бензина и удовлетворяли нормативам не ниже Евро-2. С 2005 г. началось производство мелкосерийной модификации с 90-сильным дизельным агрегатом ЗМЗ-514. На всех машинах применялась 5-ступенчатая коробка передач. Для распределения крутящего момента между мостами использовался 2-скоростной раздаточный редуктор. Мосты устанавливались на пружинах (спереди) или листовых рессорах (сзади). В состав подвески входили телескопические амортизаторы, спереди предусматривался стабилизатор поперечной устойчивости.

Для ряда покупателей предлагалась модификация с 84-сильным карбюраторным УМЗ-4218, отличавшимся пониженной степенью сжатия. Машины оснащались упрощенной 4-ступенчатой коробкой от компании ОАО АДС. Версии с распределенным впрыском рассчитаны на использование бензина А-92, карбюраторный мотор может работать на топливе сорта А-80.

Небольшими партиями собирались машины с импортным 86-сильным дизелем IMEA Andoria, оснащенным системой наддува (рабочий объем 2417 см³).

Изначально на УАЗ Хантер использовались передние дисковые тормозные механизмы с плавающей скобой. Гидравлический привод был разделен на 2 независимых контура. Весной 2019 г. была проведена модернизация. В стандартное оснащение стал входить блок ABS с электронной регулировкой тормозных усилий. Завод периодически выпускает специальные или юбилейные версии, которые отличаются от стандартных машин окраской и элементами отделки (например, экспедиционный вариант имеет кузов ярко-оранжевого цвета и комплект специального оборудования).

Заводские нормы расхода топлива на 100 километров

Завод-изготовитель декларировал контрольный расход горючего, измеренный при движении автомобиля по ровному участку шоссе со скоростью 90 км/ч:

УМЗ-4218 требуется не менее 15,5 л на 100 км пути;
УМЗ-4213 за счет запаса мощности и усовершенствованного процесса смесеобразования сжигает 13,2 л на 100 км пробега;
ЗМЗ-409 благодаря 16-клапанной схеме газораспределения и повышенным характеристикам расходует 12,8 л на 100 км пути;
модификации с дизелями IMEA Andoria и ЗМЗ-514 сжигают от 9,5 до 10,5 л (в разные годы завод указывал отличающиеся значения).

Реальные показатели: отзывы владельцев машины

При ежедневной эксплуатации водители отмечают, что расход горючего превышает заявленные параметры на 5-10% и более. Наибольшие затраты наблюдаются в городском режиме, поскольку постоянные разгоны требуют сжигания дополнительного топлива.

При длительной эксплуатации в условиях бездорожья машинам требуется до 20-25 л (в горных районах параметр увеличивается из-за падения атмосферного давления и характеристик двигателей).

Двигатель 2.2 л

Антон, 28 лет, Ярославль

Искал простой внедорожный автомобиль с небольшим расходом топлива для периодических выездов на охоту или рыбалку. Просмотрел несколько вариантов УАЗ Хантер и выбрал версию с дизелем (машина выпуска 2009 г. имела заявленный пробег 90 тыс. км). После проведения комплексного технического обслуживания решил проверить экономичность. При движении в комбинированном цикле (50% пути в городе и 50% по трассе) удалось уложиться в 11 л горючего. В условиях среднего бездорожья автомобилю требуется не более 13 л топлива (с полной нагрузкой в салоне).

Эдуард, 38 лет, Иваново

В 2009-2014 гг. эксплуатировал дизельный Хантер, купленный новым через официального дилера УАЗ. Первые 3-5 тыс. км происходила притирка узлов трансмиссии, машина сжигала не менее 12 л на 100 км пути. После обкатки экономичность стала улучшаться, но затем появились проблемы из-за повреждения электропроводки в моторном отсеке (заводской брак). Обратился по гарантии, дилер заменил неисправные узлы за несколько дней. При дальнейшей эксплуатации укладывался летом в 11 л горючего, зимой требовалось не более 13 л топлива.

Олег, 41 год, Орел

Работаю в организации водителем, периодически приходится выезжать в командировки на Хантерах, оборудованных 2,7-литровыми моторами. Расход горючего зависит от пробега и технического состояния (маршрут движения при поездках одинаковый). Несколько раз удавалось уложиться в 12,5 л на 100 км пути, но если двигаться в плотном потоке в городе, а на шоссе разгоняться до 100-110 км/ч, то расход никогда не падает ниже 15 л (заправляюсь на станциях одной сети бензином А-92; переход на А-95 не улучшает экономичность, но положительно влияет на запуск двигателя).

Михаил, 36 лет, Кострома

Являюсь владельцем УАЗ Хантер, выпущенного весной 2019 г., пробег составляет 18 тыс. км. Машину эксплуатирую в различных режимах (по городу, на шоссе и в условиях среднего бездорожья). Использую стандартную резину, багажники и дополнительные элементы не устанавливал. Перед покупкой анализировал отзывы владельцев и сотрудников сервисных станций, поэтому средний расход в пределах 14-16 л (в зависимости от температуры воздуха и плотности потока) не стал неожиданностью.

Дмитрий, 44 года, Архангельск

В 2009 г. приобрел в автосалоне новый Хантер, оснащенный 2,9-литровым двигателем и 5-скоростной коробкой корейского производства (Hyundai Dymos). Автомобиль эксплуатирую в городе и выезжаю на природу, средний расход составляет около 15 л. Зимой требуется длительный прогрев салона и рубашки охлаждения, затраты топлива возрастают на 2-3 л на каждые 100 км пути. Летом на шоссе при скорости 80 км/ч и полной загрузке удавалось уложиться в 13 л. Запаса топлива в 2 баках емкостью по 39 л хватает на 500-520 км, что недостаточно для внедорожной техники.

Владимир, 47 лет, Рязань

Причины повышенного потребления горючего

Рост расхода топлива на УАЗ Хантере происходит по причинам :

нарушения режимов эксплуатации (движения с повышенной до 115-120 км/ч скоростью или буксования в условиях бездорожья на пониженных передачах);
износа электродов свечей;
загрязнения воздушного фильтра мусором;
применения топлива с пониженным октановым числом;
резких разгонов в городском режиме с последующим снижением скорости вплоть до остановки;
использования моторного и трансмиссионного масла с повышенной вязкостью;
эксплуатации автомобиля с перегрузкой или с прицепом;
длительной работы мотора в режиме холостого хода (например, в пробках или при ожидании пассажира);
нарушения регулировки клапанов газораспределительного механизма;
износа поршневой группы двигателя, негативно влияющего на характеристики силового агрегата;
установки дополнительного оборудования, увеличивающего снаряженный вес и лобовое сопротивление;
применения шин с грубым рисунком протектора, создающим повышенное сопротивление качению;
выхода из строя катализатора и прочих компонентов, обеспечивающих снижение токсичности выхлопных газов.

Советы по экономии бензина

Для снижения расхода топлива необходимо поддерживать стабильную скорость движения и избегать резких ускорений. При старте с места следует плавно разгоняться на каждой передаче и быстро переключать ступени вверх. В раздаточном редукторе необходимо включить повышенную ступень. Пониженная передача предназначена для бездорожья или буксировки прицепа.

На машинах Хантер предусмотрено принудительное отключение переднего моста, позволяющее снизить потери в трансмиссии и уменьшить расход топлива при движении по твердому покрытию.

Необходимо периодически проверять давление в шинах и доводить параметр до нормативного значения. При обслуживании двигателя и агрегатов трансмиссии используют синтетические или полусинтетические масла, соответствующие климатической зоне. При проведении ежегодного ТО необходимо проверять состояние и регулировать ступичные подшипники и контролировать зазор в задних барабанных тормозах (при непрерывном трении колодок создается постоянное сопротивление качению).

Не разгоняется уаз хантер

Если не развивает мощность, проверьте в первую очередь фильтры: воздушный и топливный. Что значит "тарахтеть"?

фильтра все поменяны на днях

"тарахтеть" это - как будто глушитель порванный. Или это коллектор порвался.

Кислородный, массовый расход воздуха посмотри

на диаг.был,но там ошибок не нашли

а может это из за сцепления? Там чё то шумит.

Может катализатор забит где второй кислородник

Или датчик где маховик рядом. Цепление не причем я думаю там бы буксовала. А на 3-4 как

Большое спасибо, мужики. За советы.

"кровь из носа"-все равно сделаю. Все равно кпп и рк скоро разбирать буду,там увидим. А на 3 и 4 скорости вообще умирает. Всем спасибо.

Вытаскивай бензонасос и меняй сетку.

100% забита. На холостых кое как хватает топлива, на оборотах нет.

Foresters, здравствуйте уменя тоже уазик карбюраторный тентовый не развивает мощ ,конце глушителем когда работает черный грязь почему

Славик, здравствуйте! Если масло не жрет, то скорее всего переобогощенная смесь, надо с карбюратором разбираться. Там может быть высокий уровень топлива в поплавковой камере, не держит запорный клапан или забиты воздушные жиклеры главной дозирующей системы.

автор, всем доброго дня ,у меня аналогичный случай ,змз 409 УАЗ фермер ,пропала тяга ,на малых оборотах ещё едет ,а прибавляешь газку и такое ощущение что КАМАЗ за собой тащищ и появляется тарахтение в глушителем ,до дома кое как доехал ,а завести потом уже не смог ,чек горел недели две .Если кто с такой хренью сталкивался подскажите в чем может быть причина ?

ничо разбирать не надо поменяй б,насос утя нет давления

возможно бензонасос

Когде ему кирдык близко, он начинает из основного в доп.бак перекачивать. А может и из-за сетки в катал.нейтрализаторе в выхлоп.системе. Там еще датчик стоит. Эту сетку надо выбить монтирошкой. Материал там непонятный. Эта сетка забивается напрочь, плавится ещк

а может и из-за фильтров топливных

Гусиную лапку поменяй

поменяй глушитель

переборка в глушителе отвалилась и затыкает выхлопную систему душит мотор, попробуй проехать со снятым глушителем

Поменял прокладку под ГБЦ ,ДВС 409 евро 3,собрали ,метки выставил спец,компрессия 11-12 везде, искра есть. Троить начал после сборки,не набирает обороты,чихает в трубу,подскажите причину. За ранее спасибо

Solomon, грм не правильно поставили. При установке лобовины (крышки грм) нижняя натяжная шестерня выпадает. Надо чам нибудь придерживать. Лично я делаю маленький крючок с тонкой прочной длинной проволоки и зацепляю на середину этой шестерни и привязываю так чтоб после сборки лобовины и натяжителя при резком дергании проволоко снималась

Solomon, проблема в свечах, при сборке согнули зазор свечей

симптомы на неправильную установку по меткам, там на зуб или раньше или позже ставьте короче методом проб. Или заказывайте транспортир фаз

Цепь вытинулась и фаза газораспределения збилась надо ставить от 406движка цепь натежители она мощней чем 409

100% катализатор , у мя тоже так было, у перемной трубы катализатор убери фильтр ломом все зайбись будет.

Мужики подскажите у меня на газели стоит мотор 409евро 3 пробег 28000 но обороты не набирает.когда стоишь газует классно начинаю ехать такое чувство будто тяну за собой КамАЗ а в горку вообще труба.

Андрей,
Изначально давление топлива померь, диагностику сделай смотри УОЗ на заведенном.

Андрей, свап? вроде на газель не ставят змз409

Андрей, вы нашли причину?на уазике такие же симптомы.

Андрей, проблема в грм цепи

Ребята подскажите 409 двигатель на газеле не тянет все новое еле еле кое как набирает 100км в чем проблема может быть?

Анзор,
Диагностика в помощь, особое внимание обратить на УОЗ если показания сильно плавают (0 -20градусов) метки грм. Если денег на диагностику жалко, то меняй поэтапно(но это будет дороже 500руб.)всё начиная с бензонасоса.

Бензин носос меняй

Поменяй грм цепь, у меня была такая проблема

Точно такие проблемы не едет и все на ходу зажигание выключу и включу машина поет чево может быть может у когото были такие проблемы подскажите спасибо.

Прокладку впускного коллектора посмотрите. Мы себе чуть мозг не сломали. Профи ремонтеры, а причину нашел вообще левый человек. Прокладка впускного коллектора имеет два вида. Где больше дырок где меньше. Заводится и еле еле едет. Чихает.

катализатор забился 100%., монтировкой сетке дырку делай, все зайбись будет

У меня такая же фигня. На холостых ревёт. Готов рвать, как еду то только вторая. Попрямоц третью можно ещё. А чуть Горка так только вторая.
Передок включён. Раздатка на повышенной.
Поменял все фильтра.
Поменял насос.
Катализатор нет.
Вызвал компьютерщика. Показало датчик распредвала. Поменяли датчик. Ситуация не меняется.
Двигатель работает ровно.
Сцепление не буксует.

Den, пишите в личку

Den, не решил проблему а то такая же херня

Den, смотри форсунки

У меня такое было, долго искали оказалась форсунка одна лилась не закрываясь, на холостых ещё переваривал движок бенз, как газку поддаёшь она заливала от этого и троила, пердела и не тянула, сними форсунки купи очиститель и проверь их

УАЗ дв 409 с катализатором.Проблема:Завожу дв.всё норм. прогрел до 40-60 градусов норм. как ехать то начинается дёрганье как будто нет бензина(2/3 бака)

А с новой машиной если так, то что может, в чём причина?

Мужики подскадите УАЗ фермер 409 мотор. Заводится отлично на малых оборотах и на средних едет хорошо больше газу давишь гул стоит а ехать не едет.. как за жопу держит.
Насос давление 6 очков давит сетка не забита

Алексей, это датчик какой то тупит однозначно, пробуй поменять ДПДЗ потом МАФ (одолжи у кого нибудь) потом кислородник если поставил новое(одолженное исправное) то не меняй на свой, найдешь "тупой" датчик обратно снимай поставленные кроме последней и так до победного)))))

Пропадает газ на втором передаче поменял свечи крышку провода бегуног почистил карбюратор а все равно не чянет

Гал, цилиндры все работают?

Банк ВТБ предлагает выгодные условия по автокредитам:
- минимальный первоначальный взнос
- одобрение по двум документам (паспорт и водительское удостоверение)
- процентные ставки от 3.5%
- сумма кредита до 7 млн.рублей
- срок кредита от 1 до 7 лет
- оперативное рассмотрение заявки
- досрочное погашение на любом сроке кредита

У нас Вы можете оформить кредит на новый автомобиль с салона, так и на автомобиль с пробегом (с 2010 г.в.).

Мы Вас ждем по следующим адресам:
- Банк ВТБ (ПАО), г.Якутск, ул.Октябрьская, дом 3
- Салон Hyundai, г.Якутск, ул.Вилюйский тракт 3 км, дом 53
- Салон Колми, г.Якутск, ул.Покровский тракт 6 км, дом 1а

По всем вопросам обращаться по телефону: + 7 964 424 00 22, 8 (4112) 34 24 24 доб.1535

Александра, как вы заебали уже! В каждую дырку залезете!

подскажите такое дела поменял грм на уаз фермере дв.406 все по меткам и тд. но машина не набирает обороты, на холостых работает хорошо но на газ не реагирует начинает захлебаватся и стреляет в воздушный фильтр.. подскажите не знаю что и делать.

вадим,
неправильно установил метки грм

Здравствуйте подскажите пожалуйста уаз 409 мотор заводишь работает ровно чут газу даёшь обороты набирает чуть сельней начинает трестись и стрелять воздухан

Приезжайте на кутузова 10 диагностика бесплатно 89247673377 выявим причину скажем что нужно делать

Добрый вечер подскажите пожалуйста что может быть на месте ровно работает оборота набирает а как ехать всё тяга пропадает первая и вторая как будто кто то что то привязал двигатель 409 евро 3 УАЗ патриот

Регулятор давления топлива

Салам мужики подскажите Уаз хантер не тянет и глохнит. Что может быть. Причина!!

Падают обороты до 1200 и при нажатии на газ в пол поднимается до 1800 и все. Глушишь и заводишь заново и все работает. Что такое?

Здорово мужики подскажите УАЗ головастик пропала тяга зделали диагностику вылезли 10 ошибок сразу обнулили и машина перестала заводиться кое как завел работает будто на 2 цилиндрах даёшь газу не реагирует заменил датчик распредвала датчик абсолютного давления датчик положения дроссельной заслонки не в какую подскажите пожалуйста что делать

Виктор, проверь какие целиндры не работают, и проверяй форсунки.

Уаз патриот 409 начал троить, отказывает 4 целиндр то работает то нет, не едет чихает не развивает обороты машину как за жопу держат горит чек но он и до начала проблемы горел, менял свечи катушки не помогло. Советовался подсказали проверить бензонасос с сеткой, поменял не помогло, катализатор довно выбит. Пригнал на диагностику проверили, пропуски зажигания, сказали был случай такой растянулась цепь грм надо менять, поменяли грм в сервисе приехал забирать заводим не работают 3,4 целиндр, спрашиваю причину не знают отправили на диагностику. В гараже с мужиками подумали остались только форсунки. Купил, поменяли и вот оно чудо машина поехала. Осталось к диагносту съездить обнулить ошибки и перепрошить комп на евро 0, кстати после того как выбиваешь катализатор надо прошивать комп а то ошибку будет показывать. Может кому поможет, всем удачи в ремонте и на дорогах.

Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения Уаз 3151

Троит двигатель на холостых оборотах: причины троения машины

Автомобилисты часто сталкиваются с различныминеприятностями, которые подкидывает мотор. Особенно неприятная ситуация, когдатроит двигатель и проявляется это на холостых оборотах. Сразу же менять свечи ивысоковольтные провода не имеет под собой основания, так как в основном причинане в этом. Давайте разбираться где же кроется загвоздка. Едет хорошо, встанешьтрясет…

Проявление троения на холостых оборотах

Первым признаком является тряска на низких оборотах, которая передаётся в руль, ручку кпп, педали сцепления и тормоза. фишка в том, что троит движок именно на оборотах холостого хода, а не под нагрузкой. То есть, когда вы нажимаете на педаль газа, машина едет ровно без сбоев, хорошо разгоняется. Стоит только встать на светофоре как появляется вибрация мотора.

Вторым признаком является плавание оборотов. Стрелка на панелиприборов раскачивается туда-сюда. Обороты не могут стать на 800 об/мин.

Третий частый признак — это зависание оборотов. Двигательгудит, жужжит на 1200 об/мин и выше.

Возможные причины

Может быть огромное количество причин. Разберемся какдиагностировать данную неисправность, какие действия нужно предпринять, что знать,чтобы не покупать ненужные запчасти, не платить всем диагностам города заслова: «у вас все хорошо» или наоборот: «давайте поменяем это, и вот это».

Поломка механической части двигателя

Прежде всего требуется замерить давление в цилиндрахкомпрессометром. Величина компрессии стандартного двигателя должна быть впределах 13 атм. Отклонения допустимы в 1 атм, но не более. При такой несущественной разнице, проверить тепловые зазоры клапанов, гидрокомпенсаторы, взависимости от того, какой типа регулировки установлен на моторе.

Гидрокомпенсаторы представляют собой механизм из плунжеров и каналов масла. Засчет давления масла гидротолкатель компенсирует тепловой зазор между кулачкомраспредвала и стержнем клапана. Если механизм нарушен, изношен, либо непоступает масло, зазор не будет выбираться и двигатель будет троить именно нахолостых оборотах.

Под нагрузкой не проявляется, то есть на высоких оборотах.

АвтоВАЗ выпустив автомобиль Гранта, заменил седла головкиблока цилиндров на металлокерамические. До этого на головках 21083 и 1118 Калиновскихстояли чугунные седла. В связи с этой не хитрой заменой одного на другого,тепловые зазоры нужно устанавливать на 0,05 мм больше. В мануале и письмахзавода так и написано. Многие этого не знают и делают как раньше, заведомозажимая клапана. Последствия от такой регулировки дают о себе знать черезнекоторое время, в виде прогара клапана и троения двигателя на малых оборотах.

В практике встречаются случаи, когда клапан трескается, нопри этом компрессию показывает хорошую. Такие нюансы редкие, однако встречаются.Как проверить? Для этого есть пневмотестер, принцип действия которого, оченьпрост.

В двигатель закачивается воздух под определенным давлением и смотритсяразность показаний по двум манометрам на тестере. Также на слух можноопределить откуда выходит воздух. Через впускные, выпускные клапана, картердвигателя или расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Таким профессиональнымспособом определяют наличие, либо отсутствие герметичности в месте контактаседла клапана, поршневых колец, прокладки головки блока.

На автомобилях марки Газель с мотором 405 очень частоустанавливают бракованные коммерческие распредвалы. Кулачки впускных клапановна 3 цилиндре (встречались именно такие) имеют не стандартную фазу, или по-другомуугол наклона. А совсем проще, они просто неправильно отлиты, видимо кустарнымспособом, на мини заводе. В связи с тем, что фаза не стандартная, один изцилиндров отказывается работать и троит. Найти такую неисправность оченьтяжело, потому что даже при проверке меток все будет стоять на своих местах, апри снятии характеристики давления по 1-му цилиндру (что и делают в основномдиагносты) тоже будет показывать норму.

Даже если распредвалы стоят заводские, метка можетизначально быть установлена неправильно, или перескочить цепь, ремень грм, взависимости от того, какой тип мотора установлен.

Осциллограмма давления на автомобиле газель с 405 двигателем.

Видно, что вторая визирная линия стоит на перекрытииклапанов и показывает 396 градусов относительно коленчатого вала. Допустимоезначение до 370 градусов на этом моторе. Двигатель при этом троит на холостомходу, а едет не так уж хорошо, но пойдет. Классика жанра.

Не герметичность впускного тракта

Данный вид неисправности называют подсосом воздуха.Проявляется он как раз-таки на холостом ходу, а при перегазовке исчезает.Связано все это с приростом объема зашедшего кислорода через дроссельноепространство. На бензиновых моторах обороты увеличиваются за счет воздуха, дажеговорят, что двигатель работает на воздухе.

3.1. Двигатель не заводится Уаз Хантер 31516

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
3.1. Двигатель не заводится

3.1.1 Двигатель не заводится Двигатель холодный Двигатель теплый или горячий Неисправности системы пуска Проверка системы зажигания Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
3.1.2 Двигатель холодный С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воз…

3.1.3 Двигатель теплый или горячий Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды. Для пуска надо только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания. Полезный совет Есл…

3.1.4 Неисправности системы пуска Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять следующих основных неисправностей стартера. 1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного…

3.1.5 Проверка системы зажигания Предупреждение На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может п…

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику

12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей

13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО

14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля

15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру

16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения

17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования

18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Топливо
Электрика
Механическая часть

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность. Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным. Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

Проблемы, связанные с топливной системой.
Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

В холодное время года вода (конденсат), которая всегда находится внизу бака, поскольку имеет большую плотность, может застывать, образовывая ледяную корку там, где находится забор бензина у бензонасоса. В таком случае автомобиль не заведется. Такое явление, как правило, можно наблюдать на автомобилях с пробегом >100 000 км. Чтобы такого не случилось с вашим автомобилем, перед зимой необходимо очистить бак от воды, для этого достаточно добавить немного ацетона в бак, с расчетом 200–250 мл ацетона на 40 л бензина.

Неисправности автомобилей УАЗ

Существует огромное количество неисправностей автомобилей УАЗ, большинство из которых могут быть связаны как с неправильной эксплуатацией, так и с особенностями данного автомобиля.

Рассмотрим основные неисправности автомобилей УАЗ, которые могут застать автовладельцев, как правило, в самый неподходящий момент. Предположим, опаздывая на важное совещание, автовладелец сел за руль своего железного друга и попытался завести авто, но не тут то было.

Автомобиль не заводится. Следует помнить, что пытаться заводить с ключа зажигания автомобиль не стоит: существует риск того, что сядет аккумулятор и в дальнейшем, будет гораздо сложнее осуществить пуск двигателя. В этой ситуации следует проверить три момента, благодаря которым двигатель не запускается: систему пуска, зажигания и питания и, как вариант, проверить наличие бензина. Кроме того, следует иметь ввиду, что холодный двигатель запустить проблематичнее, чем разогретый.

Следующей неисправностью автомобиля УАЗ могут быть перебои в работе двигателя: двигатель на холостом ходу работает не равномерно и не ровно. В первую очередь, следует проверить свечи, которые могут быть как неисправны, так, и засорены, и бензонасос.

Если нет возможности замены свечей, автовладельцы советуют прокалить их на какой-нибудь горячей поверхности. Это позволит избавить свечи от грязи и вы сможете доехать до ближайшего автомагазина для покупки новых. Зачастую, распространенной неисправностью автомобилей УАЗ, является движение рывками. Данная неисправность может быть вызвана недостаточным давлением топлива в топливо — проводе или неисправностью датчика дроссельной заслонки (что происходит чаще всего).

При возникновении такой неисправности автомобиля, оптимальным решением будет обратиться в автосервис. При движении по дороге, может случиться перегрев двигателя, что тоже является очень распространенной неисправностью автомобилей УАЗ.

Перегрев двигателя может быть вызван неисправностью системы охлаждения, ведь при нормальной работе данной системы, поддерживается оптимальная температура работы. При возникновении такой проблемы, когда из под капота вашего авто идет пар, необходимо добраться до автоцентра и проверить систему охлаждения, в противном же случае существует угроза сложного ремонта двигателя.

Читайте также: