Не реагирует на педаль газа х5 е53

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Не реагирует на педаль газа х5 е53

Сорвалось. Е53, Х5, М54. Побежден странный глюк Многа букф!
Столкнулся с интересным глюком.Е53, 3,0 бензин.
Симптомы:
1) Туговато заводился двигатель, как будто при разряженной АКБ. Была установлена гелевая АКБ Heavy Duty;
2) Однажды при запуске двигателя загорелись лампы BRAKE ABS и желтый треугольник DSC. Двигатель завелся, но обороты гуляли от 800 до 1500 об\мин, колбасило на хх, на педаль газа реакции никакой, загорелась при попытке поехать смс Engine Failsafe Prog.
До этого было все в порядке, машина отлично ездила. Так как опаздывали с женой в театр, поехали на другой машине, а БМВ оставили у дома. После театра приезжаем, я сажусь в машину, двигатель заводится как ни в чем не бывало, газ работает, никаких ошибок не горит. Машина отлично ездит. Поехал в Юнит на Волочаевской, мастер говорит, что смотреть смысла нет, вот будут ошибки гореть постоянно, тогда милости просим. Ладно, хрен с ними, машина ездит нормально, уехал. Ездил ровно неделю, без проблем. И вот вечером, подъезжаем к магазину, уходим на 10 минут, возвращаемся, завожу и снова здорово, двигатель колбасит, горит гирлянда, на газ реакции никакой. Попробовал ехать, мучение страшное, тащимся на холостом ходу, напоминая гужевую повозку с пропеллером на капоте. Поток презрительно объезжает и сигналит. Ладно, оставляем на улице, берем такси, едем спать. Думаю, на завтрашний день приеду, заведется. На следующий день, приезжаю, попинал колеса, матюгнулся несколько раз, ключ на старт - а вот хрен. Гирлянда сияет, мотор колбасит. Тащусь в Юнит, благо недалеко. Холостой ход, 10 км/ч, аварийка. Приезжаю в Юнит, оформляюсь, вижу как матерится мастер, который загоняет машину на мойку: газа то нееет. Ладно, после мойки, мастер садится, заводит мотор и вопросительно смотрит на меня, какого хрена я к ним приперся, если у меня все нормально. Чувствую себя полным идиотом.
Прошу сделать диагностику двигателя. Диагност подсоединяет свою чудо- технику, проводит тест и говорит, что есть ошибки и дроссельной заслонки и расходомера и АБС и ДСЦ, и Бог знает чего еще. Прошу все разобрать и почистить. По ходу танцев с бубном, мастер-приемщик стращает заменой дроссельной заслонки (она 16 тыщ стоит хе-хе) и ЭБУ двигателя (ну в 100 тыщ уложитесь, наверное, хе-хехе). Ладно, посмотрим, вскроем кожух, где прячется ЭБУ, у вас там, наверное, все сгнило (машина 2003 г, старье).
Вскрывается кожух, у слесаря удивление - тут все в порядке. Прошу сделать профилактику дроссельной заслонки. Слесарь разбирает воздуховод, промывает клапан ХХ, чистит дроссельную заслонку, не снимая ее (!) карбклинером. Интересуюсь, надолго ли? На вопрос, а чего двигатель заводится туго, приходят еще два слесаря, слушают и предлагают заменить стартер (хрен знает, мол, что у вас с ним, наверное, много тока берет!) Затем все собирается, обнуляются ошибки и вэлкам ту касса, заплатите 6 тыщ за все удовольствие. Рекомендация мастера-приемщика - если повторится, надо менять дроссельную заслонку в сборе (ну вы же помните, хе-хе, 16 тыщ).
Далее все повторяется. Машина исправно ездит неделю. Утром, выхожу, завожу, гирлянда, расколбас, газа нет, жена бухтит, что купил дерьмо (я же говорила, что мне не нравится эта машина!), довел до убитого состояния, просрал кучу бабла (еще бы, за три года 2 ремонта АКПП и замена двигателя при пробеге 150 тыщ. при оооочень щадящей езде в основном жены), надо продавать срочно и т.п.
Садимся в Мерседес, который, сука, никогда не ломается (нет ну до смешного, ни одного ни электронного, ни механического глюка за 4 года, только исключительно регламентное ТО) и едем по своим делам. Приезжаю через 4 часа, сажусь в дойчен проперрелен, ключ на старт, все ок, машина прекрасно едет, ошибок нет.
Я тебе покажу, как издеваться, скотина! Принимаю решение поменять нахрен эту дроссельную заслонку. Начинаю обзвон продавцов з/ч. 90% не работают (а чего работать, суббота!), а у остальных либо этой заслонки нет, либо она есть от 14 до 16 тыщ. VDO, разумеется дешевле, но за 10.
В итоге нахожу ее в Кунцево за 6700 рублей (причем, что удивительно, на коробке РОСТЕСТ. ). Приезжаю в автосервис к знакомым (перед автосервисом гирлянда опять повторяется при запуске двигателя), меняем дроссельную заслонку. Прошу мастера проверить, почему так тяжело запускается двигатель.
А теперь внимание. Вот источник всех бед. При запущенном моторе напряжение в цепи - 13 Вольт (а должно быть 14,3). АКБ не дозаряжается постоянно. Проблема, оказывается, в генераторе-реле-регулятор(таблетка)-йок.

Выводы.
1) Если вдруг загорается гирлянда DSC,ABS,BRAKE + Engine Failsafe prog. (но реакция на педаль газа нормальная - значит, есть нештатный подсос воздуха после расходомера. Смотрим, нормально ли закреплен патрубок на расходомере, либо есть дырка в маленьком патрубке, идущем на клапан ХХ) В моем случае проблема появлялась несколько раз (не был закреплен патрубок на расходомере,затем меняли тонкую трубку в которой была дырка, дважды, сам расходомер (хотя ничего не изменилось, теперь лежит в запасе), еще был подсос воздуха из-за криво прикрученного хомута патрубка расходомера, получилось вместо круглого овальное соединение с щелями и особо цинично (ну вы только не ругайтесь, у вас в воздушном тракте какое-то толстое уплотнительное кольцо, которое перекрывало половину тракта, наверное мы уронили случайно, сказал мастер Юнита).
2) Если загорается гирлянда, но реакции на газ нет, смотрим дроссельную заслонку и клапан хх. Не факт, что чистка поможет и не факт, что дело в дроссельной заслонке. В моем случае, замена была бессмысленной, так как дело было в реле-регуляторе.

"будут ошибки гореть постоянно" ж-))))) Классная реклама для Юнита ж-)))))

Не реагирует на педаль газа х5 е53

Доброго времени суток всем.

Проблема моя была обнаружена входе поиска неисправности, которая заключалась в характерных рывках при трогании машины и при переключении скоростей.

Xотел проверить как себя будет вести машина со снятым ДМРВ. скинув фишку с расходомера обнаружил, что машина заводится как и раньше но реакции на нажатие педали газа, нет.

без ДМРВ машина работает только на холостых.

Машина E39 М54 3.0 , механика, прошивка DME 7545679, все ДК отключены, ошибок нет, тоесть есть только по датчику стоп сигналов. на всякий пожарный были поменяны датчики распредавалов, дросель, DME(с EWS-ом и чипом ключа), ДМРВ тоже ставил другой( но это уже другая история).

были ли у вас такие случай ?

P.S. судя по показаниям INPA дпдз исправен.

очень похоже на неисправность датчиков педали, по описанию мс 43 надо шукнуть

Примечание
Модули педали акселератора для автомобилей с механической и с автоматической КПП имеют разную конструкцию. У варианта для АКПП имеется чувствительный порог переключения (= сигнал датчика > 4,3 В) для распознавания режима Kick-Down.

читай тут [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

очень похоже на неисправность датчиков педали, по описанию мс 43 надо шукнуть

читай тут [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

спасибо за ответ.

этот документ я уже смотрел, по некоторым симптомом совпадает, но не по всем. это меня и заводить в тупик.

в инпе, просматривая статус педали и дз, видно что по мере нажатия на педаль напряжение меняется и меняется закономерно.

вот угол открытия дз не совсем конкретно виден, тоесть изменяется как то скачкообразно.
в одном документе описана логика работы дпдз, в частности сказано что при неисправности обоих каналов дпдз сигнал воздухомера используется как некий виртуальный третий канал. думаю надо копать в эту сторону.

что самое странное, никаких ошибок нет и мошностные характеристики машины в целом удовлетворительны.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

[ E53 ] Затягивает переключения/пропадает тяга

Владею BMW X5 в 53 кузове 3.0d 2006 года. Коробка шестиступка.

У меня возникла проблема. Регулярно при прогреве двигателя начинает тупить коробка. ИМХО. Когда температура доходит до 75-80 начинает затягивать переключение передач и при полной остановке не включается первая. Тяга как будто бы пропадает. Это в основном происходит когда остановился на светофоре и трогаешься со второй передачи, но если дать немного газу(имею ввиду не тапку в пол а буквально процентов на 30) происходит пинок с резким переключением на первую передачу и потом тянет все остальные до 2.5 оборотов, не смотря на любое количество оборотов. Даже если гладить педаль на тахометре будет стоять 2.2 оборотов но, пока не будет 2.5 не переключит. Так может продолжаться минут 5-15, или если заглушить и завести обратно минут через 10. Во время этого затупа двигатель существенно слабее тянет. Хотя когда работает хорошо, тяга очень приличная. Грешил на термостат коробки, так как проблема появляется при прогреве авто. Термостат заменил, проблема не ушла. После того сделал полный сброс адаптации коробки и мехатроника. 2 недели был полет вроде как нормальный. И вот опять началось. Сама по себе коробка работает вроде как неплохо. Слегка заметный пинок только с 1 на 2 и когда останавливаюсь так же с 2 на 1. Грешу на соленоиды. Авто купил полгода назад, масло не менял, но уровень есть. Хотя коробочники сказали что масло не первой свежести и неплохо было бы заменить. Но при тест драйве теме же коробочниками, они сказали что скорее всего замена проблему не решит, так как коробка начинает тупить из за того что скорее всего есть в двигателе проблема связанная с потерей мощности. По диагностике ошибок нету(1 раз по блоку коробки выскочила ошибка на заглушенном авто когда перезаписывал все блоки в нцс эксперте, но все стёр и обратно не выскакивала, была вроде "положение селектора переключения"), клапан егр, дроссельная заслонка работают нормально. Единственное что сделал, так это поставил во впускной коллектор заглушки вихревых заслонок. После этого двигатель стал работать немного громче и тяга с низов стала менее явно выраженной. Езжу аккуратно, я бы даже сказал через чур. Коробка переключает в пределах 1.7-1.8. Может у кого была такая проблема, отпишитесь и поделитесь советом. Извините за тавтологию, попытался максимально внятно описать.

Тема: BMW X5 E53 умер

Не реагирует на педаль,мозг ME 7.2 . Автокомом вывалило 130- Исполнительный механизм дроссельной заслонки.
Потенцометры на заслонке проверил, отрабатывают. На питание моторчика приходит 3.33В и все.
Попробовал со стороны моторного на моторчик подавать напряжение, заслонка отрабатывает, значит мотор целый, проводка в норме.
Что может быть с мозгами? Код неисправности не стирается.

Комментарий администратора

Правила:
Создавая ТЕМУОБЯЗАТЕЛЬНО внятно указывать - о какой машине и системе идет речь . Тоже и при создании нового вопроса - все необходимые данные ( даже если вам кажутся "неважными") .
Примеры:
>>Марка \модель\дв-ль\год вып.\вариант -> проблема \ вопрос .

Вернулся к машинке, завел, вываливает 98 -эл.магнитный клапан системы вентиляции бака и и 140-активация охлаждения,ошибки удаляются, пиздец какой то.

Удалил, колбасил, сцуко добавилась еще одна 33 -управление распредвалом ряд1..Реальный писец, я ничего понять не могу.

Вернулся к машинке, завел, вываливает 98 -эл.магнитный клапан системы вентиляции бака и и 140-активация охлаждения,ошибки удаляются, пиздец какой то.

Судя по схеме, надо обратить внимание на Engine Control Relay K46 и предохранитель F1 в коробке которая находится в тоннеле под лобовым. Все перечисленные компоненты (в том числе и питание ЭБУ) объединяет общий питающий провод.

Не реагирует никогда, как будто заткнули что то в этом пылесосе.

Сначала старушку нужно тут расходы со свадьбой и движухой превышают доходы)))))))).

Так ведь при изменении слагаемых. Оба ГР питаются от одного и того же провода (кстати вместе с ДПРВ ряд 2). А ДПКВ ряд 1 висит на проводе вместе с термостатом и клапаном вентиляции бака. Может никто и не садит напругу, а она пропадает где то в проводе (окисление в следствии нарушении изоляции) или в месте развязки по элементам.
Кстати, как ведет себя расходомер воздуха, ведь он тоже на этом проводе висит?

Может стоит повесить на этот провод галогенку? Номинал преда позволяет.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Ошибка 4х4 на BMW x5 е53, как проявляется и способы устранения

Иногда на автомобилях БМВ Х5 Е53 после начала движения (спустя 5-10 минут) последовательно загораются лампочки на панели приборов: сначала 4х4, затем горит АБС, и загорается красный восклицательный знак.

Они горят пока не заглушается двигатель. При этом на компьютере появляется надпись «DSС / 4×4 Inactive». Что делать?

Для начала расскажем о возможных симптомах:

Лампочки АБС загораются при повороте руля. При этом может также загораться желтый восклицательный знак
Проблема возникает на неровностях, загорается АБС, 4х4, машина останавливается. После этого выбивает ошибку двигателя. При постоянных ошибках, руль также может блокироваться
Ошибки загораются сразу после запуска двигателя и не гаснут
Могут возникать ошибки после неудачной мойки автомобиля
Ошибка 4х4 загорается после замены аккумулятора
Горит АБС после замены подшипников
Загораются ошибки только в минусовую температуру, в плюсовую — всё нормально.

Нетрудно догадаться, что проблема может быть как в электрике, так и в сервоприводе. Но начнем решать с наиболее простого и дешевого варианта, т.к. ремонт или замена сервопривода в BMW X5 — мероприятие хлопотное и недешевое. На сервпривод можно проверить сразу: если открыть дверь и заглушить двигатель, то можно услышать щелчки, это система проводит самодиагностику. Если вы слышите такие звуки, то почти наверняка вам «повезло» и под замену идет именно сервопривод.

Итак, варианты решения проблемы, когда горит ABS и 4х4 могут быть следующими:

До выбора решения нужно обязательно сделать полноценную компьютерную диагностику!

Повернуть руль налево и направо до упора . Если не поможет, сделать калибровку.
Сделать сход-развал . Неправильно выставленные углы могут давать подобный эффект. Если углы более 5 градусов, то система не понимает по какой траектории движется машина и начинает на это сильно ругаться.
Электропроводка . Подводящие провода могут либо сгнить, либо перетереться о подкрылок автомобиля. Выявить проблему (место обрыва) очень непросто, зато ремонт не раскошелит. Если у вас в минусовую температуру появляются ошибки, то почти наверняка проблема в проводке.
Проверить предохранители . А именно предохранитель 53 в багажнике. В редких случаях проблема скрыта там.
Датчик угла поворота руля . Ремонту не подлежит, только замена. Иногда выходит из строя только таблетка в этом датчике. Можно купить новый, можно поискать на разборке. Но вариант б/у — это как повезет. Вероятно, что и в том датчике таблетка нерабочая.
Блок или датчик АБС . Иногда в нем выходит из строя тончайший проводник, который просто осыпается и размыкает цепь. Решается либо полной заменой блока, либо частичным ремонтом.
Сервопривод раздатки . Обычно пробивается на диагностике. Можно купить и заменить на новый, можно отремонтировать на свой страх и риск. Ремонт заключается в следующем: снимаем блок, и видим часть отвалившихся зубьев на шестерне червячной передачи. Можно перевернуть шестерню, она будет работать и с частью зубьев. Но данный «ремонт» можно осуществлять только на время ожидания оригинальной запчасти, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Гангста: опыт владения BMW X5 E53

Передний привод, гибриды, компактвэны… Если вы отсутствовали на этой планете последние пятнадцать лет, то будете просто шокированы, зайдя к дилеру BMW. Куда в итоге заведет баварский моторостроительный завод кривая поиска новых ниш и рыночных компромиссов, никто не знает. Зато известно, с чего все началось. Да-да, с первого кроссовера и последнего BMW с тем самым любимым (или ненавидимым, нужное подчеркнуть) в народе имиджем лихого гангста-мобиля. Конечно, это он – BMW X5 E53.

Снаружи

В роде, Х6 тоже не промах. Но на каждого мачо за рулём черного «икс шестого» найдется с десяток Instagram-блондинок на такой же тачке. И это в итоге толкает мужскую аудиторию в распростертые объятия тюнинговых дел мастеров. Первый Х5 смотрит на эту кутерьму со снисходительностью первопроходца. Сторонние доработки нужны ему как хипстерские кеды и шорты Джейсону Стейтему.

Особенно хорош этот герой дорожных разборок в рестайлинговом виде. Ноздри шире, глаза наглее, и мускулы, мускулы, мускулы. Добропорядочный по своей сути пятидверный кузов бугрится от напора проступающих мышц. Рождённый властвовать в городе и обгонять на трассе, он чужд ложной скромности.

Внутри

Бежевая кожа, обилие дерева — по желанию первого владельца Е53 мог излучать нескромное обаяние буржуазии. Среди поголовно ориентированных на водителя кокпитов других BMW симметричный салон X5 на момент дебюта смотрелся как минимум непривычно. Но витает, витает баварский дух по многослойной передней панели, усеянной знакомой по "пятерке" Е39 фурнитурой! Эргономика эталона понятна и знакома каждому, кто сталкивался с BMW до эпохи iDrive.

Передние кресла из разряда комфортных (по классификации BMW) легко дадут фору иным спортивным конкурентам. Отличный профиль, плотная набивка, масса регулировок и память — чего ещё желать? По комплектации — точно нечего: кроме панорамной крыши есть практически все позиции из конфигуратора. Сзади X5, щеголяя просторным диваном с обогревом и отдельным блоком климата, изо всех сил прикидывается семейным авто. Но звериную сущность не скрыть.

В движении

Когда начался кроссоверный бум в премиальном сегменте, гонка вооружений была неминуема. Но вот парадокс. Не забыли, что ML, Touareg и даже Cayenne относятся к SUV (Sports Utility Vehicle)? А зачем по-настоящему мощный мотор семейному по идеологии авто? Баварцы поступили хитрее. Х5 – не SUV, а SAV (Sports Activity Vehicle). Поэтому вот вам V8 объёмом 4,4 л на 320 л.с. И никаких парадоксов.

Не прошло и пяти минут после начала поездки, как я умудрился схлопотать штраф за превышение скорости. Малейшее прикосновение к педали газа X5 воспринимает как сигнал к немедленной и яростной атаке. Стоите вы при этом на светофоре или уже несётесь впереди потока — ничего не значащие детали. Мотор, отлично себя зарекомендовавший на «пятерках», «шестерках» и «семёрках», как нельзя лучше подходит лихому имиджу Х5. У него есть всё, включая потрясающую эластичность и угрожающий низкий рокот, под который кроссовер разгоняется мощно и уверенно, словно трехлитровая «трешка». Адаптивный шестиступенчатый автомат ZF – второй виновник отличной динамики. Скорострельный как пулемет даже в обычном режиме, при кикдауне он без промедления перескакивает на несколько ступеней вниз. При этом переключения незаметны, как швейцар пятизвёздочного отеля, и их можно уловить лишь по качающейся стрелке тахометра.

Расход в городском цикле, л	Расход по трассе, л	Расход в смешанном цикле, л
22,5	11	17

Теоретически в сравнении с предшественником новый автомат еще и экономит топливо, но проверить это не представляется возможным. Легкого движения рулем достаточно, чтобы понять: где-то там в недрах кузова, доселе чуждого идеологии бело-голубого пропеллера, живет дух Е34, Е46 и так далее по фанатскому списку. Несмотря на массу свыше двух тонн, вопреки высокому центру тяжести, обходясь без всяких электронно-управляемых амортизаторов, X5 управляется похлеще иного спорткара. Не в последнюю очередь благодаря интеллектуальному полному приводу хDrive, который держит под постоянным контролем все колеса, мгновенно направляя момент туда, куда требуется. При необходимости на переднюю ось может продаваться от 32 до 50% тяги. Рулевое управление радует высокой чувствительностью и хорошей обратной связью. Непоколебимая стабильность на прямой сочетается с минимальными кренами в поворотах, которые черный громила пожирает с легковым энтузиазмом и мастерством профи.

Энергоемкая подвеска настроена в лучших традициях BMW. Х5 упруго отрабатывает мелочь и средние неровности, сочетая великолепную управляемость и благородную поступь даже на щербатом асфальте. Снизив скорость, быстро замечаешь, что недавний агрессор вполне может вести себя интеллигентно, достаточно лишь дозированно пользоваться акселератором. Делать это нетрудно благодаря длинноходной и достаточно жесткой педали газа. Выходит, тот штраф – целиком и полностью моя вина, а Х5 вроде как и ни при чем. Впрочем, не верю я этой нахальной баварской морде: слишком многих она сбила с пути истинного.

История покупки

В итоге поиск занял почти год. За это время Максим успел завести массу полезных знакомств, которые и помогли найти достойный экземпляр, прибывший в трейд-ин одного из питерских салонов из далекого Нарьян-Мара. Экземпляр 2005 года выпуска, купленный у официального дилера, имел одного владельца по ПТС и 134 000 км родного пробега. Цена составила среднерыночные по меркам 2015 года 650 000 рублей.

Ремонт

Несмотря на малый пробег и наличие немалого количества еще заводских деталей, предыдущие владельцы не сильно утруждали себя грамотным обслуживанием автомобиля. Поэтому в первые несколько месяцев дело не ограничилось заменой всех масел (в том числе и в раздатке), фильтров, свечей и колодок по кругу вместе с датчиками износа. Были промыты все радиаторы, прочищена топливная рейка с попутной заменой всех резинок. Заменены рулевые тяги, водяная помпа, прокладки (уплотнительная ГБЦ, клапанной крышки, форсунок), верхний и нижний патрубки охлаждения, поликлиновые ремни радиатора и кондиционера, нижняя шаровая опора передней подвески и наружные пыльники ШРУСов, подшипник передней ступицы, сальник дифференциала. Сделана чистка ДМРВ, корпуса салонного фильтра, кондиционера и печки. Зимой пришлось менять моторчик омывателя фар и мотор заднего дворника, корпус которого развалился на две части.

После того как за месяц пришлось проехать порядка 5 000 километров по областным дорогам, Х5 попросился на сервис. Повылетали клипсы на задних дверных картах, в подкрылках и по низу порогов и застучали шаровые опоры нижних передних рычагов. Вместе с заменой потекшего левого сальника привода было заменено масло в редукторе. Тщательно промыли радиаторы, на которых был слой пыли с палец толщиной.

Когда начала донимать вибрация двигателя в положении Drive и при торможении, пришлось заменить опоры двигателя, опоры раздатки, шкив водяного насоса и клапанную крышку. Потом осталось только устранить течи датчиков распредвалов и обслужить переднюю и заднюю подвески, включая замену опоры подушки подрамника и подушки редуктора.

Доработок немного, и все в тему. Максим поставил приборную панель от версии 4,8 is (12 000 рублей) и заменил руль, доработав его геометрию.

Эксплуатация

Максим увеличил пробег своего X5 на 50 000 км. Автомобиль его полностью устраивает, а многое он делает сам. Ту же замену дверных ручек (больное место X5) он выполняет в считанные минуты. На запчастях не экономит, предпочитая ставить оригинал. Недавно, когда потекли шланги и радиатор ГУРа, было решено заменить всю систему ГУР целиком вместе с бачком, что обошлось почти в 90 000 рублей.

Расходы:

Регулярное ТО с заменой масла (Mobil1 0W40 (USA)) и масляного фильтра – каждые 8 000 км
Расход топлива в городском цикле – 22,5 л / 100 км
Расход топлива по трассе – 11 /100 км
Расход топлива в смешанном цикле – 17 л / 100 км
Топливо – АИ-98

Планы

В планах у Максима – комплексный тюнинг Hamann. Уже ждет своего часа оригинальный выхлоп с катализаторами и резонаторами, куплена прошивка для двигателя. В пути передний и задний бамперы, в поиске – накладки на арки. Все делается для себя, неспешно и качественно.

История модели

Первое поколение кроссовера BMW появилось в 1999 году, спустя шесть лет кропотливой работы. Серьёзным подспорьем стали наработки Land Rover, принадлежащего в ту пору баварцам. Технически первый Х5 (кузов Е53) имел немало общего с Range Rover, тогдашней "пятеркой" Е39 и "семеркой" Е38.

На фото: BMW (E39) '1995–2000 и BMW (E38) '1999–2001

Меньшее, на что мог рассчитывать покупатель при выборе мотора – трехлитровая рядная "шестерка" в бензиновой (231 л.с.) или дизельной (184 л.с.) версиях. Вариантов с V8 было два: гражданский 4,4 л (286 л.с.) и спортивный 4,6 is (347 л.с.). Коробки передач — редкая пятиступенчатая механика и автомат с тем же числом передач. Привод — постоянный полный.

На фото: Под капотом BMW X5 4.6is (E53) '2002–03

После рестайлинга 2003 года экстерьер стал еще агрессивнее, а моторы мощнее. Дизель стал выдавать 218 л.с., а «восьмерки» – 320 и 360 л.с. оответственно. Автомат заменили на шестиступенчатый, полный привод, получивший имя xDrive, стал подключаемым, появилась бронированная по классу B4/VR4 версия Security. В таком виде Х5 Е53 производился до 2006 года, когда ему на смену пришел кроссовер второго поколения с индексом Е70.

Не реагирует на педаль газа х5 е53

Остановился на светофоре сегодня. Загорелся чек. Попытался тронуться, на педаль газа машина не реагирует, передачи включаются, на ровной поверхности на холостых потихоньку двигается и вперед и назад, в гору соответственно ехать не может. Оттянул мастерам, протестили компом. Сказали куча нестираемых ошибок по датчикам. Предполагают что либо проводка, либо мозги.

электронная педаль газа и сервопривод дроссельной заслонки

откуда тогда нестираемые ошибки?

Так ошибки то какие всё таки нам скажешь или самим придумывать.

Скажу, но позже. Жду от мастера в телефонном режиме. вчера говорил что ошибки по многим датчикам (давления масла. и т.п.)

если оторвать провод от актюатора заслонки будет нестираемая ошибка

А где этот провод и сам актюатор? )

Номера ошибок узнавай.Про провод и актюатор-это не про тебя,у тебя дизель.Под аккумуляторной площадкой в районе крестовины рулевого вала проходит толстый жгут проводов,который при несоответствующем креплении перетирается об этот вал.Проинспектируй это место.Уж больно резко помер твой Гранд.

Я конечно посмотрю, но рассуждая логически - он заводится, уверенно работает и даже пытается катится вперед-назад при включении передач)

Так а передачи то он щелкает? Или на одной все время вперед едет?

думаю не щелкает.

Не зная ошибок,рассуждать можно до следующего Нового года.

Р0700 напряжение питания магн клапана

Р0235 Датчик давления наддува - сигнал за пределами диапазона

Р0651 опорное напряжение датчика В сигнал слишком маленький

Р0530 климат установка нет напряжения

Р0520 датчик давл масла нет напряжения

Р2120 датчик положения педали газа 1 сигнал за пределами диапазона

Р0190 датчик давл подачи топлива сигнал слишком большой

а список ошибок тогда откуда?? Он мне скриншот показывал.

со всеми этими ошибками она бы ездила кроме 2120

Это я понимаю, но ведь дело в том что они появились все одновременно!

развод скорее всего.
начать надо с проверок системы привода дросселя

Именно. Хорошо обследуй фишку разъем на привод заслонки. Было так у моего знакомого, почистит разьем и неделю ездиет. Потом опять только хх. Электрик психснул и провода припаял на прямую. Помогло уж год как не беспокоит.Коллеги,я не пойму про какой дроссель идет речь.Или у него машина не дизель,как написано в профиле или я все таки не пойму. ag:

До этого ошибок никаких не было?

Не было ошибок никаких.

Есть одно подозрение. Около полугода назад коробка становилась в аварийный режим (грешил на шифтер). Ремонтировал этот же мастер. Не было питания или с перебоями шло. Ки нул с аккума напрямую, а не через мозги. Ошибка ушла и я ездил. Ошибка коробки и коробка снова становилась в аварийный режим когда заводил на последних силах аккума и он подсаживался. Выскакивал "чек". Потом глушил, заводил по новой, коробас работал нормально и после какого-то пробега гас. Так проездил.

Повторюсь что остановился на светофоре, загорелся чек и обороты больше не росли вне завсимости от педали газа.

Мастер сказал что возьмет другой ЭБУ воткнет и проверит на наличие ошибок. если уйдут значит ЭБУ если нет то проводка (в которой он не оч хочет ковыряться т.к. геморррррр)

Тогда про какой дроссель речь идет?Нет в 2.7 никаких дросселей.

мы лечим согласно своих бензиновых понятий )))
чо там есть?

Не было ошибок никаких.

Мастер сказал что возьмет другой ЭБУ воткнет и проверит на наличие ошибок. если уйдут значит ЭБУ если нет то проводка (в которой он не оч хочет ковыряться т.к. геморррррр)Один косяк тянет за собой множество других,это не "копейка",в которой всего пять проводов.Я бы сначала восстановил питание на коробку ,как положено.Оно идет с ЭБУ на мозги АКПП,потом на разъем.Много ума не надо проследить цепочку,распиновка только понадобится.Еще.Я в свое время имел неосторожность заводить на последнем издыхании-коробас в аварии и передергиванием замком зажигания не вылечивалось.Поехал на сканер,стер ошибку из памяти(ошибка по коробке и стирать ее надо в коробке,соответственно нужен сканер,умеющий туда проникать)и все заработало.Я бы посмотрел ошибки по коробке(не многие сканы туда заходят).

2 недели простоял на ремонте.
Изначально мастером было определено, что перегорел предохранитель (правда неизвестно когда) Diesel Glow (вроде подогрев спирали) 50A. Он разобрал полморды, проверял проводку, потом решил проверить мозги.
Диагноз мастера : датчик давления масла закоротил на корпус и в мозгах сгорел стабилизатор напряжения 5 В - пропало питание датчиков и т.п. Стабилизатор перепаял (что-то перепрошил). Кажется больше ничего не делал.

Взял за все 9000р. Х.з. похоже что развел. Как-товызывает сомнение что датчик мог закоротить стабилизатор в мозгах). Только как это аргументировать? .

После того как забрал машину на след день улетал по делам. Вернулся через 4 дня, не заводится. аккум сдох (был полуживой и так).
Заметил, что 50 А предохранитель так и стоит перегоревший (по словам мастера был заменен), ухо на фаре отломано умельцами, бляха муха.
Бить морду красавцам не резон, т.к. он один который в нашем городе берется за мою машину. Вот такая картина.

В этом тракторе бывают странные зависимости:
Я почистил очистителем карбюратора MAF датчик, исчезли постоянные ошибки клапана EGR .
Вот так вот.

Это расходомер воздуха? Если да, то как мыли?

Чем закончилась эпопея, у меня та же проблема:bu:

ну. педалько, привод дроссельной заслонки. а мы про чо

нет там дроссельной заслонки!
и быть не может.
пэдалько есть, а дросселя нет. вот такой разрыв шаблонов получается.
:ag:

Чем закончилась эпопея, у меня та же проблема:bu:

Ошибки какие? по мотору и АКПП?

к сожалению они не исчезли, просто временно отложились и пока не высвечиваются в виде Чека.
плавали - знаем.

.
Заметил, что 50 А предохранитель так и стоит перегоревший (по словам мастера был заменен), ухо на фаре отломано умельцами, бляха муха.
Бить морду красавцам не резон, т.к. он один который в нашем городе берется за мою машину. Вот такая картина.

У Вас выход один из трех к сожалению.
1. Учить матчасть и заниматься машиной самостоятельно.
2. Однозначно искать другого ремонтника адекватного.
3. Продавать, если первые два пункта нереализуемы.

p0702
p2125
p0235
p0190
p0100
p0641
p0340
либо совсем не реагирует на педаль газа, либо начинает на первой разгоняться и сбрасывает.
Перед этой эпопеей датчик давления масла двигла заглючил.

р0702-датчик темп. АКПП(гидроблок)
р2125-разъем педали акселератора
р0235-датчик давления турбины
р0190-датчик давления топлива
р0100-массовый расход воздуха
р0641-помехи в сигнале подачи питания №1 к датчику АКПП
р0340-отсутствие сигнала датчика СМР
Все в один момент не может накрыться ( Вопрос где копать? )

Жгут проводов проверить не перетерся ли возле рулевого вала под площадкой АКБ.
Проводку прозвонить от датчиков до компа. В FSM-е есть схемы с распиновкой разъемов, там все просто, час делов с пивом (а может и больше, зависит от количества пива).
0702 - не факт что температура. У меня эту ошибку бывает высвечивает по датчику положения раздатки. считай ошибки с АКПП. И там бальше будет видно.
Проверь еще тягу Актуатора что заслонками управляет, но не факт что она, нет ошибки по актуатору. Хотя слетевшая тяга не всегда ошибку зажигает.

Читайте также: