Не реагирует на педаль газа опель вектра б

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Vectra Club Russia

Всем привет.Проблема в следующем,не устойчивый хх ,500-600 об.м ,и при включение нейтральной передачи с 3-4 тыс.оборотов ,есть провал до 200 ,мотор почти глохнет,иногда даже глохнет.перебрал уже все ,что можно было:свечи,модуль зажигание,замерил давление в топливной рампе,поменял дпрв,заменил лямбда зонд.после чего приобрел Op-com который показал след.ошибки
P0120 - Низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки
(04) - Не присутствует

P1515 - Высокий сигнал обратной связи исполнит. механизма регулир. частоты вращения ХХ
(01) - Не присутствует
стираю их ничего не происходит ,можно неделю откататься(с не ровным хх,и провалом) и эти ошибки не появятся,а бывает только завелся и вылезли.
вот ,что выдает оп ком

Дата и время>,05/01/2014. 15:5848

Выбор модели>,2000 (Y),Vectra-B,Двигатель,X 18 XE1

Установка номального временного параметра

Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0JBF35X7022268
Номер_блока_ECU_производителя 90569370
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035206a
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0600
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S99001
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно
Дата программирования: FFFFFFFF

Дата калибровки:: 710sC010
Номер_прогр_калибровки_оборудования: q482c00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102

Отрицательный ответ от сервиса 0x3B
Причина: 0x22
Условия_Не_Корректны_Или_Ошибка_Запроса

Информация блоков измерений:

Напряжение аккумулятора,14.0 V
Реле топливного насоса,Активно0V
Сигнал датчика дроссельной заслонки,3.9 V
Датчик положения дросселя,4.3 V
Сервосигнал ШИМ полож. дросселя,9 %
Имитирован. выключ. холостого хода,Активно
Имитирован. выкл. полож. частичной нагрузки,Неактивно
Имитированный выключ. полной нагрузки,Неактивно
Температура охлаждающей жидкости,43 °C
Температура охлаждающей жидкости,3.5 V
Температура впускного воздуха,2.0 V
Температура впускного воздуха,21 °C
ДМРВ,1.1 V
ДМРВ,17.0 kg/h
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Кодировка трансмиссии,Ручная трансмиссия
Выключатель информации кондиционера,Не активно0V
Давление кондиц..сигнал ШИМ,0 %
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,1.0 V
Клапан вентиляции бака,0 %
Контур датчика кислорода,Закрыто
Датчик кислорода,508 mV
Интегратор датчика кислорода,111 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход,128 Steps
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка,122 Steps
Обороты двигателя,790 RPM
Желаемые обороты ХХ,819 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,46 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,23 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,25 Steps
Клапан впускного коллектора,Неактивно
Запрос кондиционера,Не активно12V
Скорость автомобиля,0 km/h
Лампа неисправности,Выкл 12V
Угол опережения зажигания,12 °CA
Время впрыска,4.7 ms
Функция программир. иммобилайзера,Нет
Время защитного ожидания,Неактивно

на заведенную ,газ не трогаю,но когда,нажимаю газ
вот это значение меняется на не активно

Имитирован. выключ. холостого хода,Активно

Машина набирает скорость нормально,провалов при разгоне нет.
Пожалуйста помогите решить проблему намучился уже.

проблема аналогичного типа была и у меня.
перепробовал все что только можно (чистил дроссель, заглушил егр, снимал поочередно клемы с дмвр, лямды, с клапана на впускном коллекторе, проверил вакуумный, подсос воздуха) проблему нашел в подсосе воздуха в егр (спрей для чистка помог). сей час вроде езжу и пока все гуд.
в твоем случае я думаю тебе должно помочь перепайка (чистка как вариант) микрика в регуляторе хх. находил статейку где-то с аналогичной проблемой и данная операция помогла.
а еще для диагностики мне помогли данные из ТИСа, по нашему двигателю, тоже добрые люди помогли. а то смотришь на экран с показаниями датчиков и не знаешь как они должны работать и какие показания у них должны быть в исправном состоянии.
обрати внимание на
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,23 Steps должно быть -10 -10
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,25 Steps должно быть -10 -10
у меня были такие же показания как у тя, после устранения проблемы все в допуске.
вот данные по нашему мотору X18XE1 (названия параметров могут быть не точными):

Напряжение аккумулятора --- 11-13.5 В с вкл зажиганием, 12-15 В на заведённом движке, не менее 8 В при кручении стартёром
Реле топливного насоса --- Неактивно 12В - зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ, Активно 0В - заведённый движок
Сигнал датчика дроссельной заслонки --- 3,7 - 4,3 В
Сигнал датчика положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 3,9-4,9 В, педаль до упора - 0,1-0,9 В (зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ)
Сервосигнал широтно-ипульсн. модуляции положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 6-12 % (движок на холостых)
Имитированный выключатель холостого хода --- Педаль газа отпущена - Активирован (движок на холостых), педаль нажата - Не активирован.
Имитированный выключатель положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - Не активирован (движок на холостых), педаль нажата - Активирован.
Имитированный выключатель полной нагрузки --- Педаль газа отпущена - Не активирован, педаль немного нажата - Не активирован., педаль до упора - Активирован.
Датчик массового расхода воздуха --- на холостых - 0.2-1.4 В
Датчик массового расхода воздуха --- на холостых - 7-20 кг/ч
Температура охлаждающей жидкости --- 2.0 - 1.1 В
Температура охлаждающей жидкости --- 80-110 °C
Температура впускного воздуха --- 3.0 - 0.5 В
Температура впускного воздуха --- 10-80 °C
Выключатель информации кондиционера --- Активно 12В при включённом кондее (зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ).
Отскок УОЗ при детонации цил 1 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 2 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 3 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 4 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Скважность импульсов рециркуляции ОГ --- На холостых - 0%, газ немного нажат - больше 0%
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ --- На холостых - 0 В, газ немного нажат - более 0 В
Клапан вентиляции бака --- На холостых - 0%, газ немного нажат - больше 0%
Контур датчика кислорода --- Закрыто на холостых, Открыто при газе до упора
Датчик кислорода --- Колебания от 60 до 4900 мВ
Интегратор О2 --- 110-146 шагов (на холостых)
Массив данных обучения контура О2 --- 107-147 шагов (на холостых)
Блок данных обучения контура О2 --- 114-140 шагов (на холостых)
Обороты двигателя --- 768 на холостых 920
Требуемая частота вращения на холостом ходу --- 768 об.
Интегратор регулирования воздуха --- -10 - 10 шагов
Адаптивная крутизна регулирования воздуха --- -10 - 10 шагов
Клапан впускного коллектора --- Педаль газа отпущена (холостые) - Не активирован, педаль до упора - Активирован.
Запрос кондиционера --- Активирован при включенном кондее
Контрольная лампа --- ВКЛ.0В при выкл. движке, ВЫКЛ.12В на холостых
УОЗ перед ВМТ --- -1 - 12°CA
Импульс впрыска --- 2.5 - 3.8 мс на холостых

Хелп! Инж. машина не реагирует на педаль газа.

Имеем: Опель Вектра-А 2.0i. Ситуация такая: позавчера ездил на ней по городу - все ОК. А вот вчера ездил за 100 км от Киева по Варшавке, то уже в Буче(прибл. 20 км) начались непонятные глюки: машина перестала реагировать на нажатие на педаль газа ,т.е. на холостых работает нормально, а когда нажимаешь на газ - ноль реакции, как работала на ХХ, так и работает. После небольшого перекура/остывания км 20-30 снова едет нормально, затем всё повторяется. Еще заметил, что в жару это проявляется чаще. Ваши мысли! Спасибо!

Проверь бензонасос, симптомы очень похожи на его медленное умирание.

В любом случае тебе прямая дорога на сервис. Рекомендую СТО "Гарант-Авто маркет" Новопечерский пер. 9 (помоему) телефон поищи по поиску. Там мне все быстро и недорого сделали на "Space Wagon", причем трамблер мне не меняли, а именно чинили какие-то микросхемы там.

ну и как минимум, срочно смени топливный фильтр

Если машина не реагирует НИКАК, то бензонасос и фильтр, imho, непричем, т.к. если бензонасос и не подает дополнительно топливо, то воздуха, при открытии заслонки, подается заведемо больше, а при этом, режим работы двигателя изменится полюбому!
Imho, возможные причины:
1)Проверить состояние системы открытия дроссельной заслонки! Возможна ситуация, когда тросик натягивается, а дроссельная заслонка остается на месте. При этом, состав топливно-воздушной смеси не меняется, т.к. не меняется подача воздуха + не проворачивается потенциометр дросселдьной заслонки и, соответственно, блок управления "не видит" нажатия газа и никак не меняет подачу топлива. На горячую чаще, т.к. меняются зазоры и подклинивает сильнее.
2)Проверить состояние троса газа.

PS Все написанное выше - imho, т.к. я не знаю конструкцию конкретной машины.

+
проверь вентиляцию бака, у Вектор до 95г. бывали такие глюки. Откручиваешь заливную горловину бака, а там вакум . Насос качает, фильтр чистый а бензин не идет.
+ Check Engin горит?

У меня было. Очень похоже. И точно так же, в жару сильнее проявлялось. По городу и должно быть нормально, на малых скоростях. Сначала машина не едет больше 120ти, потом 80ти и т.д.

Машина вообще никак на реагирует на нажатие газа? Обороты никак не меняются?
То, что эта мазафака проявляется при относительно длительной езде, действительно наводит на мысль о вентиляции бака и топливном фильтре. Но если при этом на тахометре ничего вообще не меняется!? Трос газа? Датчик ХХ?
Победишь мазафаку, выложи результат/причину - интересно.

1)Тросик газа в порядке, все там вращается/открывается - смотрел.
2) Потенциометр свиду нормальный но есть подозрение, что стёртый немного в начальной точке, т.к. при плавном сбрасывании газа (когда вышеупомянутый глюк не проявляется) ощущается рывок, типа бросил резко педаль.
3) Как точно определить умирание бензонасоса? Или только на спец СТО?
4) А какая связь может быть с катализатором? У меня там один Лямбда-зонд.

связь простая. Он представляет собой какую то твердую мочалку (я не специалист, не знаю точно из чего, объясняю на пальцах ). Со временем она забивается нагаром, спекается и трескается. Иногда разваливается внутри корпуса. Куски еще иногда музыкально "тарабанят" под днищем. При нагреве забившиеся соты еще и расширяются и не давая выхлопным газам выходить, глушат двигатель. Жмешь на "газ" а машина не едет совсем.
3) А бензонасос, кстати, тоже похожие симптомы. Можно достать его и проверить фильтр (сеточка).

"На пальцах", но понятно - СЕНКС!
Еще вопрос: достаточно ли просто ломом выковырять из ката внутринности, или так делать вообще нельзя? Тогда как и что лучше сделать/поставить? Новый катализатор не предлагать! Представляю, сколько он стоит.

насчет вакуума в баке, - сьодня проверю.
"Check Engin" может и горел бы, но там с проводкой еще черт голову сламает - половина лампочек вообще отсутствует. На днях погоню к своему электрику - нихай реанимирует, хоть основное.

Новый катализатор стоит на разных авто по разному, но все равно очень дорого. У нас все именно так и поступают - ломиком его. Так просто он не выбьется, его вырезают, а на его место вваривают разные сеточки, которые долго не живут. Лучше всего - на его место хороший резонатор. Хороший, в смысле не советский (долго не проживет).

не спеши выбрасывать кат, не факт что это он виноват. А если таки он, то пройдись поиском по этой доске с запросом слова "стронгер"

В ответ на:
Машина вообще никак на реагирует на нажатие газа? Обороты никак не меняются?
То, что эта мазафака проявляется при относительно длительной езде, действительно наводит на мысль о вентиляции бака и топливном фильтре. Но если при этом на тахометре ничего вообще не меняется!? Трос газа? Датчик ХХ?
Победишь мазафаку, выложи результат/причину - интересно.

---------------
С твердой уверенностью не могу сказать, что вообще не реагирует ни на что. Субъективно: еду в машине, все ОК. Тут вдруг на педаль газа нажимаю - ноль реакции, т.е. и не заглохла и не набирает обороты. Выжимаю сцепление, давлю на газ - как было 900 об./мин, так и остается. Подергаешь десяток раз педаль газа - что-то где-то начинает шевелиться (стрелка). Останавливаюсь и под капот - там темный лес (все на месте и целое). Поковырял релюшки, датчики, покурил (точнее подышал - не курю) - завожу, все нормально. Через 10-20 км. всё повторяется.

В ответ на:
3) Как точно определить умирание бензонасоса? Или только на спец СТО?

Бензанос должен накачать 1,5-2л за минуту. Втавляшь конец с топливопровода в банку, вкл.зажигание и меряешь.

В ответ на:
давлю на газ - как было 900 об./мин, так и остается

- на вентиляцию и топливный фильтр не похоже, трос исправен - явно электрический трабл.

По проверке производительности насоса (хотя и на него не похоже) могу дать телефон СТО на Стеценко 30/1: 422-24-60, 422-03-80.

В ответ на:
+
проверь вентиляцию бака, у Вектор до 95г. бывали такие глюки. Откручиваешь заливную горловину бака, а там вакум . Насос качает, фильтр чистый а бензин не идет.
+ Check Engin горит? [/цитатта]

+ Таки есть (создается) вакуум в баке. Сьодня приехал на работу, открыл горловину и услышал "пшик"! Не большой, но.

+ Check Engin горит при вкл. зажигании; при запуске двигателя - тухнет, т.е. ОК?

ПыСы: ОФФ: дядю Ваню поздравляю с ХЕППИБЁЗДНИКОМ.

В ответ на:
Бензанос должен накачать 1,5-2л за минуту. Втавляшь конец с топливопровода в банку, вкл.зажигание и меряешь.

Ничего ты таким образом не намеришь! Топливный насос только под нагрузкой можно проверить, или манометром. а в банку он и умерший 1,5-2л за минуту накапает без проблем. Насос только на пиках может сказать, умер он или нет

Изменено Scirocco GTi (14:14 14/06/2005)

Ошибки дроссель/педаль газа

Все было нормально, пока в один "прекрасный" момент авто по дороге заглохло и не подавало признаков жизни. Авто не реагировало на педаль газа и почти сразу глохла на холостых. Но могла завестись и ехать дальше, как ни в чем не бывало! Сканер показал следующие три ошибки:

Лазил в дроссельную заслонку - почистил дорожки (вроде было все хорошо, но увидил вот это

очистил это пятно и поставил назад)

Также лазил в педаль газа и тоже почистил дорожки. Вчера пол дня катался по городу, а вечером поехал покататься за город и назад приехал на буксире. Те же самые ошибки. Не могу понять в чем причина - дроссель, педаль газа или вообще ЭБУ парит мозги

Подскажите плиз, что проверить? и что это возможно не дает жить?

На приборке из ошибок ничего не горит!

Изменено: Sashok04, 06 Сентябрь 2015 - 13:11

"Еще используете ДВС на своих авто, обезьяны?" - Никола Те?сла

Во-первых, скажи какие ошибки активные, а какие - сохранённые. Это сузит варианты.

По ошибке 1550. Во время езды выскакивала эта ошибка, но на движение не влияла. Вылечилась чисткой дроссельной заслонки (была вся в нагаре).

Дроссельная заслонка чистая.

Ошибки появляються только когда авто уже не едет, а так нет ничего.

Холостой ход не завышен, авто глохнет по дороге и потом некоторое врямя я не могу завести его. А если заведу, то или работает нормально и держит обороты, или сразу глохнет.

"Еще используете ДВС на своих авто, обезьяны?" - Никола Те?сла

Хм. Как будто контакт пропадает. Пробовал подёргать все разъёмы, соединяющие мозги с педалью?

Ещё вариант перегрев мозгов, если это в жару происходит.

Очень похоже на пропадание контакта, но где?! Пробывал подергать раъёмы на педале газа - ничего. Первый раз в жару случилось (+36), а вчера было около +16 и дождик моросил.

"Еще используете ДВС на своих авто, обезьяны?" - Никола Те?сла

А был рождён, чтобы бежать

Sashok04, разъемы смотри, в том числе и на ЭБУ.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Всем привет.
Ехал на на работку… . все было прекрасно, отличное настроение, и вот на не доезжая к офису на приборке появилось «привет от Джеки Чана» (СhekIN). Коробка сразу свалилась в аварийный режим, давишь на газ обороты больше 2000 т. не подымаются, тяги нет. Дотянул пару километров до работы. Подключил ОПКОМ и вот результат:
OP-COM 100219a — диагностическое устройство на базе PC
OP-COM — CAN Окно соединения> 2007 (7)|Vectra-C / Signum|Двигатель|Z 22 SE
Чтение инфо…
Идентификатор: 0x0504
VIN: W0LXXXXXXXXXX
Номер аппаратуры:12563XXXXX
Тип мотора: Z22SE
Номер детали:12581934
Номер версии программы: 00BFF56B
Programming Date: 20110521
Hardware key number: O100053866
Описание системы: MOTOR0100
Номер типа одобрения: G04006
Альфа код: TG
Hardware manufacturer system name: MOTOROLA
Software version: 41108a
ECU variant coding: 0x0000BB00
Общее количество кодов ошибок: 1
P1275 — Датчик 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик
(00) — Не присутствует
Сбросил, ошибку, завёлся все ок! Ну думаю случайно как-то. Вечером еду домой, один перекресток (светофор), второй, третий… и опять «привет от Джеки Чана» со всеми вытекающими подробностями. Остановился выключил зажигание подождал пару минут, завёлся «Чек» на приборке горит, машинка едет нормально, но недолго… Повторял процедуру перезапуска 4 раза пока не выехал за город. А там включил круиз и нормально еду. Круиз сбросил педальку нажал … И опять коробка в аварийном режиме. Заехал в гараж и с дурными мыслями ушел домой.
Это все лирика. А теперь о главном как лечить.
1) Снимаем клемму аккумулятора
2) Снимаем разъем с педали и откручиваем саму педальку.

3) Откручиваем пять винтов крепления крышки педали.
4) Аккуратно снимаем крышку под ней платка с резисторным напылением.
5) Внимаем платку из под контактов.

6) Осматриваем дорожки и ползунки крышки педали на предмет целостности и протираем спиртом
7) Собираем педаль подключаем проверяем работу. Если ошибок нет то все хорошо.)
Если ошибка повторяется, то делаем следующее:
8) Снимаем клемму аккумулятора
9) Снимаем разъем с педали
10) Снимаем воздуховод от дроссельной заслонки к воздухану.
11) Отсоединяем разъем Х7 с EBU
12) Берём тестер и прозвонившем проводку между разъем педали В22 ( 1,2,3,4,5,6 ) и ХС7 (34, 12, 29, 59, 50, 13, 44) с EBU см схему.

Схема разположения разъема ХС7

Причём прозванивать нужно не только на обрыв но и на короткое замыкание между проводами и масой.
Если все «ок», то идем дальше.
Можно конечно поменять педаль целиком, но я заменил только плату в педали
Причём взял плату с педали дорестайла. На плате указан объем двигателя «2,2» платы абсолютно одинаковые.
После замены платы, ошибки Р1275 больше не было. Проехал белее 1000 км.

не реагирует на педаль газа

у меня такая проблема:перестала реагировать на педаль газа,случилось это так:проехал 100км все было нормально,но потом на светафоре остановился и начал троготься то 60км разогнался и машина как будто заглохла на педаль нажимаешь не реагирует,я включил нетраль машина работает я снова попробывал газануть педаль в пол,обороты подымаються до 1400 и все,а если на жать на педальку прям чуточку то можно поймать такое положение что обороты подымуться до 2000. а дальше опять срыв
что может случиться?
p.s. завтра таким макаром надо проехать 200км(((

OFFLINE rion525

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.5td, 1995
Имя: Дима

Изменено: rion525, 01 Июнь 2010 - 12:43

OFFLINE

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997,2.5td
Имя: сергей

Может турбина молчит, без нее больше 2000 не поднимешь. Если дым сильно не валит, то можно ехать. Если валит, сожрет масло через 30 км

OFFLINE rion525

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.5td, 1995
Имя: Дима

турбина работает,заводиться отлично что на горячию что на холодную,при заведеной нажать газ в пол она не реагирует ,а потом медленно набирает до 1400,и медленно падает если отпустить газ,а если прям по чуть чуть нажимать на педаль буквально пару сантиметров.что можно поймать положение когда дойдет до 2000,если дальше нажимать то сразу падает,я так думаю накрылись каки ето дорожки или где педаль газа или у тнвд,могутли они резко накрыться?

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

астра 1.3 дизель при пуске не реагирует на педаль газа Opel Astra

С недавних пор у меня возникла такая проблема, иногда при запуске двигателя машина сначала глохнет(резко падают обороты), а при повторном пуске она не реагирует на педаль газа(сначала не повышает обороты,держит 500-600 в течении нескольких секунд, а потом очень очень медленно поднимает их до 800-900),при нажатии на педаль газа первые минут 5-7 нет вообще никакой реакции, а потом опять же очень очень медленно начинает их набирать, при этом НЕ включается турбина.

После минут 15-20 она начинает нормально работать, как будто и ничего и не было, при повторном заводе тоже все хорошо.

Турбина в рабочем состоянии(после капремонта), все вакуумные трубки тоже проверил-все ок, при диагностике опкомом ошибок не выдает вообще, все параметры в рабочем диапазоне, единственное что смущает, это то что пока машина 15 минут тупит почему то не совпадает требуемое давление наддува и истинное(оно меньше), а когда прогреется то и давление приходит в норму.

ВОПРОС. В чем может быть причина, куда залезть и что проверить.

to Sajigon: Здравствуйте.

Проблема может быть в неисправном датчике давления в топливной рампе или же в прошивке ЭБУ.

Чтобы не гадать, советую заехать на диагностику и считать ошибки.

to Messir: в том то все и дело что ошибки считывал. их нет. вообще ни одной, ни в одном из блоков проверки

попробую проверить датчик. и отпишусь

to Sajigon: Ошибки чем считывали? Надо бы сервисным сканером.

Ошибки считывал Опкомом,ни одной не обнаружил

to Sajigon: Надо проверять давление в системе. Возможно, что это неисправность самого насоса.

я вот тож склоняюсь к давлению. но как то странно почему через раз она так реагирует. ну буду искать где косяк

to Sajigon: Через раз - это может быть и сам насос.

когда на улице градусов десять и ниже все отлично,а когда тепло начинает тупить ,начинает бесить

как насос проверить он или нет

to Sajigon: Вот выдержка из сервисного мануала:

Нарушение динамики двигателя, недостаток мощности

Запустить двигатель на холостом ходу и замерить давление подачи топлива.
Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Тем самым симулируется режим "полной нагрузки". При этом измеряемое значение в зависимости от двигателя должно возрастать на 0,4-0,7 бар. Измеренное значение записать.
Если возрастание не происходит - заменить регулятор давления.
Снова начать проверку и записать измеренное значение.
Сравнить результат измерения со значением, выбитым на корпусе регулятора давления.

Если результат измерения ниже номинального значения на -0,2 бар:
Сужено сечение трубопровода подачи топлива или засорен топливный фильтр. Не в порядке электропитание топливного насоса, например, большое переходное сопротивление в штекерном соединении (коррозия) электропроводки автомобиля и топливного насоса.

Если результат измерения выше номинального значения на + 0,2 бар:
Отключить двигатель, затем пронаблюдать за измеряемым значением;
Если оно снизилось до номинального значения (допуск по номинальному значению + /- 0,2 бар, значит сужены или засорены трубопроводы слива топлива. Проверить трубки на изломы и, если их нет, то заменить сливные трубопроводы.

Думаю, сначала следует просто проверить давление, выдаваемое насосом, подключив манометр к системе. А после уже проверять работу регулятора давления.

Основные неисправности

12.1. Двигатель При запуске двигателя коленвал не вращается: – ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора; – аккумулятор разряжен или неисправен; – нарушение целостности электропроводки в цепи стартера; – неисправно тяговое реле стартера; – неисправен стартер; – изношены зубья шестерни.

Система охлаждения

12.2. Система охлаждения Перегрев: – недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения; – неисправен термостат; – загрязнен радиатор или его решетка; – неисправен вентилятор радиатора; – неисправен температурный датчик; – пробки в системе охлаждения; – .

Топливная система и система выпуска отработанных газов

12.3. Топливная система и система выпуска отработанных газов Увеличенный расход топлива: загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); неисправны форсунки (дизельные двигатели); неправильная установка угла опережения зажигания (б.

Сцепление

12.4. Сцепление Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления: – неисправен механизм регулировки троса сцепления (сцепление с тросовым приводом); – неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом); – сломан подшипник или вилка выключения сцеплени.

Механическая коробка передач

12.5. Механическая коробка передач Посторонний шум в нейтральном положении коробки передач: – изношены подшипник входного вала (шум слышен при отпущенной педали сцепления); – изношен выжимной подшипник сцепления. Шум при включении только одной передачи: – изношены или поврежден.

Автоматическая коробка передач

12.6. Автоматическая коробка передач В связи с тем, что автоматическая коробка передач представляет собой очень сложный агрегат, для диагностики неисправностей и обслуживания коробки передач необходимо обратиться на СТО. Утечки масла Масло, используемое в коробке передач, обычно темного цвета. Поэ.

Приводные валы

12.7. Приводные валы Вибрации при ускорении или торможении: изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей; погнут или деформирован приводной вал; изношен промежуточный подшипник. Щелчки или шум при поворотах (при максимальном угле поворота): изношен наружный шарнир равных угловых ск.

Тормозная система

12.8. Тормозная система Перед проверкой работы тормозной системы проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильные и автомобиль загружен равномерно. При торможении автомобиль уводит в сторону: – изношены или загрязнены тормозные колодки на одной сто.

Подвеска и рулевое управление

12.9. Подвеска и рулевое управление Перед проверкой подвески и рулевого управления проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильно отрегулированы и автомобиль загружен равномерно. Автомобиль ведет в сторону: – неисправна шина; – чрезмерный износ в .

ЭБУ Опель Вектра – самостоятельный ремонт и замена

ЭБУ (Электронный блок управления) автомобиля Опель Вектра один из самых важных частей в работе автомобиля, так как отвечает за все процессы его жизнедеятельности.

Одной из самых нежелательных неисправностей на автомобилях Opel Vektra является выход из строя ЭБУ так как в большинстве случаев его ремонт невозможен и вам потребуется полная замена детали, а это дорогостоящий ремонт. В сегодняшней статье я расскажу вам: где находится ЭБУ Опель Вектра, по каким признакам понять что неисправность кроется именно в ЭБУ, а так же дам пошаговую инструкцию по снятию и замене детали.

ЭБУ Опель Вектра – причины выхода из строя

Причины, выхода из строя ЭБУ Опель Вектра наиболее часто возникают по вине автовладельца. Так, например, попытка перезаписать программное обеспечение при проведении чип-тюнига может закончится неудачей, если автолюбитель выбрал не правильное ПО. Также причинами, вызывающими поломку ЭБУ являются:

Неудачное расположение модуля управления. Например, в автомобилях ВАЗ 2113 – 2115 ЭБУ установлен рядом с радиатором печки. Помимо теплового воздействия, блок может залить охлаждающей жидкостью, после чего машина останется без мозгов;
Ухудшения контакта между клеммами и генератором или аккумулятором. Это вызывает скачки бортового напряжения автомобиля. ЭБУ защищен от перепадов напряжения, но продолжительное воздействие способно вывести блок из строя;
Возникновение ЭДС в первичной обмотке катушки ведет к пробою транзисторов электронного блока управления. Электродвижущая сила обычно возникает при плохом контакте свечей зажигания или повышенном внутреннем сопротивлении высоковольтных проводов.

Для определения неисправности необходимо прочитать лог ошибок, сохраненный в мозгах инжектора. Для этих целей существует специальный диагностический разъем. Расположение его зависит от конкретной модели автомобиля. Например, в автомобилях ВАЗ с высокой панелью диагностический разъем находится внутри центральной консоли.

Где находится ЭБУ Опель Вектра

Электронный блок управления (ЭБУ) расположен за панелью обивки с правой стороны салона автомобиля. ЭБУ является основным элементом системы впрыска топлива. ЭБУ постоянно получает сигналы от различных датчиков и осуществляет управление важнейшими системами и узлами двигателя.

На автомобиль Opel Vectra установлен ЭБУ типа IEFI-6. При отказе ЭБУ заменяется в сборе, поскольку не содержит ремонтопригодных элементов. Параметры и алгоритмы управления хранятся в стираемом программируемом постоянном запоминаю щем устройстве (СППЗУ). Вариант программы, записанной в ПЗУ, обозначен номером ЭБУ, который соответствует идентификационному номеру автомобиля. ЭБУ осуществляет питание различных датчиков и выключателей постоянным напряжением 5 и 12 В. Электрические цепи ЭБУ обладают высоким сопротивлением, поэтому при соединении клемм питания с контрольной лампой последняя не горит.

Для точного измерения напряжения питания следует применять цифровой вольтметр с высоким полным сопротивлением (10 МОм). ЭБУ управляет работой топливнык форсунок, клапаном холостого хода, сцеплением компрессора и т. д. с помощью специальных электронных устройств (4-х канальных драйверов), предназначенных для обработки выходных управляющих сигналов ЭБУ. ЭБУ Опель Вектра выполнен необслуживаемым. Поэтому при отказе ЭБУ он подлежит замене в сборе.

Снимаем отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Вскрываем панель, закрывающую ЭБУ.
Вынимаем ЭБУ Опель Вектра из гнезда и отсоединить разъемы.

Электронный блок управления и датчики Opel Vectra A Во избежание выхода из строя ЭБУ из-за разряда статического электричества запрещено прикасаться к штырям разъемов или припаянным элементам

Вставляем ЭБУ в гнездо, присоединив разъемы.
Устанавливаем на место панель.
Отрицательный провод батареи подсоединяем обратно
Проверяем рабочее состояние. Для этого включаем зажигание.
Переходим в режим диагностики.
Выдать код 12 четыре раза подряд, чтобы убедиться в отсутствии в памяти ЭБУ других кодов неисправностей. Код 12 подтверждает нормальное функционирование ЭБУ.
Если выдается код неисправности 51 или сигнализатор ТТД горит постоянно при отсутствии кодов, ЭБУ неисправен.

Читайте также: