Пропало напряжение ваз 2112

Обновлено: 05.07.2024

Бортовой журнал ВАЗ 2112 (2005 г.)

Всем привет! Давненько ничего не писал,да и нечего было,да и некогда в последнее время. Устроился на новую работу с личной машиной в ИТ компанию, в итоге целый день за рулем, вечером сил хватает только на прочтение новых записей,но не написания своих. За последние 3 месяца заменил только масло,больше ничего не делал, проехал 8 тыс.км. В последнюю неделю декабря были два момента связаны с электрикой,про них я сейчас и попытаюсь рассказать,так как данная проблема может коснуться не только владельцев Ваза.

Первая неисправность настигла меня рано утром в дороге. Поехал на работу,в одном из неосвещенных дворов как назло пропал ближний свет полностью. Габариты,дальний,противотуманки работали,ближний свет пропал в обеих фарах. Панику наводить не стал, начал проверять с самого простого-лампочки. Когда убедился,что обе лампочки целые,полез в монтажный блок,поменял предохранители,не помогло. Плюнул,включил габариты,противотуманки и поехал тихонько, через метров 500 ближний появился и больше не пропадал. На следующее утро опять включаю ближний не горит,решил поменять местами реле,не помогло. Потом как то случайно нажал на реле,которое идет на ближний свет,свет появился. Где-то неделю ездил так,так как на ремонт встать времени катастрофически не хватало, а в сервис не поехал потому что было предчувствие что с неисправностью разберусь сам.Через какое-то время уехал к родителям в деревню и решил снять монтажный блок разобраться с этой неисправностью. Снимается он не сложно

1. Откручиваем винт крепления монтажного блока.

2. Выдвигаем короб с предохранителями на себя и открепляем колодки с проводами от блока.

3. Хочу заметить,что колодки проводов с реле,которые крепятся сзади к монтажному блоку держатся фиксаторами,их аккуратно отжимаем и отводим колодку вниз. Фиксаторы хлипкие,поэтому не нужно на них сильно давить.

Блок снят. Далее откручиваем 4 винтика крепления задней крышки и снимаем ее. Перед глазами обычная плата,ничего необычного,но.

В мат.части по электросхемам не силен,но постараюсь объяснить.От реле,которое идет на ближний свет идет металлический штырек,который припаян к дорожке, так вот эта пайка отвалилась и этот штырек не касался дорожки на схеме. Если нажать на реле,штырек касается дорожки,свет горит,отпускаешь реле свет не горит.

В общем для устранения неисправности нам потребовался всего лишь паяльник. Далее устанавливаем монтажный блок в обратной последовательности. В итоге ближний свет работает. Сэкономил на покупке нового блока,цена вопроса которого от 2000р, а мысли такие были.

Цена вопроса: 0р.

Вторая неисправность приключилась с стоп-сигналами. Сколько я ездил до того как я обнаружил эту неисправность незнаю. В общем подхожу вечером к машине,машина заведена свет выключен,а задний дополнительный стоп сигнал горит в пол накала. Нажимаешь на педаль тормоза,он начинает гореть ярко,а остальные стопы не горят.

Полез курить форумы,но то что мне было нужно я не нашел. Одни пишут что лягушка накрылась,другие что с проводкой проблемы,тут уже хотел ехать на диагностику, и тут мне на глаза попадается коментарий на одном из форумов. Оказывается,что такое может быть когда перегорают одновременно обе лампочки в основных стоп сигналах. То,что у меня перегорели обе лампочки я и подумать не мог, так как не сталкивался с этим. Тут же надев шлепки,куртку и летние трикошки и рванул к машине,на дворе поздний вечер,холодно почти -30. Завтра с утра на работу,нужно делать что-то сейчас. То что у не горят стопы,меня повергло в легкий шок как мне еще в зад никто не приехал. Я вообще не могу спокойно ездить,если хотя бы лампочка одна не горит.Пришел к машине,снял обе задние лампочки,сомнения отпали. В чем вышел на улицу в том и побежал в ближайший магазин запчастей,взял пару лампочек,вставил,все заработало. Дополнительный стоп сигнал гореть перестал,при повороте ключа зажигания, а если нажать на педаль тормоза,загорались все 3 стопа,как и должно быть в штатном режиме.

Теперь все работает,больше никаких нареканий по электрике нет. Следующим этапом будут небольшие вложения в подвеску,но это уже в следующей записи.

Периодически пропадает зарядка.

Типа "Что делать", "кто виноват", и тд ?

Периодически пропадает зарядка, причем периоды большие - от недели до месяца.
начинается просто - отказывает бортовая электрика - если заглушить то уже не заводится, акб сел, не проворачивает стартер. в этот момент при включении зажигания КАК ПРАВИЛО не горит лампочка АКБ, если все-таки заведется то лампочка тоже не горит.

снятие таблетки для осмотра щеток - тоже нормально, не изношены и не запали.
проверка проводов от гены до АКБ, АКБ на массу, движка на массу - все нормально, клемы чистые.

после зарядки АКБ заводится и по проверкам вольтметром - зарядка есть. ездим. кажный день лазим под капот с вольтметром для проверки - зарядка есть. на холостых 13.9 вольт. если включить фары, печку, обогрев стекла то 13.6. падения напруги на проводах нет. вернее разница 0.1 вольта разницы на плюсе АКБ и плюсе генератора(на гене больше)

в какой-то момент надоедает лазить под капот с проверками. ездим еще сколько-то. потом исчезает зарядка и начинаем ездить на АКБ. причем отследить момент исчезания не представляется возможным. если едем то лампочка АКБ как не горела так и не горит и не тлеет. в темное время суток насобачисля определять
по подсветке приборки. падает яркость. разборка, осмотр, прозвонка - опять ничего не находится. в последний раз машина завелась даже без подзярядки АКБ и сразу был заряд. отъездил неделю и опять повторилось.

куда копать ? сам грешу что все-таки западает щетка "таблетки". а когда её вынимаешь то щетка возвращается.

или все-таки гена ? сам гена снимался, раскручивался и осматривался(без прозвонок) - внутри норм, грязи, подтеков, чего-либо еще не обнаружено. есть небольшой износ одного контактного кольца.

машин Форд Сиерра, движ ДОНС, инжектор, Гена Лукас, АКБ 55 А/ч- новый(2-3 месяца) Варта Блу Динамикс.

Спасибо за идеи
Валера

Поставить индикатор напряжения Бывают в продаже индикаторы - втыкаются в прикурыватель. В зависимости от бортового напряжения - горит лампочка(свето-диод). Это более точный метод контроля, чем штатный контроль генератора.

Еще можно проверить индикатор заряда. Может быть что лампочка перегорела.

Проблемы с пуском могут возникать не только от изчезновения зарядки. Еще может быть утечка - например горящая лампочка в багажнике или неправильно установленное радио.

что за индикатор ? лампочка кстати целая > Бывают в продаже индикаторы - втыкаются в прикурыватель. В зависимости от бортового напряжения - горит лампочка(свето-диод). Это более точный метод контроля, чем штатный контроль генератора.

а какой порог горит/не горит.
и потом. ну допустим увижу я что зарядка пропала. и чего ? главный вопрос - что такое у меня случается ? :(((
>
> Еще можно проверить индикатор заряда. Может быть что лампочка перегорела.

горит лампочка, в смысле она не перегорела. в те счастливые дни когда зарадка есть лампочка загорается при включении зажигания и гаснет после заводки мотора. Во, вспомнил - при глушении мотора лампочка кстати кратковременно загорается и гаснет. Но это вроде штатно ?

>
> Проблемы с пуском могут возникать не только от изчезновения зарядки. Еще может быть утечка - например горящая лампочка в багажнике или неправильно установленное радио.

проверял, утечек нет. да и нет проблем с пуском.

Разные бывают, надо смотреть что на прилавках Я для ВАЗ-2104 паял сам. Пороговое устройство - лампочка зажигается если напряжение ниже 14 В.

Генератор перестал давать зарядку ваз 2110

и!! ! на инжекторе НАЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ АКБ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ — СПАЛИШЬ МОЗГИ. ! (из теории — генератор выдает не ПОСТОЯННЫЕ стабилизированные 12(14) вольт, а пульсирующие — вот эти пульсы и гробят всю электронику. а АКБ все эти пульсации гасит. )

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Генератор на ваз 2110 не дает зарядку причины

Генератор в автомобиле превращает механическую энергию в электрическую. После запуска автомобиля, генератор начинает работать и дает заряд аккумулятору, а также всему электрооборудованию, которое установлено на авто.

Генератор находится под капотом, в работу его приводит коленвал. Иногда может случиться, что генератор на ваз 2110 не дает зарядку. Это может привести к обесточиванию автомобиля и спустя некоторое время движения автомобиля, он больше не сможет передвигаться.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Плавает напряжение зарядки на ВАЗ 2110

ВАЗ (Lada) 2110 1995 — 2007

Проверяю мультиметром на АКБ и генераторе заряд 13.7, а при подключении диагностики показывает бортовое напряжение 10.5. Бывает и до 8 падает. Машина работает не ровно, прыгают обороты, пропуски в зажигании бывают. Что может быть?

Может быть ваш мультиметр врет? А вот при напряжении в 10 вольт проблемы могут быть, проверяйте генератор в таком случае. Но перед этим мультиметром, даже если он врет, сделайте замер напряжения на не заведенном авто, а потом на заведенном. Если разница при работающем моторе будет на пару вольт выше чем не на заведенном авто то генератор — работает и причину плохой работы искать нужно в другом месте.

На генераторе и на аккумуляторе вы проверили мультиметром, это правильное напряжение, хотя оно и близко к нижнему пределу зарядки генератора.

При диагностике же, вы видите на компьютере то напряжение, которое показывает контроллер двигателя. Ну и так как оно отличается от прямых замеров на аккумуляторе и генераторе, значит ваши 13,7 вольт просто не доходят до «мозгов», то есть где-то теряются. Вероятнее всего в каком-то месте коротит провод на «массу» (хотя конечно в таком случае должен сгореть предохранитель, но бывают случаи, что предохранитель выдерживает небольшую нагрузку) или провода сомкнулись между собой. Может и другой случай, просто заржавели или окислились контакты, допустим точки «массы», сопротивление в таких точках возрастает, ток с трудом проходит, вот и недостаточное напряжение. Вполне возможно оно проходит там импульсами, и вот как результат — «прыгают обороты и пропуски в зажигании». Или как вариант: может ослаб контакт на соединительной колодке ЭБУ. Можете именно там и начинать проверки. Контроллер находится около левой ноги переднего пассажира за пластиковой панелью

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
Токосъемные кольца и коллектор — две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
Выход из строя выпрямительного блока.
Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
Обрыв или повреждение проводки питания.

Фотогалерея «Неполадки в работе агрегата»

Обслуживание генератора в целях профилактики

Ваз 2112 неисправности в генераторе

Для начала рассмотрим, как происходит обслуживание генератора:

В первую очередь, подразумевается очистка наружных поверхностей.
Обслуживание генератора заключается и в проверке крепления устройства к мотору.
В тщательной проверке надежности навесного оборудования с генератором и регулятором напряжения.
Проверить надо также приводной ремень генератора, ведь в случае слабого натяжения устройство нормально функционировать он не будет. Эту самую проверку рекомендуется проводить каждые 10 тысяч километров пробега.
Нужно также проверить состояние ремня генератора, на котором не должно быть никаких трещин или расслоений.

Ваз 2112 неисправность генератора

Проверяется состояние подшипников(см.Замена подшипников генератора на Ваз 2112 своими силами) этого устройства. Данная проверка подразумевает демонтаж ремня и вращение ротора рукой. Если в процессе обнаружатся заедания или люфт, а также щелчки или шум – подшипники придется заменять.

Неисправности генератора на которые следует обратить первоочередное внимание

Вот и все вышеперечисленные методы проверки состояния генератора Ваз 2112, проводимые в целях профилактики. А теперь перейдем к более подробному анализу неисправностей генератора и узнаем, как их устранять.

Натяжение ремня генератора

Ваз 2112 нет зарядки генератора

Один из самых распространенных видов неисправностей. В идеале этот ремень на Ваз 2112 должен прогибаться всего на 10-15 мм, если речь идет об усилии в 100 H.

Примечание. Натяжение ремня проверяется специальным индикатором, хотя его отсутствие не проблема. Можно также воспользоваться бытовым безменом – весами, используемыми в хозяйстве. Проверка ремня натяжения своими силами

Открываем капот автомобиля.
Внимательно осматриваем ремень, так как проблема может быть скрыта не в натяжении, а в обрыве ремня.
Нажимаем пальцем на середину ветви, которая расположена между коленвалом и генератором. Как и говорилось выше, можно потянуть крючком ветвь ремня так, чтобы усилие составило 100 H.

Прогиб измеряется узкой металлической линейкой, которая укладывается сверху на шкивы коленвала и генератора.
Если в процессе проверки стало ясно, что ремень генератора расшатан и не отвечает нормам, регулируется его натяжение.

Ваз 2112 проблемы генератора

Регулировка натяжения начинается с того, что ослабляется затяжка всех гаек, размещенных сверху и снизу генератора.
Берется ключ и с его помощью коленвал поворачивается всего на два оборота.
После этого вновь проверяется натяжение ремня. И если оно ниже нормы, то коленвал поворачивается еще на пару оборотов.

Когда генератор не дает зарядного тока или дает его незначительно

Это также распространенная неисправность, связанная с несколькими причинами:

Общий обрыв в цепи.
Пробуксовка приводного ремня.
Зависание щеток генератора.
Ротор задевает полюса статора.
Оборвалась цепь возбуждения.

Ваз 2112 генератор греется

Когда генератор дает ток но нормальный заряд АКБ не обеспечивается, то вэтом случае наблюдаются следующие явления:

Устранение падения напряжения в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Любая проблема обычно начинается невинно. Слегка расстроенная электроника, тусклая подсветка часов, фонари светят поочередно, все труднее и меньше загорается индикатор заряда и выключается. Такие симптомы легко игнорировать, но не стоит, потому что самое худшее, что могло случиться с вами, это полное отсутствие электричества в автомобиле. И это серьезная проблема. Ведь автомобиль может выручить в любую минуту, и не только, как транспортное средство. Сегодня доступны услуги авто под залог и кредит под залог автомобиля, что в трудной экономической ситуации очень выгодно.

Автомобили из 90-х

В 90-х годах прошлого столетия наблюдалось пересечение классических технологий (жгуты с проводами) и современных наработок (внедрение CAN-шины, массовое появление систем безопасности и сервоприводов для повышения комфорта).

Надо понимать, что в машине старше 20 лет часть электроприборов уже может просто не работать. Накладывают отпечаток на состояние электроники эксплуатация и, соответственно, обслуживание.

Главное, что нужно проверить в машине из 90-х

1. Генератор. Производитель бортового электричества за такой срок службы автомобиля уже либо бывал в мастерской, либо менялся. Здоров ли ещё агрегат, можно понять, подключив вольтметр или мультиметр к аккумулятору и заведя мотор. Если стрелка прибора покажет от 13.5 до 14 В — это хорошо, «гена» в порядке. Менее 13 В — плохо, должным зарядом он аккумулятор не обеспечивает.

2. Состояние проводки. Проводов в легковой машине проложено по несколько километров, поэтому всю проверить её нереально. Есть дедовский способ, как выявить утечку тока из-за состарившейся изоляции и колхозных подключений. Врубите поворотники, включите свет фар, посмотрите подсветку приборов — не пульсирует ли в момент мигания? Если да, то вопрос либо к генератору (см. п. 1), либо где-то потерялась масса.

3. Автомагнитолы, сигнализации, противотуманки. В машинах из 90-х уже редко встретишь родную аудиосистему, а фирменную противоугонку тем более. Мафоны и сигналки наши спецы часто устанавливали небрежно, и за годы эксплуатации либо оголилась скрутка, либо дверь перетёрла проводок к динамику или центральному замку. Это часто приводит к пожару, потушить который непросто даже на самом раннем этапе, — «коротыши» прячутся в недрах панели приборов, и под пластик даже с самым мощным огнетушителем не подлезть.

Безалаберная установка сигнализации не раз становилась причиной пожара

Загляните под торпедку, посмотрите состояние проводов, где возможно: в дверных проёмах, под капотом и в багажнике. Работу небрежных электриков обычно видно сразу. Противотуманки и самодельные ДХО подключаются к сети тоже непросто, поэтому проверьте их подключение, если имеются.

4. Аккумулятор. Батарею нужно проверять в любой машине, т. к. даже в новой из-за глюков электроприборы могут высосать заряд за месяц. Подключите вольтметр, чтобы замерить напряжение (или, как говорят физики, ЭДС) между клеммами. Без нагрузки напряжение здоровой батареи должно показать 12.6–13 В. Если напряжение менее 11.8 В, аккумулятор необходимо заменить или подзарядить (добавить электролита, если он обслуживаемый).

На клеммах аккумулятора частенько заметны окисления. О чём говорит? Это показатель состояния батареи и просто халатного отношения. Когда на клеммах образовывается белый налёт или наросты (по виду напоминают стиральный порошок), то проверьте, надёжно ли они сидят на токовыводе.

Болтающиеся клеммы не создают постоянного контакта, и в один «прекрасный» момент вы не сможете завести машину — окисление металла сделает своё дело, и ток к клемме не пойдёт. Если же затяжка хорошая, то, возможно, под токовыводом батареи есть трещины, и подтекающий электролит создаёт благоприятную почву для «цветения». Аккумулятор придётся нести в ремонт или менять. Проверить сразу надо и клемму: такая среда быстро разрушает металл, и провод от неё может вскоре отвалиться, оставив вас на стоянке без электричества.

5. ABS. Лампа неисправности антиблокировочной системы маячит чаще всех других на стареньких машинах. Из-за неисправного блока или датчиков, конечно, машина не заглохнет в дороге и не загорится, но имейте в виду, что в экстренной ситуации АБС может сыграть важную роль.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Мы на ЯндексДзен

Автомобили из нулевых

Сервоприводы сидений, умные климат-контроли и ксенон стали нормальным явлением у многих производителей, только вот ресурс машин заметно сократился. Глобальная идея — автомобиль должен исправно служить 3-4 года, а потом меняться на новый — как раз получила массовое распространение.

Уязвимых точек в автомобилях стало больше, причём многие из них неремонтируемые — под замену. И коротнуть может родная проводка даже в премиальной машине, причём в неожиданных местах, к примеру подогрев сидений. Оп, и сидушка загорелась! Тестером не прозвонишь, схемы стали сложнее, а проводка запрятана так глубоко, что и концов не найти. Выход один — диагностика компьютером. Не стоит пренебрегать поиском новостей последних лет на предмет отзывов по электрике. Производители это стали делать часто, а вам — с вопросом к предыдущему владельцу.

Главное, что нужно проверить в машине из нулевых

1. Пневматическая (адаптивная) подвеска. Сказать «Бегите от такой машины!» было бы некорректно — состояние каждого автомобиля очень индивидуально. Но мы бы не рискнули покупать б/у машину с этой дорогостоящей и очень ломучей опцией. Диагностировать такую подвеску необходимо с особым пристрастием и только специалистам, если уж очень хочется покататься на машине хотя бы год.

2. Системы активной и пассивной безопасности. Сигнализатор с изображением человечка и подушки безопасности ещё не говорят о том, что машина 100 % была в ДТП. Это может быть банальная ошибка одного из датчиков. Чаще всего когда один из блоков сообщает о такой ошибке, автоматически перестают работать все другие подушки. Придётся поискать неисправный, чтобы ездить в безопасности. Примерно та же история и с системой стабилизации. Поиск глючного узла придётся доверить только компьютерной диагностике.

3. Сервоприводы. Вышедшие из строя моторчики не могут не напрягать. Регулировка кресла зависит напрямую от них, люк (или куда веселее — панорама!) может не закрыться перед дождём, да и приятно, когда всё работает. Но чем больше в машине наворотов, тем больше риск погрязнуть в расходах. Если и лежит душа к машине этих лет, то лучше выбрать максимально простую. Доводчик задней двери (багажник) тоже проверьте — нежная функция.

4. Замки дверей. Проверьте работу всех замков, особенно с электронным открыванием, багажника например. В этих местах коррозия часто выводит из строя микросхемы, отчего страдают подсветка номера и сам механизм замка. Обязательно проверьте работу всех брелоков открывания дверей и функцию бесключевого доступа, если есть. Здесь электроника может тоже подкинуть дорогостоящие «сюрпризы».

5. Климат-контроль. Ранимая система во многих, особенно дорогих, автомобилях. Со временем начинает жить своей жизнью, из-за чего сильно нервирует. В сырую погоду запотевают стёкла, в жару недостаточно холодит, дует в лицо, когда надо в ноги и т. д. Проверьте работоспособность кондиционера и выполнение команд при управлении системой. Ремонту блок «климы» обычно не подлежит, а стоит громадных денег. Проверьте и блок для задних пассажиров, если есть.

6. Ксенон. Умирающую ксеноновую лампу можно определить по розоватому или зеленоватому свечению. Блоки розжига, увы, тоже могут скончаться следом. Родные комплекты стоят хороших денег, из-за чего многие переходят на китайские аналоги не всегда хорошего качества.

Розоватое или зеленоватое свечение фар подскажет о скорой кончине ксенона

Моргающий свет в фарах тоже признак нездорового ксенона, возможно уже заменённого на залипушный. Кстати, если свет адаптивный, т. е. линзы фар следят за углом поворота руля и наклона автомобиля, проверьте его исправность — как бы вам не попасть на замену фар. Дорогостоящих, конечно же.

Посреди ночи

Конечно, заметное отсутствие силы авто, как правило, происходит в середине длинного пути, по ночам, под дождем, и в дополнение на середине крутого поворота. Что происходит? Автомобиль может потерять все, что связано с током – перестают работать фары, часы, выключается двигатель. Но это не конец, так как не включаются аварийные огни и барахлит тормоз. В этом случае, вы должны сначала съехать с дороги и безопасно выйти из транспортного средства. Это бывает иногда трудно, потому некоторые электрические гаджеты отказываются работать. Это может быть центральный замок, автоматическое открывание багажника и так далее. После выхода из салона, следует установить на дороге автоматический предупреждающий треугольник (30-50 метров позади автомобиля на обычной дороге, 100 метров позади транспортного средства в застроенном районе). Помните, что треугольник относится к обязательным элементам оборудования автомобиля.

Автомобили от 2010 года и моложе

Не успокаивайте себя, что, покупая более-менее свежий автомобиль, вы сможете избежать всего вышеописанного. Состояние проводки в машине возрастом до 7 лет ещё очень даже ничего, а ошибок на панели приборов может и не быть вовсе. Но диагностику лучше не откладывать в сторонку.

В одной из наших экспедиций новый Range Rover стоимостью под 200 тысяч долларов стал недвижимостью из-за проблем с электроникой

Главное, что нужно проверить в машине до 2010 года и моложе

1. Светодиодная оптика. Оптика на многих современных машинах обзавелась светодиодами. Самые современные автомобили и на дорогу светят не ксеноном, а диодным светом. Как источник света диод очень живучий, но не вечный. Помирают они чаще блоками, а под замену может пойти фонарь в сборе.

2. Электропривод двери багажника. Удобная опция, ничего не скажешь, но тоже не лишена капризов из-за глюков в блоке управления или… после удара в заднюю часть.

3. Селекторы управления трансмиссией. Производители всё чаще уходят от классических рычагов, связанных напрямую с трансмиссией. Это когда дёрнул рычаг и чувствуешь через него, как в недрах агрегата передача включилась. Сегодня управление доверяют модным джойстикам, шайбам и кнопкам, которые лишь посылают сигнал блоку управления, и уже он дальше отдаёт приказ железу.

Блок этот очень умён, взаимосвязан с целой кучей систем в машине и оттого очень дорог, если вдруг накроется. А в некоторых машинах блок отдельно не меняется, только в паре с коробкой! Диагностировать на наличие ошибок в обязательном порядке, в том числе и управление полным приводом. К муфтам и редукторам тянутся хлипкие проводочки, которые не подключат вам полный привод, если с цепью будут проблемы.

4. Мультимедийные системы. Они, конечно, ещё недоросли до уровня смартфонов, но тихо-тихо приближаются к ним, особенно у премиальных марок. Проверяйте весь функционал: работу дисплея (механизм выезжающего экрана дополнительно!), навигации, если доступна для нашей страны, разъёмов USB. Последние модели оснащаются целыми комбайнами, включающими и доступ в Интернет, и встроенный жёсткий диск. Попросите продавца показать все функции в работе. Оцените работу динамиков.

Тот факт, что немалая часть функций современного автомобиля связана с мультимедийным комплексом напрямую, делает его проверку обязательной. Можете остаться, к примеру, без управления климат-контролем из-за сдохшего экрана. А меняется мультимедиа чаще целиком.

Список электрооборудования, подлежащего проверке, на самом деле может быть ещё больше — многие механические функции всё чаще заменяются автоматикой. Вот, к примеру, ручник. Проверить на обычной машине, поставив её на уклоне и затянув рычаг, легко: держит или нет? В современной машине механизм стояночного тормоза всё чаще электромагнитный, и проверять придётся не только удержание машины на месте, но и работоспособность рычажка/кнопки.

Вдобавок многие, казалось бы, незначительные проблемы тянут за собой ворох других, т. к. висят на одной шине. Например, у соавтора этой статьи Руслана был автомобиль, в котором не регулировалось левое зеркало. Бывший хозяин говорил, что дело в пропавшем контакте «массы». На деле оказалось, что левое зеркало было когда-то повреждено, вместо него установили от другой модели. Проводка не совпала, функция регулировки была потеряна. Параллельно это повлияло и на функционал складывания зеркала, и на память сидений/зеркал.

Предохранители

Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.

F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни. Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.

F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре. Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.

F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре. Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.

F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны. Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.

F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников. Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.

F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.

Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.

F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал. Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.

F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент). Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.

F9 (20 A) — клапан рециркуляции, стеклоочистители и стеклоомыватель, омыватель фар, обмотка реле обогрева заднего стекла. Если не работает обогрев, аналогично предыдущему. Если не работают стеклоочистители или омыватель, проверьте также реле К2, уровень жидкости в бачке омывателя, насос омывателя, мотор очистителей. Ещё дело может быть в ручке их включения, её проводке и контактах. Провода могут передавиться или перетереться и замыкать на корпус.

Ваз 2112: неисправности генератора и их выявление

Как известно, на Ваз 2112 генератор является достаточно надежным устройством, выдерживающим вибрации двигателя, высокую температуру, воздействие внешней среды и т. д. В Ваз 2112 неисправности генератора обусловлены длительной работой этого устройства, замыканием или другими причинами.
В Ваз 2112 неисправности на генераторе могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Обслуживание генератора в целях профилактики

Ваз 2112 неисправности в генераторе

Для начала рассмотрим, как происходит обслуживание генератора:

В первую очередь, подразумевается очистка наружных поверхностей.
Обслуживание генератора заключается и в проверке крепления устройства к мотору.
В тщательной проверке надежности навесного оборудования с генератором и регулятором напряжения.
Проверить надо также приводной ремень генератора, ведь в случае слабого натяжения устройство нормально функционировать он не будет. Эту самую проверку рекомендуется проводить каждые 10 тысяч километров пробега.
Нужно также проверить состояние ремня генератора, на котором не должно быть никаких трещин или расслоений.

Ваз 2112 неисправность генератора

Проверяется состояние подшипников(см.Замена подшипников генератора на Ваз 2112 своими силами) этого устройства. Данная проверка подразумевает демонтаж ремня и вращение ротора рукой.
Если в процессе обнаружатся заедания или люфт, а также щелчки или шум – подшипники придется заменять.

Неисправности генератора на которые следует обратить первоочередное внимание

Натяжение ремня генератора

Ваз 2112 нет зарядки генератора

Примечание. Натяжение ремня проверяется специальным индикатором, хотя его отсутствие не проблема. Можно также воспользоваться бытовым безменом – весами, используемыми в хозяйстве. Проверка ремня натяжения своими силами

Открываем капот автомобиля.
Внимательно осматриваем ремень, так как проблема может быть скрыта не в натяжении, а в обрыве ремня.
Нажимаем пальцем на середину ветви, которая расположена между коленвалом и генератором. Как и говорилось выше, можно потянуть крючком ветвь ремня так, чтобы усилие составило 100 H.

Прогиб измеряется узкой металлической линейкой, которая укладывается сверху на шкивы коленвала и генератора.
Если в процессе проверки стало ясно, что ремень генератора расшатан и не отвечает нормам, регулируется его натяжение.

Ваз 2112 проблемы генератора

Регулировка натяжения начинается с того, что ослабляется затяжка всех гаек, размещенных сверху и снизу генератора.
Берется ключ и с его помощью коленвал поворачивается всего на два оборота.
После этого вновь проверяется натяжение ремня. И если оно ниже нормы, то коленвал поворачивается еще на пару оборотов.

Когда генератор не дает зарядного тока или дает его незначительно

Это также распространенная неисправность, связанная с несколькими причинами:

Общий обрыв в цепи.
Пробуксовка приводного ремня.
Зависание щеток генератора.
Ротор задевает полюса статора.
Оборвалась цепь возбуждения.

Ваз 2112 генератор греется

Витковое замыкание или опять же обрыв цепи из фаз статора.
Генератор плохо контактирует с регулятором напряжения, вернее с его массой.
Срабатывает реле защиты регулятора напряжения, которое вызвано замыканием в цепи генератора.
Проблема с щеткам, которые зависают.

Если зависают щетки генератора, то поможет устранить проблему демонтаж генератора, с последующим снятием щеточного узла. Щеткодержатель и щетки очищаются от грязи и пыли, проверяется усилие щеточных пружин.
Если подгорают контактные кольца, то их необходимо зачистить или проточить, в зависимости от стадии.
Если наблюдается обрыв в цепи, то нужно найти и устранить его.
Если ротор задевает за полюса статора, нужно проверить работу подшипников, места их посадки. Поврежденные детали, естественно, нужно будет заменить.
Если неисправен регулятор напряжения, то его надо полностью заменить – ремонт не поможет.
При плохом контакте генератора с регулятором проверяется целостность провода, который идет на массу и надежность контактов.
Если срабатывает реле защиты регулятора напряжения из-за замыкания в цепи, то нужно найти мести и устранить неисправность.
Если износились щетки, придется заменить их новыми.
Если контактные кольца замаслились или загрязнились, то нужно будет протереть их тканью, смоченной ацетоном.
Если неисправен регулятор напряжения, то нужно проверить его и при необходимости заменить на новый.
Если наблюдается витковое замыкание или обрыв цепи одной из фаз обмотки, то нужно будет разобрать генератор и проверить состояние обмотки. В случае неисправной обмотки, ее полностью заменяют.
При износе подшипников их заменяют.
При износе посадочного места подшипников заменяется крышка генератора.
При межвитковом замыкании обмотки статора, заменяют статор.

Контрольная лампа при проверке генератора

Работоспособность генератора проверяется и при помощи контрольной лампы приборной панели. После включения зажигания лампа двигателя загорается.
Это позволяет проверить ее работоспособность. Естественно, что после запуска двигателя, лампа должна погаснуть и это будет свидетельствовать о нормальной работе генератора.
Неисправности генератора, на которые указывает контрольная лампа:

Если при работающем двигателе лампа светится в полканала или горит ярко, то это указывает на неисправность. В частности, речь идет о слабом натяжении ремня или же на какое-нибудь нарушение в цепи заряда.
Возможен в данном случае также полный выход генератора из строя.

Примечание. Как известно, у нормально функционирующего генератора при средних оборотах двигателя напряжение должно составлять значение от 13,5 до 14,2 В. Величина измеряется вольтметром, путем установки проводов на клеммы аккумулятора.

В некоторых случаях горящая контрольная лампа на передней панели не всегда свидетельствует о неисправности внутри генератора. Во многих случаях неисправность банальна и лежит на поверхности.
Вольтметр со шкалой 15 В и более поможет решить проблему.

Если напряжение зарядки ниже 12 В, то проверяется ремень натяжения.
Если он подтянут нормально, то нужно убедиться в исправности предохранителя под номером 2. Если натянут ремень недостаточно, то подтягиваем и напряжение должно вернуться в норму.
Если предохранитель номер 2 исправен, то следует измерить напряжение на выводе. Равняться оно должно напряжению аккумуляторной батареи. Если же предохранитель под номером 2 неисправен, то нужно его заменить и тогда напряжение вернется в норму.
Если напряжение на выводе нормальное, придется разбирать генератор – неисправность точно в нем или в реле-регуляторе. Если же напряжение не в норме, то неисправность заключена в сопротивлении приборной панели. В данном случае речь идет либо об обрыве в местах пайки, либо об обрыве провода, который идет к выводу. Находится неисправность и устраняется.
После снятия генератора, в случае нормального напряжения на выводе, снимается, в первую очередь, реле-регулятор и проверяется на исправность.
Если неисправен реле, то заменяется он на новый. Если исправен, то проверяется обмотка ротора с помощью тестера в режиме омметра.
Если сопротивление обмотки меньше значения в 4,5 Ом, то вся обмотка заменяется.
Если значение выше 4,5 Ом, то зачищаются контактные кольца. Если значение равно 4,5 Ом, то измеряется сопротивление между выводом “30” и корпусом генератора.
Если тестер не показывает обрыв цепи, устраняется замыкание на массу вывода 30.
Если тестер показывает обрыв в цепи, проверяется исправность выпрямительного блока.
Если выпрямительный блок не исправен, то он заменяется или ремонтируется. Если блок исправен, то проверяется обмотка статора.

Выше были представлены основные неисправности, которые могут наблюдаться в генераторе. Инструкцию по снятию и разбору генератора своими руками можно посмотреть на этом же сайте в отдельной статье.
В процессе разбора генератора желательно просмотреть фото и видео – материалы. Цена на новый генератор хорошего качества не такая уж низкая, поэтому отремонтировать его и устранить неисправности будет правильнее.

Читайте также: