Не реагирует на педаль газа вольво фш 12

Обновлено: 28.06.2024

VOLVO-CLUB.BY

Машина отрубает обороты, не реагирует на газ.

Если тянет воздух - то почему только переодически?
Есть ли метод диагностики "подсоса" воздуха - откуда может тянуть зараза?

Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу?

Ну все,
походу доездился..
Таки загорелся check Engine, а машина по 3-4 раза за 10 км отрубает набор оборотов - на педаль газа не реагирует, обороты плывут в районе 1.5 тысячи и все. Помогает только остановка движка, и потом снова запуск.. Прямо в движении приходится включать нейтраль и перезапускать двигатель..

Двигатель по ощущениям приколбашивает - особенно ощутимо когда держишь машину тормозом на перекрестке - ее аж дергает вперед.. И раздается вполне слышимое "цоканье" периодически..

Что делать не знаю - может кто сталкивался с такими симптомами? С чего начать?

Вчера была картина:
Вечером завожусь ехать с работы домой - обороты начинают плавать от 800 до 1.5 тысячи.. Залез под капот - все послушал, подергал, все стыки воздушной системы прощупал - вроде нигде не сосет. И тут обороты устанавливаются, но не на 750 как должны а на 1.6 тысячи - и на этих оборотах движек продолжает работать..
Как то не похоже на подсос на вакуумнике.. К тому же если вакуумник сосет - то усилитель должен постепенно "насосать" воздух и например с утра первым нажатием педали - уже не работать - а нет, педаль первый-второй раз еще нажимается легко..

Плюс к этому: при езде машина реально дерагется - тоесть нажимаешь педаль газа - реакции ноль, обороты не повышаются, потом резко ооп - рванули в горку и обороты и машина с пинком под спину вперед.. Такое бывает при подсосе разве?

Может кто-нибудь скажет какие симптомы бывают при:
1. загрязнении форсунок - не разу их еще не чистил - с какой периодичностью это надо делать?
2. загрязнении воздушного фильтра? По идее смесь должна идти переобогащеная- наоборот обороты повышеные должны быть.

1 тупит и расход увеличенный
2 обороты иногда прыгают в сторону уменьшения и тупит, чаще при переключении передачи заметно.

Свечи в порядке? По высокому нигде не шьёт?

Свечи новые - еще и 3-х тысяч не прошли.
Насчет ВВ, хм.. может объяснять.. как проверить, вольтметр и замерять сопративление? Не помнишь сколько быть должно?
не лезть же рукой

Постораюсь заехать сегодня на комп - может он что-то прояснит, хотя подобная хрень слуачалось иногда уже давно, но чекенжин загорелся только 2 дня назад - может получится ошибку считать..

Вчера згонял на комп. диагностику. (по дороге машина глючила и тупила)
Было много ошибок - причем не понятно какие старые какие нет.
Скинули все и решили проехаться, получить новые - но машина поехала "без проблем".

Вопрос решён!Help!Volvo fh 1998 d12A

Может кто то сталкивался с такой проблемой на FHки: FH12 420 1998год двигатель D12A машина работает ровно на холостых обороты набирает до 1800 без проблем так же все ровно! Тянет хорошо в гору тянет НО на ходу не с того не сего может за дёргается скажу сразу что не троит! Происходят рывки Такие как если сбросить круиз когда идёшь в нагрузку, или когда сработал ограничитель в время этих рывков педаль газа не откликается! Продолжительность рывков разная может несколько секунд и потом едет как не в чем не бывало а может вообще не переставать пока не заглушишь-заведёшь и все опять в норме.педаль газа рабочая, проверял на другой машине, проводка от блока до кабины целая, проверял! Датчик скорости, тахограф исправен! Уже не знаю куда ещё капать! Ошибки не выдаёт!

Метки: volvofh12, d12a, помогите

Комментарии 24

Проблему решил, всем спасибо за советы и за ваши отклики! Итак, поделюсь опытом может кому покажется полезным. Как я уже описывал высше проблема была не педали не в проводке не датчике скорости и даже в не тахографе. Остаются 2 варианта либо датчик калинвала либо сам блок ЭБУ.датчик проверили оказался рабочий… снимаем эбу ищем толкового специалиста скажу сразу найти его было очень сложно! Но нашёл))вскрытия показало что блок ранее разбился и был не герметично собран внутри было большое количество масленистой грязи одним словом копоть! Отмыли, по чистили, изучили схемы, нашли не исправность в микросхеме которая отвечает за набор скорости на круизе, мастер что то там перепаял собрал все на место на этот раз герметично собрал блок взял с меня 10000 и сказал что все ок!) поставил на машину загрузился на короткий рейс 500км круг и вуаля машина работает идеально. Всем удачи!

Педаль газа поменяй, и все будет ок. Она же электронная.

Со сканером ехать нужно, смотреть что эбу видит в момент дерганий. Скорее сигналы пляшут но не выходят за пределы нормы. Эбу эту пляску принимает как должное, поэтому и ошибки не регистрирует. А так методом тыка угадать сложно. По логике кривая сигнала с педали или скорости.

Была такая фигня. Поменял фишку на датчике скорости на кпп и кабель целиком от кпп до фишки на приборке. Всё прошло.

У меня на вольве реостат педали газа сгорел и также дергалась.

Я ставлю педаль с рабочей машины и все так же она отпадает.

У меня буквально недавно такая же беда была . Заменили провода датчика скорости и все ушло. Весь кабель менять не надо . Он из двух частей. Переломился тот который от приборки до рамы идет. Ну и за одно приборку пропаял.

На датчик скорости тоже грешил но я его отключаю тоесть снимаю фишку с датчика на КПП и снимаю фишку с приборки все повторяется не каких изменений!

Когда снимаешь фишки. Машина встает в аварийный режим. 1700 оборотов . Больше не рамкрутишь.

У меня когда снимаю фишки на оборот отключается ограничитель и машина едет по резвее

Я не знаю. У меня точно такой же двигатель, Машина 99 года. Трехнет на кочке, пидаль не реагирует, кабину качнешь все появлялось . Ни каких ошибок не было. Сам чисто случайно нашёл. Снял провода начал прозванивать фарной лампой и шевелить одновременно. Так и вычеслил. Кабина шевелится и провода со временем переламываются.

А спидометр у тебя нормально работал? Не прыгал?

Он у меня изначально сломан был. Я сейчас другую приборку поставил и цифровой тахограф

масса на кабину…
или бронепровод тахографа…

Провода и фишки которые соединяют внешнию проводку с проводкой кабины целые все прозваниваются CAN шина в идеале. На кабину приходит только плюс там тоже все ок. Замкнутый круг какой то

сделай массу с рамы на кабину отдельным проводом и покатайся…

Была похожая ситуация! Тоже все пролазили, все норм было, не ошибок ни чего, все контакты, вся проводка, и топливная тоже все в норме было. Как говориться замудохались искать, а проблема решилась, очень просто, у знакомого взяли датчик скорости, методом тыка решили проверить, поменяли его, и вуаля, проблема ушла. Хотя наш не ошибок не выдавал ни чего. Но нам было проще, у нас было у кого взять детали на пробу, и вернуть их обратно, не платив за это.

Вот бы вспомнить))) была такая хрень на FH.педаль проподала и рывками появлялась.

Топливные магистрали целые? Фильтра не забитые? На трубках/шлангах трещин нет?

Топливная не причём! Машина не троит. Проблема не механическая! Во время рывков педаль газа не работает

Бывает такая фигня, что топливная очень даже причём, и на педаль никак не реагирует, и дёргается. И бывает, что и не троит! Если б было по электронной части, то показало бы ошибки. К примеру, у меня на Боксере начал парить башку регулятор давления топлива. Симптомы были примерно такие же, и ошибки не выдавало, и на педаль не реагировало. Помогало выключить-включить зажигание. Поехал к диагносту, он мне сразу сказал причину.
А для начала стоит, всё-таки, проверить топливную магистраль от бака до двигателя — трубы, шланги, фильтра, да и то, что в баке торчит (я не знаю, что там — то ли просто заборник, то ли подкачивающий насос). Бывает, и к заборнику приплывёт какой-нибудь шмурдяк, а на кочке или при очередной встряске отлипнет, а потом опять приплывёт.

Вольво ВНЛ. Педаль газа.

В одной из поездок подьезжая к Владимиру неожиданно двигатель перестал развивать обороты. Позвонив знакомым и неожиданно услышал, попробуй заглуши двигатель и разьедини колодку педали газа. Попробовал, и мотор заработал как не в чем не бывало. Через некоторое время неприятность повторилась и я снова устранил ее уже знакомым способом. Долго ли коротко, добрался до разгрузки и в свободное время стал обзванивать диагностов. После выслушивания симптомом неисправности мне вынесли вердикт. Бери новую или рабочую педаль газа и ко мне. На мои возражения , что может быть мне сначала приехать на диагностику, а затем уж покупать педаль, ответ был до банальности простой. Тогда поищи другого диагноста. Делать нечего пришлось приобретать электронную педаль. По наивности полагал, что педаль уж в крайнем случае будет стоить не более10 000 рублей, но ошибся. В магазине обьявили 21 000 руб. Делать нечего пришлось приобрести эту чудесную педаль.

Педаль газа.

На следующий день , обрадованный, установив новую чудо педаль поехал к диагносту. Но чудный эффект потери оборотов преследовал меня еще пару раз. Приехал к диагносту и он вынеся ноутбук подключил фишку к разьему, начал скачивать данные.Окончив свой тяжелый труд, сказал жди и ушел. Минут через пятнадцать вышел с пятью листами и подробно стал обьяснять, когда и на сколько поднималась температура, затем назвал еще несколько отклонений. Насчет неисправности сказал, где то видимо сидит замыкание и оно не постоянно. Надо разматывать всю косу двигателя и чуть ли не на ощупь искать эту неисправность. Но боксы сейчас все заняты и я освобожусь только через неделю.

Другой ракурс.

Я естественно опечаленный двинулся в сторону дома. Подьезжая к дому проскочила мысль, подумаешь электроника, не спеша изладим. Но поставив автомобиль на стоянку помаленьку успокоился и пришел к выводу, что надо в крайнем случае найти другого диагноста и починить электрику. Обзвонив несколько специалистов услышал практически одинаковые ответы. Звони завтра и все решим, да и цену озвучили в пять рублей, да и против педали вообще мелочь. На следующий день картина была уже другая, одним некогда и неизвестно когда освободятся, а другие попросту не брали трубку. Я эту ситуацию понял иначе. Диагностика 10 минутная стоит 2 рубля, а вот коса с ее разрывом 5 рублей. И спрашивается, зачем диагносту напрягаться? Лучше получить два рубля , а вот обрывы за пять пусть ищет кто то другой. Стоять неделю, не входило в мои планы.

Тогда, начал звонить своему знакомому, на МАНе, который сталкивался с подобной проблемой на своем МАНе. И после различных мытарств нашел специалиста в Лосеве, который без всяких компьюторов выправил дефект.

Давай брат выручай, машина не работает. Как говориться коньяк с закуской с меня. Теперь он засомневался в своих способностях. На что я ответил ,ты хоть видел как это делается. Сам признаться никогда с подобной косой не занимался и посмотреть на практике и поучаствовать в моей ситуации будет нелишней практикой. Тогда он стал давать рекомендации, что нужно купить в магазине. Из его советов следовало , что нужно взять пару пакетов пластиковых стяжек среднего размера, пару рулонов матерчатой изоленты и пяток катушек обыкновенной изоленты. Далее, напутствовал он меня, возьми и перемотай изоленту на мелкие рулончики диаметром до трех сантиметров. Пока я подьеду, ты как раз успеешь.

Поехал в магазин и взял все по его заявке, не забывая об вечернем ужине. Приехал и начал перематывать изоленту на маленькие катушечки. Дело это чрезвычайно нудное, но делать нечего надо готовить фронт работ. Часам к пяти появился мой учитель, посмотрев на мою работу скептически заметил: Можно бы и по быстрей шевелиться. Сам же взял нож и начал обрезать пластиковые стяжки вдоль крышки головки блока, а затем разматывать всю оплетку на проводах. Через минут сорок вся проводка представляла собой ворох проводов и мой оптимизм начал помаленьку улетучиваться. Провода в принципе выглядели очень прилично и в принципе были все целые.

Размотаная коса.

После этого он сказал: Что это еще не работа. Работа будет найти обрыв или замыкание.

После этих слов он взял один провод и стал на ощупь его изгибать, немного растягивая и медленно продвигаться по нему от начала двигателя к кабине. Все мелкие точки , потертости перегибы и изгибы проводов тщательно исследовал в некоторых местах наматывал на провод буквально по два оборота изоленты. Просмотренный провод подобным образом он ложил на верх ближе к топливному насосу и принимался за следующий. Моя работа заключалась в подавании изоленты, ножа стопки и закуски. Попутно пот держивал разговор и сам вспоминал различные казусы из своего опыта. Надо признаться, что у меня через двадцать минут начали появляться подозрения, что эта работа затянется на пару суток. Но мой коллега был неутомим и с видом золотоискателя он продолжал исследовать провода. На фото видно, что проводов не мало, но что обрыв будут искать подобным образом я и не предполагал. Часа через три был найден окисленный провод, который при изгибе надломился и из него высыпалась зеленая труха. Я искренне обрадовался. К тому времени пришлось попросить соседей сгонять до магазина для сугреву. Соседи откликнулись на просьбу, сгоняли до магазина и сами взяли подкрепление для сугреву. После найденного окисленного провода настроение поднялось. Я уж собирался искать паяльник с оловом и флюсом, но мой коллега остановил меня и сказал, что только скрутка и паять нельзя категорически. Попросил клеевой термоусадки. После он одел ровные куски термоусадки на провод сантиметров по пять сделал удлинитель провода тщательно смотал провод. На скрутку одел термоусадку и зажигалкой нагрев термоусадку и посадил ее по месту. После этого перешли к ужину и остатки работы решили доделать завтра. После этой работы мне стало понятно нежелание диагностов заниматься этой нудной работой. За ужином было весело и ближе к ночи вызвали такси и разехались по домам.

На следующий день к 9 часам собрались и продолжили это таинство.Я по прежнему был на подхвате, а он по прежнему очень тщательно исследовал злополучную косу двигателя.

Скажем честно ,таким упорством и тщательностью к мелочам, я не могу похвастаться. И наверняка без подобного опыта я мало бы что обнаружил. Постепенно нашлось еще пру проводов с зеленью и пару оголенных проводов в витой паре. Замыкали они или нет, непонятно. Но все соединили и все заизолировали. Во второй половине дня приступили к изолированию жгута проводов косы и укладке его на место. Крепил косу он пластиковыми стяжками. Когда косу закрепил, он еще все провода по двигателю закрепил стяжками прослабленные куски проводки.

На все про все ушло больше рабочей смены, без больших перекуров и чаепитий. В конце дня дана была команда ключ на старт. Двигатель завелся , как ни в чем не бывало. Напоследок он посоветовал самостоятельно проверить все соединения в аккумуляторном ящике. Я конечно под его руководством переделал пару клемм на проводах, заменил пару предохранителей с колодками.

После этой можно сказать генеральной проверки машина отходила более года. В память об этом ремонте в рундуке лежит старая педаль газа, как говориться про запас. Двигатель всегда развивает обороты.

Ожидает решения "Троит" двигатель, нет реакции на педаль газа.

Доброго всем времени. Ситуация следующая, описываю проблемы в хронологическом порядке.
1. После покупки загнал автомобиль на мойку - вымыли двигатель - запустился раза с 5-го. Пока ехал домой, двигатель несколько раз глох на ходу. Так продолжалось несколько дней.
2. После того как первая проблема ушла появилась новая - падают стрелки приборов (кроме топлива), гирлянда из лампочек. Было раза 3.
3. Теперь новый глюк (1 и 2 пока не замечается). Может произойти на ходу, а может когда запускаешь двигатель (горячий). Теряется связь педали газа с дроссельной заслонкой, это как я понимаю, т.е. едешь. потеря тяги, двигатель раскручивается максимум до 2000 оборотов и нет тяги, при этом холостые не держит. Происходит только когда автомобиль прогрет (заметил, что при включении обдува ног, возможно и совпадение).

Что может быть? Как лечить? Кто может помочь?

Есть VIDA + DICE (я с этим чудо автомобилем походу скоро скуплю все. что есть у официалов :facepalm).

Maeglin

Шовинист

Schleicher

Постоянный участник сообщества

Maeglin

Шовинист

Скорее всего сканер покажет, что с ней связь теряется. Это ее внутренняя неисправность.

Гугги

PbMan

Maeglin

Шовинист

Andrey2000

Что может быть? Как лечить? Кто может помочь?

Есть VIDA + DICE (я с этим чудо автомобилем походу скоро скуплю все. что есть у официалов :facepalm).

По поводу первого пункта. Сушите моторный отсек, снимайте разъемы и удаляйте воду. Особое внимание уделите блоку BCM ( abs) если его разъем сломан и сверху нет крышки, то вода точно в нем.

Второй пункт больше похож на умирающий CEM

Пункт 3 похож на то, что на педаль газа не подается напряжение. Посмотрите предохранитель 10А в моторном отсеке.

А вообще сделайте нормальную диагностику и выложите ошибки. Тогда можно будет говорить детально.

Maeglin

Шовинист

Andrey2000

Гугги

Schleicher

Постоянный участник сообщества

Второй пункт больше похож на умирающий CEM

А вообще сделайте нормальную диагностику и выложите ошибки. Тогда можно будет говорить детально.

сейчас висит только ECM-903C

Вложения

Andrey2000

Адмес

У меня по пункту 3 была такая же проблема. Вылечил другой педалью с евроавто

Schleicher

Постоянный участник сообщества

CEM поменял, ничего не изменилось.

У меня по пункту 3 была такая же проблема. Вылечил другой педалью с евроавто

Адмес

CEM поменял, ничего не изменилось.

Как проявлялась неисправность? Почему решили, что пидать?

Реакция на педаль газа была очень ограничена и с задержкой в секунды две. Мне проблему нашли с помощью виды, правда долго ковырялись. Видимо,проблема была не совсем очевидна на первый взгляд

Andrey2000

Schleicher

Постоянный участник сообщества

Менял сам. Менял естественно не БУ, новый стоит не прилично много. Если бы он был мертвый, то, что-нибудь бы изменилось, но изменений нет. При замене перепаяли флэшку, там больше нечего особо менять, вся информация там. Сделано хорошо, паял товаришь, который профессионально занимается чип-тюнингом. Лаком пока не заливали, т.к. надо было проверить.

Завтра придет еще один СЕМ и ЕСМ, попробую заменить их в паре. ЕСМ от такого-же двигателя, правда прошивка немного не та - посмотрим, что из этого получится

Не понятен один момент - ошибка "реконфигурация выхлопной системы" - не понимаю, что она означает и что ее вызывает. В моем понимании "реконфигурация" - это ее физическое изменение, но выхлопную систему никто не трогал, и где связь с температурой салона.

Andrey2000

А где гарантия, что тот CEM в который Вы впаяли флеш, хороший? Так можно долго паять и говорить, что CEM поменян и исправен, а на деле может оказаться обратное.
Если менять CEM, то на 100% рабочий б.у или новый и делать это не с помощью пайки, а путем перепрограммирования. Тогда будет гарантия того, что CEM исправен. На моей практике, были случаи, когда ставили б.у. CEM с разборки и он тоже был неисправен.

Ставить блоки с другой машины конечно можно, но надо точно знать, что это была за машина. Если этой информации нет, то возможно тогда придется переставлять все блоки с этой машины и возможно даже проводку, а не только CEM и ECM.

Коды неисправностей Вольво FH12. Список с описанием

Диагностические коды, определяемые бортовым компьютером Вольво при регистрации неполадок в двигателях модели. В списке в начале идет номер ошибки, далее - ее интерпретация и возможные способы устранения.

11 Датчик педали акселератора. Неисправен датчик педали акселератора или повреждена проводка между блоком управления двигателем и педалью. При неполном нажатии на педаль акселератора возможно резкое увеличение оборотов двигателя.

12 Выключатель холостого хода педали акселератора. Неисправен датчик педали акселератора или повреждена проводка между блоком управления двигателем и педалью. Педаль акселератора не реагирует на нажатие.

13 Сигнал скорости автомобиля. Повреждена проводка, неисправна комбинация приборов, неисправен Тахограф. Круиз-контроль не работает, пока код неисправности активен.

14 Реле электропитания блока управления двигателем. Неисправно реле или повреждена проводка.

21 Внутренняя неисправность блока управления двигателем. Неисправен блок управления двигателем. Круиз-контроль не работает.

22 Программная ошибка в блоке управления двигателем. Не запрограммирован или запрограммирован с ошибками блок управления двигателем. Двигатель не заводится.

23 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Неисправен датчик, повреждена проводка, водяной насос работает с неполной эффективностью, забиты соты радиатора или неисправен термостат.

24 Температура нагнетаемого воздуха. Неисправен датчик, повреждена проводка, забиты соты промежуточного охладителя (интеркулера), механическая неисправность двигателя. При температуре нагнетаемого воздуха выше 91°С лампа "Check Engine" будет гореть постоянно, при этом мощность двигателя будет снижена. В случае неисправности в жгуте проводов или неисправен датчик лампа "Check Engine" будет моргать.

25 Давление нагнетаемого воздуха. Неисправен датчик, повреждена проводка, неисправен турбокомпрессор, повреждён или забит промежуточный охладитель, механическая неисправность двигателя. Снижена мощность двигателя, повышенная токсичность выхлопных газов.

26 Датчик частоты вращения распределительного вала. Неисправен датчик частоты вращения распределительного вала, повреждена проводка, нарушена синхронизация между сигналами от датчика частоты вращения распределительного вала и датчиком вращения коленчатого вала. В случае нарушения синхронизации будут активны коды 26 и 27 одновременно. Двигатель запускается долго или может не запуститься с первого раза.

27 Датчик частоты вращения коленчатого вала. Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала, повреждена проводка, нарушена синхронизация между сигналами от датчика частоты вращения распределительного вала и датчиком вращения коленчатого вала. В случае нарушения синхронизации будут активны коды 26 и 27 одновременно. Двигатель запускается долго или может не запуститься с первого раза.

31 Насос-форсунка цилиндра №1. Неисправна насос-форсунка, повреждена проводка между блоком управления двигателем и насос -форсункой, механическая неисправность в двигателе. Двигатель работает не ровно, возможна повышенная дымность выхлопных газов.

32 Насос-форсунка цилиндра №2. Неисправна насос-форсунка, повреждена проводка между блоком управления двигателем и насос -форсункой, механическая неисправность в двигателе. Двигатель работает не ровно, возможна повышенная дымность выхлопных газов.

33 Насос-форсунка цилиндра №3. Неисправна насос-форсунка, повреждена проводка между блоком управления двигателем и насос -форсункой, механическая неисправность в двигателе. Двигатель работает не ровно, в некоторых случаях возможна повышенная дымность выхлопных газов.

34 Насос-форсунка цилиндра №4. Неисправна насос-форсунка, повреждена проводка между блоком управления двигателем и насос -форсункой, механическая неисправность в двигателе. Двигатель работает не ровно, возможна повышенная дымность выхлопных газов.

35 Насос-форсунка цилиндра №5. Неисправна насос-форсунка, повреждена проводка между блоком управления двигателем и насос -форсункой, механическая неисправность в двигателе. Двигатель работает не ровно, в некоторых случаях возможна повышенная дымность выхлопных газов.

36 Насос-форсунка цилиндра №6. Неисправна насос-форсунка, повреждена проводка между блоком управления двигателем и насос -форсункой, механическая неисправность в двигателе. Двигатель работает не ровно, возможна повышенная дымность выхлопных газов.

Общие коды ошибок Вольво (грузовые авто)

Р0171 – Р0172 - Ошибка означает, что бортовой компьютер авто зарегистрировал слишком низкий или слишком высокий уровень горючей смеси в двигателе автомобиля. Также это может означать бесконтрольное попадание (подсос) воздуха в двигатель. Ошибка характерна для моделей Volvo FH12.

Р0173 - Данный код говорит о том, что блок управления зарегистрировал утечку бензина из топливной системы второго блока цилиндров мотора. Чтобы убрать эту ошибку надо ликвидировать утечку топлива.

Р0174 – Р0175 - Горючая смесь во втором блоке цилиндров слишком бедная или богатая.

Р0200 - Компьютер зарегистрировал неисправность в проводке цепи управления форсунками двигателя Вольво. Следует произвести диагностику электропроводки на предмет обрывов и замыканий. Часто возникает после дождя, когда короткие замыкания могут возникнуть с большей вероятностью из-за изношенности проводки.

Р0201 – Р0212 - Одна из этих комбинаций сообщает автомобилисту о том, что в электроцепи управления одной из двенадцати форсунок возникли неполадки, то есть может поступать неверный сигнал либо в цепи зафиксирован обрыв или замыкание.

Р0213 – Р0214 - Данные комбинации свидетельствуют о возникших обрывах или замыканиях в электроцепи управления одной из двух форсунок холодного старта.

Р0215 - Бортовой компьютер Вольво сообщает об ошибке, связанной с о выходом из строя соленоида выключения мотора авто. Зачастую такой ход встречается в автомобилях Volvo S80, относя ее к наиболее частым на этой модели.

Р0216 - На блок управления автомобилем поступила информация об обрыве проводки цепи контроля времени впрыска. Общая ошибка марки, встречается на большинстве моделей.

Р0217 - Перегрев мотора авто. Данный код неисправности Вольво "лечится" регулированием температуры охлаждающей жидкости. Если все в порядке и антифриз в расширительном бачке не кипит - нужно обратить внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости. Он может сбоить в том числе и из-за жаркой погоды.

Р0218 - Блок управления авто сообщает автомобилисту о перегреве трансмиссионной системы. В таких случаях некоторые автолюбители разбирают коробку передач, чтобы удостовериться, действительно ли температура масла в трансмиссии слишком высокая. Часто проблема заключается в некорректной работе датчика температуры трансмиссионного блоке. Он подлежит замене.

Р0219 - Данная комбинация свидетельствует о чрезмерно высоких оборотах работы мотора. Возможно, следует произвести регулировку датчика холостых оборотов.

Р0243 – Р0246 - Эти ошибки при диагностике автомобиля сообщают говорят о выходе из строя соленоида затвора выхлопных газов первой турбины. Также данные ошибки могут означать некорректный сигнал, поступающий с элемента. Соленоид может быть как закрыт, так и открыт.

Р0247 – Р0250 - Появление одного из таких кодов при диагностике Volvo свидетельствует о том, что соленоида затвора выхлопных газов второй турбины неисправен. Такие ошибки могут означать некорректный сигнал, поступающий с элемента. Соленоид может быть как закрыт, так и открыт.

Р0251 - Этот код означает выход из строя насоса впрыска первой турбины.

Р0231 – Р0233 - Блок управления зарегистрировал некорректный сигнал, поступающий со вторичной цепи бензонасоса. Следует проверить проводку на предмет обрывов, чтобы ликвидировать ошибку.

Р0261 – Р0263 - Данная комбинация означает выход из строя драйвера первой форсунки двигателя либо неверный сигнал, поступающий с нее. Нужно проверить работоспособность драйвера и при необходимости заменить его.

Р0264 – Р0266 - Компьютер говорит о неисправности драйвера второй форсунки мотора или неполадках в работе цепи элемента.

Р0267 – Р0296 - Одна из данных комбинаций означает выход из строя драйвера третьей – двенадцатой форсунки. Также такие коды могут свидетельствовать о неполадках в работе электроцепи. Нужно более тщательно продиагностировать проводку, чтобы выявить в ней обрывы или замыкания либо заменить драйвер. В некоторых случаях требуется замена непосредственно форсунки.

Р0301 – Р0312 - Бортовым компьютером транспортного средства зафиксированы пропуска зажигания в одном из двенадцати цилиндров двигателя.

Р0381 - Такая комбинация также может означать выход из строя одной из свечей двигателя. Но, помимо этого, она может свидетельствовать о выходе из строя индикатора нагрева устройства.

-->Каталог сервис-мануалов (тех.документация по ремонту коммерческой техники) -->

Условия:
а. Скорость автомобиля равна нулю;
б. Давление воздуха в тормозной системе больше 10 Бар;
в. Если неисправность связана с модулятором управления тормозами
прицепа, выключить стояночный тормоз.

Действия:
1. Выключить зажигание, подождать не менее 15 секунд, произойдёт сброс
данных с блока управления тормозной системы. На протяжении этого
времени не нажимайте на педаль тормоза;
2. Включить зажигание;
3. Подождать не менее 15 секунд. В это время автомобиль не должен
двигаться, не нажимайте на педаль тормоза. Красный треугольник на
приборной панели горит. Функции EBS, ABS ограничены;
4. Нажать полностью на педаль тормоза;
5. Держать педаль тормоза не менее 5 секунд;
6. Отпустить педаль тормоза;
7. Не нажимать на педаль тормоза в течении 5 секунд.

В случае успешного перезапуска, красный треугольник на приборной панели
погаснет, коды неисправностей станут не активными. Функции EBS, ABS не
ограничены.
В случае неудачного перезапуска, треугольник не погаснет, тормозная
система остаётся неисправной.
Причины:
а. Перезапуск выполнен не верно:
- время нажатия на педаль тормоза превысило 25 секунд;
- автомобиль двигался.
б. Перезапуск выполнен верно, но в тормозной системе имеются
неисправности, например обрыв проводов или вышел из строя модулятор и
т.д. В этом случае эксплуатация автомобиля не рекомендуется, требуется
обнаружить причину и устранить неисправность;
в. Попробуйте выполнить перезапуск ещё несколько раз.

Перезапуск №2 Скорость вращения колёс.

Условия:
а. Педаль тормоза полностью отпущена;
б. Скорость автомобиля равна нулю;
в. Дополнительные оси опущены.

Действия:
1. Выключить зажигание, подождать 10 секунд. Включить зажигание,
подождать 5 секунд;
2. Медленно разгонять автомобиль, пока скорость не превысит 15 км/ч.
Время разгона должно быть не менее 15 секунд, при этом не должна
задействоваться противобуксовочная система TCS.
В случае наличия активных кодов SID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PSID 70, 71, 72, 73
FMI2, требуется разогнаться минимум до 40 км/ч.
3. Не менее 2 секунд поддерживать скорость не менее 15 км/ч.
В случае успешного перезапуска, лампа на панели приборов погаснет,
коды неисправностей станут не активными.
В случае неудачного перезапуска, лампа не погаснет, коды неисправностей
активны, имеется неисправность в системе торможения.

Тест перезапуска №3 Скорость вращения колёс.

Условия:
а. Педаль тормоза полностью отпущена;
б. Скорость автомобиля равна нулю;
в. Дополнительные оси опущены;

Действия:
1. Включить зажигание, подождать 10 секунд. Включить зажигание,
подождать 5 секунд.
2. Разогнать автомобиль до скорости от 25 км/ч до 90 км/ч.
3. Поддерживать постоянную скорость минимум 15 секунд. Ускорение не
более 0,5 км/ч.

В случае успешного перезапуска коды неисправностей станут не активными.
В случае неудачного перезапуска, коды неисправностей остаются активными
имеется неисправность в системе торможения.

Перезапуск №4 Манёвренность.

Условия:
а. Педаль тормоза полностью отпущена;

Действия:
1. Выключить зажигание, подождать 10 секунд. Включить зажигание,
подождать 5 секунд;
2. Разогнать автомобиль до скорости не менее 20 км/ч;
3. Управлять автомобилем по прямой, избегать пробуксовки колёс, и резких
движений рулевого колеса;
4. Управлять автомобилем на дороге с поворотами, избегать пробуксовки
колёс, и резких движений рулевого колеса.

Перезапуск №5 Переустановка блока управления.
1. Выключить зажигание;
2. Подождать 10 секунд;
3. Включить зажигание, на педаль тормоза не нажимать.

Не заводится грузовой Вольво

Деталей
Датчиков
Жгутов электропроводки
Электронных блоков
Другого оборудования

История из практики ремонта

Обрыв цепи клеммы стартера

Далее из практики, один из подобных случаев диагностики и ремонта. Обратился клиент с просьбой прикурить автомобиль, рассказал, что аккумуляторы разрядились в ноль и стартер не способен крутить. Автомобиль VOLVO FL6 2006 года выпуска, находящийся на улице Багрицкого. Мастер, захватив пусковое устройство, отправился на место поломки машины, но прибыв на место выяснилось, что аккумуляторы абсолютно живые. Вся проблема заключалась в обрыве цепи 50 клеммы стартера, т.е. отсутствовало питание на управление стартером. Прозвонить цепь и обнаружить место обрыва проводки не составило труда. Проблема таилась в одном из разъёмов жгута, отремонтировав разъём, цепь была восстановлена и техника завелась.

Вольво FH12 не заводится

Первая заявка появляется вяло и даже не спеша. Неуверенный владелец все таки вызывает бригаду спецов на помощь. Вольво FH-12 стоящая на овощном рынке в Домодедово не заводится. Проведя диагностику, выявляем обрыв питания на ЭБУ двигателя. Мастерам не составляет труда локализовать и выявить неисправность. Автомобиль 97 года выпуска, а значит проводке подошло уже время ломаться и мерзнуть. Находим и устраняем обрыв в жгуте под кабиной. Водитель доволен, Уезжаем.

Запуск двигателя Volvo FH-12

Третья бригада сегодня продолжила работы недалеко от метро Рижской. Два автомобиля с абсолютно гнилой проводкой. Вольво ФН-12,у авто был сгоревший замок зажигания и нужно было провести работы по запуску автомобиля. Также как и в первый раз сделали обходную схему. Со второй машиной Рено Премиум все гораздо хуже. Одна подушка пневмоподвески никак не хотела накачиваться. Обнаружили неработающий пульт управления подушками, но проблем меньше не осталось.

Не реагирует на педаль газа вольво фш 12

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Оборудование для авто диагностики

коды неисправностей для VOLVO FH 12/ 340. Выручайте.

slava » Пн ноя 28, 2005 3:34 pm

skael » Вт ноя 29, 2005 10:42 am

Не уверен,что прилепится,но попробую.
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ

11 Датчик положения педали акселератора
12 Переключатель холостого хода
13 Сигнал скорости
14 Реле питания блока управления
15 Неисправность связи
21 неисправность внутри блока управления
22 неисправность программирования блока управления
23 датчик температуры охлаждающей жидкости
24 датчик температуры воздуха, поступающего в двигатель
25 датчик давления турбонаддува
26 датчик оборотов двигателя, индукционное колесо на распределительном валу
27 датчик оборотов двигателя, зубчатое колесо на коленчатом валу
31 блок впрыска топлива, 1-й цилиндр
32 блок впрыска топлива, 2-й цилиндр
33 блок впрыска топлива, 3-й цилиндр
34 блок впрыска топлива, 4-й цилиндр
35 блок впрыска топлива, 5-й цилиндр
36 блок впрыска топлива, 6-й цилиндр

• Одновременное нажатие педали тормоза и клавиши диагностики приведет к высвечиванию кодов 42 и 43.

Переключатель системы поддержания постоянной скорости проверяется следующим образом:
• Установите клавишу в положение ON и одновременно нажмите клавишу диагностики. Высветится код 51.
• Нажмите и удерживайте кнопку SET и одновременно нажмите клавишу диагностики. Высветится код 52.

41 не нажималась педаль тормоза или неисправность датчика тормоза
42 световой сигнал тормоза в норме
43 сигнал тормоза (от переключателя на педали) в норме
44 переключатель холостого хода в норме (нажата педаль акселератора)
45 переключатель педали сцепления в норме
46 сигнал от стояночного тормоза в норме (на автомобилях, оборудованных системой Geartronics, этот код означает, что сигнал в коробке передач в «нейтральном положении» в норме)
47 вспомогательный сигнал в норме
51 cистема поддержания постоянной скорости, сигнал ON в норме
52 cистема поддержания постоянной скорости, сигнал SET в норме
53 cистема поддержания постоянной скорости, сигнал RESUME в норме
61 сигнал ABS, сигнал торможения двигателем в норме
62 сигнал PWM в норме
63 сигнал включения EOL (….?) в норме

УДАЛЕНИЕ ХРАНИМЫХ В ПАМЯТИ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

Удерживаем нажатой клавишу диагностики и поворачиваем ключ зажигания в положение ВКЛ. Клавишу не отпускаем!!
Клавишу диагностики удерживаем еще около 3 секунд, затем отпускаем. Хранимые в памяти коды неисправности будут удалены.
Выключаем зажигание и опять включаем. Теперь получим от системы диагностики следующую информацию:
• Ключ зажигания ВКЛ, мотор не работает – лампа горит в течение 3 сек. Если нажимаем на клавишу диагностики, то получим код 41.
• Нажимаем на педаль тормоза – лампа CHECK ENGINE не горит. Могут быть получены дополнительные информационные коды за исключением кода 41. Если неисправности отсутствуют, то кодов неисправности больше нет.
• После запуска двигателя лампа CHECK ENGINE не горит.
• После запуска двигателя и нажатии на педаль тормоза лампа CHECK ENGINE не должна гореть ни постоянно, ни мигая!!

Не реагирует на педаль газа вольво фш 12

Я езжу на: Volvo XC70

Если у всех опущен, это не значит, что так должно быть.
Сапун должен быть подсоединён ко впускному тракту, чтобы прорывающиеся в картер газы шли не в атмосферу, а на дожигание.
В случаях, когда кол-во прорывающихся газов по причинам, которые я указал выше, становится слишком большим, может возникнуть ситуация, что через сапун выкенет моторное масло или разорвёт патрубки от давления. Вот тогда умельцы вместо ремонта и отсоединяют сапун, направляя прорывающиеся газы прямиком в атмосферу.

А в Вольво-центр никак не съездить. Если что знакомый там работает.

Автомобиль - не роскошь, а средство. повышенной опасности.

По поводу сапуна на вольвах на всех после тысяч 400 опускают сапун в низ это у всех и у всех немного сапунит! А по поводу VOLVO сервис дак там с такой ситуацией неи кто не сталкиваклся и в челябу сегодня звонили тоже нечего , машина пришла с рейса всё нормально было но не может ведь за 5 мин поршень прогореть!

Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:

НУ ребята подскажите что нибудь ! сегоня все маслянные каналы прочистили нечего! куда ещё лести!

МОБИЛ всегда его льём.

Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:

Надо попробовать подцепить манометр на рукав сапуна с картера. в момент если когда турбина запустится давление подскочит значит дело в механизме турбины. А если плавно будет нарастать в зависимости от оборотов то компрессия и тут колечки.
А вообще диагноз по телефону это старый анекдот.

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

Турбина однозначно нет 3 штуки поменяли ! да и кольца тоже всё нормуль было! машина доехала пустая без прицепа от дружбы до воровского ! давление 2 на оборотах 4 !

Добавлено спустя 21 час 38 минут 59 секунд:

maks72t , смысл замера компрессии не только в том, чтобы измерить её абсолютное значение, а ещё и в том, чтобы измерить её изменение при доливке масла в камеру сгорания - если после доливки она не изменилась, то можно считать, что кольца работают как положено.

Сам-то посуди: как давление из камеры сгорания может "попасть" в картер?
1. залегли кольца
2. прогрорел поршень
3. маслосъёмные колпачки (которые, кстати, могло выдавить из-за превышения уровня масла)
4. прокладка ГБЦ
Вроде всё. Первые три причины можно выявить иземерением компресии, потому это и советуют.

Читайте также: