Не тянет машина мерседес

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Не тянет машина мерседес

С момента покупки, я заправлял машину (дизель) только на BP и меня все устраивало. Но последнее время я начал замечать, что при разгоне, под нагрузкой, двигатель издает звуки похожие на детонацию в бензиновом двигателе. К тяговым характеристикам претензий не было, ошибок тоже.

Дилер говорит: попробуйте поменять заправку. Сказано-сделано: сегодня я заправил 70л на Shell. Проехал примерно 30 км, никаких изменений не заметил, ни в лучшую ни в худшую стороны. При этом я заводил и глушил машину раза 4-5. Не специально - просто были разные дела.

И вот выезжаю я, как это ни смешно от дилера "Звезда Невы" (не с сервиса, просто заехал посмотреть на другие машины) и чувствую - машина вообще не разгоняется. Думал показалось, но нет: нажимаю газ в пол, но без кик-дауна и на 80 км/ч машина практически не ускоряется.

Остановился на светофоре, переключил в "спорт" и стартовал с кик-дауном - машина разгоняется, но со скоростью общего потока. Больше 80-90 км/ч практически не едет, при этом передача 4 в спорте и 5 если "комфорт".

Расстроился я. Думаю - нахрена было заливать нового дизеля 70 л, да еще до полного. Но в то же время если бы я смешал много старого и мало нового - как бы я узнал изменится что-то или нет ?

Звуков из двигателя никаких особых нет и даже детонации при разгоне нет. Т.е. одна проблема конечно решена. :-) Ошибок на приборной панели также не горит.

На Витебском пр. я останавливаться конечно не стал, проехал дальше и остановился в тихом месте: послушать, понюхать выхлоп. Послушал - ничего особенного. Понюхал - вообще выхлопом не пахнет, как и всегда было - слава мочевине! Погазовал - не вижу никаких отличий. Заглушил - завел: тоже на вид ничего не изменилось - все как будто нормально.

Проехал по Витебскому пр. - все Ок, т.к. разгоняется опять прекрасно и двигатель тянет прекрасно. Думаю - наверняка все ошибки записаны и надо на них посмотреть.

Ну у меня с собой все было: я подключил Star и снял диагностику. Никаких ошибок нет, по крайней мере новых ошибок нет.

А вот теперь вопросы:
1. Что это было - почему двигатель не тянул ?
2. Почему нет ошибок ? Или блоки Мерседеса считают, что это нормально - на скорости 80 км/ч, нажать на газ в пол и скорость не растет ? Мне вот очень не понравилось, что мне надо ускориться (даже с места), а машина не едет. И ошибок на приборах нет.
3. Нужно-ли что-то делать ? Ошибок нет, а рассказывать дилеру эту же историю едва-ли имеет смысл.
4. Жена говорит: может дилер что-то в машине напрограммировал (удаленно), пока машина стояла на парковке дилера, чтобы клиент потом в сервис приехал. Но ведь нет конечно - это же невозможно ?

Вот такие дела. Буду благодарен за любые соображения. Если нужен вин машины: WDC1660241A624651

проблема с тягой W211

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Сделайте диагностику Старом , если были ошибки они останутся в памяти .

Я тоже больше скланяюсь к катализатору.
Его сосстояние можно определить на сервисе (Старом)?
Повторюсь, ошибок не было.

ДружиЩе! Ситуация один в один как у меня! Я тоже 98 разбавлял , греша на бензин. Но как разбавка закончится - снова начнется. В конечном итоге поменял расходомер воздуха ( он не причем, хотя и отходил от нормы ), но оказалось нижние катализаторы. Катализаторы расчитаны на 150 тыс.км. , но нижние часто цепляются за некие препятствия снизу и начинают разваливаться. Даже брякать могут не сразу. Я отъездил две недели с такими синдромами и то если бы при заезде на мойку не задел бы ими о порог - не забрякали бы. Потом может вообще начнет вставать и не заводится. Что только мне не предлагали. И пламягасители и всякие обманки- датчики! Родные в сборе стоят +/- 58 штука, а их два. Самое дешевое что я нашел 22т.руб. У меня с таньгой проблемы были, в общем нашлись хорошие знакомые которые сказали: "Не ипи мозг, мы тебе просто их вырежем, они нужны только для уровня требований Евро-4 и не более". Я конечно вопросы , мол а вдруг, а может. В общем - вырезали и все, проблема исчезла! Машина летит и до сих пор ни каких проблем! Там оказалось что на одном керамический фильтр уже был ка обмылок и он затыкал трубу, препятствовал выходу картерных газов и машина соответственно задыхается! А так как вокруг него стоит прокладка, то он пока совсем не изотрется - не блямкает. Так что вырежи нижнии. Потому что верхние наврядли менять надо, но если не поможет, то тогда ты попал на катализаторы точно ( верхние ). Если конечно с деньгами проблем нет, то можешь поставить оригинал. Но после того что я сделал, считаю что это не оправданные затраты. Машина в полном порядке, шумы и выхлоп тоже.

Добавлю к вышенаписанному мной! Чек потом скорее всего у тебя начнет загораться когда начнется "тупка" и ты будешь продолжать движение! Но как газы пойдут ровнее будет пропадать! Даже может на холостом троить, трясти. Заглуши и снова заведи.

Если не выдает ошибку, а тупит, значит точно нижнии. Лямба стоит на верхних. Но когда нижние начнут критично мешать работе выходу , то чек загорится!

Спасибо за ответы.
Теперь буду думать, как удалить. лишний орган в своем автомобиле

Я то же думал про "орган". Оснавная функция лежит на верхних катализаторах. А нижние всего лишь добавили что бы было не Евро3, а Евро4! У нас в России вообще Евро2! Так что если хочешь - трать деньги! Оригинал только в сборе! Смысл ставить финские или польские и отдавать за штуку с установкой 7-8 тыс. руб., что бы в небо выходило чуть меньше СО.

А удаляются просто - вырезают снизу заплатку на них, вытряхивают керамические сетки и заваривают назад. Я отдал 2600 руб. за работу.

На экологию насрать в России всегда , лижбы ТАЧКА летела , ставь катализаторы , немцы не зря их поставили .

Если не кат-ры,то пламягасители обязательно!

Пламягасители на СО не влияют не как.

Все немцы до евро4 ставили два катализатора! На нижнии посмотри - мертвому припарка. Даже лямбы нет! А систему "затупить" если портятся - в легкую! Хочешь Евро5 - вреж еще парочку таких же! Мешать не будут, а СО великолепное будет! Скоро я думаю так и будет! Один "катал" будет стоить тысяч 100!)))))))

Катализаторы могут быть проблемой и не факт, что лямбда зонд на это сразу отреагирует.
Еще возможны проблемы с топливным насосом. Но пока это не повторится, волноваться не нужно.

Мотор не тянет: полный список причин и что делать

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим бензином.

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

www.mercedes-club.by

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Сегодня с утра проехал с полкилометра до магазина. Благополучно купил что надо - сел в машину и . через несколько минут упорного маслания стартером понял что не всё так плохо - до дома всего 2 остановки, а там машина жены.

В обед попробовал ещё раз - те же йайцы. Проверил все предхранители начиная от 15А - все целенькие.

Вечером оделся потеплее, взял канистру горячей воды, тряпки и отправился на поиски проблемы.
Сел в машину, а она возьми и заведись с полтычка. И тут я понял - я же на днях влил до полного соляры, но её-то ничем не разбавил. Т.е. чуток керосина там получилось на общий объём. Но видимо не хватило. Тем более что позавчера ночью было -22, этой под -18. Видимо запарафинило, и совпало что именно возле магаза. Спасибо мерсу - до магаза хоть доехал, не встал на дороге.

В общем сгонял на заправку, залил керосин по 8250 сверху, и вернулся в Минск.
А теперь последствия:
1. Мотор не набирает больше 3000 оборотов. НА холостых где-то 3100-3200, под нагрузкой больше чем 2800-3000 не получается. Это чё такое с ним? Ошибки какие записались? Потому как стабильно слишком для плохой проходимости топлива.
2. В меню вместо надписи "NO PHONE" появилась надпись "NO REMOTE". Что сие означает? Я как раз тут планирую взять нокиа-6310 проверить как вообще у меня всё фурычит в плане телефона - а тут на тебе.
Подозреваю что это после того как я повытаскивал предохранители всякие.

Как-нибудь без СТАРухи эти проблемы решить можно?

Сегодня утром всё повторилось - надо было опять заехать сначала в магаз.
ЗАехал, на этот раз поближе - в 500 метрах от дома в БИГЗ. Купил, вышел, и.

нет нет, конечно же сегодня всё не так плохо. До машины жены всего лишь 500метров.

Подъехал через пару часов - тоже самое. Ноль реакции. Стартер бодрячком - машина не заводится. Пару раз тока брынькнула обнадёживающе - и всё.

Если вечером заведётся как обычно - значит имеем следующую проблему - утром после заводки, если проехать совсем чуть-чуть - после этого машина не заводится.
Топливо отпадает - вчера долил керосин и пропорция теперь в баке примерно 20% от объёма. Да и -12 всего-то с утра было.

Возможно проблема с этой машиной была и раньше. Просто раньше я всегда заводил, завозил малого в школу и потом на работу. Т.е. минимум 15-20 минут мотор работал. И после этого я благополучно шёл на работу. Вечером или в обдед так же никогда проблем не было - заводлися и ехал.

«Не тянет, чёрный дым» Mercedes C203

Впрочем, «хозяин-барин», как говорится, но это добавило дополнительные размышления при поиске неисправности.

И если вы подумали, что причина «чёрный дым, не тянет» заключается в установленном газовом оборудовании, нет, вы не правы, причина оказалась совершенно в другом. Некоторые называют это «глубокой электроникой», а для Алексея и Дмитрия это называется коротко: «просто работа».

Предыстория такова: когда у клиента машина перестала тянуть и сзади вился чёрный дым, а после этого машина перестала заводиться, он обратился в ближайший авто-сервис. Дальше, со слов клиента, «между двух питающих проводов ему кинули перемычку». Вот так он запомнил и передал.

Тогда машина завелась и стала иметь возможность «перемещаться». Но не «ехать», как положено такому автомобилю. Клиент отыскал адрес наших специалистов и кое-как сумел переместиться в мастерскую.

Первичная диагностика выявила:

- на датчике массового расхода воздуха нет 12 вольт (питания)

- на переднем и заднем лямбда-зандах нет 12 вольт (подогрева)

- на клапане изменения фаз газораспределения нет 12 вольт (силового питания)

- на некоторых других исполнительных механизмах нет 12 вольт

Интересно. Стали разбираться. Изучили схемы и определили, что питание идёт с блока предохранителей, там оно появляется при включении второго главного реле – блок управления имеет в своей цепи два главных реле. Первое запитывает одну половинку мотора, второе – вторую половинку. То есть, питание разнесено.

Блок управления показан на фото 021.

Стали разбираться, почему нет питания, пошли по схемам… Оказалось, что все датчики и исполнительные механизмы, на которых не было питания, они все запитываются от одного реле.

Перелопатить пришлось многое, это видно на фото 1030.Взглянуть на фото – ничего не понятно в таком хитросплетении, правда? Но со схемами в руках и нужными извилинами в голове разобраться можно…

Обнаружили, что это реле управляется блоком управления,- фото 021. Должно управляться, но не управлялось. Блок управления категорически не хотел им заниматься. Вроде как и «не видел» его.

Дальше немного логики и работы руками:

- прозвонка до блока управления

- определение нужных контактов

- определение нужных дорожек

- определение нужной микросхемы

…и вот здесь,- фото 017, было обнаружено, что микросхема, которая управляет этим главным реле – эта микросхема вышла из строя. Схемное решение таких блоков управления достаточно сложное, но в данном случае была возможность проверки без выпаивания из платы.

Итог работы: после замены микросхемы появились положенные питания на вышеперечисленных устройствах. Автомобиль стал заводиться, тянуть, чёрный дым у него исчез. Работа выполнена.

эту неисправность, описанную в статье, искали и устраняли:

Ниточкин Алексей Викторович (8 916 279 3114) и Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95) г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а - Здание автотехцентра

Не тянет машина мерседес

__________________________
Автомобиль: MB-124 2.0D АКПП 1992г.в
Откуда: Минская обл. г.Слуцк

__________________________
Автомобиль: к пенсии что-нибудь обязательно купится ;)
Откуда: агрогородок Лесной :)

__________________________
Автомобиль: Мерседес W210, синий 1997г. 2,2 d классик 2007-2010
Мерседес W210, чёрный 2001г., 2,2 СDi АКПП, элеганс 2010- по сей день. WDB2100061B415612
Откуда: Минск-Иваново

__________________________
Автомобиль: MB-124 2.0D АКПП 1992г.в
Откуда: Минская обл. г.Слуцк

__________________________
Автомобиль: к пенсии что-нибудь обязательно купится ;)
Откуда: агрогородок Лесной :)

__________________________
Автомобиль: MB-124 2.0D АКПП 1992г.в
Откуда: Минская обл. г.Слуцк

Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Загрязнённый воздушный фильтр

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Загрязнённый топливный фильтр

Механические проблемы с двигателем

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

Двигатель не тянет: причины и решения проблемы

Приборная панель

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество топлива. Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, «плавающих» оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается «чек» на приборке.

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Нагар на свечах

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проверьте топливный и воздушный фильтр. Возникают такие ситуации, когда они попросту не способны пропустить нужное количество воздуха или топлива, ввиду засорения, отчего в цилиндры поступает неполный топливный заряд. Как раз из-за отсутствия нужного количества воздуха и происходит загрязнение не только свечей, но и цилиндров, образуется нагар. Из-за нехватки воздуха, тяга закономерно падает, решение этой проблемы простое, замена фильтра. Ведь не зря по паспорту в автомобилях замена всех фильтров приходится единовременно с заменой масла.

Вторая группа распространенных причин подразумевает неисправности с системой питания и зажигания. Выявление таких проблем в «полевых» условиях бывает в принципе невозможной. Поэтому требуется качественная диагностика и регулировка инжекторов или карбюраторов. В современных инжекторах, группа причин такова:

• Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса.

Загрязненная сетка бензонасоса

• Проблемы с форсунками.

Загрязненная форсунка

• Проблемы с датчиками.

• Разгерметизация топливных магистралей.

Проверка герметичности

Говоря о системе зажигания, в первую очередь помимо свечей, внимание обращайте на провода (высоковольтные), катушку, трамблер и т.д.

Обязательно проверьте BB провода

Кроме того, не редко, что причиной пропажи тяги становится засорение топливного насоса или его не правильная работа. Помните, что вместе с насосом работает регулятор уровня топлива, вот последний тоже не редко становится причиной. Вам нужно знать то, что во время подачи топлива, этот регулятор должен сбрасывать излишки в «обратку», если давление повышается. Если сбились настройки или он попросту течет, топливо может подаваться, как в излишке, так и недостаче, отчего и возникают провалы в оборотах.

Что касается форсунок, то зачастую водители забывают об их регулярной чистке. Так называемый «факел» распыла должен быть равномерным, а если форсунки загрязненные то, топливо распределяется не правильно.

Проверка датчика ДМРВ

Другие причины пропажи тяги

Приведенные ниже причины возникают в меньшем количестве, однако упомянуть о них необходимо. Итак:

• Нарушение в работе выпускной системы. Многие недооценивают выхлопную систему. Мало кто знает, что там находится специальный катализатор, который должен снижать выбросы в атмосферу. И если он разрушается, то проход газов может быть затруднен, отчего двигатель «задушен». В нашей стране подобную проблему решают просто, «выбивают» катализатор и ездят без него. В некоторых моделях могут потребоваться изменения в электронике.

Разрушенный катализатор

• Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

• Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая компрессия у вас, можно узнать в сервисной книжке.

• Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Читайте также: