Не закрывается задняя дверь фольксваген туран

Обновлено: 04.07.2024

Действия в чрезвычайных ситуациях VW Touran / Cross Touran. Аварийное запирание и закрывание, отпирание и открывание VW Touran / Cross Touran

Примечание
При аварийном закрывании или открывании снимать и устанавливать детали необходимо правильно, соблюдая осторожность, чтобы не повредить автомобиль.

Торец передней правой двери: прикрытый резиновой заглушкой аварийный замок
Примечание
На заглушке есть метка в виде замка.

3. Разложите ключ.
4. Вставьте бородку ключа в отверстие горизонтально и нажмите маленький рычажок вперед.

Винт с внутренним шестигранником для закрывания панорамного подьемно-сдвижного люка с электроприводом
Примечание
Торцевой шестигранный ключ размером 4 мм не входит в комплект бортового инструмента.

3. Вращая шестигранный ключ, закройте подъемно-сдвижной люк.
4. Установите на место крышку.
5. Обратитесь на сервисную станцию для проверки электроприводного подъемно-сдвижного люка, поскольку аварийное закрывание могло нарушить работу привода люка и ограничителя усилия привода люка.

Ремонт замка задней правой пассажирской двери

Заметил, что не закрывается с кнопки центрального замка задняя правая пассажирская дверь. Обидно, что в данном авто нету кнопки ручного закрытия двери. Хотя полазив по форумам, все же нашел эту самую кнопку, но уже в скрытом технологическом отверстии. А именно с торца двери в области расположения самого замка есть отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Под ней можно увидеть красны флажок (рычажок), нажимая на который дверь будет заперта.

Далее откручиваем 2 винта, удерживающие сам замок в двери. У меня получилось их открутить обычным шестиграником, но у вас возможно и не получится. Тогда придется искать специальный ключ (звездочка под 12 лучей).
Далее выкручиваем все болты данного щита и пробуем его снять…

Замок состоит из электрической части и механической. Между собой они соединены двумя винтами и фиксирующей пружиной (винты стоят перпендикулярно друг другу). После того, как разъединили 2 части замка, выкручивайте на электрической части все винтики по периметру, Аккуратно снимайте крышку с противоположной от красного рычажка стороны и ничего не должно высыпаться.

Volkswagen Touran 2005, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Touran, 2011

Volkswagen Touran, 2008

Volkswagen Touran, 2012

Volkswagen Touran, 2007

Комментарии 22

Личное наблюдение. При разборке двери лучше стекло не подвешивать на скотч, а вытаскивать т.к. более надёжно (а то скотч отлепиться может).
Переднее вытаскивается легко. Просто его не поднимать в верх, а опустить ниже и прямо в двери развернуть стекло. Передний край (тот что ближе к переду авто) опускать, а задний поднимать и потом просто вытащить через проём окна. На счёт задних надо пробовать.

отличный отчёт. думаю многим будет полезен, и я в том числе — передняя пассажирская дверь не знает что её открыли. Думаю дело в концевике, взял у китайцев, попробую разобрать дверь по твоему отчёту. летом пробовал, но посмотрев как там всё сделано, отложил до твоего отчёта)

спасибо. Наверняка в концевике. Их там 2 штуки. Проверить легко тестером.
А разборку лучше делать в отапливаемом гараже, либо отложи на теплое время года. Т.к. и клипсы более хрупкие на морозе, да и самому в тепле удобнее работать.

ремонты это конечно хорошо, но замок вещь на нашей машине не бесконечная и можно купить новый за 3 тыр. на али ru.aliexpress.com/item/Hz…51bbfee4&rmStoreLevelAB=5

Ну пока полет нормальный. А сэкономленные деньги я потрачу на другие важные дела

Я как то купил на али аж целый комплект кнопок на двери вместе в переключателем света за 1600 и типа сэкономил ))) Через мес кнопки особенно водителькие которые чаще используются начали глючить… Решил разобрать и посмотреть… А тааааам! Бл… дешевая плата с резиновыми кнопками как на пультах, в принципе все не так как в оригинале, в оригинале двухпозиционные кнопки на плате. И даже просто кнопки пластмассовые не пепеставить, у китайцев иное посадочное место. В общем не думаю что стоит обольщаться дешевизне запчастей на али…

VW Touran

Главный плюс: просторный внутри, компактный снаружи, огромный багажник.

Минус (для меня): укачивает автоматическая коробка (после механики).

Теперь ищем где покупать оригинальные запчасти не по атлантовским ценам.

DSG - это не автомат. и что значит "укачивает"? динамика авто на дсг не уступает динамике на мкпп

отец вот думает тоже турана брать.

а каков ресурс ДСГ при должном и своевременном обслуживании?

такой же как и у мкпп. писал курсовую на эту тему ))

Мое главное разочарование - не вкатывается велосипед внутрь. Приходится снимать переднее колесо, правда целиком вкатить можно, но рулем по обшивке потолка.

А так в меру просторный и компактный, высокая посадка - высоко сижу, далеко гляжу.

Удобна трансформация салона - постоянно выкидываю часть задних сидушек.

В тоже время задний ряд несколько тесен, чтобы наклонить спинки, убрал нафиг полку багажника.

Из технических проблем дизелей - летят двухмассовые маховики на 150-200т.км.

Вот мая же цитата с touran-club. ru

Неделю назад заменил комплект маховик+сцепление+выжимной.

На холостых исчезли вибрации на горячую, шелест с пошкрябыванием, исчезавший при выжиме сцепления.

НО остались периодические "толчки, потряхивания в сидушку" на горячую, хотя проявляется довольно редко и незначительно.

+ осталась вибрация на педали сцепления в момент выжимания.

Само сцепление стало довольно ранним - непривычно, жена может и протаранить чего на старте. Мастера повторно посмотрели, вроде так и надо.

Заводка на горячую - при нулевой адаптации стало заводиться за секунды две-три, субъективно быстрее, не приходилось маслать несколько секунд. В итоге пока установил 1 по первому каналу. Улучшение связано вряд ли с маховиком, возможно при снятии коробки перекрутили шины.

Состояние демонтированных деталей - маховик имеет люфт на 5 зубьев, в плоскости без люфта, износа отверстий нет. Корзина сцепления и выжимной диск с накладками в идеальном состоянии, практически без износа. Выжимной подшипник тоже вроде нормальный. По заключению всетаки шумел сам маховик.

Новый маховик имеет люфт в один зуб, наклеен балансировочный грузик.

Комплект на BKC брал единый Luk 600001600, включающий маховик, комплект сцепления, два комплекта болтов на маховик и сцепление. Обошлось 490USD - продавец по прайсам все считал по отдельности, а на утро выдал единый комплект, которого якобы не было на складе, и естественно цену не скинул (комплект обошелся бы в 310EUR).

Работа 343000 бел.рублей и полдня, что примерно 85-90USD - сейчас в Беларуси валютный кризис и множество курсов от 3900 до 5600р\$.

Volkswagen Touran l с пробегом: коррозия под мастикой и неприятности от ЭУР

Всегда найдутся те, кому в минивэне либо не хватает пространства автобуса, либо не устраивают повадки грузовика. Этим капризным автолюбителям ответил Volkswagen: нате вам Touran! В этом автомобиле удивительным образом сочетаются комфорт легкового автомобиля и вместимость большого “вагона”. Правда, пробег у этих машин на вторичном рынке тоже обычно больше, чем у седанов и хэтчбеков. Стоит ли покупать такую машину, и чего от неё можно ждать? Сегодня мы поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части Touran первого поколения, а во второй части обзора – о моторах и коробках.

Что такое Touran?

К сожалению, имя Touran у нас не слишком на слуху. А зря! Это очень интересный автомобиль с задней многорычажной подвеской и моторами мощностью до 170 л.с. и с огромным набором дополнительного оборудования. А при желании — и с кожаным семиместным салоном.

Для Touran был даже разработан свой собственный «внедорожный прикид». Правда, несмотря на внешний обвес Cross Touran как у полноценного кроссовера, полного привода у него не было.

В первые годы выпуска машина оказалась самой популярной в своем классе. Конечно, у себя на родине в Германии, а не у нас. Впрочем, и на российском рынке Touran разошёлся неплохим тиражом. Ещё бы: желающих получить легковой комфорт и управляемость в одном флаконе с универсальностью всегда было много, а кроссоверы любят не все. Таким образом, предложений Touran на вторичном рынке даже больше, чем по некоторым «популярным» кроссоверам других марок. Так что выбор есть, об этом волноваться не стоит.

Что можно сказать про очередную машину на платформе PQ35? Еще один Golf V или даже VI? Да, во многом это так и есть — сказывается унификация, и при всей внешней несхожести в техническом аспекте машины просто близнецы. Конечно, различия в типе кузова, комплектациях и мелких нюансах есть, но общее ощущение от машины меняется мало.

И всё же отличия между Golf и Touran с пробегом есть. Хотя бы потому, что средние пробеги минивэна раза в два раза больше, чем у легковушек, а нагрузка у Touran совсем другая. Посмотрим, как это сказывается на “здоровье” немецкого минивэна в серьёзном возрасте?

Кузов

Кузова автомобилей Volkswagen почти всегда отлично покрашены, а металл по большей части оцинкован. Это хорошо, но адгезия грунта к оцинкованному металлу хуже, чем к обычной стали. И цинк при создании оксидной пленки также «отторгает» грунт. Потому повреждения ЛКП в местах мелких “коцок” чаще заканчиваются облезаниями краски на значительной площади и последующим постепенным «срабатыванием» цинкового покрытия. Ну а затем и развитием коррозии на «подготовленной» территории.

Volkswagen Touran '2006–10

Процесс достаточно длительный, полный цикл на плоской панели занимает от года до трех. Казалось бы, есть время устранить проблему, но… Обычно владельцы её просто игнорируют, пока она не станет явно видна.

Аналогичная ситуация встречается под антикоррозийным покрытием в арках и на днище. Только с той лишь разницей, что тут слой покрытия толще и намного эластичнее, и катализаторами разрушения становятся не сколы и места контакта с другими панелями (например, с креплениями бамперов), а пробки вентиляционных и технических отверстий и точки контакта с подкрылками. Кроме того, разрушение ЛКП может начаться с трещин покрытия от старости или морозов. Традиционно в зоне риска оказываются и точки установки подвески.

Заметить характерное «набухание» на стадии появления пленки окисла на цинке не получится. Всё прикрыто подкрылком, под который еще и набивается грязь. А остальная часть скрыта слоем мастики. Покрытие неровное, толстое и хорошо маскирует начало проблем, но под толстым слоем битумной мастики влага накапливается хорошо, а по трещинам быстро проникает дальше. В общем, повреждения в этой зоне обычно обнаруживают на стадии «дыра откуда-то появилась».

В итоге возрастной Touran практически не даёт надежды на полное отсутствие коррозии. Подходить к вопросу оценки состояния нужно тщательно, не довольствуясь только внешним осмотром.

Volkswagen CrossTouran '2007–10

Большая часть машин после второго рестайлинга 2010 года вообще не имеет явно видимых следов повреждений. Мелкие дефекты можно найти только вблизи точек крепления бамперов, в арках и в местах крепления ручек дверей. Изредка можно заметить следы пескоструйной обработки на лобовой части, но в основном там ещё нет рыжих следов коррозии.

Серьезная дефектовка с частичным разбором покажет, что коррозия после пяти-шести лет плотно облюбовала стыки лонжеронов с брусом безопасности спереди. На стыке этих панелей она расходится от болтов крепления. Кромка порога под локером спереди собирает грязь и медленно корродирует. Сзади проблема та же — скопление грязи за локером и постоянно сырая среда создают предпосылки для набухания крышки вентиляции порога и постепенного отслаивания битумной мастики, страдает и кромка крыла поблизости.

Под задним бампером понемногу ржавеет крыло (особенно если сломаны пластиковые крепежи), и выглядывает рыжина из-под корпуса жалюзи вентиляции.

Внутри в багажнике могут быть небольшие «рыжики» в боковой нише. Иногда есть повреждения по кромке проема задней двери вблизи фар. Для проверки придётся снять уплотнитель и осмотреть шов в «плече» над фарой.

Багажник Volkswagen Touran '2003–06

Переднее крыло страдает в основном в точке соприкосновения с бампером, но и ниша под «треугольником» стойки иногда имеет внутри поверхностную коррозию. Пыльник моторного отсека в верхней части тоже может иметь точки поверхностной коррозии.

При эксплуатации в пыльных регионах протирается краска под гофрами электропроводки на стойках дверей, а под гофрой скапливается влага. Кстати, будет очень неплохо иногда её снимать и обрабатывать силиконом. Так и проводка будет живее.

Боковые двери в нижней части ржавеют в основном на экземплярах до первого рестайлинга, но на машинах выпуска 2011-2012 годов уже можно найти мелкие точечные «рыжики» на внутреннем шве двери. Задняя дверь начинает ржаветь изнутри по окнам креплений механизма заднего стеклоочистителя, выступам крепления внутренней обшивки и по нижней кромке.

Volkswagen Touran '2010–15

В надмоторной нише со временем забивается дренаж, который без разборки всего пространства под лобовым стеклом почистить нельзя. Для этого придется снимать трапецию “дворников”. Из-за забитого дренажа не только будет литься вода в салон, но и возможно появление коррозии вблизи гофры трубки дренажа люка (если он есть, конечно) и под мастикой вблизи боковых швов верхнего лонжерона.

Обязательно стоит проверить поверхности, защищенные толстым слоем мастики. Для этого надо аккуратно потыкать ручкой отвертки в подозрительные места, а где есть следы нарушения целостности покрытия — и не постесняться расковырять. А лучше всего снять подкрылки и тщательно вымыть арки. На дорестайлинговых машинах, у которых нет лишней мастики, хорошо будут заметны многочисленные нарушения ЛКП вблизи технологических заглушек, проводки тормозных магистралей, датчиков АБС и колодок спереди и у усилителя арки вблизи отбойника амортизатора в задней арке. Усилитель сделан из неоцинкованной стали и ржавеет по всей площади. На машинах после второго рестайлинга нашей сборки эти зоны скрыты под мастикой. Спереди это помогает неплохо, а вот в задней арке накладка будет не спеша гнить уже под слоем этой самой мастики.

Volkswagen CrossTouran '2010–15

На днище проблемные точки сконцентрированы в основном рядом с кронштейнами крепления выхлопной системы, теплового экрана, трубопроводов и тормозной системы. На свежих машинах сквозной коррозии не будет, а вот на машинах первого рестайлинга там могут быть даже дыры.

Впрочем, редко на каких машинах все проблемные места пострадали разом. К тому же в большинстве случаев повреждения неплохо локализованы и разрастаются очень медленно. Цена восстановительного ремонта сравнительно невысока, а устранить все эти неисправности могут даже в весьма средненьком сервисе.

Опасное для всех автомобилей Volkswagen явление — сложно устранимое расползание коррозии по сварным швам и в завальцовках металла. Там слой оцинковки сгорает или частично снят вследствие механической обработки, а шовный герметик со временем отслаивается, особенно если машина участвовала в ДТП. Затраты на приведение кузова в порядок в этом случае могут быть высокими.

Зимой можно лишиться передних подкрылков, причем в ряде случаев может пострадать внутренняя кромка крыла, к которой они крепятся. Зазор между пластиком и колесом небольшой, а в точке установки брызговика крепко намерзает лёд. В начале движения его закусывает, и подкрылок отваливается. В грязи процесс идет таким же образом.

Кстати, заднее крепление локера, оно же крепление брызговика, от природы слабовато, и его часто «усиливают» шурупом. Как результат — коррозия даже на машинах после 2010 года выпуска.

Стеклоочиститель задней двери страдает как минимум по двум причинам. Со временем разламывается кольцо крепления лапки дворника, чаще это происходит зимой. Трубочка подвода “омывайки” в дворник ломается внутри моторедуктора — она работает на скручивание. В итоге омывающая жидкость начинает литься непосредственно в редуктор и в дверь.

Редуктор обычно выходит из строя по причине коррозии мотора и контактов или из-за простого вымывания смазки. Трубка омывателя лобового стекла на возрастных машинах трескается в довольно очевидном месте - на вводе в капот. Это хорошо заметно, но менять её неудобно. Чаще трубку просто ремонтируют вставкой.

Фары на машинах до рестайлинга страдают помутнением пластика. Положение почти не спасает даже полировка: микротрещины практически сквозные. Рестайлинговая оптика полировкой восстанавливается хорошо. Выгорает она умеренно, и на машинах с галогеновыми лампами обычно свет неплохой.

Volkswagen Touran Taxi '2010–15

Обязательно нужно отметить очень специфическую проблему, присутствующую у машин с газобалонным оборудованием для сжатого газа. Открыто установленный в заднем свесе баллон активно корродирует вблизи хомутов крепления, и уже встречались случаи взрыва баллонов. В Германии баллоны меняли, если замечали следы повреждений. А если у вас машина, купленная “б/у” и отъездившая последние лет восемь у нас или в Белоруссии, где такие очень популярны, то скорее всего, никто этим не заморачивался. И первая же заправка сжатым газом до полного давления может стать для машины, а возможно и для вас, последней.

Салон

Салон у машин типично немецкий: крепкий, удобный и чуточку скучный. Зато очень надежный.

При пробегах до сотни тысяч износ руля, сидений и обшивок дверей мало заметен. При пробегах ближе к двумстам тысячам признаки более очевидны: изношенный чехол рычага МКПП, засаливание кожи руля или изменение фактуры пластика в местах хвата и заметный износ водительского сиденья уже не скрыть. Правда, и после трехсот тысяч пробега можно найти экземпляры с вполне живыми салонами, благо тут все очень даже кондовое. Уплотнители дверей «обминаются» где-то между сотней и двумя сотнями тысяч пробега, на водительской двери даже может появляться лишний шум. Замки работают обычно хорошо, а стеклоподъемники не умирают раньше времени только у курильщиков.

Торпедо Volkswagen Touran '2003–06

При больших пробегах может отломиться педаль газа, у которой обычно зимой обрывает соединение самой педали с основанием. Причины поломки — старение пластика в месте изгиба и грязь со льдом, намерзающие в этом месте. Можно немного «поколхозить», сделав петлю из проволочек, а можно купить новый комплект педалей. Он недорогой: стоимость комплекта от, например, Yeti составит порядка 2 500 рублей (код 5L1064200).

Дверь современного автомобиля нередко не закрывается на защелку. В этой статье мы обсудим, как это может произойти и способы решения проблемы.

Помимо проблем с защелкиванием, мы также рассмотрим несколько других причин, по которым дверь автомобиля может не захлопываться.

Как работает механизм защелки двери автомобиля

Конструкции дверных защелок разрабатывались десятилетиями. Современные механизмы защелки обеспечивают безопасность двери в прилегающем косяке во время движения и во время аварии, но при этом позволяют открыть дверь в случае столкновения. Это достигается за счет использования защелки кулачкового типа или вращающейся зубчатой защелки.

Когда дверь автомобиля закрывается, любой из этих типов защелок плотно захватывает ударный штифт с головкой или U-образную штангу на дверном косяке. Независимо от того, есть ли у вашего автомобиля защелка типа защелки или вращающегося зуба, для нашего обсуждения здесь мы будем просто использовать термин защелка.

Когда вы открываете дверь автомобиля, потянув за дверной рычаг или ручку, механизм защелки освобождает защелка, и дверь открывается. Затем зажим удерживается в незафиксированном положении с помощью защелкивающего механизма. Когда дверь закрывается, губка ударяется о ударник и возвращается в положение фиксации.

Вы можете быть пристегнуты ремнем безопасности и чувствовать себя в безопасности, но вы можете потерять эту дверь. А если он разлетится, то может удариться о проезжающую машину и стать причиной серьезной аварии.

Причины, по которым автомобильная дверь не закрывается полностью

Таким образом, дверь вашей машины закрывается, но не фиксируется, и ее можно открыть. Или дверь, когда она закрыта, просто распахивается.

Осмотрите защелку двери, которая не закрывается. Теперь осмотрите другую дверь, которая правильно открывается и закрывается. На этой двери вы увидите, как выглядит полностью открытая защелка.

Если защелка двери, вызывающей нарушение, находится не в полностью открытом положении, дверь не будет закрыта с защелкой.

Наблюдая за защелкой, одной рукой потяните дверной рычаг или ручку, как будто открываете дверь. Это должно освободить защелка, и она должна вернуться в полностью открытое положение. Отпустите дверную ручку. Защелка должна оставаться открытой.
Используя отвертку, попытайтесь переместить губку в закрытое положение. Он должен легко переместиться в закрытое положение и «щелкнуть» на месте. Теперь снова потяните за дверной рычаг или ручку. Защелка должна снова щелкнуть в открытом положении.
Проверьте работу двери. Если он защелкивается и снова открывается должным образом в течение трех или четырех попыток, значит, проблема решена.
Если эти действия не помогли решить проблему, возможно, механизм защелки двери вашего автомобиля неисправен. Требуются корректирующие действия квалифицированного специалиста.

Осмотрите защелку двери, вызывающей нарушение. Если защелка находится в любом положении, кроме полностью открытого, может быть проблема с механизмом защелки.

С помощью отвертки переместите губку в полностью открытое положение. Затем переместите его в закрытое положение. Он должен «щелкнуть» на месте в закрытой позиции. Попытайтесь сдвинуть его с помощью отвертки. Его следует прочно удерживать в этой позиции.
Наблюдая за защелкой, потяните дверной рычаг или ручку, как будто открываете дверь. Это должно освободить защелку, и она должна щелкнуть в открытом положении. В противном случае механизм защелки мог выйти из строя. Также возможно, что механизм защелки на губке засох и заедает из-за отсутствия смазки. Выполните шаги (3) и (4), чтобы освободить и смазать губку.
На этом этапе вам может потребоваться помощь. Попросите помощника удерживать рычаг или ручку открывания двери наружу, как будто собираясь открыть дверь. Используя проникающую смазку, такую как WD-40, слегка распылите на место (а) шарнира защелки. Не распыляйте слишком много. Вращайте губкой вперед и назад с помощью отвертки, пока она не начнет свободно перемещаться. Отпустите рычаг открывания двери. Переведите защелку в закрытое положение. Удалите излишки смазки.
Когда губка находится в закрытом положении, потяните за рычаг открывания дверцы. Защелка должна щелкнуть в открытом положении. Если он не перемещается или перемещается только частично в открытое положение, механизм защелки может быть неисправен. Требуются корректирующие действия квалифицированного специалиста.

Провисание дверцы может быть результатом предшествующего легкого столкновения, которое, в свою очередь, приводит к тому, что скоба защелки не совмещается с фиксатором на защелке. В качестве альтернативы, крепеж петли мог ослабиться, что привело к смещению двери с неправильным выравниванием.

Корректирующие действия потребуют перестановки двери. Это может быть непростой процесс для домашнего мастера своими руками. В большинстве случаев автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую по ремонту автомобилей для устранения неисправностей.

В современном автомобиле замерзшая дверная защелка - редкое явление. Но такое бывает.

Такое событие может произойти следующим образом:
Ваш автомобиль был припаркован на открытом воздухе во время дождя. Дождь, сопровождаемый резким падением температуры, заморозил ваше лобовое стекло и окна. Вы открываете дверь, чтобы схватить скребок, но дверь не закрывается. Механизм защелки застыл так, что губа либо не открывается полностью, либо защелкивается при закрытии двери.

Во-первых, не хлопайте дверью. Это может повредить защелку. Вместо этого, приоткрыв дверь, потяните за рычаг или ручку открывания двери и дайте ей несколько раз откинуться назад. Часто это действие приводит к срыву застывшего фиксирующего механизма. Если это не сработает…
Садись и заводи машину. Закройте дверь как можно сильнее. Прогрейте двигатель и включите обогреватель переднего лобового стекла на «максимум». Установите максимальную температуру нагревателя. Это согреет салон автомобиля, в том числе дверной узел. На оттаивание механизма дверной защелки может потребоваться от пятнадцати до двадцати минут. Если это не поможет решить проблему, есть еще один вариант…
Вам понадобится теплая вода (например, дома). Запустите двигатель и обогреватель, как описано в шаге (2) выше. Пока машина прогревается, наполните чайник горячей водой из-под крана (не кипящей). Когда салон автомобиля и оконные стекла полностью нагреются, держите дверь плотно закрытой. Теперь медленно залейте теплой водой задний угол двери над внешней ручкой защелки.
Следуя каждой из описанных выше процедур, закройте дверцу, чтобы проверить, устранили ли вы проблему. Если дверца по-прежнему не закрывается с защелкой, вам придется обратиться к специалисту по обслуживанию для принятия мер.

В старых транспортных средствах (особенно тех, которые хранятся на открытом воздухе в течение длительного времени), достаточная коррозия в области челюсти может помешать закрытию и защелкиванию двери автомобиля.

Отказ рабочего механизма защелки очень возможен, если ни один из описанных выше шагов не устранит проблему.

Открыть VW Touran — без повреждений

Как открыть Фольксваген Туран - такой вопрос периодически возникает у каждого владельца автомобиля.

Самые популярные проблемы, когда нужно вскрыть Volkswagen Touran, и способы их решения

1. Открывание капота Фольксваген Туран

Вначале нужно проверить крепление тросика к рычагу в салоне. При обрыве снять часть оболочки, захватить плоскогубцами конец троса и открыть капот. Если конец троса достаточно длинный и передняя крышка авто открывается, в качестве временного решения проблемы можно обмотать его вокруг маленького ключа, закрепить тросовым зажимом.

В случае заклинивания запорного механизма можно поднять переднюю часть автомобиля домкратом, залезть под машину и снять нижнюю защиту двигателя. После этого нужно засунуть руку вверх между радиатором и двигателем, нащупать замок и открыть его. Ещё можно вынуть эмблему «VW» из радиаторной решетки и, через образовавшееся отверстие, добраться до замка.

После того, как капот откроется, необходимо провести профилактические работы: заменить трос, очистить от пыли и грязи замок, смазать трущиеся детали.

2. Не открывается багажник Фольксваген Туран

Если установлена программа "Вася диагност", нужно зайти в блок «Комфорт» и запустить "Тест исполнителей". Согласно инструкции, дойти до пункта "Замок багажника" и выполнить каждый тест. Если слышны щелчки, следовательно, блок видит привод замка и управляет им. В случае, когда после выполнения диагностики всё равно на Touran не открывается дверь багажника, нужно проверить состояние электропроводки и произвести ревизию кнопки. Причина неисправности может заключаться в состоянии механической части запирающего механизма. Тогда придётся через салон выгрузить содержимое багажного отделения. Затем найти на задней двери отсек для хранения знака аварийной остановки. Вынуть из него знак, с помощью фонарика определить место нахождения замка, нажать отвёрткой на рычаг и открыть дверь.

3. В Touran не открывается дверь

Открыть водительскую дверь можно без ключа. Для этого необходимо снять пластиковую крышку ручки двери и достать из смарт-ключа пластиковое лезвие аварийного доступа. Снять пластиковую заглушку личинки замка, вставить пластиковый ключ в механизм, повернуть против часовой стрелки и потянуть за ручку двери. Автомобиль откроется.

При неисправном аккумуляторе необходимо поднять машину домкратом, залезть под неё. На неокрашенную часть подсоединить минусовой провод от исправной АКБ, а плюсовой – на большой болт на стартере. Далее открыть дверь штатным ключом.

Не открывается задняя дверь Турана? Для решения такой проблемы нужно убрать пассажирское кресло для обеспечения доступа к двери. Затем снять с неё обшивку, рассоединить разъёмы электропроводки и снять тросики. Далее нужно опустить стекло и вынуть распорки. После этого надо поднять и закрепить стекло, снять механизм стеклоподъёмника, открутить крышку электропривода. Одновременно вращая пластмассовые шестерни, можно будет открыть дверь. В заключение необходимо устранить причину неисправности и собрать дверь в обратном порядке.

Также возможная причина неисправности может заключаться в переламывании проводов между кузовом и дверью. Решение: нужно отодвинуть резинку-гармошку и соединить провода. Можно оттянуть ручку снаружи, вставить в образовавшийся зазор на глубину около 6 см крючок из велосипедной спицы, зацепить рычаг и повернуть крючок по часовой стрелке. Предварительно надо снять машину с сигнализации.

Самостоятельное вскрытие Volkswagen Touran

Вскрытие запирающих устройств Touran требует профессионального подхода. Чтобы избежать непредвиденных расходов на проведение ремонта, для вскрытия лучше прибегнуть к помощи специалистов службы LOCKSERVICE. Они имеют опыт более 5 лет и используют современные инструменты, всю работу выполняют аккуратно и без повреждений. На все оказанные услуги предоставляют гарантию и сервисное обслуживание сроком до 3-х лет. Время приезда на место вызова в любую точку Москвы и Московской области составляет всего 15 минут.

Звоните или оставляйте заявку на сайте! Мы работаем круглосуточно!

"Кузов слабый. Этим Volkswagen разочаровал". Мнение владельца VW Touran

- На этом Volkswagen Touran езжу 7 лет. Автомобиль выбирался из соображений практичности. Хотелось взять сравнительно компактную машину с максимальной для ее размеров вместительностью салона и багажного отделения.

У Volkswagen есть еще Caddy с похожей функциональностью, однако он более "деревянный", если можно так сказать, поскольку, как ни делай из грузового "каблука" пассажирский автомобиль, грузовым он останется все равно. У Caddy рессорная задняя подвеска, а у Touran подвеска рычажная спереди и сзади. Это сказывается на комфорте, управляемости и других ездовых характеристиках.

Мой Touran пятиместный. Есть семиместный вариант, но два сиденья третьего ряда - для детей до 12 лет, а взрослым там делать нечего. Так что семиместная версия не рассматривалась за ненадобностью. По этой же причине не рассматривалась семиместная Opel Zafira, а "французы" такого же класса - потому что "французы". Конечно, этот автомобиль тоже ломается и денег просит, но совсем не так, как французские компактвэны.

Машина 2007 года выпуска, пригонялась трехлетней из Германии. Один хозяин, пробег на момент покупки мной был около 140 тысяч. Я проехал на Touran еще 250 тысяч километров.

Общий пробег приближается к 400 тысячам километров. Сейчас между обслуживаниями приходится подливать до 800 граммов масла.

Обслуживается двигатель через 10 тысяч километров. Для замены, по данным завода, требуется 4,2 литра масла. Использую "синтетику" Castrol. Комплект из воздушного, масляного и топливного фильтров обойдется в 140-150 рублей.

Был один ремонт. Треснул гидрокомпенсатор. Нужно было глушить мотор, тем более что электроника сразу же выявила неисправность и выбила Check engine. Тогда цена ремонта была бы в районе 200 долларов. Но ехала сестра из Минска на Гродно, а что ей? Подумаешь, что-то загорелось на приборной панели - машина-то едет! В известность меня поставила, когда проехала так уже километров 100. Говорю: немедленно глуши мотор. Сел в другую машину, поехал навстречу.

Через полчаса сестра снова звонит: машина сама заглохла. Как заглохла только сейчас, если я сказал глушить немедленно? Отвечает: ну, я тихо поехала, на 6-й передаче 80 километров в час. То есть нагрузка на двигатель еще больше, и за полчаса такой езды с треснувшим компенсатором сломался распредвал, а масляный насос раскрошило металлическими осколками. Было это лет 5 назад, ремонт обошелся примерно в полторы тысячи долларов.

После этого никаких вопросов по мотору больше не возникало. Перегорела одна свеча накала - забываю заменить, но в 20 градусов мороза заводится двигатель как ни в чем не бывало.

Коробка передач проблем не создавала вовсе. Сцепление менялось - на тот момент пробег был 300 тысяч километров. Маховик двухмассовый. На СТО сказали, что для этого мотора есть возможность перейти на одномассовый, чтобы впоследствии дешевле замена сцепления была, но я подумал и решил оставить так, как должно быть по заводу.

Режим эксплуатации - 50 процентов в городе, 40 процентов по трассе, остальное - поездки на дачу. Подвеска адаптирована под немецкие дороги. Нам до немцев далеко, поэтому на многих наших дорогах подвеска работает слишком жестко.

По сей день передняя правая и задняя левая стойки амортизаторов еще "родные". Проверял на стенде. Специалисты удивились, что они вполне "живые", хотя по пробегу уже должны были бы замениться. Сказали, что можно ездить, тысяч 50 амортизаторы еще потерпят. А вот тормозные диски свое отходили. Менялись все четыре примерно 20 тысяч километров назад.

Сломалась одна пружина. Что интересно, ездим попеременно с женой каждый день, а тут машина простояла дня три. Видимо, в опорный подшипник попала и замерзла вода, а когда я начал руль выворачивать - щелк, отломался виток. Вместе с пружиной менялся амортизатор, так как обнаружили, что он начал подтекать. Пробег был около 350 тысяч - вот, оказывается, сколько, пока не начнут создавать проблемы, держатся "родные" амортизаторы, хотя частенько машину загружаю до подушек.

Беспокоит подвеска нечасто, но тут надо понимать: если автомобиль покупается надолго и ты не знаешь, когда будешь его продавать, то китайскими запчастями лучше не увлекаться, а покупать что-то выше среднего ценового сегмента. Тогда можно говорить о надежности подвески, а если ставится дешевый "китай", какая у него может быть надежность? Такая же, как и цена.

Кузов слабый. Вот этим Volkswagen разочаровал. Машина красилась вся. Почему-то заводское лакокрасочное покрытие поднималось изнутри. Вдруг буквально на ровном месте начинает "паучок" расти. Интересно, что происходило это до молдингов, а выше все нормально. И по задней двери много вопросов. Это общая беда всех минивэнов и универсалов. Во время езды из-за завихрений задняя дверь забрасывается водой, поэтому она постоянно влажная, особенно в районе нижней кромки.

На днище и порогах кое-где ржавчинка есть, но ведь и машине 10 лет - куда же без коррозии? Главное, что до дыр дело не дошло и в ближайшее время они не предвидятся.

Электрооборудование надежное. Единственное - перестал работать подогрев правого зеркала. И есть "вебасто", а оборудование это специфическое. Наверное, из-за топлива "вебасто" периодически приходится разбирать и очищать от кокса. Это делаю сам.

Машина практичная, удобная, да и вообще приятная в эксплуатации. Предыдущая работа была связана с командировками - за неделю по 1000 километров накатывал. Комфорт за рулем был главным. Я должен на место приехать не как выжатый лимон, а чтобы свою работу качественно сделать.

В Touran ездить - одно удовольствие. Есть автомобили, в которых подлокотник под левую руку со скосом: рука соскальзывает - меня это раздражает. В Touran такого нет. Как я говорил, в недостатках - жесткость на ходу, но на хороших дорогах она не чувствуется. В общем, неплохой автомобиль. Думаю, пробег почти 400 тысяч километров говорит сам за себя.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Кузов
Поиск

Сдвижные двери не закрываются с первого раза

0
Цитата

Всем доброго дня!

Подскажите может кто сталкивался:
Боковые двери на мультике 2011 года бывает не закрываются до конца (доходит до какого то момента и сдвигает полностью назад), такое ощущение что срабатывает какая то защита по усилию мотора, потому что если взять за ручку и чуть чуть (прям слегка) тянуть, как бы помогать, то все закрывается нормально. Такой эффект проявляется только если машина стоит не ровно, с перекосом вертикальным или диагональным, но совсем не большим, достаточно даже пары градусов где-то.
Один раз в фирменном сервисе на моем авто искали стук в двери, снимали обшивку и что то делали, но суть не в этом, когда они собрали, я через окошко видел что минут 40 они колупались с дверью, она абсолютно не хотела закрываться, эффект был точно такой же, только машина стояла абсолютно ровно. Когда сделали, я спросил у мастер в чем проблема была, он сказал что "слетела адаптация двери и пришлось проводить заново", но в интернете я что то не могу найти никакой информации по этой адаптации. Я так понял что это пассивная защита, но вот как она регулируется, не могу никак найти.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Спасибо!

0
Цитата

shprotoff писал(а): Всем доброго дня!

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

1
Цитата

0
Цитата

3
Цитата

0
Цитата

3
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

3
Цитата

3
Цитата

В резинке (уплотнителе) стоит контактная планка, которая реагирует на воздействие на неё какого-либо усилия (имитирующего защемление какого-либо предмета в проёме двери) и даёт блоку управления сдвижной дверью команду на её полное открывание. Это как раз элемент активной защиты от защемления. Поэтому, приложив небольшое усилие к резинке, Вы тем самым проверяете работу элементов активной защиты.
В случае, если дверь открывается/закрывается с неравномерной скоростью, т.е. частота вращения двигателя привода открывания/закрывания двери резко изменяется по какой-либо причине, то срабатывает функция пассивной защиты - при закрывании двери происходит её полное открытие, при открывании двери процесс прекращается, дверь останавливается.
Но эти функции отключаются описанным ранее способом. По-крайней мере, так заложено в логике работы блоков управления. Попробуйте проверить отключение этих функций защиты так : при открытой двери нажать кнопку закрытия, дверь начнёт движение, нажать и удерживать длительно кнопку закрытия.
Далее. Если проверена работа дверей вышеописанными способами на открывание/закрывание, то переходим к поискам причин. Первая и самая простая причина - напряжение бортовой сети. Исключить её можно проверкой реального напряжения любым доступным способом (я бы ещё и провёл процедуру открывания/закрывания двери при работающем двигателе и, возможно, на оборотах выше оборотов х.х.). Если этот шаг ничего не дал, то, отключив электропривод двери (недавно описывали варианты этой процедуры в другой теме), проверяем закрывание/открывание двери вручную на явное отсутствие/присутствие механических причин для препятствия её плавному закрыванию/открыванию.

Как включить/отключить автоматическое запирание дверей авто при движении? Алгоритм действий

Автоматическое запирание дверей - полезная функция, которая есть почти во всех автомобилях с центральным замком. Далеко не все водители догадываются о её наличии, поэтому не используют её при эксплуатации машины. Активировать и отключить автоматическое запирание дверей на большинстве моделей очень просто. Для этого достаточно знать алгоритм действий и потратить немного своего времени.

Функция блокировки дверей при начале движения может быть полезной для защиты от целого ряда неприятных ситуаций. Одна из них - проникновение злоумышленников в салон автомобиля . При автоматическом запирании дверей риск кражи в случае остановки значительно снижается. Особенно актуально это в пробках, когда вещи крадут буквально за несколько секунд, а возможности догнать злоумышленника почти нет.

Защита от непреднамеренного открытия двери - ещё одно преимущество системы автоматического запирания. Однако, важно учитывать один из нюансов работы центрального замка на современных автомобилях. На многих моделях автоматическое запирание блокирует двери только на открытие снаружи . Изнутри достаточно дёрнуть ручку, чтобы отключить центральный замок. При наличии детей в салоне рекомендуется совмещать функцию автоматической блокировки с дополнительной защитой.

Как правило, двери запираются после трогания и набора скорости порядка 20 км/ч. Для испытания режима стоит выехать на дорогу, где можно набрать такую скорость. Алгоритм активации автоматической блокировки дверей выглядит аналогичным образом почти на всех автомобилях . Для начала нужно найти кнопку центрального замка, которая обычно располагается на водительской двери или торпедо.

Если нижеописанный алгоритм не срабатывает, стоит обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля. На некоторых моделях активация функции осуществляется только при помощи диагностического прибора .

Включение автоматического запирания производится путём зажатия кнопки центрального замка на несколько секунд. Обычно это сопровождается соответствующим звуковым сигналом, сообщающим об активации режима. Отключить блокировку дверей можно аналогичным способом, зажав кнопку. При наличии звукового сигнала об отключении свидетельствует его двойное срабатывание .

Читайте также: