Не заводится луаз причины

Обновлено: 17.05.2024

Не только не тормозит, но уже и не заводится. Поиск причины

Проект еще не проект, но уже долгострой, что было вполне ожидаемо…
Ко первостепенной проблеме тормозов, а точнее их отсутствия, добавилась еще более важная: машина перестала заводиться. Крутит, насос бензин качает, искра вроде как есть, но не заводится. Брызгаешь быстрым стартом (эфиром), схватывает, но тут же глохнет… Может, кто подскажет, где собака зарыта?

Копаться в грязной подкапотке было категорически неприятно, поэтому решил почистить и удалить всё лишнее: бочок нефункционирующего омывателя, колхозное крепление аккумулятора((которое теперь не по размеру) и кучу земли, травы, листвы и масла.

Вооружившись несколькими банками карбочиста, тряпками и щеткой по металлу, я взялся за это грязное дело. Снял, перебрал и помыл карбюратор и бензонасос.

Снял трамблер, но в процессе от него отломался вакуум (пытался склеить холодной сваркой, но по итогу он рассыпался в труху, нашел на авито за 300руб такой же сломанный трамблер с запорожца, откуда и переставил вакуум).

Еще за 50руб купил на авторынке новую крышечку маслозаливной горловины, которой у меня не было. Для меня было шоком, что на авторынке на Петухово есть аж три киоска со всякой всячиной на заз и луаз! Думал, что такое фиг найдешь и то только б/у в интернете, по свалкам и дедовским гаражам

В процессе назрел ряд вопросов к бывалым:
— основные причины, почему не заводится луаз? (аккум жив, искра есть, бензин качает)
— как настраивать карбюратор по аи92? нагуглить простого и понятного мануала не смог
— какое масло лить в убитый 40-ой? минералку от лукойла/газпрома или всё же полусинтетику?
— как переделать родной масляно-воздушный фильтр под меняемый воздушный вставыш или от чего встанет без переделок кастрюля под обычный воздушник? Или искать нулевик?))
— пришла зима, поэтому можно заняться тормозами. Есть смысл переделывать под 1 контур, прокладывать новые магистрали и ставить отсутствующий вакуум(видимо, от ваза)?
Если есть у кого опыт и ссылки по данным вопросам, очень прошу поделиться!

Не заводится луаз причины

Ладно, оставим топливную тему.

Сталкивался несколько раз с отказами в катушке зажигания, которые проявляются только при нагреве двигателя. С нагревом мощность искрового разряда существенно уменьшается. Если двигатель работает, то маломощная искра способна воспламенить смесь, но при запуске, когда стартер снижает напряжение в бортовой сети, мощности разряда не достаточно.
Кстати, кроме катушки таким дефектом может обладать и коммутатор.

Просто разные карбюраторы ставил, на всех одна хрень, зажигание на БСЗ из за этого заменил

Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Есть у меня Луаз, и было что заводился через раз. Вылечено заменой плюсового провода от АКБ до стартера, он там длинный. И по заводке на горячую. А какой стартер стоит? У меня одно время стоял тракторный с пускача, вот тот реально на горячую с трудом крутил. Пришлось менять. Стартер стоит родной, Я аккумулятор под капот перенёс - в саоне часто с креплений слетал и плюсом на корпус ложился

Мотор то нормальный, недавно капремонт делали, только чувствую мне там очень не то наделали. Я склонялся к версии с компрессией низкой (из сапуна дым сильно в больших колличествах идёт), но по замеру она вполне нормальная - 8,5-9 очков давит

Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Следущим летом сам переделывать буду, так как для меня он очень непонятным оказался, я отдал тому, кто знает. Уже понял, что зря)))

Проблема с двигателем МеМЗ 968 на автомобиле ЛуАЗ - никакими силами не заводится на горячую, уже голову сломал (заводится, но только с толкача), это доставляет очень много неудобств на бездорожье - в грязи заглох, и сидишь пока остынет))) Двигатель после капиталки, карбюратор Солекс (с к 133 то же самое), бесконтактное зажигание на основе датчика хола

Может не совсем то, но у меня тоже было такое на волге, на холодную заводит на горячую нет, обороты стартера были очень слабы или просто переставал крутить, как будто АКБ разряжен. Оказалась проблема была в самом стартере, была сильная выработка втулок, после их замены все стало как нормально

Я после покупки сразу понял, что к УОЗ он чувствительный, думал как на УАЗовском сделать - 92й бензин и зажигание раньше, очень удивился что при повороте трамблёра на 5 градусов стартер перестал проворачивать двигатель ровно, крутил рывками, ехать от этого только хуже стал. Родной карбюратор у меня заливал по страшному, замена иголок не особо помогала, поменял на ДААз 21081 - проблема с горячим пуском осталась

у каждого карба-свои проблемы.у москвичей и запорожцев на игле стоит маленькое колечко.работает пока новая хорошо.ремонту поддается плохо,а запчастей хороших почти нет.в ваз2108 карбах узкие поплавки и выставить их ,чтоб не задевали,нужен опыт и терпение.очень рекомендую поставить иглу фирмы"Уникар"у них есть иглы почти на все отечественные карбы.очень стабильное качество и работают они отменно.там очень правильное решение-резиновая "голова".

Я ставил уникар на москвич 41й - не впечатлила, не держала вообще

на 41 озоны ставили(ваз-2106 или ваз 21074)под них иглу надо было и подбирать,а тебе,возможно,навязали от к-126.

по прежнему танцую с бубном во круг, а он не хочет заводиться!

Начитавшись вчера умной литературы, полон решимости лечу в деревню что бы освоить прочитанное на практике! Понятное дело что эти моторы уходят в прошлое но все же хочется разобраться как он работает и в чем причина! Первое что было решено сделать это установить привод трамблера по заводскому, а не на глаз как мы с Батей это сделали до и он вообще перестал чихать, процедура не сложная но без книги бы не разобрался так что прикреплю пару фото может кому пригодится!

описанная процедура заняла около полу часа, радости не было придела когда мотор сразу же за чихал и плюнул клубом дыма ( И это при проворачивании его стартером) Сегодня не тягали сильно уж снегом нас завалило.
После не продолжительной и не стабильной работы опять заглох. оказалось банально, зарядки нет, а кнопка массы давала не стабильный контакт потому что была прикручена предыдущим хозяином на краску- видимо контакта и не было а значит не было и стабильной сети.
крутим зажигание и пытаемся найти золотую середину, по скольку думали что сьели собаку на установке ВМТ то свечу не выкручивали а оказалось зря -настраивали и так и эдак ни фига и уже окончательно замерзнув я нахожу вот это:

Выставив зажигание двигатель даже запустился но не долго нас радовал и опять замолчал, было принято решение вернуть контактный трамблер т к сомнения в исправности вновь установленного только росли, болие ли мение отрепетировав его машинка опять подола признаки жизни, но было потрачено уже около литра бензина а она еще ни разу стабильно не завелась, решили что на сегодня хватит сопли морозить но нужно снять карбюратор что бы в тепле дома его проверить все ли манжеты там в порядке т к во круг него уже была лужа бензина, так что пока до завтра! если завтра и этот трамблер не даст старта попробую поставить аварийное зажигание может хоть оно сдвинет с места процесс!
Еще на холодную была замерена сегодня компрессия не знаю сколько должна быть на этом моторе еще не искал но раз она приблезительно одинаковая по всем цилиндрам то считаю это не плохим показателем!

Всем добра и удачи!
поковырялся в книге и нашел что степень сжатия данного двигателя равна 7.2 так что в моем случае все не так уж и плохо!

ЛуАЗ 969 1980, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1993

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1989

Комментарии 34

Здравствовать всем! Ребята огромное спасибо за советы! сегодня наконец то все получилось и мотор наконец то завелся со стартера! Все дело видимо было в том о чем я и не мог догадываться, за подсказку огромнее спасибо Beden, оказывается когда машина завелась первый раз с толкача все выло так сказать правильно но с точность да на оборот, я по своей не внимательности впихнул трамблер в привод ошибшись ровно на 180, я не знал что там есть разного размера сектора, и когда он так работал меня смущало только странные движения трамблера во круг своей оси, по этому было принято решение его перевернуть я перевернул бегунок и машина больше не пыхнула ни разу и вот что оказывается нужно было не трогая трамблера провернуть его привод, и лишь после получения этого драгоценного совета она завелась!
допишу позже к сожалению вынужден бежать!

Dar24 меня опередил с точным описанием действий :) хочу только добавить, я когда снимал головку выставил первый цилиндр в вмт сделал на центрифуге (шкиве коленвала) повторную метку вмт на против метки передней крышки. чтоб потом особо не заморачиваться с выставлением опережения.

Сделай все старым дедовским методом, который позволит выставить зажигание да же не взирая на метки на шкиве. Понадобится: вата или плотная ткань, лампочка с проводами или автомобильный пробник. Выкрути свечи, ваткой или тканью плотно заткни отверстие первого цилиндра, вращай коленвал рукояткой пока не выскочит ватка, то есть не наступит такт сжатия, можно в качестве затычки пользоваться пальцем. После вылета ватки или когда палец почувствует нагнетание, необходимо довернуть коленчатый вал до вмт контролируя движение поршня с помощью отвертки через свечное отверстие первого цилиндра. Далее необходимо проверить место положение бегунка он должен находится в районе первого цилиндра, если это не так вытащив привод трамблера развернуть бегунок на 180 гр. есть более простой и варварский способ перекинуть провода в крышке трамблера. Далее с помощью лампочки (справедливо только для контактного зажигания) подсоединенной к клеме провода идущего от трамблера к катушке зажигания, необходимо точно выставить момент искры для первого цилиндра. Для этого ослабив трамблер, включив зажигание и откинув центральный провод с катушки на массу, поворачиваем трамблер по часовой стрелке, что бы немного " убежать от первого цилиндра(если лампочка горела она должна погаснуть, далее вращаем трамблер назад к первому цилиндру и как только лампочка зажглась фиксируем трамблер в этом положении. Вворачиваем свечи, заряжаем хорошо аккумулятор заводим автомобиль. Так как предыдущие манипуляции слишком много бензина подали в цилиндры, рекомендую перед запуском до вкручивания свечей, аккуратно нажав педаль в пол покрутить стартером, что бы провентилировать. Ну а далее заводить и наслаждаться звуком мемза.

спасибо большое Вам за участие, было с легка позновато, но все же от души!, большая часть из описанной Вами процедуры была известна, проблему нашли и она заключалась в том что нужно было перевернуть муфту привода трамблера на 180 градусов-а вот попытаться обыграть ее перестановкой проводов не получилось даже почему не знаю не завелся и все!
Спасибо! Удачи!

Не за что. Поздравляю с успешным запуском. Перестановка проводов должна была сработать 100%, если вы конечно меняли все 4 провода, то есть 1 на место 4 и соответственно 4 на место 1, ну и 2 на место 3, а 3 на место 2. как то так.

спасибо! но сегодня уже не смог запустить, может из за того что холодно но я грел поддон газом и ни фига, но тут скорее всего причина в том что воткнул вазовский карбюратор, так как родной жрал горючку просто космос, замерз жесть, завтра буду разбираться! и все же я так и не понял почему нужно было втыкать первый провод в гнездо для 4 а не втыкать его в гнездо на которое указывает бегунок распределителя при совмещении меток в нутри трамблера!

Потому что при мною упомянутой смене проводов вы как раз обеспечиваете условный разворот трамблера на 180 г. А если у вас трамблер зафиксирован в положении 0 то есть по середине шкалы регулировки угла опережения, а при этом бегунок при положении 1 цилиндра в ВМТ при такте сжатия показывает не на 1 и тем более не на 4 цилиндр, то у вас попросту привод трамблера втыкнут был ну совсем не правильно. Конечно можно и заморочиться и перекинуть провода ровно на один по либо против часовой стрелки в зависимости от положения бегунка, таким образом мы получим условный разворот на 90 гр. но к чему эти эксперименты. Разве что для понимания темы в принципе. В моем первом ответе проверенная годами и мною схема.

По компрессии. Она очень хреновая. Степень сжатия — это одно(расчетная величина), а вот цифра компрессии — другое(физическая величина). На новом моторе компрессия должна быть в пределах 12 — 12,5. А вот 8 — это уже самый нижний предел. Причиной незапуска мотора может быть и эта маленькая компрессия(вкупе с неправильной установкой момента зажигания). Если компрессия в норме, то даже в случае неправильной(на небольшую величину) установки момента зажигания, мотор заведется. А в этом случае(8) — с трудом…
Причем буксировкой такой мотор заводится легко — скорости вращения КВ хватает для накачки требуемой компрессии, а вот стартером — нет.

Чет Вы меня расстроили! ну да ладно этому мотору долго не стоять, проблема была в установке трамблера сейчас заводиться со стартера и довольно бодро!

Да, и добавлю вам фото места в книге по установке зажигания.
:-)

Прочитав про ваши старания по установке зажигания,
решил внести вам некоторые подробности в сей процесс.
Судя по всему, вы, ставили новый трамблёр, и поэтому не получилось у вас завести машину?
Это и не удивительно! Новые трамблёры сейчас ВСЕ производятся для Москвича 2140!
Поэтому их при установке на наш МЕМЗ надо чуть "подделать"!
Во первых, надо снять с трамблёра шпынёк, которым он вставляется в паз шестерни, и…
Переставить на 180 градусов шпынёк и опять поставить на трамблёр обратно.
Тогда при прокручивании и постановке метки "МЗ"
на шкиве центрифуги по совмещению с меткой "А" на передней крышке движка,
"бегунок" на трамблёре будет смотреть на вывод к первому цилиндру на крышке трамблёра!

Вдобавок, обычно, угол зажигания на многих москвичёвских трамблёрах,
смещён на 90 градусов от угла зажигания, на котором ездит наш родной мотор МЕМЗ.
Поэтому, после того как поставите трамблёр на машину,
просто поверните его корпус на приблизительно 90 градусов,
а уже потом выставляйте по книжке зажигание.
:-)

ух ты сколько хитростей! обязательно попробую. Спасибо! а в какую сторону крутить на 90 градусов на опережение или опоздание?

На 90 градусов по часовой стрелке крутить.
Против часовой стрелки если захотите крутить, то вам не даст стена.
:-)

спасибо! буду пробовать!

Не заводится луаз причины

Головастик живёт на свежем воздухе. Ближе к ночи завёл, загнали в бокс., подмазать "на живую". На улице -8. В боксе чуть выше ноля. утром не завелся. Первый раз с момента покупки.

Симптом пока один - при повороте ключа не подаётся питание на приборы, печку, плафон.
Фары, габариты, аварийка, подсветка приборов (кроме масла) - есть.
Далее, при запуске крутит, схватывает, пердит, стрелка вольтметра двигается, но при отпускании ключа всё глохнет.

Хватило мозгов проверить предохранители и прозвонить замок. Топливо есть.
Может, что-то замёрзло и не выдержало оттаивания?

Если у кого похоже было, подскажите. Возможно где-то на массу коротит, типа традиционное слабое место.

В разделе "Электрика" нашёл схожие темы Не заводится, Не заводится уазик и ещё вот эта. и эта Даже отметился в одной из них, но решил спросить здесь, вдруг это что-то наше, специфичное

Сегодня до машины не добрался, к сожалению. День в разных хлопотах прошёл.
Продолжу завтра.
Начну с начала, с простого, как тут советуют. Разберу замок, проверю доб.сопротивление. Заодно сниму переднюю панель, она у меня типа "люкс" Посмотрю внутрь, проверю контакты. Да и удобно, не надо снизу корячиться заглядывать.

Да, замок звонил омметром.

Если у кого похоже было, подскажите. Возможно где-то на массу коротит, типа традиционное слабое место.

Луаз нет искры

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Нет искры на свече зажигания

Для начала, вывернули свечу зажигания, чтобы проверить искру. Искры соответственно не было (при вращении коленчатого вала), так как автомобиль не подавал никаких признаков, чтобы завестись. Стали проверять, так сказать, однопроводную систему соединений, а также, соединения отрицательных выводов проводов. Все осмотрели, никаких обрывов не обнаружили. Где искать причину и как определить неисправность, в начале было какой-то загадкой.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.

Устранение неисправности

Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Читать дальше: Кия соренто 2010 технические характеристики

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцу

Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.

Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Как установить бесконтактное зажигание на луаз

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Вывод

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Читать дальше: Колесные диски для митсубиси паджеро 4

Некоторые особенности ремонтных работ

Текущий ремонт

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.

Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

ЛуАЗ 969 Возрождение Легенды › Бортжурнал › Купил электронное зажигание)

Вообщем надоела мне вечная проблема контактного зажигания, даже с новым трамблером через пару дней начались опять провалы, стоит то все новое! Поэтому я категорически стал против контактного зажигания. И наконец купил электронное, прям не терпится поставить)))

И так, мне осталось лишь поставить это все, и у меня вопрос к тем, кто уже ставил, что там уж с родного трамблера снять нужно?)или только сам держатель?а остальное не трогать)

Электросхема ЛуАЗ 969М

Полезность – 77% | Распечатать

Нажмите чтобы увеличить схему

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Как определить неисправность

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Схема контактной системы зажигания

Пластина распределителя зажигания

Устранение неисправности

Читайте также: