Не заводится москвич 2141 причины

Обновлено: 17.05.2024

Внезапно заглох

Честно сказать, мне его заливал типа знающий человек из магазина запчастей. А до того от перегрева слетел нижний тосольный шланг и он весь вытек. То есть вся система охлаждения была пустая, поэтому столько его и заливали. У него самого правда иномарка, поэтому он может и не знал, что москвич нельзя в заведённом состоянии заливать (если ты прав). За поздравление отдельное спасибо. Но будь другом поясни какой такой "блок" менять, и где у него "башка" ИМХО. Если б знал, давно б поменял )))

Москаль2141, на катушку приходит питание?

Этот вопрос ещё не ставился, но щас пойду проверю. Спасибо.

Это проверить не проблема, достаточно снять крышку распределителя. А там уж человек решит, пора уже вешаться или можно просто поменять ту же катушку или что-то вроде.

Катушку уже после заглушки поменял. И честно сказать, решить пора или не пора уже вешаться сам не смогу, так как полный дилетант. Пять дней всего Москвичом занимаюсь ))) И вообще машиной.

Поэтому закономерный вопрос: 1) крышка распеределителя - это что? Крышка трамблёра? Ну это то есть, такая сама коричневая и на ней 5 дырок - одна посередине и 4 вокруг для подключения свечей?

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

У тебя зажигание контактное или безконтакное? Крышка трамплера=крышка распределителя зажигания. Последовательность проводов на трамплере до свечей 1-3-4-2. Попробуй заменить конденсатор на трамплере (если еще не менял).

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Пока не разбрешся с контактным, БСЗ (бесконтактная система зажигания) пока не ставь, контактное тоже неплохое.

На 2-й картинке конденсатор, это позиция 10, крепится обычно 2 винтами к корпусу трамплера и провод зажимается гайкой под фишку на трамплере (там сам увидишь).

Похоже контактное, потому что 4 контакта есть

Контактное не потому что 4 контакта, а потому что искра получается за счет размыкания контактов внутри трамплера.

А вобще скачай с интернета или купи книгу по ремонту и эксплуатации Москвича, почитай, там много полезного написано

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

я правильно понимаю - антифриз заливался в "сухой" но заведенный мотор?

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

А вобще скачай с интернета или купи книгу по ремонту и эксплуатации Москвича, почитай, там много полезного написано

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

Да, блин. Возможно он неправильно сделал. Нефига было крутить. Я то думал профессионально заливает. Тогда ещё старая катушка стояла, он на неё уже потом грешить стал, в поисках причины заглушки. Кстати, кто то спрашивал есть ли питание на катушке. Сегодня проверял - НЕТУ. Что бы это значило? Ну и надо сказать, что предшествовало этой заглушке в течение нескольких дней. Я его крутил. Заводил то есть. Ездил по двору и удивлялся, почему так с сильно греется. Спрашивал у бывалых, у профей, у крутых в магазинах запчастей, никто ничего конкретного сказать не мог. Потом уж как то само собой дошло до того, что надо тосолом залить. И вот залили Ресурс украли - это что, приговор? И что вообще это значит? И можно ли его вернуть? Спасибо.

Система вопрос => ответ, конечно хорошо, но знать где какой узел находится в авто нужно обязательно, как его регулировать; и в книге есть тоже такие моменты, которые не описывают на форумах (и наоборот). А этот форум я считаю лучшим (ИМХО) из всех тех, что я нашел.

Прошу простить, нафлудил немного.

Приятно и познавательно общаться со знающими людьми то

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

Еще вопросик: двигатель ВАЗ (чугунный блок) или УЗАМ /Москвич/ (алюминивый блок)?

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

Москаль2141, не скромный вопрос: а на кой хрен тебе машина, особенно москвич, если ты "блок" от "бошки" отличить не можешь

Вопрос и правда не скромный. Почему не могу? Потому что не знаю, что они такое. В глаза пока не видал. Ты бы лучше объяснил, батенька, чом ругаться то. Да и потом, многие запросто ездят вообще понятия не имея об устройстве машины, блондинки например. А она ведь им всё равно нужна

Москаль2141,
за это время пока ты тут на форуме сидишь можно было уже пять раз прикрутить провод к катушке и цапануть его напрямую от акб и попытаться завестись, а что дело до того в чем тут проблема скорее всего в накрытой паре в замке зажигания либо вылетевшей фишке из него, так как там ломать особо нечему. если это 41 мось то желательно проверить ЧЯ с предохранителями, может и в нем собака порылась, с ними даже на вазах проблемы были не то что на 41-х. про заливание холодной жидкости в заведеный мотор тут как карта ляжет но все равно не желательно. начинается от треснувшей гильзы либо либо поведенным блоком, кстати при таком залитие идет неплохой износ цилиндро-поршневой группы, гильза не охлаждается путем, поршень тоже идет перегрев в верху внизу же где ож есть гильза охлаждается и имеет меньший размер тк при нагреве металлы расширяются а при остывании сужаются в итоге гильза как лохань сверху широкая снизу узкая самое простое что может быть это закусывание поршня в гильзе самое сложное прогар поршней и поведение всего блока цилиндров и головки блока цилиндров т.к и то и другое алюминиевое и при переменном остывании медленно залитой тж происходит перекашивание относительно всяких затяжек(шпилек, болтов) в блок и гбц.. если жидкость вытекла нужно было заглушить двиг дать ему остыть градусов до 40 хотя бы (рука свободно держится на крышке головки блока цилиндров, проверить уровень масла. залить ож. проверить наличие течей, завести и прогреть до 80-90. заглушить проверить наличие течи, проверить уровень масла, если нет повышения уровня можно ездить спокойно дальше. при действии выполненным вами никто не гарантирует что двиг еще живой, а может быть это удача что где то произошел обрыв.. гугли схему , кстати тут на форуме были выложены смотри что как и где и куда что могло исчезнуть..

Вот это объяснил, так объяснил Не, на форуме я тут редко сижу, в основном там. Ну 5 не 5, а хотя бы один раз попробую.

Насчёт замка зажигания - вопрос. Хотел его открутить, а там один винт специально сорванный, цеплять не за что. Как выкрутить?

Ящик с предохранителями проверял. Один там был на самом деле перегретый, но его давно заменил.

Когда мы обнаружили, что жидкость вытекла и стали заливать новую, много времени прошло, он конечно остыл.
Схема уже есть. Где-то тут и нашёл. Спасибо, друг.

Вопрос и правда не скромный. Почему не могу? Потому что не знаю, что они такое. В глаза пока не видал. Ты бы лучше объяснил, батенька, чом ругаться то. Да и потом, многие запросто ездят вообще понятия не имея об устройстве машины, блондинки например. А она ведь им всё равно нужна

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Для того москвич и придумали, что бы люди учились в машинах разбираться.

Москаль2141, у вас водительские права есть? Если да, то каким образом вы их получили?
Вы написали, что у вас крутится стартер - крутится нормально? Без постороннего визга из двигателя? Проседаний оборотов нет?
Действительно, скачайте/купите/одолжите книгу по устройству/ремонту вашего автомобиля, не поленитесь прочитать хотя бы азы, потратив на это неделю-месяц, понять вообще принцип работы двигателя, а к машине пока в одиночку, без действительно знающего человека, не подходите. Это не стёб, это реальный совет.

Москвич 2141 не заводится причины

три дня назад приехал домой, все было нормально, на след день выхожу, пытаюсь завести, но после холодной ночьки сел аккум, зарядил, поставил, стартер крутит нормально, но не схватывает, проверил поступает-ли бензин, все норм, поменял свечи, без изменений, подскажите что может быть? И еще как можно проверить искру на электронном зажигании?
Спасибо.

Andreich_Manshev
05 июля 2011, 22:55

Pavel_Solovev
05 июля 2011, 23:00
v

Makssh_Sergeevich
06 июля 2011, 00:57
v

Andreich_Manshev
06 июля 2011, 10:15
v

Valentin_Inalov
06 июля 2011, 10:17
v

Pavel_Solovev
06 июля 2011, 11:05
v

/>
Yurik_Aleksandr
06 июля 2011, 15:21
v

Для диагностики покупается специальный блок, он обычно диагностический и для аварийной езды, хотя уже стали появляться раздельные, причем за те же деньги)
Если постараться, то можно найти такой блочок с диагностикой и аварийным ЭПХХ)
свернуть ветку

Andreich_Manshev
06 июля 2011, 23:01
v

Константин Соловьев, да.

Войтюк Александр, спасибо большое, вот только я в слэнге не особо силен, что такое уголек? где бегунок находится, и какую именно крышку имеешь ввиду?, а вообще я купил такую хрен коробочку тоже типо проверки токо там написано что для тазика оки и таврии, там в нее втыкаешь колодку с проводами от коммутатора и там светодиоды должны загараться, ток чет не пашет она(
свернуть ветку

Для начала хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто помог советами в моей предыдущей теме, всем кто поддерживал при личных разговорах. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

И так, кому лень читать вот эту тему:хдыщЪ

Напишу какие были симптомы.
При сильных морозах(для наших широт это от -15гр) машина отказывалась заводится, высаживал аккум при этом стреляло в глушитель.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! смотреть углы выставления зажигания. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Топливо всегда подается.
При попытке завести с троса стартовала без проблем.
По теплу (т.е. летом) машина определенно заводилась но не с первого раза.
Если машина заводилась, то ехала без проблем, без дерганий, отклик на педаль газа без задержек и тупняков.

В первую очередь стоит смотреть банальное это свечипроводакатушки. Чудес как говорится не бывает.
Далее если вы не страдаете фигней с АЗ как я, то попробовать два три раза подкачать насосом топливо, возможно что оно убегает на ночную стоянку в бак (чудес не бывает, самому молодому двигателю на наших машинах 15 лет). Если заводится с первого раза значит смотрим по какой причине не держится топливо, если и это не помогает и ситуация как на видео:

Далее я выкрутил датчик и при помощи фена (зажигалкой думаю не стоит греть) нагрел его, при этом он изменяет сопротивление в большую сторону. Лучше конечно это делать в морозы и чтоб машина стояла при этом всю ночь на улице, но у меня машина стояла в гараже. Но даже в нем она не всегда и сразу заводилась. После нагрева:

проблемы с подачей топливаПроверьте топливную системупроблемы с механикой (то есть, с самим двигателем)Проведите диагностику двигателя

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Москвич 2141 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1986 г. по 1997 г.

Москвич 2141 не заводится причины

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Москвич Святогор 214145 2.0i в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 113 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.

Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения

Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения АЗЛК 2141

Двигатель не пускается

– продуть топливопроводы, промыть фильтры и топливный бак, заменить фильтр тонкой очистки топлива

– проверить работу насоса и заменить поврежденные детали

Устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.

– проверить провода и их соединения, устранить повреждения

– заменить блок управления

Неисправна система зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Перебои в работе двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала. При движении автомобиля частые
выстрелы в карбюраторе

Выстрелы в карбюраторе только после длительной езды и при работе двигателя с полной мощностью

Двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней частоте карбюратор стреляет, а при малой двигатель перестает работать

Двигатель при переходе от малой частоты вращения коленчатого вала к большой и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

В холодное время года перебои в работе двигателя при
открытии дроссельной заслонки в первичной камере карбюратора и отсутствие перебоев при открытии дроссельных заслонок в
обеих камерах. После непродолжительной стоянки автомобиля перебои в работе двигателя прекращаются

Прогретый двигатель плохо пускается, а если пускается, то не развивает необходимую частоту вращения коленчатого вала

Двигатель самопроизвольно останавливается в жаркое время года при движении автомобиля и вновь не пускается

Повышенный расход топлива

Высокий расход (угар) масла при использовании масла требуемой вязкости (более 100–:120 г на 100 км пробега автомобиля)

Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается

Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом

Двигатель продолжительное время не прогревается до нормальной температуры

Недостаточное давление масла на прогретом двигателе* (горит контрольная лампа аварийного давления масла)

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

Повышенная вибрация двигателя

Детонационные стуки в двигателе

Двигатель, работающий на режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления – нет компрессии в цилиндрах

На поверхности охлаждающей жидкости под пробкой расширительного бачка обнаружены следы масла

Проникновение охлаждающей жидкости в масляный картер двигателей мод. 331, 3317 и 3313

Заменить поврежденную прокладку.

Не сливается охлаждающая жидкость из сливного отверстия
рубашки блока цилиндров

Убывание охлаждающей жидкости из системы
охлаждения двигателя

Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, сопровождаемое выбросом капель воды из глушителя и бурлением жидкости в расширительном бачке

Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала

Стук коленчатого вала

Обычно стук коленчатого вала бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает шум более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.

Стук поршневых пальцев

Ввиду конструктивных особенностей на двигателях мод. 331, 3317 и 3313 может возникать стук поршневых пальцев. Этот стук характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.

Стук впускных и выпускных клапанов

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

*Должно быть:
– не менее 0,5 кгс.м при 850–900 об/мин колен. вала (холостой ход);
– не менее 2 кгс.м при 1400 об/мин колен вала;
– 3,4–4,5 кгс.м при 5600 об/мин колен вала.
Неисправности двигателя, связанные с неполадками в системе зажигания, описаны применительно к двигателям мод. 2106, 331 и 3317. Аналогичные неисправности двигателя мод. 3313, имеющего микропроцессорную систему зажигания, описаны в подразделе 11.5.3.1.

Видео про "Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения" для АЗЛК 2141

Москвич-2141. Возможные причины проблем с системой охлаждения Контактная группа трамблёра распределителя зажигания Москвич 2141 Как проверить стартёр. Полезный совет от автоэлектрика.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Вообще то первое что делаю с таком случае проверяю свечи.
а может просто переливает. после неудачной попытки завода, выкрути все свечи и посмотри с каком состоянии запомнив какая свеча в каждом цилиндре цилиндра.

а ну да, винт качества. куда же без него.

Что я делаю когда завожу авто после стоянки, подкачиваю бензин когда долго стоит ещё движок покручю руками. потом вытягиваю подсос нажимаю педаль сцепления, кручю секунд 10. если не получилось жду 10 сек опять выжимаю сцепление кручу 10 сек.

----------------------------------------
винт качества? что с ним может быть не так?
Вообще я карб не много крутил мог сбить всю настройку, куда надо крутить винт качества? что б заводила хорошо?

Вот сейчас машина простояла полдня при температуре -1
стал заводить вроде хватает а всё равно не заводит, потом второй раз стал заводить и педаль раз 3-4 нажал завела. то есть покачать педалью газа 3-4 раза над перед тем как заводить.
Это из за чего раньше такого не было.

Регулировку клапанов тоже вместе с карбом и трамблёром делали.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Ах, Алеко: вспоминаем факты и развенчиваем мифы про Москвич-2141

Пожалуй, ни одна модель, выпущенная Московским автомобильным заводом имени Ленинского комсомола, не вызвала такой резонанс у советской общественности, как первый переднеприводный Москвич, получивший обозначение АЗЛК-2141 и собственное имя Алеко. И, надо сказать, на то были свои причины. Сегодня мы вспомним семь мифов об этом автомобиле и выясним, какие из них имели под собой реальную подоплеку, а какие были исключительно досужим вымыслом.

«С орок первый» радикально отличался от прежних моделей всем – компоновкой, внешностью, двигателем… Наконец, ценой – он был в полтора раза дороже не только обычных заднеприводных Москвичей, но и сверхпопулярных в СССР автомобилей Волжского автозавода! При этом новая модель давалась заводу нелегко – в частности, с большими проблемами под капотом Москвича появился более-менее подходящий двигатель, причем от… тольяттинской же «шестёрки», с которой АЗЛК-2141 и должен был конкурировать!

Именно поэтому сразу же после запуска в серийное производство переднеприводный Москвич оброс самыми различными мифами и легендами. Ведь в те времена, пожалуй, единственным источником информации для большинства автомобилистов был ежемесячник «За рулем», который хоть и скупо, но все же освещал тему запуска каждой модели, а также технические особенности новинок, включая «сорок первый» Москвич.

Новый Москвич успел «засветиться» на обложке «За рулем» еще в 1986 году, но массовое производство этого автомобиля началось позже

Однако далеко не все автовладельцы (как их тогда называли – автолюбители!) хотели или могли почитать свежий выпуск журнала, а поговорить о новых машинах любили все без исключения советские автомобилисты. И очень часто в середине-конце восьмидесятых услышать о «сорок первом», ижевской Орбите, тольяттинском Спутнике, Волге ГАЗ-3102, «семёрке» Жигулей, Таврии и других новинках советского автопрома можно было то, что к действительности не имело ни малейшего отношения. Такое народное мифотворчество объяснялось просто: в прессу просачивалось не так много достоверных данных, а «нагуглить» интересующие сведения в то время было просто негде.

Недостаток информации или слабое знание матчасти многие корифеи и гаражные авторитеты щедро компенсировали собственной фантазией. Проверить или опровергнуть досужие слухи и домыслы было невозможно, поэтому в курилках и гаражных кооперативах еще до запуска «сорок первого» в производство у этого автомобиля появилась альтернативная история.

конструкторы АЗЛК не справились с самостоятельной разработкой новой модели (миф)

Когда-то мы уже подробно рассказывали об экспериментальных Москвичах, над которыми на московском автозаводе трудились почти десятилетие. Именно они должны были прийти на смену обычному «четыреста двенадцатому». Увы, не сложилось: появившееся на АЗЛК новое руководство (так называемая зиловская команда) видело будущее Москвичей совершенно другим и «наступало на горло» творческому составу работников предприятия. В частности, конструкторам предлагалось по аналогии с ВАЗом не идти своим путём, а приобрести готовую иностранную разработку – например, Citroёn или Fiat. Правда, советская администрация и вероятные зарубежные партнеры так и не пришли к какому-либо конкретному соглашению, оставшись на уровне «прожекта».

Впоследствии на заводе снова вернулись к«своей теме», то есть разработке заднеприводного преемника АЗЛК-2140, результатом которой стал макет двухобъемника с индексом С-3. Таким образом, конструкторы и художники АЗЛК вплотную приблизились к замене привычного Москвича автомобилем новой конструкции, но – с классической компоновкой.

Увы, в Министерстве автомобильной промышленности СССР решили, что тему автомобилей с приводом на задние колеса развивать не стоит и в приказном порядке «порекомендовали» заводу заняться разработкой своей новой машины – а точнее, нелицензионным копированием европейского автомобиля года-1976, хэтчбека Simca 1308.

АЗЛК-2141 полностью «передран» с французской Simca (частично правда)

Несмотря на то, что чиновники Минавтопрома практически на официальном уровне приказали скопировать Симку, сотрудники Московского автозавода и не хотели, и не могли этого сделать. Во-первых, подобное издевательское требование по понятным причинам не нашло понимания и поддержки у заводчан, поскольку для талантливых конструкторов это было явным оскорблением.

Во-вторых, у сотрудников АЗЛК не было опыта в разработке автомобилей с передним приводом – и, соответственно, отсутствовали компоновочные наработки. А при полном отсутствии технической документации взять и просто «перерисовать» незнакомую машину для её последующего производства на АЗЛК было практически невозможно. Это в наше время многие китайские производители пошли путём слепого (и нелегального) копирования технических решений и конструкции чужих автомобилей, но на АЗЛК, как и на остальных советских автозаводах, опыта по разработке переднеприводных машин к середине семидесятых годов еще просто не было! Если, конечно, не считать «переднеприводным» украинский ЛуАЗ, который в обычных условиях эксплуатации ездил с отключенной задней осью.

Именно поэтому будущий «сорок первый» роднит с французским автомобилем разве что верхняя часть кузова, в то время как платформа у них серьезно разнится. Если Simca отличалась поперечным расположением силового агрегата (как у нашей «восьмерки»), то новому Москвичу суждено было остаться с продольным мотором, с которым должна была сочетаться принципиально новая для завода переднеприводная трансмиссия. Ведь уже в тот момент конструкторы поняли, что вынуждены будут использовать на новой модели старую агрегатную базу – как минимум, на момент работы над незнакомой для себя компоновочной схемой.

Для этого одной из купленных Симок просто отрезали переднюю часть и приделали новую – с продольно расположенным двигателем от М-412.

Вот и получилось, что у будущего Москвича с его «министерским» прототипом получилось не так и много общего – точнее, «сорок первый» напоминает Simca 1308 разве что визуально.

«Максимка», как метко окрестили гибрид на самом заводе, был готов уже через четыре месяца после начала работ по переднеприводнику, однако впоследствии внешность машины несколько раз изменялась – от серии к серии прототипы дорабатывали в том числе и для того, чтобы снизить себестоимость новой модели. Именно поэтому многие элементы декора опытных образцов просто упразднили.

Конструкция автомобиля напоминает отнюдь не французский хэтчбек, а больше схожа с Audi 100 C2.

Выбранная компоновочная схема объяснялась не только близким классом «сорок первого» и немецкого автомобиля, но и необходимостью разместить под капотом не самые маленькие моторы УЗАМ и ВАЗ-2106, которыми планировали оснащать новую модель на первых порах. Именно поэтому новый Москвич получил продольное расположение силового агрегата, причем первичный и вторичный валы в коробке передач были расположены горизонтально и почти на одной высоте. Такой приём в сочетании с модифицированной системой впуска позволил конструкторам максимально снизить габаритную высоту силовых агрегатов, что сделало возможным втиснуть силовые установки в длинный, но довольно плоский «нос» Москвича.

Кроме того, советский хэтчбек получил совершенно другую конструкцию задней подвески – вместо независимой торсионной «сорок первому» досталась вполне типичная для переднеприводных автомобилей той поры зависимая балка.

Таким образом, при несомненном внешнем сходстве АЗЛК-2141 и Simca 1308, конструктивно эти автомобили близки разве что в верхней части кузова, в то время как спереди силовая структура Москвича существенно отличается от французского исходника.

Салон нового Москвича получился самобытным. Увы, не обошлось без эргономических огрехов

АЗЛК-2141 был самым дорогим советским автомобилем (миф)

Так уж получилось, что главным конкурентом Москвичам с начала семидесятых годов стала продукция Волжского автозавода. При этом Жигули считались престижнее и комфортабельнее автомобилей, выпущенных АЗЛК, хотя у Москвичей была своя целевая аудитория.

И если прежние Москвичи стоили на уровне базовых моделей ВАЗ (в первую очередь, 2101), то «сорок первый» позиционировался как автомобиль более высокого класса – и, соответственно, ему назначили куда более высокую стоимость.

Ведь понятие цены в стране с планово-административной экономикой было условным – разные модели Жигулей, к примеру, отличались по стоимости почти на 2 000 рублей, что вряд ли можно было оправдать более богатым оснащением или декоративной отделкой. Вот и Москвичу сразу определили в табели о рангах строчку на уровне самых престижных моделей Жигулей – то есть, его розничная стоимость превышала 9 000 рублей. При этом «сорок первый» не был самым дорогим автомобилем – в зависимости от модификации, в момент выхода на советский рынок его цена составляла около 9 600 рублей для версии с двигателем ВАЗ-2106-70, в то время как ГАЗ-24-10 стоил около 16 000 «деревянных».

Но уже в 1990 году после незначительной модернизации Москвич в зависимости от типа двигателя получил индексы 2141-01 и 21412-01, а его розничная цена увеличилась до 13 500 рублей – то есть, почти на 40% от первоначального уровня!

В 1991 году состоялось очередное повышение цен на товары народного потребления – в том числе, и на автомобили. Уже перед самым распадом СССР цены «приотпустили» – то есть, их еще регулировали административными методами, но уже не слишком сдерживали. Поэтому «сорок первый» прибавил в стоимости еще несколько тысяч: в конце весны 1991 года цена АЗЛК-21412-01 с двигателем УЗАМ-330.1 составляла около 20 000 рублей – то есть, примерно на две с половиной тысячи больше, чем стоила сверхпопулярная на тот момент вазовская «девятка». Правда, купить машины по такой цене в 1991 году могли лишь те редкие счастливчики, которым повезло получить право на приобретение автомобиля по его государственной цене. Реально же новые автомобили оценивались в полтора-два раза дороже их номинальной стоимости.

Москвич был престижнее «девятки» (правда)

В советские времена ходила обидная поговорка: «бывает машина, а бывает Москвич». Так поклонники продукции Волжского автозавода высказывали своё презрительное отношение к заднеприводным Москвичам.

Когда о «сорок первом» заговорили всерьез, а первые товарные автомобили оказались в руках новоиспеченных владельцев, впервые с 1970 года у Москвича появились все шансы стать престижнее не только «заслуженно любимых» Жигулей, но и более современных переднеприводных Спутников!

Сегодня это звучит немного неправдоподобно, но в 1987-1989 годах новый Москвич был и вправду престижнее «восьмерок», да и пятидверную версию Самары многие воспринимали как автомобиль классом ниже, чем АЗЛК-2141. Ведь новая модель Московского автозавода не только хорошо выглядела, но и действительно превосходила по линейным габаритам и размеру салона как заднеприводную «классику», так и Самары! Вдобавок «восьмерки-девятки» оказались весьма тесными для задних пассажиров, в то время как «сорок первый» баловал обитателей своего салона практически «волговским» запасом пространства!

Неудивительно, что в «стан москвичеводов» довольно быстро переметнулись даже поклонники тольяттинской техники. Многие из них рассуждали вполне логично: «сорок первый» больше, тяжелее, современнее и мощнее «зубил», поэтому 500-800 рублей разницы в стоимости Москвича и Спутника вполне оправданны. К тому же первые Москвичи практически повсеместно комплектовались самым мощным двигателем, который выпускался в СССР для автомобилей малого класса.

Речь, конечно же, о моторе вазовской «шестёрки», 1 600 «кубиков» которого развивали вполне приличные по меркам восьмидесятых годов 80 «лошадок». А ведь большинство «девяток» первых выпусков оснащались 1,3-литровым мотором ВАЗ-2108 мощностью 64 л. с. Именно поэтому на «сорок первый» обратили внимание даже те, кто раньше ездил исключительно на продукции Волжского автозавода. Увы, Москвичу суждено было стать престижнее Спутника совсем ненадолго – лишь до тех пор, пока не началось серийное производство «девяносто третьей» и «девяносто девятой».

Тема: Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 - нет искры.

Микропроцессорная система зажигания АЗЛК 2141 - нет искры.

День добрый коллеги.
Автомобиль Москвич 2141 (новокупленный, неизведанный)
Помыли мотор на мойке - налили воды везде, в т.ч. в карбюратор и картер и т.п.
Незаводится. Мало меняли, потом прокладку головки меняли, туда-сюда.

Искра пропала. Вот основная проблема.

Систем зажигания там стоит с 2 катушками, трамблера как такового нет.
Погуглив я понял что это микропроцессорная система зажигания мод. 3313

На схеме пара катушек, электронный блок, два индуктивных датчика (начала отсчета и угловых импульсов как гласит инструкция)

или можно просто проверить сопротивление катушки между выводами 1 и 2 (паспортное значение= 350 ом + - 50) и таким образом понять жив-нет?

Собственно мои действия?
Меряю наличие питания на "мозге" С этим ясно. предохранитель, окислы могут быть. Если питание есть.

Смотрю на какой катушке есть сигнал/искра, на какой нет сигнала/искры, если на одной есть - меняю их местами, если ни на одной нет.
Мне нужно проверить живость ДАТЧИКОВ.

Вопрос - как мне проверить живость датчиков?
У меня есть прозвонка и мультиметр :)

Там три провода. Тип датчика - индуктивный написано опять же.
Судя по описанию мануала

Как проверить такой тип датчиков?

Дополню.
По поводу датчиков.
Тип датчика МПСЗ ПД2546-1 (или ДИНА 01)
В инструкции датчика написано по клеммам
1 - положительный
2 - отрицательный
3 - экран

Это что все значит?

положительный и отрицательный - там местами меняется потенциал,относительно земли, или что происходит?))))

Камрады! Все было очень весело.
Ситуация вышла следующая.

Приезжаю на место.
Смотрю на тачку, где датчики должны быть (их 2 шт.)
А там пустые посадочные места! Их НЕТ.
Зато в передней части трамблера стоит какой то бочонок (датчики) из которого выходя ВОСЕМЬ красный тонких проводов.
Я понимаю что тут какая то попа
От датчика идут провода к мозгам, от них - к катушке.
Мозги конечно другие, не 3313 зажигание стоит.
Присмотрелся - ВЗМ-В.
Это некая система зажигания Михайлова.
Датчик с кучей обмоток, штук 20 наверное, по итогу слепленных в 7 штук соотв, с диодами и резисторами в плане.
По вскрытию датчика в нем нашлась вода, много.
Сушим - пробуем. Не заводится.
Сигналы от мозгов к катушке приходят только при быстром вращении датчика (внутри датчика - магнит конечно), да и сигналы по разному отрабатывают.
Вскрыл мозги - конденсатор в щепки, нет одного smd компонента, обуглен мощный резистор.
То ли катушка в коротыше была, то ли датчик с водой так вывел мозги.
Решили не ремонтировать, т.к. кроме внешних повреждений могут быть и внутренние, а там 5-6 микросхем, не только русские но и малазия)))
Аппарат с ГОСТом и старый, но импортные компоненты.
В магазинах такого не было конечно, это мелкосерийное дело все, куплен комплект зажигания ваз 2105 бесконтактного, и трамблером под УЗАМ мотор.
Поставили. Запустили. Работает :)
Забрал остатки себе на запчасти это балды, если кому интересно - могу фото начинки предоставить.

Читайте также: