Неисправность фазорегулятора киа сид

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Основные виды неисправностей фазорегулятора

Фазорегулятора может выйти из строя по следующим причинам: издает неприятный трескающий звук, начинает замирать в каком-то крайнем положении, больше не работает электромагнитный клапан и так далее.

Эта неисправность не такая страшная, но она может привести к иным последствиям. Из-за не оптимальной работы двигателя увеличиваются затраты горючего и динамические свойства мотора. Исходя из типа проблемы с муфтами, клапанами либо системами фазорегуляторов в общем, отличаются симптомы поломок и возможность ее устранению.

Как работает вся система фазорегулятора?

Чтобы выяснить из-за чего потрескивает фазорегулятор, стоит выяснить принцип работы всей системы. Таким образом можно лучше понять вид поломки и дальнейшие действия по их устранению.

На разных оборотах мотор работает по-разному. Для холостого оборота характерна «узкая фаза», когда скорость отвода выхлопного газа невелика. А вот для огромных оборотов наблюдается «широкая фаза», при которой объем выпускаемого газа большой. Если при низком обороте наблюдается «широкая фаза», то отработанный газ начинает перемешиваться с только поступающим, что станет причиной снижения мощности мотора.

Признаки поломки фазорегулятора

Следующие признаки могут свидетельствовать о полном либо частичном выходе из строя фазорегулятора:

Возрастает шум при работе мотора. Из области установки распределительных валов исходят лязгающие звуки.
Мотор работает нестабильно и в то же время он плохо разгоняется.
Высокий расход горючего. Лучше смотреть за расходом горючего в динамике по бортовым ПК или диагностической технике.
Увеличивается токсичность выхлопного газа. В основном их объем оказывается больше, и они уже с резким запахом, чем прежде.
Увеличивается расход моторного масла. Оно при такой поломке быстро выгорает и теряет собственные эксплуатационные характеристики.
Нестабильный оборот после включения мотора. Это в основном длится около 8 секунд. Тогда же потрескивает фазорегулятор, а затем он чуть стихает.

Учтите, что кроме всего вышеперечисленного, при выходе из строя фазорегулятора обычно проявляется лишь часть отмеченных симптомов либо они проявляются на различных автомобилях по-разному.

Примите во внимание еще один важный момент, что при заглушенном фазорегуляторе мощность мотора снижается примерно на 15% и чуть увеличивается расход бензина.

Вывод

Автоконцерны советуют менять фазорегулятор спустя любые 150 000 км пробега. Если он застучал раньше — проверяются его клапаны. Глушить либо не глушить «фазик» — решает сам автовладелец, так как это становится причиной негативного последствия. Демонтажные работы и замена фазорегулятора является трудоемким занятием для любых современных авто. По этой причине осуществлять такие работы вы можете лишь, если у вас имеется опыт и необходимые инструменты. Однако рекомендуется пользоваться услугами автосервиса.

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Замена клапана фазорегулятора и не только

Всем привет. При покупке сопливил клапан фазорегулятора. Думал (надеялся) удастся обойтись заменой уплотнительного колечка, но… нет.

В этом вопросе есть два возможных исхода — либо он вытаскивается, либо — нет. Я его дёргал, крутил, тянул и… вытянул (отломал верхнюю половину), ну и всё, приплыли. Собрал назад на соплях и заказал новый.

Когда клапан пришёл, то я занялся извлечением старого. Отломал верхнюю часть и достал сердцевину. Потом вкрутил туда болт на 10 (в моем случае шпилька) и с помощью подручных инструментов и крепкого словца вытащил его из посадки.

Клапан был в нормальном состоянии, без грязи и шлама. На его место воткнул новый.

Следующим номером шла ревизия и чистка фильтра клапана фазорегулятора. И тут засада. Я не нашёл информации о месте его расположения. Точнее фото не нашёл. Все только пишут: "там, справа". Так вот, я покажу конкретно:

Еле открутил эту хрень. Затянута знатно. Нужен ключ на 14. Головкой не подлезть.

И тут барабанная дробь… Если на фильтре стружка — то привет фазовращателю. И… нет. Две соринки и чистота. Ура.

Все продул и промыл, собрал назад.

Далее танцы с антифризом. Сначало я слил старый антифриз и занялся заменой верхнего патрубка. Мой уже разбух, вроде как хана корду. Решено было заказать оригинал. Номер 25411 2H100

Установилось всё легко. При снятии патрубка обнаружил кристальную чистоту на раструбе блока двигателя. Приятно)

Далее вопрос с антифризом. Я его собрался менять по причине того, что то, что было залито утратило всякий цвет. То есть, чем доливать, в случае чего, не понятно. Предполагаю, что это родной антифриз и от возраста он выцвел, так сказать.

При том, какой-то "каки" в нём замечено не было и менять антифриз на другой с промывкой я не хотел. Оригинального у нас так просто не найти, да и не понятно стоит ли. В решении помог интернет:

Да, понимаю, прям чудо-чудесное, а не антифриз. И всё же, почитал отзывы и опыт драйвовчан, приступил к делу. Я набрал по шприцу из канистры и мотора и смешал их в прозрачной посуде. Ночь они у меня стояли и не подрались. Решил заливать в авто.

Старый антифриз слился мутно-серого цвета, видимо какой-то осадок всё таки в нём был.

Залил почти 5 литров. Был удивлён на сколько продумано сделана система охлаждения. Завел — поехал. Печка работает, тепло, всё ок) Никаких тебе воздушных пробок.

Ну и последним номером замена масла и свечей. Масло Кикс, свечи оригинал.

На всё про всё ушло 3 часа времени, что очень даже и не много. Так что Сид меня пока радует)

P. S. Изменил имя автомобиля с "Ceed'ой" на "Ceed'no"d" т. к. обнаружил, что один седой на драйве уже есть.
Почему no"d":

Ошибка P0011 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

Код P0011 — ошибка синхронизации положения впускного распределительного вала, банк 1.

Что означает ошибка P0011?

Система изменения фаз газораспределения (Variable Valve Timing — VVT) повышает экономию топлива и производительность двигателя, регулируя время, когда впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются.

Распределительный вал регулируется блоком управления (ЭБУ) с помощью клапана управления подачей масла (OCV — Oil Control Valve), также называемого электромагнитным клапаном регулирования фаз газораспределения.

Клапан OCV

Если появился код неисправности P0011, это означает, что распределительный вал впускных клапанов в блоке 1 провернулся больше, чем указывал ЭБУ.

Банк 1 относится к той стороне двигателя, которая имеет цилиндр № 1. Банк 2 находится на противоположной стороне двигателя. Если у вас есть четыре цилиндра, будет только один банк.

Симптомы P0011

Тяжелый запуск двигателя.
Неустойчивая работа двигателя.
Двигатель глохнет.
Стук из двигателя.
Увеличение расхода топлива.
Повышенное содержание выбросов в выхлопных газах.

В чем причина ошибки P0011?

Загрязнение моторного масла.
Низкий уровень моторного масла.
Моторное масло неправильной вязкости.
Неисправность клапана регулировки фаз газораспределения распредвала.
Фазовращатель заклинил в переднем положении.
Заклинивание распредвала из-за отсутствия смазки.

Насколько серьёзен код P0011?

Этот код неисправности серьезно влияет на управляемость вашего автомобиля. Наиболее распространенными являются увеличение оборотов двигателя, неровный холостой ход, увеличение расхода топлива и шумы из двигателя. Продолжение вождения в таком состоянии может привести к серьезному повреждению внутренних деталей двигателя.

Инструменты, необходимые для диагностики

Набор инструментов.
Перемычки (куски провода).
Очиститель электрических контактов.
Манометр измерения давления масла.
Руководство по обслуживанию автомобиля.

Как диагностировать и устранять ошибку P0011

Состояние моторного масла

Проверьте уровень и состояние масла в двигателе. Если уровень низкий — долейте масло до нужной отметки. Если масло грязное, замените его и масляный фильтр. Сделайте тестовую поездку, чтобы проверить, устранена ли проблема.

Провода и разъем клапана

Самый простой дефект — это окисление проводов или разъёма клапана OCV. Нужно снять разъём, осмотреть, почистить.

Проверка клапана OCV

Электромагнитный клапан может заклинить, не работать или установлен неподходящий для вашего автомобиля. Чтобы проверить электрогидравлический распределитель впускного вала, его нужно снять. Обычно он крепится болтом на 10.

После снятия клапана нужно проверить как ходит шток, не клинит ли он. Для этого возьмите два провода, присоедините их к аккумулятору и короткими замыканиями подавайте на клапан напряжение. Не держите питание дольше 1-2 секунд — клапан может сгореть.

Если клапан работает нормально, он должен щёлкнуть, и вы даже сможете увидеть его движение. Если он не щелкает и не двигается, замените клапан OCV.

Мультиметром проверьте сопротивление соленоида клапана, оно должно быть в пределах 7 − 12 Ом.

Если вы покупали машину б/у, убедитесь по VIN, что клапан именно от вашей модели автомобиля. Либо узнайте у прошлых владельцев, не меняли ли они его.

Давление масла

Возможно у вас низкое давление масла. Возьмите манометр и измерьте давление масла. Посмотрите по инструкции какое давление должно быть у вас. Чтобы измерить давление возможно понадобится переходник, в дорогих наборах он есть или можете купить отдельно / заказать у токаря.

Если давление низкое, то либо загрязнен масляный канал, либо фильтр, который стоит в масляном канале, либо сам масляный насос неисправен.

Цепь ГРМ

Возможно растянулась цепь ГРМ. Для проверки цепи ГРМ существует два способа. Первый — с помощью осциллографа, который подключается к датчикам положения коленвала и распредвала. Для сравнения используют осциллограммы исправного двигателя.

И второй — путём визуального осмотра. Для этого снимают переднюю крышку двигателя и смотрят на шток натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены.

Коды, связанные с P0011

P0171, P0174, P0014, P0021, P0024.

Коды типа B — сотрутся без сканера.

Код типа А означает, что есть ещё какая-то неисправность.

P0016, P0017, P0018, P0019, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P068, P091, P092, P093, P0521, P0522, P0523.

Эти коды говорят о том, что вряд ли проблема в клапане.

В большинстве случаев ошибка P0011 почти всегда является результатом несвоевременной замены масла и отсутствия технического обслуживания автомобиля в отношении смазки двигателя.

обслуживание клапана CVVT

Народ.. по аналогии с другими двигателями Kia/Hyundai с системой изменения фаз газораспределения CVVT м перед клапаном OCV должен по идее стоять фильтр.

посмотрел местонахождение фильтра клапана по аналогии с движком от сид/церато

в итоге оказалось что в нашем движке отверстие,где должен стоять фильтр просто заглушен. типа эпоксидкой

получается его у нас нет? или же он установлен как в каренсе

кто нить разбирал этот момент?

FarKilla

Завсегдатай

San4esRio

Завсегдатай

Смысл не уловил. А зачем масляной фильтр меняете?

Завсегдатай

отвечу сам же. выкрутил у себя этот клапан. фильтр встроен в сам клапан. тему можно закрывать.
P.S. пробег 110К

Ramirez

Старожил

Az0m@;,чего то я не понял,как он выкручивается? Просто выдернул что ли? Судя по первой схеме фильтр должен быть ниже,или я чего то не допонял-у меня ниже этого клапана(если правильно помню)вкручен болт какой то,просто особо не разбирался по этому поводу.А тема интересна,тем более мне,т.к пробег большой и мысль у меня была почистить этот фильтр.Надо заняться как то на досуге этим.

Зы.Сейчас посмотрел в каталоге,действительно,фильтр именно ниже должен быть арт.2415023761 ,в описании автодока как втулка идет,ценник от 250р. а то что Вы выкрутили это арт.243552B600 клапан контроля давления масла,ценник от боинга 3700р. ОЕМ. В описании дублей идет как КЛАПАН ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ ГРМ HYUNDAI SOLARIS/ACCENT IV (10-..), KIA CEED (07-12), RIO (11-..)
Так что фильтр по идее должен быть ниже

Завсегдатай

вот сравни:слева двиг от сида 2007г.в., справа наш двигатель

там где стоит фильтр у сида стоит болт. его выкручиваешь и получаем вот такой фильтр:

а у нас в том месте стоит заглушка, смотри по первой фотке.
и опять таки сравним сам клапан CVVT: слева от сида, справа от нашего двигла:

как видишь у сида на клапане нету сеточек на каналах, а в нашем есть.

Рвется там, где тонко, или Каких бед натворила экономия 8 рублей на цене фильтра

Самый верный способ загубить что-нибудь в своем автомобиле - не обращать внимания на признаки неисправностей, или, если хотите, сигналы, которые машина подает владельцу, что с техникой не все в порядке, и продолжать ездить, рассчитывая, что проблема как-нибудь рассосется сама собой.

Предыстория появления на СТО KIA Sportage 2017 года с неисправным двигателем известна лишь со слов владелицы автомобиля. О чем следует предупредить заранее, дабы не навлекать лишний гнев на хозяйку, - вопросами обслуживания машины занимался муж.

Он же и покупал Sportage в России, а после пригона, как полагается, заменил в моторе масло и фильтры. Казалось бы, езди и радуйся, но через некоторое время двигатель начал глохнуть прямо при движении автомобиля. Его заводили снова, пусть и с трудом, машина ехала дальше, затем опять глохла. Владелица восприняла такое поведение автомобиля как ненормальное и рассказала мужу, что со Sportage что-то не так, но поскольку лампочка неисправности на приборном щитке не загоралась, супруг лишь отмахнулся - езди пока, разберемся позже.

Короче, доездились. Однажды двигатель заглох и больше уже не завелся. Дальнейшие действия понятны - веревка и буксирование на СТО.

Пока машина стояла в очереди, дожидаясь, когда ею займутся, под ней появилось несколько масляных пятен, что не осталось незамеченным ремонтниками. Они вынули щуп масломера, чтобы проверить, что на нем делается, и обнаружили, что масла-то на щупе и нет!

Наличие течи подтвердилось, когда автомобиль затолкали на подъемник. А после снятия пластиковой защиты нашелся и виновник - масло уходило из-под масляного фильтра.

На первый взгляд он был похож на оригинальный и даже окрашен в тот же цвет. Однако, как известно, по одежке только встречают. Что к "оригиналу" фильтр отношения не имеет, указывал товарный знак одного корейского бренда.

Информации об изделиях этой марки в интернете предостаточно, но поскольку официальная экспертиза детали все же не состоялась, у нас нет юридических оснований для обвинений. Для нашего случая значение имеют лишь два обстоятельства. Первое: резиновое донное уплотнение фильтра пропускало масло, хотя сам фильтр был закручен на совесть. Второе: оригинальный масляный фильтр обошелся бы в 18 рублей, значит, экономия на покупке неоригинального заменителя составила 8 рублей.

Опять-таки найти виновника - это одно, а разобраться с последствиями - совсем другое. Открутили сливную пробку - некоторое количество масла из поддона все же слилось. Правда, до обычного объема, сливаемого из подобных двигателей при обслуживании, не хватало как минимум литра, а главное - щуп был сухим. Это вызвало законное подозрение, не стал ли двигатель жертвой масляного голодания, следствием которого, как известно, бывают заклинивания, что и привело к невозможности запуска.

Первыми из узлов, смазываемых под давлением, страдают те, до которых масло добирается в самую последнюю очередь. Был бы мотор с турбонаддувом, от недостатка масла, скорее всего, "лег" бы турбокомпрессор. Но в нашем случае двигатель атмосферный бензиновый 2-литровый, поэтому наиболее вероятными потерпевшими являлись подшипники скольжения коленчатого и распределительного валов.

Снятие поддона и ревизия вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала показала, что их состояние в норме. Неприятная находка ожидала ремонтников под клапанной крышкой.

Как только она была снята, появились сомнения, что положение впускного и выпускного распредвалов относительно друг друга является правильным. Проверили по меткам - и убедились, что так оно и есть: распредвал выпускных клапанов смещен на 4 зуба, если считать по звездочкам привода.

В рассматриваемом двигателе привод ГРМ цепной. Цепь не растянута.

Вскрыли крышки подшипников скольжения распредвалов. Оказалось, что в первом подшипнике вала выпускных клапанов и на шейке вала присутствуют следы прихватывания.

До заклинивания не дошло, но наличие прихватывания означало, что в подшипнике создавалось сопротивление вращению распредвала.

В приводе ГРМ предусмотрены регуляторы фаз газораспределения. На валах фазорегуляторы зафиксированы с помощью штифтов.

Когда фазорегуляторы были демонтированы, открылась любопытная картина. Установочный штифт вала впускных клапанов находился на своем месте, а штифт вала выпускных клапанов был смят в сторону!

Почему так произошло? Распредвал выпускных клапанов из-за подклинивания в подшипнике сопротивлялся вращению, но цепь привода ГРМ продолжала тянуть. При таком раскладе что-то рано или поздно должно было не выдержать. Рвется, как гласит народная мудрость, где тонко.

В рассматриваемом случае слабым местом оказался установочный штифт. Когда он не выдержал, фазорегулятор начал проворачиваться.

Это вызвало нарушение фаз газораспределения, которое прогрессировало по мере того, как фазорегулятор, преодолевая сопротивление смятого штифта, смещался все дальше от штатного расположения на распредвале. Не это ли было причиной, что двигатель периодически глох, пока однажды просто не стал заводиться?

Был бы мотор дизельным, к деталям, пострадавшим от представлявшейся экономически выгодной покупки неоригинального масляного фильтра, могли запросто добавиться клапаны, загнувшиеся после "встречи" с поршнями, но двигатель бензиновый - удалось как-то избежать еще и этого лиха. Можно восстанавливать силовой агрегат и подсчитывать ущерб?

Оказалось, что подводить черту еще рано. Успешность ремонта определяется уверенным запуском по окончании процедуры сборки. А вот этого как раз и не произошло! Не увидели ремонтники ни чиха, ни пыха, ни хоть какого-то хлопка из выхлопной трубы.

Однако рассказанная владелицей Sportage история, что двигатель глох во время движения автомобиля, а затем с трудом заводился, пока не отказался запускаться вовсе, а также ситуация со разрегулированными фазами газораспределения позволяли предположить, что до окончательного выхода из строя мотор работал неустойчиво, с пропусками воспламенения в цилиндрах. Кроме того, долгий запуск…

А куда девается несгоревшее топливо? Оно попадает внутрь катализатора, где затем сгорает. От высоких температур керамическая начинка катализатора оплавляется и превращается в пробку.

Сквозь железо человеческий глаз видеть не способен, но если выкрутить лямбда-зонд, то с помощью зондирования кое-какое представление о состоянии катализатора получить можно.

Еще один способ проверить состояние катализатора - попробовать завести двигатель с выкрученным лямбда-зондом. Конечно, выход отработавших газов через маленькое монтажное отверстие лямбда-зонда не идет в сравнение с выпуском через свободную выхлопную систему, но худо-бедно на холостом ходу мотор заработал!

Пока восстановительные работы не закончены, но предварительный итог уже такой. С одной стороны экономия 8 рублей на покупке фильтра, с другой - ущерб примерно на 450 у.е. за ремонт двигателя. Теперь владельцам Sportage предстоит решить вопрос: что сделать с катализатором - заменить или выбить? Учитывая, как в свое время они справились с задачей покупки расходных материалов для обслуживания, нетрудно предположить, что возобладает в итоге - экономическая выгода или экологические соображения…

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

Более 36.000 объявлений о продаже запчастей в нашей базе объявлений

Заметки на свободную тему

Спустя почти два года после первой заметки про катализатор на Kia Ceed, где я подробно рассмотрел физику процесса и статистику поломок (и год после второй заметки по мотивам заблуждений одного гражданина), я снова решил вернуться к этой теме и сделать еще один пост. Поводом стал новый виток истерии, который возбудила пара граждан, пострадавших от рассыпавшегося катализатора. Замечу, что также заметка про катализатор будет актуальна владельцам Soul, Rio и Cerato, Hyundai Creta, i30, да и всех других машин концерна HKM, где применяется мотор G4FX - конструктив и проблемы идентичны. Погнали.

Итак, кто не помнит, напомню: основных причин выхода из строя катализатора всего две (не считая конкретно производственного дефекта): ударные и температурные воздействия. С первыми все понятно, а вторые делятся на три типа: длительное воздействие очень высоких температур (движение с очень высокими оборотами ДВС), резкие перепады температуры (разогретый кат конкретно окунули в ледяную лужу) и сгорание топлива (возможно, взрывообразное) в блоке с сотами или непосредственно около него.

Резкий перепад температуры после окунания в лужу пропустить будет проблематично - кат-коллектор на Сиде расположен на уровне почти середины моторного щита, купание в столь глубокой луже грозит не только лишь каталитическому нейтрализатору.

Перегрев теоретически возможен, но и повреждения после него скорее будут носить характер оплавления сот, нежели их выкрашивания (это нарушит работу мотора, но ровно до момента очистки выпускного тракта). К тому же, я периодически поглядывал за отзывами граждан, которые конкретно резко ездят на своих Сидах - проблем с каталиком у них не наблюдалось.

А вот с подгоранием топлива в выпуске - теория самая вероятная. И оба недавних случая выхода катализатора из строя это подтверждают. Взглянем на сканы заказ-нарядов:

Вышедшая из строя катушка зажигания привела к возникновению пропусков зажигания, которые утащили в могилу катализатор, который, в свою очередь, убил мотор

Таких деталей, как неисправная катушка на зафиксировано, зато есть пропуски воспламенения по двум цилиндрам (P0301, P0304), множественные пропуски (P0300) и ошибка по низкой эффективности катализатора (P0420)

При этом, что интересно, владельцы не отмечали каких-либо долговременных странностей в поведении машин. Понятное дело, с чужих слов трудно судить, но пока развитие ситуации выглядит будто течение неисправности укладывается в один день и поездку в пределах 10 км: от провала в тяге до невозможности разогнаться быстрее 60 км/ч, стука и загоревшейся лампы check engine.

Неудивительно, что такие резкие переходы от полностью исправной машины к полному капитальному ремонту мотора, без предварительных внятных симптомов, сеют панику среди некрепких духом граждан. Как с этим жить? На мой взгляд рецепт прост. Во-первых, успокоиться: статистика говорит нам о том, что Сидов произведено несколько десятков тысяч (а моторов, подозреваю - сотен тысяч), но случаев с поломкой двигателей из-за керамических крошек - можно пересчитать по пальцам (те, кто в панике выбили катализаторы - не в счет:) ). Это как с аппендицитом: бывает случается - тогда удаляют аппендикс, но специально и заранее никого не режут.

Во-вторых, зная о некоторой слабости машины, неплохо бы соблюдать определенные меры профилактики. Я их вижу такими: снять, проверить и почистить катушки зажигания. Сверху поставить накладку 224052B800 (крышка катушек зажигания G4FG), крепится четырьмя болтами 1140506206K, чтобы сократить количество грязи и влаги на катушках. Выглядит так:

Крышка катушек зажигания с надписью DOHC 16V от Kia Soul

Свечи обязательно менять в соответствии с регламентом, не экономить и не пытаться искать самые дешевые варианты. Аналогично поступать и с бензином: несмотря на то, что четкой корреляции между 92/95 и выходом катализаторов из строя не выявлено, я бы рекомендовал заправлять не ниже 95 и только на фирменных сетевых заправках.

Внимательно относиться к запуску мотора в мороз: не "маслать" если не завелась (лучше зарядите аккумулятор) и не пытаться завести машину "с толкача" - утащите на мойку или в сервис погреться.

Но допустим, случилось так, что ничего не помогло или вы - победитель по жизни и мотор вашего Сида таки застучал, не едет, а в выхлопе предательски белеют керамические пылинки. Все намекает на то, что катализатор вышел из строя, что делать тогда?

У вас есть три варианта. Первый - поехать в официальный сервис и попытаться починить машину по гарантии. Гарантия на катализатор Kia Ceed JD после рестайлинга составляет три года или 100 000 км пробега. Сомнительная позиция, т.к. катализатор имеет непосредственное отношение к мотору, а закон запрещает устанавливать гарантийный срок на существенные детали меньше, чем на товар в целом. Гарантия на машину пять лет или 150 000 км, можно попробовать пролезть. Если не пролезет - ремонт мотора у официалов очень дорогой. Одна дефектовка с разборкой/сборкой мотора стоит около 60 000 рублей. Капитальный ремонт обойдется от 175 000 рублей именно за ремонт (без гильзовки) до 250 000 рублей за новый блок с головкой.

Альтернативный вариант - купить контрактный двигатель от разбитой машины на разборке. Он стопроцентно окажется дешевле, но по-уму его стоит перебрать перед установкой, потому как историю целой машины, хоть и с некоторыми усилиями, можно проследить, то путь мотора от завода до палеты на складе покрыт мраком чуть более чем полностью.

Наконец, есть вариант и починки мотора. Если верить видео из Набережных Челнов, стоимость ремонта в обычном сервисе составит от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от набора деталей и цены работ.

В заключение повторюсь: согласно собранной статистике (даже без учета того, что граждане склонны писать о косяках больше, чем о беспроблемной эксплуатации) выход катализатора из строя происходит с вероятностью менее одного процента. И совершенно не означает, что вслед за ним помрет мотор. Гораздо выше вероятность затоталить тачку в ДТП. Удачи на дорогах и не грейте голову из-за всякой ерунды :)

Неисправность фазорегулятора: признаки и как определить причину

При неисправном фазорегуляторе работа двигателя станет более шумной и менее стабильной на разных режимах. Причина возникших проблем кроется в моторном масле. Для проверки муфты и клапана фазорегулятора нужно..

Треск в двигателе

Если треск слышен только когда крутит стартер, то это не страшно. Причина — износ бендикса, в худшем случае маховика. А вот если треск продолжается на заведенном движке, то читайте дальше.

По большей части данная статья касается владельцев Renault следующих моделей Clio, Megane 2, Megane 3, Duster и Fluence , но если у вас другая иномарка с фазированным движком то скорее всего проблема такая же, как и в этих моделях авто.

Итак, у вас слышен характерный треск в двигателе , особенно на холодной машине и ваш двигатель имеет фазорегулятор, то скорее всего это износ самого фазорегулятора ( примерно в 80-90% случаев это так) и возможно еще неисправен клапана фазорегулятора.

В зависимости от продолжительности езды с таким треском, вы можете «попасть» на очень дорогой ремонт, если срочно не устраните проблему.

Если check-engine не горит, то вам возможно еще повезло, так как вы еще можете «спасти» клапан фазорегулятора. Замена фазорегулятора процедура не дешевая и ее лучше совместить с заменой ремня ГРМ. Клапан стоит тоже не дешево, поэтому скорее в сервис на диагностику — ездить так нельзя.

Узнать стоимость фазорегулятора и его замены, прочитать причины выхода из строя и понять, что дальше делать с движком можно здесь.

Но не отчайвайтесь у вас 10-15 % на то, что причина может быть в другом.

В любом случае, если у вас Renault приезжайте к нам в сервис Рено163 :

поможем, починим, сделаем правильную диагностику двигателя , постараемся сделать по минимуму, так как понимаем если будете ездить с таким треском ремонт движка обойдется очень дорого .

Принцип действия фазорегулятора

Изменение фаз от «узких» к «широким» позволяет увеличивать мощность двигателя и повышать его коэффициент полезного действия, закрывая и открывая клапана под разными углами. Это и является основной задачей фазорегулятора.

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Как работает РФГ

Конструктивно регулятор фаз газораспределения (РФГ или проще говоря фазорегулятор) представляет собой датчик и непосредственно механизм. Индикатор помогает установить положение распредвала, температурный режим и уровень давления масла или же отвечает за закрытие клапана, через который подается масло. Закрываясь, клапан перемещает по оси распредвал и переключает мотор в другой режим работы.

Определить, поломался ли фазорегулятор на Рено Меган 2достаточно просто. Главной предпосылкой сбоев в работе фазорегулятора может выступать – резкое проваливание тяги при наборе скорости. Это влечет за собой повышение расхода горюче-смазочных материалов и высокие нагрузки на механическую часть двигателя Рено.

Рено Дастер цепь или ремень грм

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Учимся как чинить все самому

Треск фазорегулятора рено меган 2. Почему трещит фазорегулятор, принцип его работы и наглядный пример умирания фазика…

Author: Petro Yermolenko

Как отремонтировать РФГ своими руками

Как происходит восстановление и замена фазорегулятора непосредственно своими руками, можно найти на различных видеоресурсах. Однако и текстовый контент способен раскрыть вопрос с не меньшей детализацией, которая поможет определить источники проблемы, а также провести устранения неисправностей в работе регулятора фаз подручными средствами.

Одной из причин является изношенный клапан для перекрытия масла либо же сальника РФГ на Рено Меган 2. На такую мысль наталкивают образование течей вблизи индикатора и сальника, которые неплохо видны на роликах по данной тематике. Поэтому следует обратиться в автомагазин для покупки детали под маркировкой 8200823650.

Первично снимается декоративная вставка на моторе Renault Megane 2 с помощью стандартного шестигранника. Этим шагом начинается процедура смены клапана. После проводят отключение контакта датчика клапана. Снятый узел проводов размещается в стороне.

После отыскивается торцевая сторона клапана регулятора фаз, который зафиксирован болтом диаметром на 10 и производиться его выкрутка. Сняв клапан, можно установить потребность в его ремонте. На это будет намекать трещины на корпусе, коррозия соединительных клемм РФГ, а также другие физические дефекты, которые говорят о том, что узел вскоре выйдет из строя и нужен новый. Нельзя обойти вниманием и сальник, который представляет собой прорезиненное уплотнительное кольцо. Его также желательно заменить.

Обычно сальник меняется на новый. Предварительно проводиться извлечение отработанного уплотнителя с помощью крючка или спицы. Визуально устанавливается целесообразность его смены. После чего, с использование деревянной колодки или трубки, происходит его возврат на штатное место путем запрессовки. На видео как раз показывается второй вариант. Монтаж нового клапана РФГ на Renault Megane 2 выполняется в обратной последовательности. Деталь возвращается на место, зажимается болт, а контакт от регулятора фаз подключается к штатному соединению.Именно так и происходит замена фазорегулятора.

Рено Дастер замена масла в коробке передач

Причины неисправности фазорегулятора

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверка

Проверить его можно при помощи мультиметра, в режиме омметра.

Как видите все работы по замене и ремонту можно произвести самостоятельно. Менять детали желательно на оригинальные, это намного увеличит срок службы всего механизма.

Читайте также: