Неисправности мкпп форд фокус 1

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Ford Focus I – руководство покупателя

Кто бы отказался поездить на "Автомобиле Года 1999" или побывать в роли незабвенного гонщика Колин Макрэй, покорявшего раллийные трассы за рулем Форд Фокус? Особенно при том, что покупка этого автомобиля не связана с жертвоприношениями: функциональный и привлекательный кузов, приемлемое количество внутреннего пространства, довольно удачные и экономичные двигатели. К приобретению так же побуждает отличная подвеска, благодаря которой автомобиль ведет себя так, будто приклеен к асфальту.

К сожалению, большинство предложений на вторичном рынке находятся не в лучшем состоянии. Уже через несколько лет выяснилось, что Ford Focus 1 имеет проблемы с коррозией кузова.

Тщательно проверяйте оснащение заинтересовавшего Вас экземпляра. Современный внешний вид не означает соответствующую оснастку – даже после рестайлинга автомобиль может иметь только лишь одну подушку безопасности и усилитель руля. ABS и электропакет не входили в список базового оборудования.

Бытует мнение, что двигатели Форд Фокус первого поколения не подходят для установки газового оборудования LPG. Отчасти это правда. Пластиковые коллекторы были чувствительны к взрывам воздуха во впускном тракте, но они исчезли с появлением многоточечного распределенного впрыска. Однако, это не повод пренебрегать регулировкой клапанов каждые 40 000 км, на что потребуется около 5 000 рублей.

Что можно сделать самостоятельно?

Ремень ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ в 16-клапанных 1,4- и 1,6-литровых бензиновых двигателях и дизельных моторах не слишком сложный. Ремкомплект состоит только из зубчатого ремня и натяжного ролика. В случае с бензиновыми 1.8 и 2.0 л установлено уже два или три ролика, в зависимости от года выпуска и версии. В сервисах используется специальный инструмент для фиксации валов, но можно обойтись и «народными» методами. К сожалению, в автосервисы часто приезжают 1,6-литровые Фокусы с симптомами плохой работы силового агрегата. При осмотре обнаруживается, что ремень ГРМ перескочил на один зуб: двигатель работает, но его потряхивает, и он не развивает полной мощности.

Тормоза

Замена тормозных колодок и дисков или тормозной жидкости не требует сложных операций, специальных инструментов и больших знаний. Неприятности могут возникнуть при попытке замены ржавых трубок: для откручивания проржавевших наконечников пригодятся практика и дополнительные инструменты.

Все Ford Focus I имеют на передней оси вентилируемые тормозные диски (минимальная толщина 20 мм), а сзади невентилируемые диски (минимальная толщина 8 мм) или барабаны (максимальный диаметр 204 мм). Тормозная жидкость (около 0,7 л DOT 4) должна меняться каждые два года. Толщину колодок и дисков (пригодится штангенциркуль) необходимо контролировать, по крайней мере, один раз в год.

Усилитель руля

Все первые Фокусы были оснащены гидроусилителем рулевого управления. Обслуживание усилителя рулевого управления ограничивается контролем герметичности (потенциальные места утечек – стыки трубопроводов) и периодической заменой жидкости.

В качестве рабочей жидкости используется 0,5 литров фирменной Ford S-M2C195A, заменить которую можно жидкостью, близкой по своим характеристикам к трансмиссионным маслам для автоматических коробок передач, например Transmax Dex III или ATF Multivehicle.

Моторное масло

Емкость системы смазки бензиновых двигателей составляет 3,8 л – для мотора объемом 1,4 л и 4,3 л – для всех остальных. Специальных требований в отношении свойства масла не предъявляется. Достаточно придерживаться класса SH (API) или А1/В1 (АСЕА) и вязкости 5W-30 или 5W-40.

В случае с дизельными агрегатами необходимо подготовить 5,6 л масла вязкостью 5W-30 класса CF (API). Так как турбодизели не оснащались фильтром твердых частиц, то и не существует жестких требований в отношении особых свойств масла. При его замене необходимо установить и новый масляный фильтр, который в бензиновых 1,6-2,0 л такой же, как и в дизельных версий.

Форд рекомендует часто проверять уровень масла в двигателе и менять его раз в год. Кроме того, существует и ограничение по пробегу – 15 000 км. С учетом возраста автомобиля и непростых условий эксплуатации, рекомендуемый срок замены масла лучше сократить как минимум до 10 тыс. км. Максимально допустимый расход масла не должен превышать 0,5 л/1000 км. Расстояние между метками MIN и MAX на щупе соответствует: в бензиновых двигателях – 0,75 л, а в дизельных – 1,5 л. В зимнее время лучше поддерживать низкий уровень масла, для быстрого прогрева, а летом – высокий уровень – для лучшего охлаждения.

Сам процесс замены масла несложный, а к фильтру легко добраться снизу. Однако, не забывайте, что отработавшее масло и старый фильтр очень опасны для окружающей среды и выбрасывать их в обычную мусорку нельзя. Желательно отдать отходы на утилизацию. К сожалению, в настоящее время такая возможность есть лишь в небольшом количестве городов России.

Система охлаждения

Контроль герметичности и работы системы необходимо проводить регулярно, желательно одновременно с проверкой уровня масла. В утечках охлаждающей жидкости зачастую виноват пластиковый корпус термостата.

Замена охлаждающей жидкости необходима через 5 лет или 100 000 км. Ford рекомендует использовать жидкость под названием Motorcraft Super Plus 2000, но можно использовать и универсальные охлаждающие жидкости, например, Radicool NF Castrol.

Примечание: силовые агрегаты, в зависимости от типа, имеют различную температуру открытия термостата. Водяной насос приводится в действие приводным ремнем (не ГРМ), который стоит иметь в комплекте запасных частей.

Объем системы охлаждения: бензиновые 1,4 и 1,6 л – 5,5 л; 1,8 и 2,0 л – 6,0 л; дизельные – 6,5 л.

Компьютерная диагностика

Форд Фокус первого поколения, как правило, не давал повода для посещения диагностических центров. Тем не менее, диагностика может быть очень полезна в поиске неисправностей не только двигателя, но и систем помощи – ABS или ESP. Чтобы считать ошибки достаточно универсального устройства KTS, которое есть во многих автомобильных мастерских. Поэтому, визит в авторизованный сервис Ford не обязателен. Диагностический разъем можно найти возле ног водителя на панели под крышкой.

Номер VIN

Идентификационный номер находится под лобовым стеклом (виден снаружи вместе с информацией о количестве подушек безопасности) и на полу - в ногах переднего пассажира. Стоит отметить, что по VIN номеру, в отличие от многих компаний, Форд позволяет узнать не только модельный год, но и точную дату производства: год и месяц.

WFO – код производителя (Ford Германия),

тип кузова: А – 5-дверный, В – 3-дверный, F- седан, N – универсал,

ХХ – неиспользуемые символы,

G – страна изготовитель (G – Ford Werke Aktiengesellschaft, Кельн, Германия), С – сборка (C – Саарлуис/Лэнгли),

А – версия кузова (повтор),

W – год выпуска (W – 1998 г., X – 1999 г., Y – 2000 г., 1 – 2001 г., 2 – 2002 г., 3 – 2003 г. и т.д.),

Р – месяц производства (здесь Р- Август, но код зависти от года выпуска),

12345 – порядковый номер кузова.

Ходовая часть

О необходимости регулировки геометрии подвески знают все. Но в случае с Ford Focus регулировать необходимо и заднюю подвеску. Сам процесс не является сложным – для этого на вспомогательной балке есть эксцентричные болты, которыми крепятся поперечные рычаги подвески. К сожалению, болты сильно ржавеют, и для регулировки их приходится срезать. Поэтому перед процедурой необходимо заранее приобрести новые болты.

Схождение передних колес должно быть установлено на 0, а задних – на 2,5 мм (допуск +/- 1 мм). Причиной ухода угла наклона колес (развала), как правило, становятся поперечные рычаги подвески.

Салонный фильтр

Фильтр салона рекомендуется менять раз в год. Его низкая цена позволяет это делать не задумываясь. Доступ к фильтру можно получить под капотом, рядом с перегородкой (справа). Чтобы до него добраться, необходимо осторожно освободить защелки на планке крепления и отогнуть вверх пластмассовую крышку. После замены фильтра все встает на свои места. Для всех модификаций модели подходит один и тот же картридж размером 350х167х29 мм. На рынке можно найти множество альтернативных вариантов различных марок, как обычных, так и угольных.

Воздушный фильтр

В ходе ежегодного технического обслуживания достаточно контролировать состояние фильтра и тщательно его очищать. Для этого можно использовать компрессор. Ford рекомендует менять фильтр через каждые 45-60 тыс. км. К счастью, он очень дешев - всего-то около 250 рублей, поэтому в случае каких-либо сомнений в его работоспособности, лучше не медлить и заменить. Фильтр имеет размеры 265х147х47 мм и подходит практически для всех силовых агрегатов, за исключением Focus ST.

Для замены фильтра потребуется торцевой ключ, которым необходимо открутить 4 винта по периметру корпуса. Во время замены тщательно очистите корпус воздушного фильтра с помощью ткани или сжатого воздуха. После установки нового картриджа обратите внимание на расположение уплотнения – неплотно прилегающий или деформированный уплотнитель не выполняет своих важных функций.

Лампы и предохранители

Одним из основных изменений в процессе модернизации Ford Focus в 2001 году стали фары. В дорестайлинговых автомобилях для ближнего и дальнего света использовалась одна лампа Н4 60/55. После за ближний свет отвечала лампа Н7, а за дальний Н1 – обе по 55W. Так же изменились лампы и в противотуманках: Н1 уступила место Н11, в ST 170 – H3. Ксенон был доступен в качестве опции.

Доступ к лампам передних фар затруднен, но не до безнадежности. Сначала необходимо снять металлические защелки, затем черную крышку, а после уже можно вынуть лампочку. Большинство других ламп доступны только после демонтажа корпуса. Несмотря на легкую доступность винтов стеклоотражателя, не пытайтесь их отвернуть – еще один винт расположен в излучине и к нему сложно добраться.

В Фокусе используются плоские предохранители среднего размера. Цвет указывает на ток, который выдерживает предохранитель: коричневый – 7,5 А, красный – 10 А, синий – 15 А, желтый – 20 А, белый – 25 А, светло-зеленый – 30 А, оранжевый – 40 А. И помните, что перегоревший предохранитель часто свидетельствует о неисправности, которую необходимо найти.

Что ломается в Форд Фокус 1?

Даже великолепно выглядящие экземпляры могут в дальнейшем вывести из равновесия своего владельца довольно существенными недостатками – поэтому тщательный осмотр перед покупкой обязателен! Одна из проблем – довольно быстро прогрессирующая коррозия, которую можно обнаружить на кромках дверей, внутри порогов, на элементах подвески и на выхлопной системе. Особое внимание необходимо обратить на состояние тормозных шлангов и трубок.

Бензиновые агрегаты, как и дизели Endura, достаточно надежны. В дизелях Duratorq проблемы касаются двухмассового маховика (ресурс около 150 тыс. км), стартера, форсунок, клапана рециркуляции отработавших газов (к сожалению, объединен с алюминиевым коллектором). Подвеска неплохо переносит Российские дороги, а ее полная переборка с оригинальными запчастями потянет на 60 000 рублей. Ремонт выйдет гораздо дешевле, если менять только отдельные элементы, а не весь рычаг в сборе.

Ржавчина атакует сзади

В то время, как передняя часть кузова неплохо сопротивляется коррозии, его задняя часть сдается быстро. Колесные арки и задняя часть порогов – наиболее излюбленные места ржавчины. Если натолкнетесь на экземпляр без следов коррозии, покупайте его, не задумываясь. Так же коррозии подвержены задние тормозные трубки, что не безопасно.

Коррозия на таких элементах, как стабилизатор поперечной устойчивости или скобы крепления втулок стабилизатора, не страшна. Но, казалось бы, простая замена резинок стабилизатора оборачивается применением болгарки и набора новых скоб.

Рулевой механизм

Рулевой механизм может стать источником неприятностей в двух случаях: утечки жидкости в местах соединения трубопроводов и появлении люфта в рулевой рейке. Процесс восстановления, в зависимости от сервиса, потребует от 10 до 30 тыс. рублей.

Система впрыска топлива

Дизель с системой Common Rail может доставить много проблем. Одни из них: выход из строя насоса высокого давления утечки в топливной системе.

Патрубок турбина-интеркуллер

Проблема только версии TDCi. Потеря мощности и копоть из выхлопной трубы имеют прозаичную причину – повреждение патрубка, соединяющего турбину с промежуточным охладителем (интеркуллером). Патрубок (около 1000 рублей) можно заменить самостоятельно.

Многорычажная подвеска

Секрет идеального поведения заключается в многорычажной задней подвеске. К сожалению, затраты на ее обслуживание достаточно высокие. После 100 000 км в ходовой появляются люфты. Первым часто разбивается поперечный рычаг. Замена нескольких рычагов стоит не так дорого, но за все элементы придется хорошо раскошелиться – более 10 000 рублей. Демонтировать рычаги системы не так-то легко – болты сильно прихватывает.

Двигатели: типичные проблемы и расход?

Бензиновые 1.4 и 1.6 семейства Zetec-SE

1,4-литровый атмосферник дебютировал ранее в Fiesta, где имел несколько иные параметры. 1,6-литровый мотор вышел вместе с Фокусом. В то время как, 1,6-литровый со своей работой справляется удовлетворительно, 1,4-литровый - слишком слаб. Это нашло свое отражение на рынке – автомобилей с 1,4-литровым двигателем немного. Оба мотора надежны и просты в эксплуатации.

1,6-литровый агрегат разработан японскими инженерами Yamaha. Он представляет собой алюминиевый блок с 16-клапанной головкой, механической регулировкой зазора клапанов и ремнем ГРМ. Силовой агрегат гарантирует идеальный компромисс между производительностью и потреблением топлива. Он довольствуется 8 литрами топлива на 100 км, что в сравнении с конкурентами неплохо, но далеко от сенсации. Спринт до сотни занимает 11,3 секунды. В верхнем диапазоне оборотов мотору не хватает эластичности – для ускорения с 80 до 120 км/ч требуется более 20 секунд.

Двигатель 1,6 л даже при больших пробегах (более 200 000 км) не показывает никаких признаков износа. В том числе, отсутствуют какие-либо утечки и аномальный расход масла.

Бензиновые 1.8 и 2.0 семейства Zetec-E

Данное предложение для более требовательных. Конструктивно – это модернизированные моторы старого Mondeo. Семейство Zetec-E имеет более массивную конструкцию, чем SE, в том числе благодаря чугунному блоку цилиндров. При частых высоких нагрузках такое решение продлевает срок службы. Коленчатый вал и шатуны в двигателях одинаковые. Разница в рабочем объеме достигается за счет диаметра цилиндров.

Двигатели не имеют типичных неисправностей, которые чаще носят случайный характер: катушки зажигания, небольшие утечки масла (дефектные масляные пробки в начале производства), необходимость перепрошивки ЭБУ (так же первые Фокусы).

Дизель 1.8 TDDi

Моторы серии Endura – это первые дизельные агрегаты Форда с непосредственным впрыском. Они используют классический роторный ТНВД. Разница в мощности достигнута за счет различного программного обеспечения. Эти дизели заставляют считаться с громкой и мало приятной работой. Вознаграждением станет – низкая стоимость эксплуатации: агрегат не доставляет слишком много неприятностей. Самая слабая версия разгоняется до 100 км/ч за 14,5 секунд и в среднем сжигает 5,5 литров топлива.

Дизель 1.8 TDCi Duratorq (Common Rail)

В XXI веке любители дизельных моторов не выносят повышенного шума и слабой динамики. Стандартом считается дизель с непосредственным впрыском с помощью системы Common Rail, в которую подается топливо насосом высокого давления. Далее оно поступает в форсунки, которые с невероятной точностью дозируют подачу топлива в цилиндры. Работа системы впрыска поддерживается эффективным турбонагнетателем с изменяемой геометрией и охладителем надувочного воздуха. Так же используется двухмассовый маховик. К счастью Duratorq, соответствует только нормам Евро-3, а потому не имеет сажевого фильтра. Результат – хорошая производительность и надежность. В этом отношении Endura не может конкурировать с Duratorq. Однако, топливная система Delphi 1.8 TDCi чувствительна качеству топлива. В случае выхода ее из строя расходы на ремонт системы впрыска составят около 10 000 рублей.

Самая слабая версия достигает 100 км/ч менее чем за 12 секунд, более мощная – менее чем за 11 секунд. Эластичность Duratorq лучше, чем у Endura: для разгона с 80 до 120 км/м первому требуется всего 10,5 секунд, а второму – 22 секунды. Любопытно, что средний расход топлива более современного двигателя выше – около 6,5 литров на 100 км. Кроме того он требует больших затрат на устранение неисправностей.

Блоки обоих турбодизелей TDDi изготовлены из чугуна, что в конце 90-х считалось признаком глубокого консерватизма. Моторы стали дальнейшем продолжением старого и проблемного 1.8 TD. К счастью, инженерам удалось избавиться от главного недостатка - двух зубчатых ремней. Новые двигатели получили более надежное решение. Нижний шкив коленчатого вала приводит в работу ТНВД через приводную цепь, которая теоретически имеет пожизненный срок службы. Распределительный вал в свою очередь связан с ТНВД коротким ремешком. Ремень способен выдержать более 100 000 км. Но помните, что в случае его обрыва произойдет разрушение клапанов, поэтому не следует забывать о замене. Внимание! В процессе производства Ford менял форму зубьев зубчатого колеса распределительного вала и ремня. Перед заменой необходимо ознакомиться с документацией об обслуживании.

Типичный недостаток турбодизелей Фокуса – небольшой ресурс двухмассового маховика (около 100 000 км). Общая сумма затрат на ремонт может составить около 25-30 тыс. рублей. Еще одна общая проблема – подсос воздуха из-за растрескивания патрубков впускной системы. Стоимость ремонта около 1000 рублей.

Коробка передач

В модельном ряду использовались две механические (MTX-75 и IB5) и одна автоматическая коробки передач. Обе МКПП довольно надежные, а наибольшее распространение получила IB5. С возрастом растет вероятность износа подшипников и синхронизаторов. В IB5 наиболее уязвимы шестерни 5-ой передачи. Они расположены в самом верху коробки, и поэтому потеря даже 200 мл масла "обезвоживает" шестерни, что приводит к износу.

АКПП 4F27E - вполне выносливая, а до первого серьезного ремонта служит 250-350 тыс. км. Соленоиды сдаются несколько раньше - на отрезке 150-250 тыс. км. Это один из немногих автоматов, который можно перебрать, не снимая с машины. Для капитального ремонта потребуется около 50-70 тыс. рублей.

Американская версия

Focus, после Mondeo первого поколения, стал следующей международной моделью Форда. В США он носил имя ZX3, ZX4, ZX5. Цифра означает количество дверей. Чисто с практической точки зрения, американские версии Фокуса не представляют большого интереса. Компакт со слабеньким двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач прожорлив и требует слишком больших затрат, для невысокого уровня комфорта. Коррозия – еще одна проблема, типичная для большинства недорогих автомобилей, переживших путешествие через океан.

Эпопея с КПП, или как ломаются коробки на 1,8

Всё началось с того, что однажды при движении послышался хруст, сначала не понял что к чему, потом дым пошел белый с характерным запахом горелого масла. Под капотом все в масле. Обнаружил кусок гладкого вала (оранжевый с сантим толщиной), и алюминиевый фрагмент (видимо кусок корпуса, через который вылетел штырь). В сервисе знакомый сказал, что это палец сателита, и коробка под замену.

Пока разобрался что к чему благодаря форумчанам с FFclub (за что им огромное спасибо), прошел месяц. За это время побывал на 3х разборках, где мне пытались впарить совершенно другую кпп (благо FeodorY поделился нашей родной маркировкой). Я вообще поражаюсь за этих разборщиков. Один мне так и сказал: "Ну и что, что маркировка не та, ты возьми, попробуй поставь, не понравится, вернешь…".

В общем спустя какое то время, один участник нашего форума предложил КПП (с этой маркировкой) но в Перми. И забрать ее можно будет только недели через 2. В итоге 2 недели вылились в 3. Мне была обещана коробка б/у с пробегом 40 тыс, корпус и нутрянка "в идеале" за 35 000. К сожалению, толком не рассмотрел корпус и взял как есть.

Повреждение родной коробки

Уже в сервисе обнаружили подарки:
1) Сломано крепление задней опоры кпп — коробка видно после аварии
2) Повреждены зубья 5й передачи — коробку с ноги видать разбирали
3) Сломан датчик заднего хода
4) Отсутствует одна направляющая (втулка для центровки половинок коробки)

И понеслась… шестерню 5й передачи снять не удалось (почитал про съемник, будем пробовать дальше), пришлось оставить поврежденную (это в итоге вылилось в постоянный гул). Датчик заднего хода скрутили с родной коробке. Забыл спросить, как прикрутили поврежденную опору, но в планах было зацепить на 2 длинных болта…

Поменяли палец сателлита заказанный у FeodorY. Заменили конический подшипник дифференциала. Заменили сцепление (поставил не оригинал, турецкое). Выжимной оригинал. В итоге, из-за неснятой 5й передачи, мастер провозился с коробкой целый день…

Примерный бюджет:
1) Эвакуатор 1400
2) Усиленный палец 2000
3) Коробка б/у 35000
4) Поездка в Пермь 4000 (отель с бензином)
4) Масло в кпп 3000
5) Корзина + диск сцепления (турция) 4000
6) Подшипник выжимной (оригинал) 4000
7) Подшипник конический (диффа оригинал) 1000
8) Сальники приводов 500р (250 за штуку)
9) Сальник первичного вала 300
10) Работа 12300 (это с заменой масла и фильтров)
Итог: 67 500р

+будет замена шестерни 5й передачи (если гул не исчезнет).

…хех. я то думал на этом все закончилось…ага, не тут то было ))))) эпопея продолжалась…

Столкнувшись с такой поломкой впервые, я многих ньюансов не знал. Установив коробку с поврежденной опорой я получил в подарок постоянный шум и вибрацию по кузову, но с этим можно было смириться (машина в работе очень нужна), пока однажды, не выпали болты крепления. Вновь пришлось снимать коробку, сливать масло.

Далее: у нас в Екатеринбурге достаточно много сервисов с аргоном, но никто не хочет брать ответственность за сверление отверстий и нарезку резьбы соосно кронштейну крепления к корпусу. Наварить — без проблем, но сверлить, это вы сами ))) Со слов продавца, это делается все легко, и он этого не сделал, потому как не видел в этом проблемы…

К сожалению, я не обладаю навыками слесаря и все операции приходилось делать в сервисе, с/у кпп, замена масла и остальные действия. По ценам на сварку: 2-3 тыс и плюс работа токаря по нарезке резьбы, еще пару тысяч.

В общем, вывод для себя сделал, что надо было брать новую, ставить туда усиленный палец, и наслаждаться ездой.

Нашел в общем я сварщика, который решил заварить и нарезать резьбу, но тут вторая проблема нарисовалась, нигде нет болтов… объехал несколько сервисов, порылся у них в мусоре (банках с болтами), не нашел подходящих. Родной остался только один (короткий), остальные два придется поставить мягкие… не знаю, насколько их хватит и не сломаются ли от нагрузки… самое смешное, что специализированные магазины такие позиции не возят из-за ненадобности))))

Вот как то так)) все это произошло на 80 тыс.км. Ребята, как ни печально, но это рано или поздно ждет все моторы 1,8 ((( сожалею…

о) кстати, ровно год назад я закончил эту историю с коробкой, тоже 17 августа)))

Неисправности мкпп форд фокус 1

Форд Фокус 1. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Коробка передач Форд Фокус 1

Механическая коробка передач Фокус 1 (МКП) — iB5, устанавливается с двигателями Duratec 1,6i и Zetec-E 1,8i.

Коробка передач Фокус 1 — двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Коробка передач конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картеров сцепления и коробки передач, отлитых из алюминиевого сплава, и стальной штампованной крышки. Соединения частей корпуса уплотнены прокладками. Первичный и вторичный валы установлены в отверстиях картеров коробки передач и сцепления, каждый на двух подшипниках. Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен 1-й, 2-й, 3-й, 4-й передач и заднего хода. Шестерня 5-й передачи надета на шлицы вала. Шестерни всех передач переднего хода — косозубые, находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями.

На вторичном вале установлены ведомые шестерни на игольчатых подшипниках, а также муфты включения (1-й и 2-й, 3-й и 4-й, 5-й) передач с синхронизаторами. Ступицы муфт установлены на шлицы вала. Муфта включения 1-й и 2-й передач одновременно является ведомой шестерней передачи заднего хода. Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с вторичным валом.

Ведомая шестерня главной передачи закреплена болтами на фланце коробки дифференциала и вместе с ней установлена на двух роликовых конических подшипниках. Преднатяг подшипников задан регулировочным кольцом. Дифференциал — двухсателлитный. На правую шейку коробки дифференциала надет зубчатый венец датчика скорости. Датчик скорости установлен в отверстии корпуса коробки передач.

Механическая коробка передач Фокус 1 : 1 — картер сцепления; 2 — штуцер прокачки гидропривода сцепления; 3 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления; 4 — отверстие сапуна (закрыто ветошью); 5 — картер коробки передач; б — крышка картера; 7 — рычаг включения передач; 8 — рычаг выбора передач; 9 — кожух механизма переключения передач; 10 — датчик заднего хода (выключатель ламп света заднего хода); 11 —датчик скорости автомобиля; 12 — сальник привода левого переднего колеса

Ось промежуточной шестерни заднего хода запрессована в отверстия картера. На одном конце оси выполнена кольцевая выточка для установки уплотнительного кольца. Привод управления коробкой передач состоит из механизмов управления (установленного в салоне автомобиля) и переключения передач (установленного на коробке), соединенных двумя тросами. Во избежание ошибки при установке тросов их фиксаторы окрашены в разные цвета. Трос включения передач имеет фиксаторы белого цвета, а фиксаторы троса выбора передач — черного. Трос выбора передач — регулируемый по длине.

Детали коробки передач смазываются брызгами масла, образующимися при вращении шестерен. За передним подшипником вторичного вала установлен маслосборник, направляющий часть масла внутрь вала.

На заводе в коробку передач заливается 2,3 л трансмиссионного масла, замена которого не требуется в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Для проверки уровня масла в картере коробки передач выполнено контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Через это отверстие можно долить масло в коробку в случае понижения уровня.

Автоматическая коробка передач Фокус 1 (АКП) устанавливается с двигателем Zetec-E 2,0i. Она значительно повышает потребительские качества автомобиля. Водитель освобождается от необходимости постоянно контролировать условия работы автомобиля и переключать передачи. Автоматическое переключение передач обеспечивает автомобилю повышенную плавность хода, создает максимальный комфорт водителю. Это позволяет в большей степени сконцентрировать внимание на дорожной обстановке. Между двигателем и коробкой передач установлен гидротрансформатор. Он предназначен для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к коробке передач. Связь двигателя с коробкой передач не является жесткой. При этом нет необходимости выключать. передачу при остановке автомобиля. Крутящий момент на выходе гидротрансформатора может плавно повышаться до значения, развиваемого двигателем. Управление переключением передач осуществляется электронным блоком управления двигателем. Блок управления, учитывая сигналы датчиков скорости автомобиля, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и контролируя обороты двигателя, дает команды соленоидам, управляющим гидравлическими клапанами, которые в свою очередь перераспределяют поток жидкости, переключая передачи.

Автоматическая коробка передач Фокус 1 — надежный и простой в эксплуатации агрегат. Срок ее службы при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании не меньше срока службы автомобиля. В случае каких-либо сбоев в работе коробки передач электронный блок управления двигателем включает сигнализатор на панели приборов и записывает в свою память коды неисправностей. Они могут быть считаны и расшифрованы в сервисном центре.

Уровень жидкости контролируется по щупу (указателю уровня масла) на прогретой коробке передач. Для этого необходимо проехать не менее 15 км. Автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке. Пускаем двигатель и, нажав педаль тормоза, переводим рычаг выбора передач из положения «Р» в положение «1» и обратно, задерживаясь на каждом из режимов на несколько секунд. После этого при работающем двигателе измеряем уровень жидкости в коробке передач. Он должен находиться между отметками «MIN» и «МАХ». Доливаем жидкость через колодец измерительного щупа. Разница между отметками на щупе — 0,4 л.

Состояние коробки передач можно оценить во время пробной поездки на автомобиле, в процессе которой проверяется работа на всех режимах. Обращаем внимание на плавность переключения передач. При умеренном нажатии педали «газа» переключение передач вверх должно происходить без заметного повышения оборотов двигателя. Проверяем также принудительное включение низших передач в режиме kick-down.

Вторичный вал - разборка и сборка Ford Focus 1

1. Снимите роликовый подшипник и шестерню четвертой передачи.

1. Снимите малое пружинное кольцо и отбракуйте его за дальнейшей ненадобностью.
2. Установите соответствующеепружинное кольцо.
3. Используя соответствующийдвухопорный съемник , снимите роликовый подшипник.
4. Снимите шестерню четвертой передачи и кольцо синхронизатора.

2. Снимите синхронизатор третьей и четвертой передачи в сборе.

1. Снимите пружинное кольцо и отбракуйте его за дальнейшей ненадобностью.
2. Снимите синхронизатор, синхронизатор третьей и четвертой передачи в сборе и шестерню третьей передачи.

3. Снимите кольцо синхронизатора третьей передачи с шестерни третьей передачи.

1. Наружное кольцо синхронизатора
2. Конусное кольцо синхронизатора
3. Шестерня третьей передачи.

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан двойной синхронизатор, это элемент для замены при обслуживании.

Разберите синхронизатор третьей передачи в сборе.

1. Наружное кольцо синхронизатора
2. Конусное кольцо синхронизатора
3. Внутреннее кольцо синхронизатора
4. Шестерня третьей передачи.

5. Снимите шестерню второй передачи и синхронизатор в сборе.

1. Стопорное кольцо
2. Стопорные кольца
3. Шестерня второй передачи
4. Внутреннее кольцо синхронизатора
5. Конусное кольцо синхронизатора
6. Наружное кольцо синхронизатора

6. ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите синхронизатор в сборе вместе с шестерней первой передачи.

Снимите шестерни первой передачи и шестерню передачи заднего хода, синхронизатор и синхронизатор в сборе.

1. Снимите пружинное кольцо и отбракуйте его за дальнейшей ненадобностью.
2. Снимите синхронизатор первой и второй передачи и шестерню передачи заднего хода.
3. Наружное кольцо синхронизатора
4. Конусное кольцо синхронизатора
5. Внутреннее кольцо синхронизатора
6. Шестерня первой передачи.

7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы облегчить сборку, отметьте положение муфты синхронизатора относительно ступицы синхронизатора.

Разберите ступицу синхронизатора.

1. Муфта синхронизатора
2. Пружина синхронизатора
3. Сухарь синхронизатора
4. Ступица синхронизатора

8. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите упор в отверстие масляной воронки.

Используя специальные инструменты, снимите внутреннее подшипника вторичного вала.

1. Снимите пружинное кольцо и отбракуйте его за дальнейшей ненадобностью.
2. Установите специальные инструменты ниже внутреннего кольца подшипника.

Сборка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед сборкой погрузите двойной синхронизатор в сборе в чистую трансмиссионную жидкость механической коробки передач.

1. Перед сборкой тщательно очистите и проверьте все рабочие поверхности и нанесите на них чистую трансмиссионную жидкость для механической коробки передач.

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новое пружинное кольцо внутреннего кольца подшипника вторичного вала.

Установите внутреннее кольцо подшипника вторичного вала.

Равномерно нагрейте внутреннее кольцо подшипника приблизительно до 80°C и установите его на вторичный вал.
Установите стопорное кольцо.

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Соберите ступицу синхронизатора в соответствии с отметками.

Соберите ступицу синхронизатора.

1. Ступица синхронизатора
2. Установите муфту синхронизатора на ступицу синхронизатора.
3. Установите сухари синхронизатора.
4. Установите пружину синхронизатора.

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте новое пружинное кольцо шестерни первой передачи и передачи заднего хода.

Установите шестерню первой передачи и передачи заднего хода, синхронизатор и синхронизатор в сборе.

1. Шестерня первой передачи.
2. Внутреннее кольцо синхронизатора
3. Конусное кольцо синхронизатора
4. Наружное кольцо синхронизатора
5. Установите синхронизатор первой и второй передачи и шестерню передачи заднего хода.
6. Установите стопорное кольцо.

5. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой на вторичный вал соберите синхронизатор в сборе.

Установите шестерню второй передачи с синхронизатором в сборе.

1. Наружное кольцо синхронизатора
2. Конусное кольцо синхронизатора
3. Внутреннее кольцо синхронизатора
4. Шестерня второй передачи
5. Стопорные кольца
6. Стопорное кольцо

6. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан двойной синхронизатор, это элемент для замены при обслуживании.

Соберите синхронизатор третьей передачи в сборе.

1. Шестерня третьей передачи.
2. Внутреннее кольцо синхронизатора
3. Конусное кольцо синхронизатора
4. Наружное кольцо синхронизатора

7. Установите кольцо синхронизатора третьей передачи на шестерню третьей передачи.

1. Шестерня третьей передачи.
2. Конусное кольцо синхронизатора
3. Наружное кольцо синхронизатора

8. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новое пружинное кольцо синхронизатора третьей и четвертой передачи в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите муфту синхронизатора таким образом, чтобы кольцевая канавка была обращена вниз, а малый выступ ступицы был обращен вверх.

Установите синхронизатор третьей и четвертой передачи в сборе.

1. Установите синхронизатор, синхронизатор третьей и четвертой передачи в сборе и шестерню третьей передачи.
2. Установите стопорное кольцо.

9. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новое пружинное кольцо роликового подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите роликовый подшипник таким образом, чтобы кольцевая канавка была обращена наружу.

Используя специальный инструмент и соответствующий пресс, установите шестерню четвертой передачи и роликовый подшипник.

1. Установите кольцо синхронизатора и шестерню четвертой передачи.
2. Используя соответствующийпресс , установите роликовый подшипник.
Установите стопорное кольцо.

Разборка и диагностика механической коробки передач (МКПП) Ford Focus 3 (1.6)

Горит "Неисправность коробки передач." Ford Focus

(FF2, Дуратех-HE, двушка, автомат - типтрник, пробег - 55 т. км) выдал такую хрень:

БК издал несколько "писков", и потом заморгал дисплей, исчезла надпись D (я в это время ехал) и загорелась надпись "Неисправность коробки пер." и горит маленькая оранжевая лампочка на панели.

Остановился, заглушился, постоял, завелся - всё нормуль. Поехал. Через 5 - 7 минут снова такая же фиговина. Позвонил в Форд-сервис, сказали приезжайте - поглядим. Где"копать".

to drakon17: Основная в чем может загореться это в уровень масла. Масла проверяли? давно меняли? так же посмотрите какое масло в каком состояние ? Некоторые данные о возникшей неисправности в АКПП можно обнаружить из анализа состояния масла. Для этого нужно капнуть масло со щупа на белую хлопчатобумажную ткань или бумажную салфетку и провести небольшой экспресс анализ. Если имеется один из перечисленных ниже признаков, то требуется капитальный ремонт трансмиссии:

1. Масло обесцвечено и имеет черный оттенок с включениями частиц фрикционного материала.
2. В масле имеются включения частиц фрикционного материала.
3. Масло непрозрачно и кажется очень вязким (оно стало липким и прилипает к щупу для измерения уровня). Для определения вязкости можно сравнить его с новым маслом, используя для этого бумажную салфетку или полотенце. Нормальное масло легко впитывается бумажной салфеткой, в то время как масло с повышенной вязкостью впитывается очень медленно.
4. Масло пенится или пузырится. Это может быть вызвано низким, либо высоким его уровнем. Если с уровнем все нормально, то наиболее правильно предположить попадание воздуха во всасывающую полость насоса. (конец цитаты)

to drakon17: Поддерживаю Матрикса. Скорее всего, это проблема с маслом (уровень и состояние).

Масло + фильтр менялись у официалов при покупке авто буквально месяц назад, уровень проверялся после замены. Тут - всё ОК.

Кстати, о птичках - кто подскажет, как правильно посмотреть уровень масла в коробке-автомат на Фокусе?

to drakon17:

1. Проедьте на автомобиле 30 км (20 миль) или
до тех пор, пока автомобиль не достигнет
нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности и включите
стояночный тормоз.
3. Поставьте ногу на педаль тормоза, запустите
двигатель и переместите рычаг переключателя
диапазонов через все диапазоны передач.
Предоставьте достаточное время для
включения каждой передачи.
4. Установите переключатель диапазонов в
положение "P" (парковочная передача) и
оставьте двигатель работающим.
5. Извлеките щуп указателя уровня
трансмиссионной жидкости и протрите его
чистой безворсовой тканью.
6. Установите щуп указателя уровня жидкости,
удостоверившись в том, что он плотно сел в
заливную трубку.
7. Извлеките щуп указателя уровня жидкости.
Уровень жидкости должна находиться в
пределах обозначенной зон

А что тогда означает на конце щупа между метками "Мин." и "Мак." надпись: " 55

А разве не на "N" уровень проверяется?

to drakon17: Это и означает температуру прогретой АКПП

to vitalliy: Нет. На Р.

to Messir: Понял, всем - спасибо. Сегодня проверю самостоятельно. :-)

to drakon17: позже отпишите как вышло.

to mATr1xX:
бляха - муха. Короче проверил сегодня уровень, согласно приведенным выше рекомендациям. Оказался выше максимального уровня примерно на 7-9 милиметров. Причем масло на щупе - с какими то маленькими пузырьками. Причем официалы, когда меняли и проверяли, сказали что уровень в норме - МАХ.

Теперь вопрос - каким образом убрать лишку из коробаса.

to drakon17: Печально, по пробуйте по этому способу только не перестарайтесь.

А что тут печального. Нужно просто уровень масла в АКПП выставить, как я понимаю и будет Феде счастье. Я посмотрел ссылку. я конечно только начинающий фордовод, но насколько я помню, у меня, если смотреть из ямы на коробан,то никаких сливных пробок не видно. Только картер коробки на болтах по периметру. Или я что то путаю.

Я с Гольфа сливал через щуп трубочкой для омывателя стекол. Примерно литр в час. Там тоже пробок не было. только поддон.

to mATr1xX: . продолжение эпопеи. Вчера после работы решил победить уровень масла в коробке :-) купил в аптеке шприц и одноразовую медицинскую систему - трубочка прозрачная, в меру тонкая и длинная. То, что надо. Единственное, еще протянул внутри этой трубки проволоку, для придания моему девайсу жесткости. Аккуратно ввел всю эту конструкцию в тунель щупа и неторопять шприцом "откачал" из коробки порядка 150 мл масла. СНАЧАЛА МАСЛО ШЛО С ПУЗЫРЬКАМИ ВОЗДУХА. Потом уже шло нормальное - без пузырьков.

Сравнил масло по цвету, по вязкости, по запаху с тем, которое у меня осталось для возможной доливки (отдали в Форд-сервисе). Никаких отличий не обнаружил.

Сделал круг километров в пять. Проверил уровень согласно описанным выше рекомендациям. Уровень чётко получился между метками. Довольный решил выдвигаться с работы до дому (это километров 10 ехать).

Короче радовался я не долго. Километра через два опять заморгал верхний дисплей, пропала надпись D и на нижнем дисплее загорелась старая знакомая надпись "Неисправность коробки пер." :-(

В динамике и скорости машина ничего не потеряла, единственное,что изменилось - передачи начали переключаться с небольшими не сильными рывками а на холстых, когда на светофорах остонавливался - заметил что время от врмени попикивает задний парктроник. Такое впечатление, что коробка думает, что включилсь задняя передача, хотя стою на D. В конце поездки в доплнение ко всему на приборке загорелась лампочка ЧЕК (неисправность двигателя).

Время уже было вечернее, по этому в Форд-сервис ехать смысла не было. Добрался до гаража, сдернул клемму с аккумулятора, демонтировал короб воздушного фильтра, посмотрел - чё там под ним - какие провода идут в коробан. Отцепил два разъема, посмотрел контакты.. Естественно - никакого криминала не обнаружил. Смонтировал все обратно. Накинул клемму на АКБ, включил зажигание. а дисплее всё появилось, ошибки не видно. Прокатился вокруг гаража - всё нормуль. Единственное - лампочка ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ осталась гореть.

Сегодня еще покатаюсь, если опять выскочит ошибка, то уже не знаю что делать и на что грешить - придется ехать к официалам, пока они там яйца красить на Пасху не начали. :-)

Читайте также: