Опель вектра б не работает цилиндр

Обновлено: 28.06.2024

Не работает 2 и 3 цилиндры X20XEV

Всем привет! Суть проблемы в следующем. Приехал с работы, поставил машину, через час вышел, завел (завелась отлично), поехал. После пары минут движения стали заметны подергивания на малой скорости. Думал еще не прогрета толком. Еду дальше и под горку еле выехал. Остановился и почуствовал подергивание двигателя. Вышел и слышу что она двоит. Переключил на бензин — никаких изменений. Включил газ — все тоже. Вернулся домой. Было установлено что не работает 2 и 3 цилиндры. Посмотрел свечи — черные. Заменил. Тоже самое. Завелась с трудом. Заменил ВВ провода. Без изменений. Заменил модуль зажигания — тоже самое. Все эти детали стояли раньше на ней и были сняты 100% рабочими. Метки ГРМ — все отлично! Куда еще лезьть. Проверил Оп-комом ошибок нет!

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! Причину нашел! Льют 2 форсунки. Пока отключил реле насоса. Покатаюсь на газу пока не куплю форсунки!

Opel Vectra 1996, 136 л. с. — поломка

Машины в продаже

Opel Vectra, 1990

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1994

Opel Vectra, 1989

Комментарии 24

Други похожая хрень! Описываю ситуацию двоит на холодную после прогрева до 50 градусов машина оживает, первые секунды три работает нормально! Ошибок нет есть сканер! Что было сделано замена свечей, ВВ проводов, катушки зажигания, бензонасос, снимал чистил содил на герметик впускной коллектор с заменой прокладок, глушил егр, глушил обратку бака! менял расходомер, чистил форсунки, компрессия по 14! При отключении любого из датчика сразу выскакивает ошибка! Скажите парни что осталось то куда копать )))? ЭБУ, датчик температулы ох.жидкости? На холодную при отключении вв провадов от 1 и 4 цилиндра изменений нет если отключить от 2 и 3 глохнет то есть на холодную работает на 2 и 3 после прогрева все бенц по компу смотрю при прогреве около 47 градусов начинает подключаться 1 и4 и когда 50 градусов все работает идеально)) Бля я кроме как сжечь уже не знаю куда ковырять ! Подскажите может у кого была такая хрень

а у меня заливает на холодную 1 и 4 все заменил проблема осталась )) свечи катушку провода компрессия по 14

Хорошо что проблема в форсунках, а то ещё это симпиомы похожи на прогоревшую прокладку и прогоревшие клапана…

кинь оп ком и посмотри
я могу помочь все зделать

Спасибо за помощь! Все решилось! Льют форсунки! Пока отключил реле насоса. Покатаюсь на газу пока не куплю форсы.

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

5.1.4. Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Не работает второй цилиндр

либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :

Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE

Пол: Мужчина
Интересы: Авиамоделизм, автомобили, музыка и тд и тп :)
Авто: Opel Rekord E 1981 универсал, Nissan Primera P10 хетчбег 1992г
Скайп: dionistemishev
Реальное имя: Денис
Место жительства: М.О Лыткарино, Россия

Суровее самих челябинцев :)

Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

ну насмешил. свечи новые. у меня новых свечей полведра , чтобы свеча перестала работать достаточно несколько секунд на подсосе , проверено. нкг это что за фирма? ещё вспомнил , ты купи балончик очистителя карбюратора и опрыскай все соединения коллектора и карбюратора , если движка будет дохнуть , то подсосы воздуха есть и их надо устранять.

Пол: Мужчина
Авто: ОPЕL
Реальное имя: Серёга
Место жительства: Россия г. Саратов

либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :

Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE

ngk тоже не шибко дорогие. 80 руб через экзист за штуку
главное beru не брать - у меня в двух тачках потрескались

Суровее самих челябинцев :)

Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

да это то я думаю все знают :-)))

Пол: Мужчина
Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
Реальное имя: Александр
Место жительства: Минская область, Несвиж

сегодна сдохла бриска, пробег тысячи 4,, кстати на втором цилиндре.

а как можно убить свечку на холоде ?

может я её и убил. но мороз был -8 всего.

Х.з. что творится. я в недоумении.

Суровее самих челябинцев :)

Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Пол: Мужчина
Интересы: Авиамоделизм, автомобили, музыка и тд и тп :)
Авто: Opel Rekord E 1981 универсал, Nissan Primera P10 хетчбег 1992г
Скайп: dionistemishev
Реальное имя: Денис
Место жительства: М.О Лыткарино, Россия

сегодня это делал, правда крутил в ручную ключом за шкив, все одинаково гидрики работают (шевеляться нормально) и не один раз прокручивал все в норме вроде

Опель вектра б не работает цилиндр

Хочу поделиться своими бедами и из-за чего они происходили, может у кого-то аналогичный случай и ему это поможет.

Началось с того, что иногда (не постоянно троил двигатель на холостых оборотах). По советам решил заменить свечи. При осмотре старых свечей обратил внимание, что три свечи имеют одинаковый светло-коричневый налет, а одна, на втором цилиндре, имеет черный сухой налет типа копоти. Закрутив новые свечи всё восстановилось и двигатель работал как ровно и без сбоев. Но проехав в городском режиме около 50 км. Двигатель опять начал троить. Вначале это ощущалась только на холостых, но дальше я заметил, что стала также стала падать мощность, а на холостых лихорадило ещё больше . Приходила мысль что периодически не работал один цилиндр и подозрение падало на тот второй где чёрная свеча. Опять выкрутил свечи и осмотрел.
На втором цилиндре новая свеча снова была покрыта черным сухим налётом (на вид как сажа). Не долго думая поехал на сервис на диагностику. Специалист диагностики сначала подключил компьютер к колодке под ручником и стал диагностировать. После некоторого времени он сказал что ошибок нет и всё нормально. Далее он выкрутил свечи и осмотрел. Увидев черную свечу со второго цилиндра сказал что видимо богатая смесь. Но я по своему разумению думаю что если бы была богатая смесь, то свечи были бы все черные. О чём я ему и сказал. После этого он заявил, что надо бы почистить форсунки. Так как я не чистил форсунки давно тысяч 40 км, то для себя думаю пускай проверят на стенде. После проверки оказалось, что форсунки нормальные.

Далее диагност вывернул все свечи подсоединил к модулю зажигания, а я покрутил стартером. Он заявил, что искра на всех свечках есть и визуально одинаковая. Следующим этапом была проверена компрессия в цилиндрах – 15 во всех.

Далее специалист почесав репу сказал, что видимо плохой бензин и сказал что надо его выработать и залить новый на другой заправке и посмотреть.
Все это мне обошлось в 700р. и диагностика и 1800р.
Но удовлетворения от этого заключения я не получил, разве что убедился что форсунки работают нормально. Так как бензина в баке оставалось не много, решил выехать на трассу дожечь его и залить литров десять нового на другой заправке, может и правда до этого попался херовый, хотя я сомневался.

Выехав на шоссе первые километров десять машина плохо разгонялась и на пятой передаче более с 100 км/ч ехать просто не хотела.

Но далее что-то произошло и она стала легко набирать скорость. Проехав по трассе около 40 км со скорость 120-130 и выработав бензин подъехал к заправке. И тут заметил что двигатель работает ровно и никого троения. Залив 95го бензина поехал домой. Машина вела себя опять прекрасно. Но через два дня опять всё началось заново(троение двигателя и нехватка мощности). И для себя я сделал вывод, что периодически не работает 2 цилиндр. Также прислушиваясь к выхлопной трубе звук выхлопа на ХХ был временами не однородный. Осталось выяснить почему. Начитавшись литературы в интернете выявил для себя несколько причин.
• плохая свеча (но я их менял)
• подвисание клапанов ( думаю если бы они действительно подвисали, то троение двигателя было бы постоянно, но при замене свечи на втором цилиндре двигатель первые 30-50 км работал нормально. Поэтому этот пункт был под сомнением)
• плохие маслосъемные колпачки на втором цилиндре и его заливает маслом, соответственно и свечу. Но тогда бы нагар был маслянистым. Я так думаю.
• Пробой катушки.

Вот на этом пункте я задумался. У меня модуль зажигания и там все четыре катушки залиты. Как их проверить я не знал. И помнится заявление диагноста, что ошибок при диагностике нет, а свечи при проверке имеют одинаковую искру. Стал читать про возможные отказы катушек (межвитковые замыкания во вторичных обмотках, пробои катушек и т.д.)
Осмотрев модуль зажигания (у меня DELPHI) внешних признаков трещин или пробоя я не заметил. Температура катушек примерно одинаковая при работе( на ощупь). Померил сопротивление первичной обмотки всех катушек – тоже у всех одинаковое. Так я ни к чему и не пришел. Хорошо бы было взять у кого нибудь модуль зажигание на время и проверить, но взять было не у кого. Так прошло около месяца. И периодически замена свечки меня уже задолбала. И мысль заменить модуль зажигания не покидала меня. Наконец после очередного троения я пошёл в магазин и купил модуль.

Поставил на машину и о чудо двигатель заработал ровно. Выхлоп стал ровным без всяких перебоев. Сейчас проехав уже около 700км после установки нового модуля все мои беды прекратились.

Одно обидно – почему на сервисе не смогли установить что модуль зажигания барахлит. Или специалист такой или ещё чего, пускай это будет на их совести.
Может я много и нудно писал – извините просто за два месяца такой езды наболело.

Не работают 1-2 цилиндра. Как поступить

Проблема "Missing" - давно известна практически всем водителям, только не каждый знает ее в такой трактовке. В простонародье ее именуют слегка по-другому.

Что делать, если не работает один цилиндр?

Когда в двигателе появляются странные звуки, другими словами "двигатель троит" - это означает, что перестал работать цилиндр. Бывает и такое, что в двигателе не работает сразу два цилиндра, но такая поломка случается крайне редко. Чаще всего ломается только один. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой из строя вышел один цилиндр. Что делать?

Как можно определить, что цилиндр двигателя вышел из строя? А все довольно просто - ощущается вибрации кузова, странные звуки, которые не характерны для исправного двигателя или наличие перебоев в рабочем цикле автомобиля. Другими словами, если двигатель начинает троить - то поломка определяется сразу, ее не спутать ни с какой другой.

Более того, причина выхода из строя одного цилиндра полностью смежна с поломкой сразу двух - поиск и устранение неисправности происходят по-одинаковому принципу.

Если водитель плохо знаком с устройством работы ГБЦ и его общим принципом или не разбирается в блоках цилиндров - возникает закономерный вопрос, а можно-ли ехать дальше или стоит остановиться? Кроме того, можно-ли использовать автомобиль в штатном режиме при поломке только одного цилиндра?

Если обобщить ответ, то да, ехать можно. Но продлиться это не долго. Вы рискуете вывести двигатель из строя на порядок раньше, чем заявлено производителем. А если попросту "забьете" на проблему - рискуете раскошелиться не на простой ремонт, а на капитальную замену практически всего двигателя.

Рассмотрим последствия пренебрежения ремонтом, а потом уже и до причин такой поломки доберемся.

Что влечет за собой езда со сломанным цилиндром двигателя?

Самую серьезную роль играет тот факт, что топливо продолжает поступать в цилиндр, даже если он не работает. Однако, как раз из-за этого, оно не сгорает в камере, а смешивается с маслом. Масло, в свою очередь, теряет свои первоначальные свойства и более не в состоянии выполнять свои функции, заставляя двигатель менять свой температурный режим. Двигатель начинает более интенсивно нагреваться из-за невозможности масла к охлаждению и вообще потери свой тягучей консестенции.

Кажется, эта причина достаточно весомая для вопроса, а можно ли ехать дальше, если цилиндр все-таки вышел из строя?

В чем кроется причина поломки и как ее устранить?

Стоит обмолвиться тем, что поиск неисправности и устранение проводятся в рамках обычного домашнего гаража. В таком случае, имеется два варианта развития пути - либо зажигание (электрика), либо механическая поломка. Стоит всегда начинать с более легкого варианта устранения, а именно - с диагностики электрической системы зажигания.

Стоит проверить высоковольтные провода на любые механические повреждения. Тщательно осмотрите наконечники - в случае замечания белого или серенького налета - следует заменить проводку на более мощную, т.к. это явный признак того, что проводка работает на грани своих пропускных возможностей. Если такого налета нет, то при помощи мультиметра, проверьте сопротивление на ВВ. Хоть на разных двигателях и разное сопротивление, если оно не указано - то за стандартную величину принято считать 20 КОм. Если оно сильно выше - ищите причину в проводке ВВ.

При осмотре свечей зажигания, стоит помнить, что проверить свечу на работоспособность можно очень легко и просто - боковой электрод, вместе с изолятором, должны быть коричневыми, но никак не черными или еще хуже - с нагаром на них. Если свеча закоптилась - это может свидетельствовать о следующем, либо ее попросту забрызгивает маслом при работе, либо работающая смесь является слишком обогащенной. Следует проверить свечу на возможность образования искр. Вставив ее в ВВ провод, поднесите ее на расстояние 1-2 сантиметров до блоков цилиндра и прокрутите стартер. В случае, если свеча будет "проскакивать" при таком расстоянии - она в порядке, а если нет - подлежит замене.

Крайне распространенной проблемой считается банальное перепутывание проводов ВВ.

Это может служить отказом работы одного или нескольких цилиндров.

И не стоит забывать о том, что в случае неисправности свечи, в крышке распределения зажигания вы увидите "пробой". Не забудьте проверить "Уголек", растянув чуть-чуть пружину. Далее, переходим к механическим неисправностям.

Имеется масса причин, при которых топливно-воздушные массы попадают в цилиндры в несоответствующих количествах и плохого качества. Как вариант, следует проверить установку ремня - он может быть установлен криво. Обратите внимание на выработку распредвала и натяжителей. Проверьте сальник и не изношены ли гидрокомпенсаторы. Иногда бывает такое, что прокладка ГБЦ прогорает (посмотрите в зеркало, если хотите увидеть причину перегрева двигателя и следствие прогара) в следствии слишком частого спортивного стиля езды и отсутствия должного уровня охлаждающей жидкости.

Кроме этого, стоит тщательно проверить инжектор. Да-да, возможно, что цилиндр вышел из строя именно из-за такой проблемы. Использование топлива низкого качества - часто ведет за собой забивание сопел инжектора тем, что остается после сгорания топлива, либо у вас неисправна форсунка. Не смотря на такие проблемы, не стоит бежать и покупать "Супер-пупер" очистители топлива, которые продаются за 50 рублей в каждой подворотне - качественная диагностика и очистка форсунок проходит на опытном стенде.

В основном, эти причины и служат следствие выхода цилиндра из строя. Хоть это и не весь перечень всевозможных проблем - стоит начинать именно с этого послужного списка. Ищите проблему и вы обязательно найдете решение в своей гараже или при обращении в сервисный центр.

Желаем вам удачи в ремонте своего авто и надеемся, что вы будете более деликатно относится к своему автомобилю в будущем.

Основные неисправности Опель Вектра

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца – маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

Дребезжащие шумы:

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой);
– изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой);
– удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

и троит, и тупит. вектра Б непонятно в чем проблема.

Что-то упустили или не так проверили. В киеве ты ? В Виннице ни че не могу посоветовать.

Как тебе провода проверяли? О куда уверенность что не бьют ?

а свеча черная сухая, или мокрая?

Чето мне кажется,что трабл все таки механический. Вряд ли здесь проблема по электронике.Кажется мне все таки модуль/провода. Плюс выкинуть свечи(скока они прошли?)Самое х. вое-вскрывать голову

Да и нам так кажется. Модуль точно нет, потому как ставили другой - все тоже. Свечи прошли 3000 км, остальные - полная норма.

Что-то упустили или не так проверили. В киеве ты ? В Виннице ни че не могу посоветовать.
Как тебе провода проверяли? О куда уверенность что не бьют ?

Сухая.
Да и нам так кажется. Модуль точно нет, потому как ставили другой - все тоже. Свечи прошли 3000 км, остальные - полная норма.
Тестером и темный бокс.

мдя,если сухая-кажется клапана приплыли.

Изменено: SVAVTOR, 15 Январь 2009 - 21:56

может форсунка не открывается нормально

Изменено: Вектрон, 15 Январь 2009 - 22:10

И мы так думали, но форсунки промывались на стенде - все в норме, вроде - рабочие.

VladVin, так написали что же что меняли местаи 2 и 4 форсунки.

Вектрон,
я так понмаю что у тебя движек X16XEL и там проводов нет как таковых?
как возможные варианты:
1. проверить тестером (а лучше всего осцилографом) сигнал на форсунку,
2. попрововать подать на эту форсунку отдельно сигнал.
3. проверить топливную магистраль до форсунки (а вдруг забито),
4. проверить давление топлива.
5. свечи проверить и выставить зазор, можно поменять местами.
6. проверить свечной контакт в модуле или проводе (тогда оба контакта).
7. что говорит "чек енджин" ?

сочувствую . ну описывай дальше может ещё что-то насоветуем

ЗЫ: Клапана кстати можно проверить сняв клапанную крышку и попробовав их утопить, тоесть НЕ снимая головы

Изменено: Maks2002, 15 Январь 2009 - 23:31

Ездили на диагностику - ошибок нет

"Имануил Маркович, когда Вам было столько сколько мне, как часто Вы слушали тех, которым было столько сколько Вам?" (с)

я так понмаю что у тебя движек X16XEL и там проводов нет как таковых?

1. проверить тестером (а лучше всего осцилографом) сигнал на форсунку
2. попрововать подать на эту форсунку отдельно сигнал.

Подавали какой-то байдой сигнал, вроде световой диод, могу и ошибаться, но сказали диагноз - сигнал есть.

3. проверить топливную магистраль до форсунки (а вдруг забито)

5. свечи проверить и выставить зазор, можно поменять местами.

Поменяли 4 свечу на новую, на следующий день опять была черной.

6. проверить свечной контакт в модуле или проводе (тогда оба контакта).

И это проверено.

ЗЫ: Клапана кстати можно проверить сняв клапанную крышку и попробовав их утопить, тоесть НЕ снимая головы

Изменено: Вектрон, 16 Январь 2009 - 08:58

VladVin, так написали что же что меняли местаи 2 и 4 форсунки.

Психи приватизировали психушку, выгнали врачей и санитаров и наконец-то почувствовали себя здоровыми людьми.

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Женя, за втягивание шлангом воздуха сразу подумали, проверяли - тоже не он. На 13,00 договорились с мотористом, посмотрим, что он скажет. А походу появился новый трабл - на 2 передаче разгоняет максимум до 30 с копейками и начинают расти обороты как на дрожжах, а ехать - не едет вообще, на педаль газа реагирует только тахометр, приходится переключаться раньше.

Вульф, Жень, я сегодня без асько. Давай лучше в личку, а?

Спорить не буду.. возможно .. у мну было из-за шланга вакуума..

СТОП. абаждите в Омеге вакуум берется не из 4 цил, а из входного коллектора в конце .. возле входа в 4 цилиндр .. но баги были имеено на 4 -ом

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Жора, я тоже не до конца уверен, но если уже проверили то тоже вариант отпадает.

Вектрон,

А походу появился новый трабл - на 2 передаче разгоняет максимум до 30 с копейками и начинают расти обороты как на дрожжах, а ехать - не едет вообще, на педаль газа реагирует только тахометр,

это проблемы со сцеплением, оно буксует, для начала надо полностю трокачать тормозную систему и главный выжимной цилиндр сцепления, даже лучше если при этом заменить тормозную жидкость (она одна и для тормозной системы и для гидравлического привода сцепления)

теперь о свече (всё ниже ИМХО) и я могу ошибатся в причино-наследственно связи.
если "мозги" не выдают ошибок, это значит что модуль зажигания исправен, сигнал на сам модуль приходит, сигнал на форсунку формируется и приходит на форсунку, сопротивление обмотки форсунки тоже в норме и она открывается. во всех других случаях была бы ошибка.
теперь как заставить быть свечу сухой и чёрной. черноты бывает два вида, 1. просто "твёрдый" чёрный налёт. типа спечённого мелкодесперсного порошка, 2. чёрный бархатный налёт такой типа моха.
что из этого следует:
1. это избыток бензина, смесь богатая, или мало воздуха.тоже смесь богатая.
2. это попадает масло в бензо-воздушную смесь, из-за 2а. недержащего маслосъёмного кольца на поршне или пробитого (прохудившегося) маслосъмного колпачка на каком то клапане (или на нескольких).
Почему свеча сухая, потому что _приходит_искра_ и _смесь_воспламеняется_. если бы небыло бензина (смесь бы не воспламенялась) или бы неоткрывались клапана то свеча не была бы чёрная, а если есть большой приток масла в цилиндр (по вышеуказаным причинам), то при закрытых клапанах или неработащей форсунке и когда есть искра то былибы смолистые чёрные отложения на свече,

И теперь сам финт, :) (( совместим первую проблему (чёрная сухая свеча) и вторую (буксующуе спепление). может быть дёргания которые ты приняла за троение были признаками умирания комплекта сцепления, а сама свеча была чёрная от масла которое попадает в цилиндр и сгорая даёт налёт.

ЗЫ: всё вышеприведённое служит для наталкивания Лены на то что она могла упустить. ну и общего развития, конечно если она незнала этого раньше.

ЗЫЫ: некоторые предуупреждения,
-- если будеш снимать клапанную крышку, то менять прокладку обязательно.
-- если будеш менять маслосъёмные колпачки клапанов, то менять сальники распредвалов (они снимаются при этом) обязательно, также можно при этом поменять комплект ГРМ м помпой, если подходит их строк (45-60 тыщ), так как это тоже всё снимается, также если есть подозрения на течь то можно поменять передний сальник коленвала.
-- если будеш менять сцепление то менять полным комплектом (корзина+диск+выжимной), и сразуже менять задний сальник коленвала, даже если он в нормальном состоянии.

ЗЫЫЫ: если вдруг будеш лесть к маслосъёмным кольцам на поршнях, то лучше сначала залить раскоксовки (максимум 100грн) а потом если не поможет то уже вскрывать двиг, но это ИМХО крайний случай, и если уж вскрыть двиг то тут уже сразу лучше сделать профилактику всему, здесь наверное ьольше поскажут другие.

Основные неисправности

12.1. Двигатель При запуске двигателя коленвал не вращается: – ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора; – аккумулятор разряжен или неисправен; – нарушение целостности электропроводки в цепи стартера; – неисправно тяговое реле стартера; – неисправен стартер; – изношены зубья шестерни.

Система охлаждения

12.2. Система охлаждения Перегрев: – недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения; – неисправен термостат; – загрязнен радиатор или его решетка; – неисправен вентилятор радиатора; – неисправен температурный датчик; – пробки в системе охлаждения; – .

Топливная система и система выпуска отработанных газов

12.3. Топливная система и система выпуска отработанных газов Увеличенный расход топлива: загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); неисправны форсунки (дизельные двигатели); неправильная установка угла опережения зажигания (б.

Сцепление

12.4. Сцепление Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления: – неисправен механизм регулировки троса сцепления (сцепление с тросовым приводом); – неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом); – сломан подшипник или вилка выключения сцеплени.

Механическая коробка передач

12.5. Механическая коробка передач Посторонний шум в нейтральном положении коробки передач: – изношены подшипник входного вала (шум слышен при отпущенной педали сцепления); – изношен выжимной подшипник сцепления. Шум при включении только одной передачи: – изношены или поврежден.

Автоматическая коробка передач

12.6. Автоматическая коробка передач В связи с тем, что автоматическая коробка передач представляет собой очень сложный агрегат, для диагностики неисправностей и обслуживания коробки передач необходимо обратиться на СТО. Утечки масла Масло, используемое в коробке передач, обычно темного цвета. Поэ.

Приводные валы

12.7. Приводные валы Вибрации при ускорении или торможении: изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей; погнут или деформирован приводной вал; изношен промежуточный подшипник. Щелчки или шум при поворотах (при максимальном угле поворота): изношен наружный шарнир равных угловых ск.

Тормозная система

12.8. Тормозная система Перед проверкой работы тормозной системы проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильные и автомобиль загружен равномерно. При торможении автомобиль уводит в сторону: – изношены или загрязнены тормозные колодки на одной сто.

Подвеска и рулевое управление

12.9. Подвеска и рулевое управление Перед проверкой подвески и рулевого управления проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильно отрегулированы и автомобиль загружен равномерно. Автомобиль ведет в сторону: – неисправна шина; – чрезмерный износ в .

Читайте также: