Ниссан ад плохо тянет

Обновлено: 03.07.2024

Ниссан ад плохо тянет

дизельный Forester » 05 сен 2007, 19:56

Обслуживаю машину вовремя, стараюсь заправляться на лучших заправках, хотя эти симптомы здорово усилились после одной из заправок.
Правда грешил я по началу (20 т.км. назад) - рановато переключал передачи, вскорости, как стали появляться такие глюки, стал делать всё как надо: 15, 30, 40, 60.

Недавно на одном сервисе по дизелям пожлючали к компьютеру, сказали, что всё работает как надо, хотя наврядли она у них вошла в этот тарахтящий режим. Высказали предположение, что дело в "клапане рециркуляции отработанных газов" - сильно грязный он. Сняли, мыли в ванне с ультразвуком - результат нулевой, если не отрицательный.

дизельный Forester » 10 окт 2007, 10:43

дизельный Forester » 20 окт 2007, 03:04

Ура! Проблема так или иначе решилась!
В кратце говоря, дело в клапане, прикрывающем поток воздуха во время холостого хода (стоит по тракту движения воздуха после воздушного фильтра). Если не наврали - "дроссельная заслонка" или "клапан AGR". При нажатии на акселератор он то срабатывал как надо, то не открывался, и у двигателя было "кислородное голодание", топливная смесь не догорала - отсюда дым и лязг клапанов. Выдернули трубочку от ваккуумника, который является приводом клапана, он встал в положение "открыто", и я теперь могу, по крайней мере, нормально ездить.
Но еще остается не ясным причина, почему он не всегда срабатывает. Их может быть несколько (по убыванию вероятности):
1. Ресурс клапана почти 0
2. Если есть управление от компьютера, соплит где-то контакт
3. "Не хватает ваккуума", чтобы двигать клапан

Кстати, звонил я в тот сервис, где мне промывали в ванне с ультразвуком "клапан рециркуляции отработанных газов", и уточнил, не тот ли это клапан, они сказали, что именно он и есть.
Узнавал, в сборе клапан будет стоить в Москве под заказ 8600 руб. Мой приятель, у которого тоже дизель, говорит, что с отключенным клапаном в мороз движок будет намного дольше прогреваться. В общем, пока езжу так и с заглушкой на трубке от ваккуумника и думаю.

Ну хотя бы теперь кто-нибудь поделится своими соображениями? А то я, получается, сам с собой тут разговариваю.

Периодически пропадает тяга

Автомобиль достался с меняным движком, правда с какого авто не известно. Сразу не обратил внимания, т.к. не давал особо газу. Но произошла ситуация, когда нужно было вдавить педальку в пол, вроде рванула, но через короткий промежуток тяга упала. Проверял и в подъем тоже самое, сперва набирает обороты, скорость, а потом, как провал. Прежний хозяин что то невнятное говорил, что не хватает какой то там "чтуковины похожей на лягушку", но он толком не знает. В общем, вот что обнаруживается под капотом:

соленоид управления ЕГР(1) есть, но самого клапана нет.

штуцер выхода газов с коллектора(2) тоже есть, но заглушен.

а вот вход(4) во впускной выглядит вот так. Самое интересное, что фишка соленоида подключена и уходит в косу. Подозреваю, что это может быть причиной пропадания тяги.
имхо: при резком нажатии на гашетку, смесь полностью сгорать не успевает и по идеи соленид должен открыть клапан ЕГР и подбросить во впускной коллектор порцию этой смеси, но там заглушки и где то появляется затупка. Это мои предположения. Надеюсь, кто либо сможет подсказать, где причина и как её съесть. Заранее спасибо.

Nissan AD 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan AD, 2001

Nissan AD, 2004

Nissan AD, 2002

Nissan AD, 2000

Комментарии 14

Наконец то выяснил причину.
Нужно было раньше полезть почистить дроссельную заслонку. Оказалось воздуховод был порван снизу. Замазал герметиком и всё пришло в норму. Кстати вовремя залез заслонку чистить, прокладке каюк пришел :

У тебя был простой егр. Без обратной связи на шаговом двигателе. Простой соленоид. Народ отключает и вот так глушит и ездят — с динамикой все норм. Надо остальные датчики диагностировать.

Егр не очень влияет на разгон.надо смотреть что происходит в этот моментс двигом. Причин может быть много

По мануалу при неисправности егр потеря динамики, а тут его вообще нет

От чего там потеря динамики будет ? То что клапан пускаете отработавшие газы во впускной коллектор ? — она незначительна — почуствовать ее трудно.

Егр не очень влияет на разгон.надо смотреть что происходит в этот моментс двигом. Причин может быть много

Буду искать постепенно, самое обидное у всех знакомых с такими АДехами CD20. Так приходится по трассе, где "родственичек" попадется, хозяина помучить.

Подключись компом — сними данные — помсмотрим — посоветуем. А так долго гадать можно

Ок, как только будет возможность, продиагностирую.

Вечером ссылку посмотрю, бежать надо

Если говоришь что двиг меняный, то думаю нужно определится какой родной стоял и какой стоит щас, так как расматривая варианты свапа с QG13 на QG18 выяснил что в зависимости от года комплектации и на какой машине устанавливался QG18 есть с мех и электро ДЗ, с клапаном EGR и без него и с одной либо с двумя лямбдами. одно дело если двиг менян с компом другое если просто двиг поменян и мозги старые остались.
пока писал вспомнил, если ошибок нет а двиг то норм тянет то не с того не ссего теряет тягу и все это без какойто системности, проверь свечи, у меня тягу терял оказалось форфор на свече отошел и болтался то норм зазор в свече то маленький то милиметра 3 и в добавок эта свеча сифонила и получается то 4 цилиндра работали то 3

Движок и родной был QG18, а вот с какого авто это не знаю, на разных машинах на нем обвес отличается. Судя по изоленте, верене там рулон скотча на косе перед мозгами скорее всего родные оставили. А свечи менял не давно.

Все равно свечи глянь. Некоторых и на 100 км не хватает.

Согласен, самое обидное, что дорогие свечи не гарантируют качества, поэтому брал обычные.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Двигатели и CVT

Дизельный двигатель Ниссан YD22DDti с непосредственным впрыском был выпущен в 1999 году. Первоначально за впрыск отвечал ТНВД производства Bosch VP44. Начиная с 2001 года, задействовалась система впрыска Common Rail, фирмы Denso.

Мотор устанавливался на следующие модели Nissan:

AD;
Almera;
Sunny;
X-Trail;
Almera Tino;
Expert;
Primera.

Характеристики двигателя YD22DDti

Дизельный мотор Ниссан YD22DDti рядного исполнения имеет следующие технические характеристики:

точный объем (куб. см) – 2184;
мощность (л.с.) – 77, 110, 114, 126, 136, 139;
крутящий момент (Н*м) – 160, 237, 247, 280, 300, 314;
степень сжатия – 16.7, 18;
блок цилиндров из чугуна;
количество цилиндров – 4;
диаметр цилиндра (мм) – 88;
число клапанов на цилиндр – 4;
ход поршня (мм) – 94;
привод ГРМ – цепь;
питание – Common Rail;
объем масла в двигателе (л) – 5.2, а при полном опорожнении 6.3;
периодичность замены смазки (тыс. км пробега) – 20;
используемое топливо – дизель;
экологический класс – Евро 3, 4;
годы выпуска – с 1999 по 2007;

примерный ресурс (тыс. км пробега) – более трехсот.

Расход топлива

Показатель расхода топлива зависят от модели Ниссан, где использовался двигатель YD22DDti. Представим показатели потребления дизеля для:

Технические особенности YD22DD

Двигатель YD22DDti впервые задействовали на машинах Nissan Expert и AD. В качестве базового прототипа использовался YD25. С помощью YD22DDti планировалось заменить двух литровую версию дизельного мотора CD20.

В сравнении с YD25, силовой блок двигателя YD22 ниже.

Объем составляет 2184 кубических сантиметра. Коленчатый вала с ходом поршня 94 мм, длина шатунов 157,5 мм и диаметром цилиндров 86 мм.

На блок цилиндров, выполненный из чугуна, монтируется алюминиевая головка блока. Она включает в себя два распределительных вала и шестнадцать клапанов, с диаметром на впуске 28 мм, а на выпуске 26. При толщине ножки шесть миллиметров. Вращение распределительных валов обеспечивается двухрядной цепью. Согласно эксплуатационным данным ее ресурс от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч километров пробега.

Регулировку клапанов на двигателе YD22DDti рекомендуется проводить при проявлении шумов. При этом понадобится придерживаться следующих величин (мм):

Модификации мотора

В дальнейшем разработали двигатель YD22DDT мощностью 110 л.с, с задействованием турбины Garrett GT1549S, ТНВД Bosch VP44 и прямого впрыска. Его устанавливали на Nissan Almera и Almera Tino. Также ДВС агрегировали турбиной Garrett GT1749V, что сопровождается повышением мощности до 136 лошадиных сил и крутящего момента до 300 Н*м при 2000 об/мин.

Такими модификациями комплектовались Ниссан Х-Трейл Т30.

Следующая версия двигателя YD22DDTi появилась в 2002 году. В нем используется система впрыска Common rail, интеркулер, насос HP2 и турбина Garrett GT1549S. Снизился показатель степени сжатия до 16,7, при величине мощности 114 л.с. и максимальном крутящем моменте 247 Н*м, достигаемом на двух тысячах оборотах.

Последняя модернизация произошла в 2003 году.

Она сопровождалась повышением мощности двигателя YD22DDTi до 139 л.с. и крутящего момента до 300 Н*м. Это достигалось за счет турбины Garrett GT1849V, новых форсунок и насоса HP3 с повышенным давлением впрыска.

Возможные неисправности YD22DD

Двигатель Ниссан YD22DDti достаточно надежный и обладает солидным ресурсом. Большая часть неисправностей обусловлена отсутствием качественного и своевременного технического обслуживания, а также естественным износом механизмов с течением времени.

Плохо тянет

Проблемы двигателя Ниссан YD22DD с уменьшением тяги, как правило, обусловлены неисправностью электрического вакуумного клапана давления наддува или ДМРВ. Также причинами снижения тяги являются утечки воздуха в местах фиксации впускного тракта хомутами и подклинивание клапана EGR.

Неисправности сопровождаются выделением черного дыма из выхлопной системы, так как формируется богатая топливная смесь.

Сложности с запуском

Двигатель Ниссан YD22DD может проблематично запускаться по следующим причинам:

Перебои в работе насоса подкачки топлива, что сопровождается скоплением воздуха в топливном контуре.
Неисправность стартера.

При полном отказе в пуске мотора, следует проверить следующие слабые места:

исправность реле ЭБУ YD22DD – установлено в монтажном блоке под бардачком;
ТНВД.

Клапан EGR и турбина

Клапан EGR двигателя Ниссан YD22DDti нередко заклинивает по причине образования сажи на рабочей поверхности. В результате наблюдается проникновение отработавших газов в цилиндры, что сопровождается выделением черного дыма из выхлопного тракта. Временно устранить неисправность можно посредством установки заглушки в виде пластины. Она монтируется на фланце трубки отбора инертных газов.

Ресурс турбин на YD22DDti достаточно высок.

Это связано с небольшими показателями рабочего давления для наддува. При проблемах с турбиной, в первую очередь проверьте работоспособность клапана. У двигателей мощностью до 115 лошадиных сил используются турбины с перепускным клапаном, который работает от избыточного давления создаваемого в улитке компрессора. А на моторах с большей мощностью, применяются турбины с электрическим вакуумным клапаном, который управляет геометрией.

Цепь ГРМ

Несмотря на задействование двух рядной цепи для привода газораспределительного механизма на двигателе YD22DDti, нередко отмечаются проблемы с ней. Наблюдается растяжение цепи ГРМ. Признаком чего станут плавающие обороты мотора на холостом ходу. Для фактического установления растяжки цепи, следует снять осциллограмму с датчиков положения распределительного и коленчатого валов. При этом будет наблюдаться несоответствие сигналов.

Значительно реже наблюдается разрыв одного из рядов цепи. В этом случае последствия очень серьезные. Происходит разрушение крышки газораспределительного механизма и сталкивание поршней с клапанами.

Не используйте масло различной вязкости. Это приводит к заклиниванию гидронатяжителя и перескакиванию цепи.

Ресурс цепи ГРМ составляет от 200 до 250 тыс. км пробега, рекомендуется выполнять замену в сборе с гидронатяжителем при минимальном пороге.

Отзывы

Заключение

Дизельный двигатель Ниссан YD22DD имеет хорший ресурс. В нем отсутствуют заводские недочеты, что обеспечивает надежность.

Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Загрязнённый воздушный фильтр

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Загрязнённый топливный фильтр

Механические проблемы с двигателем

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ?

maxzerg

Просмотр профиля

КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ?

tr0jan

Просмотр профиля

25де нормально едет, точно не как девятка

даже на автомате

ты с девяткой сравниваешь?
по сравнению с пару других моторов таким же объемом весом и кол-во цилиндров, 25de не едет
просто человек ожидал от мехи - пулю, а получил почти тоже самое, вот и весь ответ )))

vitan2005

Просмотр профиля tr0jan

Просмотр профиля maxzerg

Просмотр профиля vitan2005

Просмотр профиля

Ну на туареге год езжу v10tdi 5.0L 313л.с. для городского авто пойдёт. да неее, явно не то чего то, вчера ездил на нём в другой город 500км туда - обратно. едет на ровне с гётц 1.6 механика. в горку одинакого, ну с горки чуть побыстрее ниссан. 100км шли друг за другом, успел сравнить.

И скажет уже кто-нибудь про топливные карты и как они работают на режимах D,N, P? может мозг автоматный в ошибку и тачка в аварийном режиме?

tr0jan

Просмотр профиля

Ниссан ад плохо тянет

Провал при нажатии на газ это МАФ 100%, заказывай новый алмеровский (инфа на форуме есть) не вздумай заказать родной он стоит МЕГО дорого.

По поводу рывков это АКПП но равок должен быть только с 1 на 2. Поменяй жижу.

По поводу фопливного фильтра с тебя дорого содрали жутко. он стоит новый родной 850 руб,замена ну руб 150, можно самому. Так что ЭТО СТО "РАЗВОДНОЕ" беги от них

По поводу металического треска "лязганья". Это либо так приводные ремни звучат (звук очень похож на цепь), либо *****овое топливо заливаешь.

Еще есть вопросы задавай

Про самодиагностику на Санькином компе не в курсе. если б кто подсказал как её сделать - с удовольствием попробовал бы. :-)

По поводу рывков это АКПП но равок должен быть только с 1 на 2. Поменяй жижу.

1)По поводу MAF-а - буду разбираться.
2)"Жижу" в карабасе смотрел - нормальная (цвет-N, запах-N, уровень-N).
3)Фильтр менял сам (нафигам мне СТО в этом вопросе, сам с руками вроде), знакомец лишь посоветовал, типа "начни с малого, дальше видно будет. ", пробежал около 10 конторок, все за 2 рубля и все под заказ тока возят.
4) цепь у меня однозначно вместо ремня, скорее всего растянута, и насколько я понял натяжение там автоматическое, т.е. м/б придется менять. ну а топливо лью тока на "проверенных" заправках, "с рук" не беру.

Вопросов то конечно много, но многое пытаюсь нарыть на форуме. в итоге в конце дня башка распухает от поиска :-)

10 причин падения мощности в машине

Проблема с системой впрыска топлива: частая причина падения мощности + черный дым
Снижение мощности двигателя обычно является задачей для автомеханика, но бывают и ситуации, когда даже самый крутой специалист не может установить причину

Вначале важная оговорка: падение мощности двигателя и неравномерное падение мощности не одно и то же. По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины.

Например, ваша машина может сначала двигаться нормально, а затем тяга внезапно заканчивается. Обычно в этом случае авто перестает реагировать на педаль газа. В такой ситуации, скорее всего, на приборной панели выскочит индикатор « Чек двигателя », а из выхлопной трубы может начать выходить дым «нездорового» цвета.

Машина также может начать «задыхаться», останавливаться или вообще отказываться ехать дальше. Это явление должен заметить даже дилетант, водитель-новичок. При таких симптомах ясно одно: в автомобиле есть проблема. Так что в таком случае следующий шаг – это посещение автомастерской.

Правда вот, причин такого капризного поведения автомобиля множество: начиная от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), проблемы во впускном коллекторе (турбодвигатели) до выхода из строя турбокомпрессора. В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя.

Другое дело, когда мощность двигателя в вашем автомобиле уменьшается медленно и постепенно. К сожалению, если вы нечасто ездите на автомобиле или же используете не весь потенциал мощности двигателя в вашей машине, обнаружить проблему и признаки неисправности гораздо сложнее. В этом случае вы, скорее всего, не получите на приборке предупреждения, как в примере выше.

Обычно при постепенной потере мощности машина, вроде бы, едет нормально, но как-то… неохотно. Опытный водитель может заметить, что автомобиль как будто кто-то держит сзади (ощущение, что прицепили тяжелый прицеп). Кстати, некоторым косвенным доказательством также может быть постепенное увеличение расхода топлива.

Причин подобной потери тяги также может быть очень много: начиная от впускного коллектора, забитого углеродистыми отложениями (нагар в двигателе) и лямбда-зонда и заканчивая износом форсунок, поршневых колец, поршней, клапанов и блока цилиндров.

Однако есть в машине такие элементы, которые на начальном этапе своего износа лишь незначительно снижают мощность. Это не позволяет вовремя обнаружить проблему. В итоге такой компонент может выйти из строя неожиданно для водителя.

Например, слегка загрязненный лямбда-зонд может незначительно украсть мощность у машины. Но в какой-то момент он выбросит белый флаг, перестав работать полностью, со всеми отсюда вытекающими: блок управления перестанет получать информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, в результате чего топливно-воздушная смесь будет неправильной, что приведет к неправильному воспламенению топлива. Результат – потеря мощности и повышенный расход топлива + индикация «Чек двигателя» на приборке, так как блок управления двигателем включит аварийный режим.

Отдельная проблема – низкое качество топлива. Это самая частая проблема в России, где по-прежнему некачественное топливо не редкость на АЗС. Даже на сетевых заправках, которые принадлежат крупным брендам. Если вы зальете в машину топливо низкого качества, снижение мощности будет пропорционально мощности двигателя (чем больше объем и мощность двигателя, тем больше будут потери). Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Мало того, низкокачественное топливо, залитое на заправке, обязательно окажет негативное влияние на основные компоненты двигателя, ускоряя их износ. Причем довольно-таки быстро.

Но как проверить, потеряла ли ваша машина мощность? Или все же это все ваши придумки и субъективные ощущения? В этом случае вам прямой путь в технический центр, где есть специальный стенд, замеряющий мощность автомобилей. Естественно, если, конечно, речь не идет о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины возникла проблема с запуском, – в этом случае измерение мощности совершенно бессмысленно.

Другое дело, когда вам просто кажется, что ваша машина где-то растеряла свою былую резвость и легкость. Если вы часто используете автомобиль и его потенциал мощности/крутящего момента, то тогда вы можете заметить постепенную потерю тяги. В этом случае замер мощности на стенде может подтвердить или развеять ваши подозрения.

Кстати, есть хорошая новость: опытный автомеханик сможет правильно определить причину падения мощности. Причем основываясь только на компьютерной диагностике вашего автомобиля.

Ниже мы собрали для вас сборник возможных неисправностей, которые чаще всего приводят к снижению мощности двигателя.

Выхлопная система: клапан EGR, сажевый фильтр DPF

Современные дизельные двигатели оснащены множеством автокомпонентов, которые влияют на мощность.

Зачастую система рециркуляции отработавших газов (EGR) является виновником снижения производительности дизельных двигателей (в бензиновых автомобилях – реже). Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности.

Если клапан в головке блока блокируется в полуоткрытом положении, двигатель ослабевает в диапазоне низких оборотов – в этом случае появляется черный дым. Блокировка системы рециркуляции отработавших газов в открытом положении – это постоянная нехватка мощности, сильное дымление и проблемы с запуском двигателя. Клапан (а) можно попробовать почистить, но это не всегда помогает. В том числе проблемы с потерей мощности могут быть неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR).

Падение мощности двигателя, как дизельного, так и бензинового, также может быть вызвано засорением/загрязнением катализатора. Отдельная тема – сажевый фильтр (DPF/FAP), широко используемый в течение нескольких лет в дизельных двигателях. С недавнего времени сажевый фильтр теперь также встречается в бензиновых двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива (GPF).

Проблема в том, что сажевый фильтр, хотя и поддерживает экологию, создает дополнительное сопротивление для выхлопных газов в системе. Чем больше пробег автомобиля, тем больше сажи попадает в фильтр. Снижение производительности может также произойти, когда фильтр будет полностью забит.

Примечательно, что старый фильтр DPF можно очистить, но обычно его рекомендуют заменить.

Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала

Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма).

При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу.

Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового.

Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения.

Система зажигания в бензиновых двигателях

Одной из наиболее распространенных причин падения мощности бензинового двигателя является отказ системы зажигания. Чаще всего сбой в системе зажигания связан с неисправностями свечей зажигания, проблемами с катушками зажигания или с износом высоковольтных проводов. Обычно при дефектах данных компонентов может падать не только мощность автомобиля, но и могут появиться проблемы с запуском двигателя. Плюс может наблюдаться следующее: дергание автомобиля, резкое колебание оборотов двигателя, детонация.

Вот почему так важно регулярно менять свечи зажигания (как минимум следуя рекомендациям автопроизводителя). На практике в России свечи необходимо менять раньше, чем рекомендовано регламентом планового ТО. Причина – плохое топливо на АЗС. Кроме того, рекомендуется проверять работу катушек зажигания и периодически менять высоковольтные провода.

Турбина

Падение мощности в машине также может быть связано с турбокомпрессором. Дефекты, связанные с турбиной, относятся к дизельным и многим современным бензиновым двигателям, которые оснащены турбокомпрессорами. И с каждым годом турбированных автомобилей становится все больше и больше.

Наиболее частые неисправности турбины связаны с механическими проблемами (поврежденные лопасти), возникшими в результате люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопастью, изменением геометрии турбокомпрессора. К сожалению, в случае выявления проблем с турбиной у вас два варианта: переборка компонента либо покупка нового турбокомпрессора.

Впрыск топлива и подача кислорода

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.

Сбой в системе газораспределения: ремень

После замены ремня ГРМ заметили, что машина стала хуже тянуть? Скорее всего, автослесарь неправильно установил ремень ГРМ, ошибившись в зубцах. В этом случае клапан двигателя неэффективно синхронизирован с коленвалом. Иногда подобное бывает во время эксплуатации автомобиля. Например, натяжка ремня может со временем ослабнуть, что может привести к тому, что ремень ГРМ перескочит на один зуб. В этом случае машина существенно потеряет тягу. Но это все в идеале. Иногда подобная ошибка автомеханика или перескакивание ремня ГРМ на один зубец может привести к повреждению двигателя: клапана могут встретиться с поршнями.

Блок управления двигателем/чип-тюнинг

Нередко потеря мощности автомобиля и снижение крутящего момента связаны с программным обеспечением, которое управляет двигателем. Особенно это касается автомобилей, работающих на газу.

Отдельной проблемой может быть механическое повреждение блока управления двигателем – например, блок, установленный под капотом автомобиля, со временем может быть поврежден коррозией. К сожалению, несмотря на то что блок обычно хорошо герметизирован, со временем влага может начать проходить внутрь, делая свое злое дело с электронной платой. Вот почему так важно регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, которая, помимо многих электронных проблем, может выявить и проблему с блоком управления двигателя.

Кроме того, не лишним будет время от времени обращаться к дилеру, чтобы узнать, не выходили ли обновления для программного обеспечения, используемого вашей машиной. Иногда автопроизводители обновляют программное обеспечение, чтобы, например, устранить какие-то выявленные ошибки в прошивке, которые нередко могут приводить к потере мощности автомобиля.

Отдельно хотелось бы отметить чип-тюнинг автомобилей. Мы не сторонники этого вида электронного тюнинга, если это не касается профессионального автоспорта. Особенно мы против непрофессионального чип-тюнинга, который может принести вам одни проблемы. Например, порой горе-чиповщики вместо обещаний увеличения мощности повреждают блок управления двигателем. Нередко вместо прибавки тяги наблюдается обратный эффект. Но даже если вы обращаетесь к профессиональным чиповщикам, помните, что любая прибавка мощности часто происходит за счет долговечности ( ! ).

Топливный фильтр/воздушный фильтр

Ваша машина может потерять былую прыть из-за естественных проблем в топливной системе. Например, из-за загрязнения топливных фильтров подача топлива в двигатель может нарушиться. В результате будет наблюдаться нехватка топлива, что в итоге приведет к изменению поведения автомобиля.

Также не стоит забывать и про воздушный фильтр, который автолюбители часто упускают из виду, проводя плановое техническое обслуживание. Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине. Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.).

Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя

Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!).

Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости).

Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак.

Потеря мощности может быть связана с неправильной работой навесного оборудования

Знаете ли вы, что в любой машине навесное оборудование двигателя на самом деле отбирает немалую часть лошадиных сил? Например, это делают кондиционер, генератор, водяная помпа, гидроусилитель руля. В среднем, согласно исследованиям, навесное оборудование двигателя отнимает примерно от 15 до 27 л. с.

И это если оборудование работает исправно. Если же один из компонентов навесного оборудования, который взаимодействует с крутящим моментом двигателя, выйдет из строя (или начнет некорректно работать), то это неминуемо приведет к еще большей потере мощности авто. Нередко потерю тяги можно заметить. Правда, это касается только автомобилей с небольшим рабочим объемом двигателя.

Читайте также: