Ниссан альмера g15 плавают обороты не реагирует на педаль газа

Обновлено: 16.05.2024

Почему плавают или зависают обороты на Рено Логан, Лада Ларгус, Рено Сандеро, Ниссан Альмера G15, Дачия Логан

Первая причина, самая простая, это датчик гидроусилителя. Да связь есть, в тот момент когда вы вращаете рулевое колесо, датчик ГУРа высчитывает давление в гидравлике и подает импульсы в ЭБУ для повышения оборотов холостого хода, поддерживая среднее давление в масляной системе гидроусилителя. Сделано это ради вашей же безопасности, чтоб ваш автомобиль не заглох когда вы его пускаете накатом под гору. При движении накатом вы продолжаете подруливать, а давление на холостых оборотах двигателя минимальное, ввиду малого вращения насоса ГУРа. А когда этот самый датчик ГУРа выходит из строя он передает не корректные импульсы, и мы наблюдаем зависание или плаванье оборотов. Проверить в этом ли причина не сложно, просто нужно вытащить разъем из датчика. Находится он между двигателем и радиатором, на на металлической трубке которая выходит из насоса гидроусилителя.

Но не все автомобили Рено оснащены гидроусилителем, а такая проблема все же существует и у них, тогда переходим ко второй причине.

Вторая причина зависания оборотов, решается тоже просто, дело может быть в самом датчике холостого хода. Ошибки у вас гореть и не будет, он может и работать, но не совсем корректно. Решается заменой на новый, в некоторых случаях поможет промывка очистителем. Держится он на двух шурупах под крестовую отвертку, меняется в считанные минуты. Но обязательно нужно адаптировать новый датчик холостого хода, иначе холостые обороты зависнут на тахометре на отметке 3000-4000. Адаптируется он просто, ни какого оборудования для этого не нужно, а информации об этом мало. Порядок адаптации подробно показал в видеоролике, всего лишь нужно поработать ключом зажигания.

Третья причина по сложнее, это подсос воздуха до дроссельной заслонки. В результате неучтенный воздух проходит мимо дросселя, проявляется плаваньем или залипанием оборотов на 1500 по тахометру. У меня двигатель Рено К4М, поэтому замену уплотнителей, в виде двух резиновых колечек дроссельной заслонки покажу на нем. Замена этих колечек не такая сложная как кажется, попутно промоете дроссель, что несомненно будет плюсом для вашего автомобиля. Для ремонта нам понадобится ключ на 8, головка на 6, торекс на 25, флакон в виде спрея для очистки карбюратора или очиститель дроссельной заслонки, силикон в флаконе в виде спрея, соответственно новые уплотнительные колечки и уже на ваше усмотрение фум-лента. Первым делом вынимаем воздуховоды они ни как не закручены, а лишь вставлены друг в друга и прижаты только жгутиком. Далее откручиваем торексом на двадцать пять из корпуса воздушного фильтра два болта и вынимаем воздушный фильтр вместе с крышкой. Теперь вынимаем разъемы из датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Выкручиваем головкой на шесть два болта в виде звездочки, один из них находится сверху между двумя вышеуказанными датчиками, второй расположен симметрично справа. Вытаскиваем эти два длинных болта и вытаскиваем впускной короб из входа в дроссельный узел. Отворачиваем ключом на восемь, можно и рожковым, но удобнее работать головкой с воротком, находятся они ниже дроссельной заслонки, если смотреть внутрь со стороны впуска. Отсоединяем тросик газа и вынимаем дроссельный узел целиком из ресивера. Промываем очистителем карбюратора или очистителем дроссельной заслонки. Вымываем все темные отложения, сушим и вытираем чистой, сухой ветошью. Ставим новые силиконовые колечки, рекомендую для хорошей герметичности, но это уже по вашему желанию, сделать один оборот фумлентой в расправленном виде и уже надеть колечки, хуже точно не будет, но не переусердствуйте с фум лентой, а то не вставите дроссель на место, колечки будут сильно выпирать.При установке дроссельного узла, не забудьте побрызгать жидким силиконом на уплотнительные колечки, чтобы дроссель легко зашел в ресивер и впускной короб. Далее сборка осуществляется в обратном порядке, не чего нового.

Если на вашем LADA Largus, Renault Logan, Renault Sandero, Dacia Logan, Nissan Almera G15 плавают или зависают обороты двигателя, то надеюсь эта статья вам поможет, более подробно все показал на в приложенном видеоролике. Приятного просмотра товарищи!

Заводится -падают обороты, педаль газа не реагирует,горит "Чек". Nissan Almera

Вчера решил поехать по делам. Завожу -загорается иконка "двигатель" и резко падают обороты. Педаль газа не реагирует на нажатие, разве что повышаются обороты с 900 до 1000, когда нажата педаль газа до пола. Сталкиваюсь с проблемой впервые. Двигатель прогрел до необходимой температуры. Иконка не пропала, педаль газа не реагирует. Снимал клему, пытался сбросить ошибку, не помогло. попробовать что ли подёргать клемы, может где окислились контакты. Если не поможет то что это вообще такое?

to k-a-z-a-k-o-f-f: Для начала бы ошибки считать!

to k-a-z-a-k-o-f-f: Пардон!

Блин это надо аппаратик наверно..У меня N16 или в сервис за диагностику платить 2000 рублей только что бы тебе сказали что у тебя там за датчик барахлит.. Вечером попробую подёргать клемы на двигателе и инжекторе.Может просто туда влага попала и окислилось.. Отсоединю и снова соединю. Авось поможет..Ну и попробую второй способ "ввести машину в транс" и считать код ошибок. Просто странно и педаль газа не работает - хрень какая то..

to k-a-z-a-k-o-f-f: Ну диагностику нужно в любом случае делать.А то что 2000 за диагностику,так сами по думайте,я например купил прибор за 150 000т.так с чего мне за 500р делать?

Я понимаю, ноут и прога за 1500,тогда 2000 это дороговато.(тут еще и навыки нужны и т.д.)

Ну если уж совсем с деньгами проблема то только для "Форумчана" сделаю за 500р.а за 1000 все блоки в авто про диагностирую.

_{Если надумаете то в личку телефон шлите(для назначении встречи)}

Это мне надо к Вам машину на эвакуаторе везти или есть возможность пригласить вас в Гости ?

to k-a-z-a-k-o-f-f: Желательно в сервис и на эвакуаторе.

to mATr1xX: да с деньгами пока туговато.. Жду зарплату, которую задерживают уже на три недели..

В личку адрес на пишите,думаю если не далеко то приеду.

to k-a-z-a-k-o-f-f: Проверяйте ДМРВ. Об этом можно почитать тут и тут .

Да отсоеденял я клему от ДМРВ. Именно тот кто указан на фотках. Обороты сразу снижаются и двигатель не стабильно начинает работать..Соеденяю обратно работает ровно..Но педаль газа так и не работает. Включаю на режим "Драйв" и "Реверс" машина едет но пидалька не газует.

Связался с бывшим хозяином . Говорит возможно лямбда зонд что на коллектор идёт. Интересно может быть такое что из за лямбды не работает педаль газу?(( что за электронный бред.

Нет конечно.Это не возможно!ЭБУ если видит неисправность лямды то ставится в ошибку и дает ровно половину значения о смеси-НО! все остальное должно работать,так что лямда не причем.

Лямбда точно ни при чем.

При чем может быть сама педаль газа, привод заслонки или ЭБУ.

Ну педаль газа то реагирует я нажимаю слегка а она как обычный переключатель схватывает слегка поддаёт оборотов с 800 до 880 и дальше не поднимается хотя я давлю и до упора. При этом светится датчик "Джеки чан". ЭБУ это что Электро Блокирующее Устройство ?

Электронный Блок Управления(в вашем случае ЭБУ Двигателя)

Я уверен на 80% что это датчик педали газа(а он у вас по моему электронный)

И 20% на низкое давление в "рампе"(в топливной системе форсунок)

Да верно он у меня электронный что не есть надёжно теперь я в этом убедился. ВОт так вот навернётся в дороге и пипец. И сиди дуй на руки.

to k-a-z-a-k-o-f-f: Снимите разъем ДПДЗ и запустите двигатель. Если реакция будет, то дело в нем. Но при этом двигатель будет работать в аварийном режиме ( до 2500об.мин. ). Тоже можно проделать и с ДМРВ. Но в обоих случаях будет аварийный режим и большой расход топлива.

ДПДЗ . Щас попробую найти что это такое вообще и где это находится.

Датчик положения дроссельной заслонки

Так же можете воспользоваться маленькой программкой для расшифровки обозначений.

И так,диагностика показала!

**********************************
SELF-DIAG Result
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Fault code Description
P1122 ETC FUNTION/CIRC
P1122 ETC FUNTION/CIRC
P0102 MAF SEN/CIRCUIT
не правильные показания Расходомера.
P1126 ETC MOT PWR
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Fault code Description
P1122 ETC FUNTION/CIRC
низкое напряжение цепи датчика дроссельной заслонки
P1126 ETC MOT PWR
Питание двигателя электропривода дроссельной заслонки
Pending Trouble Code
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fault code Description Status
P1122 Thtottle control motor circuit malfunction Faulty wiring and connections.Faulty throttle pedal position sensor
P1126 Throttle pedal position sensor signal low Faulty wiring and connections.Faulty throttle pedal position sensor
//////////////////////////////////////////////

Судя по ошибкам идет о неработоспособности Электронного узла на дроссельной заслонке.(замена)

Но есть еще подозрения на причину другой неисправности(две ошибки) это Электросоединение между ЭБУ и узлом ДЗ.

to k-a-z-a-k-o-f-f:

Нужно проверить Три вещи.

2) Проверь предохранитель в блоке предохранителей(в салоне) №10,№17,№20 и №21.(контакт и т.д.)

3) Сам узел(ну его я снял и проверю,после сообщу о его работоспособности)

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Форум владельцев Nissan Almera G15

Список форумовТехнический разделДвигатель и его системы, топливо и эксплуатационные жидкости
Поиск

Провалы в движке при разгоне в период обкатки

Какие разгоны при обкатке?

Потом разгоняться надо правильно, просто давить тапку в пол не прокатит. Движок не понимает чего вы от него хотите. Давить тапку имеет смысл только если вы чувствуете ответную реакцию двигателя. Если двигатель не разгонят машину, то вы что-то делаете не так.

А что, верно говорит. Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

У меня эти ощущения зависят от настроения. Иногда машина ездит очень плотно, когда мне надо, а когда мне лениво, то и машинка тупит.

SaMaHa писал(а): Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

у меня все так же.

Добавлю что альмера не первый ниссан в семье.
Была похожая проблема с джуком (там тоже 1.6 16клапанник) при обращении в сервис - сначала долго дурили голову. При втором обращении в сервис отец попросил зарегистрировать его обращение и дать ему документ что для сервисменов это нормаль. После чего пришел дядя с компом и через 20минут машина поехала как надо и ездит до сих пор. А тут одни слова и улыбки. И нет однозначного ответа когда педаль станет адекватной.

Реально через сколько км пробега у кого это "лечилось", и лечилось ли само?

PS если не брать дизеля, то ни с одной бензинкой с конвенра даже ниссановской такого не было. Какая то особенность конкретной модели.

Ниссан альмера плавают обороты

Ниссан Альмера G15 оснащен 16-клапанным бензиновым двигателем К4М, а построен на удлиненной платформой Рено Логан. Внезапно порванный или чрезмерно растянутый ремень генератора создаст проблемы другим агрегатам: насосу ГУР, компрессору кондиционера, электрооборудованию. Может сломаться регулятор напряжения, который меняют после снятия электрогенератора с крепления и разборки.

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — шкив насоса гидроусилителя руля; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера; 6 — опорный ролик

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Умение определять износ ременного привода для навесных агрегатов важен для хозяина Nissan Almera G15. Осмотр поможет выявить наличие дефектов. Признаки износа:

внешняя сторона отполирована до блеска, стерты надписи;
боковые стороны стерты (указывает на не соосность шкивов или роликов);
ребра на внутренней поверхности стерты;
трещины с обеих сторон;
высыпание фрагментов ребер.

Признаки указывают на усталостный износ или проблемы со шкивами и роликами. Внимательно осматривайте привод, когда ремни подходят к порогу срока замены, предусмотренного производителем. Во время движения появляются сторонние звуки «визжание», указывающее на проскальзывание в результате заклинивания роликов или растяжку ремня.

Начнутся проблемы с зарядкой аккумулятора, выходу из строя регулятора напряжения. Заметите мерцание фар. На приборной панели перестанет исчезать подсветка индикации заряда аккумулятора. Перед заменой ременного привода проверьте по мануалу оригинальный номер для Ниссан Альмера G15.

Снимаем ремень навесного оборудования Almera G15

Снимаем натяжной ролик

Замена ремня генератора раз в 4 года или 60 тыс. км – регламентирована производителем.

Пошаговая инструкция для автомобиля с кондиционером:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подъемник или эстакаду.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту напротив шкива коленвала.
Откроется доступ к натяжному ролику.
Накидываем головку на 13 или ключ на болт, отжимаем натяжной ролик, сбрасываем ремень со шкива коленвала.
Схема расположения ремня навесных агрегатов.

Снимаем ремень генератора

Снимаем ремень, проверьте по мануалу, какой ремень рекомендован производителем. Шкивы агрегатов рассчитаны на шесть ручьев или ребер: 6РК 1822.

Оригинальный номер 1172000Q5A. Замена: CONTITECH (Германия) 6PK1820, MITSUBOSHI (Япония) 6PK1820. GATES (Бельгия) K016PK1823XS — ремень элекьтрогенератора + ролики — 2950-3000 рублей. Покупайте комплект.

Снимаем обводной ролик

Меняем обводной ролик. Ключом на 13 откручиваем болт и снимаем ролик (1) с крышкой (2).

Снимаем натяжной ролик в сборе. Откручиваем болты, головкой на 10.

Ремень натягивается автоматически

Проверяем состояние снятых роликов. Меняем на аналогичные из комплекта.

Далее устанавливаем снятые детали в обратном порядке.

На Альмера G15 с кондиционером — артикул 6РК 1822, а без кондиционера — 6PK 1203.

Диагностика генератора, признаки поломки

Неисправный электрогенератор не обеспечит должного подзаряда аккумулятору, в конечном итоге стартер не запустит мотор.

Неисправности генератора Ниссан Альмера G15:

нарушение соосности шкива;
стерлись щетки;
неисправен коллектор колец;
регулятор напряжения не работает;
замыкание витков;
заклинивание подшипника;
проблемы с проводкой.

короткое замыкание;
механические повреждения (трещины корпуса, нарушение герметичности);
химическое повреждение, сульфатация пластин, окисление клемм;
вышел срок пользования.

На NISSAN ALMERA G15 установлен генератор переменного тока.

Схема ремня генератора без кондиционера . 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик с кронштейном; 3 — регулировочный болт; 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика; 5 — шкив генератора; 6 — шкив насоса гидроусилителя руля; 7 — ремень

Электро оборудование потребляет постоянный ток, поэтому имеется выпрямитель. Реле напряжения стабилизирует всплески, когда обороты шкива вращаются с переменой частотой.

Основные признаки неисправности электрогенератора:

горит индикация разряда аккумулятора;
снижение яркости фар;
на малых оборотах слышен характерный звук (дребезжание) подшипника, а при повышении оборотов звук переходит в вой или писк;
нет стабилизации напряжения, световой поток меняется с изменением оборотов.

Демонтируем генератор Альмера G15

Сначала отсоедините минусовую клемму АКБ. Предстоит снять:

Демонтируем защиту рампы топлива.
Передний бампер.
Правую блок фару.
Ремень привода.
Крепления радиатора, затем сдвинуть его немного к левой стороне моторного отсека.
После проделанной работы, получим доступ к генератору и болтам крепления. Отверткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор разъема.
Снимаем клемму с плюсового вывода электрогенератора, головка на 13.
Через проем фары головкой на 10 откручиваем сверху и снизу болты крепления генератора.
Для снятия генератора Альмера G15 разверните его, вытащите болт.
Генератор демонтирован.

Снятие регулятора напряжения

Головкой 13 откручиваем гайку с плюсовой клеммы, а головкой 15 мм, откручиваем крепление кожуха генератора Альмера G15.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Не работает печка тойота королла

Потом крестообразной отверткой откручиваем еще один винт, снимаем кожух.

Далее, откручиваем три винта крепления щеткодержателя и регулятора напряжения в сборе.

Собираем генератор АльмераG15 в обратном порядке.

Заключение

Замена приводного ремня навесных агрегатов повлияют на безопасность движения. Если привод оборвется, откажет генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, другое электрооборудование. Будьте внимательны в подборе запасных частей. Снятие генератора выполняйте по сервисному мануалу. Смотрите, чтобы геометрические размеры деталей Альмера G15 совпадали со снятыми.

Снимаем ремень и генератор Альмера G15Ссылка на основную публикацию

Самостоятельно чистим дроссельную заслонку Альмера G15

› Almera › Almera G15

Дроссельная заслонка Альмера G15 важная часть системы подачи воздуха. От ее состояния зависит стабильная работа двигателя. При скоплении грязи на заслонке (в виде нагара) будут проявляться следующие признаки:

проблематичный пуск мотора;
плавают обороты холостого хода;
сбои в работе мотора;
зависание оборотов мотора в различных режимах работы;
холостой ход Almera G15 проваливается в момент остановки.

Снятие и чистка дроссельной заслонки

Чистая дроссельная заслонка

Чистка ДЗ Альмера G15 производится при помощи следующего инструмента:

бита Torx T25;
отвертка с плоским жалом;
головка E8;
торцевая головка на 8;
трещотка и удлинитель;
ветошь;
средство для чистки.

Чтобы после очистки ДЗ не выполнять ее обучение, следует предварительно отсоединить источники напряжения.

Дляотключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, после чего включите подсветки и переключить управляющий рычаг с ближнего на дальний свет. Далее можно приступать к демонтажу.

Снимаем дроссельную заслонку

Демонтировать ДЗ Альмера G15 необходимо в следующем порядке:

Снимаем крышку воздушного фильтра, отсоединяем трубку паров топлива, нажимаем за защелку колодки проводов

Выполняется снятие защитной крышки воздушного фильтра.
Извлекается наконечник трубки подачи паров топливной смеси из дроссельного узла, который укомплектован уплотнительным резиновым кольцом. Для этого понадобится аккуратно поддеть его отверткой с плоским жалом.
Отключаются провода от ДЗ, нажатием на пластиковый фиксатор.
Используя головку E8 с удлинителем, выкручивается правый крепежный винт корпуса воздушного фильтрующего элемента из ГБЦ. Аналогично извлекается левый винт.

Отсоединяем колодку проводов, головкой на 8 отворачиваем винты правого и левого крепления

Снять воздушный патрубок с ДЗ посредством преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца. Конец патрубка отводится в сторону.
Выкручивается крепежный болт ресивера и дроссельного узла с помощью торцевой головки на восемь.
Откручиваются два фиксирующих болта ДЗ сгорания и головкой блока цилиндров с левой и правой стороны. Для этого, также понадобится торцевая головка на 8.
Демонтируется дроссельная заслонка посредством изъятия патрубка устройства из ресивера. При этом понадобится приложить усилие для преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца.

вынимаем открученные винты, отсоединяем корпус воздушного фильтра, отворачиваем болты крепления ДЗ к ресиверу и крышке ГБЦ

Меняем уплотнительные кольца дроссельного узла и устанавливаем

Замена уплотнительных колец

После демонтажа дроссельной заслонки Ниссан Альмера G15, оцениваем состояние уплотнительных резиновых колец на патрубке. При выявлении повреждения прокладки или потери эластичности меняем их. Для этого:

При помощи отвертки с плоским жалом поддеваем негодную прокладку и извлекаем с посадочного места. Указанная операция аналогична для двух сторон патрубка ДЗ. С одной стороны осуществляется соединение с ресивером, а с другой с корпусом воздушного фильтра.
Устанавливаем дроссельный узел, соблюдая обратную последовательность действий.
Для снижения сопротивления новых прокладок патрубка ДЗ, смазываем их селиконом.

При монтаже кожуха воздушного фильтра, обратите внимание на состояние уплотнительной резиновой втулки, которая соединяет корпус со штуцером ГБЦ. При необходимости замените ее.

Причины загрязнения дроссельного узла

К загрязнению дроссельной заслонки Альмера G15 способствуют:

Применение топлива низкого качества – сопровождается попаданием осадков в ДЗ, что приводит к образованию нагара.

Несвоевременная замена топливного фильтра – в фильтрующем элементе со временем скапливается грязь, которая может просочиться в топливный контур из-за потери свойств фильтра.

Проникновение пылевых частиц во впускной контур – может произойти в результате нарушения целостности воздуховода или скоплении большого количества грязи в воздушном фильтре.

Насыщение картерных газов масляной пылью – главный фактор скопления масла на дроссельной заслонке. Проникновение пыли и масла в камеру сгорания происходит через клапанную крышку из вентиляционной системы картерных газов.

Чтобы увеличить интервал между чистками дроссельной заслонки Альмера G15, вовремя меняйте топливный и воздушный фильтры, а также пользоваться качественным бензином.

Очень грязный воздушный фильтр

Датчик холостого хода Ниссан Альмера

Автомобили Ниссан Альмера отличаются высокой надежностью. Эти комфортные и ремонтопригодные авто идеально подходят для отечественных дорог. Однако и в этих машинах возникают «непонятные» поломки, то есть тот вид неисправностей, который тяжело выявить и устранить «на месте». К такому виду поломок относится и выход из строя такой детали, как датчик холостого хода.

Как проявляется неисправность

Основным признаком поломки является то, что плавают обороты на холостом ходу. Это проявляется так: звук работающего мотора то усиливается, то стихает, также тахометр показывает нестабильное число оборотов.

Говоря другими словами, стрелка тахометра покачивается из стороны в сторону: «плавает». Причинами неисправности могут являться как проблемы с остальными узлами и агрегатами автомобиля, так и поломка датчика холостого хода.

Для того чтобы заменить эту деталь, нужно знать ее расположение.

Где расположена деталь

На автомобилях Ниссан Альмера Классик, G15 и N16 этот элемент находится под дроссельным узлом, на корпусе воздушного фильтра. Для того чтобы его демонтировать, надо приготовить крестообразную отвертку.

Процедура замены начинается с отжима фиксаторов, держащих деталь, далее откручиваются крепежные элементы (регулятор холостого хода держится на двух шурупах), далее следует отсоединить жгут проводной колодки от разъема РХХ.

Перед монтажом нового регулятора следует очистить воздушный канал, место расположения старого регулятора, а также пространство, предназначенное для установки уплотнительного кольца. Кстати, уплотнительное кольцо также необходимо заменить и перед установкой смазать тонким слоем машинного масла. Процесс установки производится в обратной последовательности.

Причины поломки

На Ниссан Альмера, G15, N16 и Классик не держит обороты холостого хода – причины этой проблемы могут быть следующие:

во впускном коллекторе слабый подсос воздуха;
проблемы с дроссельными заслонками;
проблемы с проводами, ведущими к датчику;
выход из строя этого элемента.

Признаками неисправности является неровный звук работающего мотора, движок работает то громче, то тише. А также нестабильные показания тахометра – стрелка прибора покачивается из стороны в сторону: например, от показателя 700 об. в мин. до 1200 об. в мин.

Для устранения проблемы нужно осуществить действия, связанные как с обеспечением работоспособности дроссельного узла, так и с функционированием непосредственно элемента, который отвечает за такой процесс, как регулировка холостого хода. Сигнализировать о неисправности будет «тревожный индикатор» – Check Engine.

Чего делать не стоит

Существует расхожее мнение о том, что неисправность не столь серьезна и не требует скорого решения. Однако это не так: нестабильная работа дроссельных заслонок, проблемы с «впуском» и «выпуском» воздуха могут привести к поломке мотора. «Умельцы» рекомендуют отключить датчик, и тахометр будет отображать именно те показания, которые отображались в момент его отключения.

Однако так делать не стоит. Ведь капитальный ремонт двигателя или его замена обойдутся в сумму достаточно ощутимую.

Для того чтобы отрегулировать холостые обороты, следует полностью заменить дроссель. Так как датчик, расположенный на дроссельном узле, функционируют совместно друг с другом. Это техническое решение используется на Nissan Almera Классик, N16 и G15.

Адаптация электронной дроссельной заслоноки Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора.

Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой.

Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины.

Плывущие обороты

Поменял я это кольцо сегодня всё-таки. Оно у нас в Омске уже стоит 50 рублей ! Но обороты как плавали на холодную, так и остались плавать. Вообще ничего не пойму. Расход 8 литров, а обороты всё равно плавают на холодную, мистика какая-то

Награды

Авто: Nissan Almera G15
Цвет автомобиля:

у тебя кольцо менял со стороны коллектора или со стороны фильтра? Дросель туго вошел в коллектор? Или свободно?

Город Омск
Авто: Nissan
Год выпуска: 2016
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Маленькое кольцо я менял со стороны коллектора, дроссель туго вошёл в коллектор. Сегодня с утра заметил что вроде получше машина начала работать на холодную, стрелка уже не так прыгает как раньше, но всё таки мелкие подёргивания плюс - минус 100 оборотов видно на тахометре. Посмотрим как будет в морозы. Ну а на счёт прокладок в коллекторе - я не думаю что они так быстро износиться могли, машине еще года нет и всего 8000 пробега.

Награды

Город Калуга
Авто: Nissan Almera 2013
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Я кольцо менял зимой,была -20 обороты плавали жуть,машина просто ревела.После замены сразу проблема ушла. Пошёл четвёртый год этому кольцу,обороты в норме.

Награды

Город Новомосковск
Авто: Альмера G15 2015Г
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

Доброго дня всем форумчанам.

Прошу помощи у опытных альмероводов.

Что имеем: Альмера G15 с АКПП 2013 года (осень). пробег около 5000. Покупал с рук у единственного владельца. Гарантии уже нет.

Проблема- изначально заметил, что ХХ 500- 600 об/мин. Думал, что особенность двигателя.

с приходом морозов 2 ноября у нас было около 0 градусов обороты выросли 1700 и не снижались. Джекичан не горел. После дороги до работы и вовсе выше 2200. обратно добрался в плохом настроении. т.к. не знал что делать с аппаратом.

на форуме нашел про негерметичность уплотнений на дросселе. добрался туда. кольца не покупал- подмотал фум (колхозинг, но зачастую- это более надёжно). собрал. результатов не дало.

Отмечу, что дроссельный узел чист. был небольшой налёт маслянной плёнки в канале. и заслонка не совсем плотно перекрывает (зазор примерно 1 мм).

Теперь вопрос- было у кого-то такое и чем лечится данная проблема? на МКПП было-бы проще конечно. с автоматом ездить не вариант.

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Читайте также:

Ниссан альмера g15 плавают обороты не реагирует на педаль газа

Почему плавают или зависают обороты на Рено Логан, Лада Ларгус, Рено Сандеро, Ниссан Альмера G15, Дачия Логан

Заводится -падают обороты, педаль газа не реагирует,горит "Чек". Nissan Almera

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Провалы газа при разгоне

Провалы на холостом ходу

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Падение оборотов на инжекторе

Механические провалы педали газа

Форум владельцев Nissan Almera G15

Провалы в движке при разгоне в период обкатки

Провалы в движке при разгоне в период обкатки

Ниссан альмера плавают обороты

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Снимаем ремень навесного оборудования Almera G15

Диагностика генератора, признаки поломки

Демонтируем генератор Альмера G15

Снятие регулятора напряжения

Заключение

Самостоятельно чистим дроссельную заслонку Альмера G15

Снятие и чистка дроссельной заслонки

Снимаем дроссельную заслонку

Рекомендации по чистке ДЗ

Меняем уплотнительные кольца дроссельного узла и устанавливаем

Причины загрязнения дроссельного узла

Датчик холостого хода Ниссан Альмера

Как проявляется неисправность

Где расположена деталь

Причины поломки

Чего делать не стоит

Адаптация электронной дроссельной заслоноки Nissan

Плывущие обороты

Награды

Награды

Награды

Nissan Almera - все его неисправности

СЛОВО ПРОДАВЦУ