Ниссан альмера g15 плохо разгоняется

Обновлено: 05.07.2024

Пропала тяга или что делать, когда нет ума

Столкнулся с крайне неприятной вещью, ехал утром на работу и понимаю, что машина ну совсем перестала тянуть. Можно сказать, что машина еле едет, обороты набирает крайне неохотно, разгон от 0 до 100 — секунд 30 наверное.

Машина стала настолько неторопливой, что при нажатии педали газа в пол со светофора — я еле еле начинаю ехать, набрать 60 км/ч — уже успех. Тахометр выше 2000 не поднимается в принципе, чтобы я не делал.
Думаю, ну все, покатался парень, хватит, приехали. Расстроился безумно, словами не передать.
При этом проверил — на холостых оборотах крутит все отлично.

Конечно же сразу начал себя накручивать и думать про натяжение цепи ГРМ, грешить на то, что "приехал" бензонасос или датчик массового расхода воздуха.

Первым делом я поехал в сервис на компьютерную диагностику — где сказали, что в целом все хорошо, попробуйте поменять заправку, вероятно, что попался некачественный бензин (заправляюсь всегда на Газпроме). Разумеется, такой расклад меня устроил более чем (если проблема в бензине — значит с машиной все ок), тем более бензина в баке оставалось около 10 литров. Я покатался, пока бензин ушел почти в ноль и залил на Ростефти полный бак 95 бензина.

Ну все, думаю, сейчас поедет моя ласточка, как и раньше. Хрен! Изменений ноль! Моя машина превратилась в кусок железа, который разгоняется чуть быстрее велосипеда.

После данной ситуации я решил все-таки поменять бензонасос (так как все признаки указывали именно на него), начал изучать данный вопрос и понял, что на нашей машинке не так все просто, как хотелось бы.
Один бензонасос менять особого смысла я не вижу, если уж туда лезть — то и менять фильтры грубой и тонкой очистки заодно.
Так задумано, что бензонасос с фильтрами тонкой и грубой очистки на наш НАК меняется только в сборе, надо покупать целый модуль, в котором есть все ("спасибо" производителю). Стоит этот модуль в сборе около 14 000 руб. На такой ценник я мягко говоря, не рассчитывал.
Но не так все плохо, когда есть такие умельцы на DRIVE2, как товарищ TatarinNK.
Увидев его пост о замене топливного фильтра и бензонасоса — тут, я понял, что не так все плохо. Сразу заказал себе новый бензонасос Bosh, и оба фильтра от Hyundai (грубой и тонкой очистки). Сделал все в точности по его инструкции, так что крайне советую его метод.

Устанавливая уже собранный модуль бензонасоса, у меня почти не было сомнений, что проблема будет решена. Установил задний диван на место, завел машину, холостые обороты в полном порядке, топливо поступает, поехали! Еду я и понимаю сразу же — что НИХРЕНА НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.

Я думаю, что не стоит описывать свои эмоции в тот самый момент. Это была просто мега печаль.
Я провозился с этим модулем почти целый день, вся квартира провоняла бензином, жена была этому крайне "рада". Вылизывал каждый миллиметр этого сборного модуля, боялся что-то накосячить, потерять резиночку, шайбочку, прокладочку или еще что-то. В итоге сделал все мега идеально и все эти усилия были потрачены просто в никуда.

Второй на очереди по моей логике — был ДМРВ. Так как симптомы были очень похожие, что он навернулся.
Я не долго думая, поехал на другой конец Москвы, купил другой родной ДМРВ на НАК, установил его и завел машину.

И о боже! Нихрена не изменилось снова, оказывается мой ДМРВ был в полном порядке. И машина как ехала еле еле, так и продолжает ехать.

На этом этапе я просто опустил руки. Мысли были самые хреновые, вплоть до капиталки ДВС.
Прошло 2 дня и меня осенило…
Я вспомнил, что накануне перед тем, как машина перестала тянуть, поставил новые диодные лампочки в задние габариты. Ну бред же, подумал я. Не может машина перестать ехать из-за двух лампочек?
Но мозг говорил: "попробуй поставить обычные лампы накаливания, просто проверь, не бывает таких совпадений".
Днем поехал в магазин автозапчастей, купил 2 лампочки Philips по 50 рублей каждая. Самые обыкновенные.
Без какой-любо особой надежды поменял их, скорее всего, чтобы самому себе доказать, что ну не может быть такой хрени из-за лампочек.
Сел за руль, завел и… она поехала! Она не просто поехала, а полетела! Вернулись обороты, разгон стал прежним, я радовался как ребенок. Было ощущение, что я пересел на Ferarri после Матиза.
Радости моей не было предела, я был очень счастлив, что эта проблема ушла и закончилась эта эпопея.

Конечно же потом я начал "гуглить" ситуацию с лампочками и как оказалось, если напряжение или какой-то другой параметр лампочек не совпадает с параметрами стандартных лампочек в задних габаритах, то двигатель переходит в так называемый "аварийный режим" и не дает разгоняться, так как думает, что "стопы" работают не корректно.

О существовании такой проблемы я не знал, так как я полный чайник, был очень сильно удивлен.
Надеюсь, что эта запись кому-то поможет, чтобы не тратить свои нервы, силы, время и деньги как я.

На зато у меня теперь новый бензонасос, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки и датчик массового расхода воздуха. Лишними не будут))

Ниссан альмера g15 плохо разгоняется

Ниссан Альмера (2013+). Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Провалы тяги и набор оборотов рывками Nissan Almera

Доброго времени суток! Приобрел данный автомобиль с рук в конце сентября, все было замечательно, но как то полез в приборную панель поменять подсветку и заметил, что отсутствует лампочка чек энжина. Поставил данную лампочку и как на зло она горит. Cделал диагностику (есть аппаратура), есть ошибка 0340 - датчик распредвала, купил датчик, поменял и сбросил ошибку, но при следующем пуске, опять загорелся чек. Опять сделал диагностику, теперь ошибка 0335 - датчик коленвала, датчик приобрел, но руки никак не дойдут поменять его.

Проблемы которые ощущаются: на второй - третьей передаче плохо набирает обороты до

2000-2500, далее до 3500 все нормально, а после набирает обороты рывками с подергиванием стрелки тахометра на +-300-500 оборотов. Полазил в инете и на разных форумах пришел к выводу, что возможная причина - цепь ГРМ и её пора менять. Автомобиль 2000г выпуска, пробег 98000.

Скорее всего так и есть. Пришла пора менять цепь, отключили чек, скрутили пробег и продали.

О машине подробнее. Какая Альмера? Какой движок?

Датчик коленвала поменяете, отпишитесь пож-та.

to =АвтодeД: Наконец-то добрался до датчика. Замена ничего не дала. Приехал в сервис, с ходу сказали цепь. Буду менять. Цена вопроса: 22000 р.

Ну процентов 90. А я бы всеж для начала на вылет натяжителя взглянул.

Всё правильно. Если уж менять, то комплектом. А в сервисе в движок заглянули, или сходу не глядя выдапи диагноз??

доброго времени суток у меня альмера 2001года приобрел 3 года назад ездил горя не знал но вот год назад машина начала дергаться а потом и чек вылез ездил по сервисам ошибка 0335 менял датчики местами и ни чего не менялось короче так и дергалась решил все таки заменить цепь все заменил и все пропало машина поехала и вот прошел ровно год и опять такая же песня вот собираюсь менять опять цепь может подскажете какие нюансы меня ждут первый раз менял в сервисе а сейчас хочу сам попробовать и вобще почему так год проездил и менять прошел за год 7000-10000 тыс

ГРМ меняется полностью, цепь надо ставить оригинал. Иначе так и будет каждые 10т.км. Ну и для начала стоит оценить вылет натяжителя или снять осциллограмму.

to =АвтодeД: Поменял цепь. Машина стала летать, при любых оборотах отзывается на нажатие педали акселератора. Как будто совсем другой автомобиль. Растянута цепь была на столько, что полностью выдвинутый натяжитель не сильное натяжение давал. Еще бы немного и все могло стать еще хуже.

Поздравляем, удачных поездок.

подобная ситуация - альмера n16 2 хетчбек 1,5 90 лошадок , приобрел 6 мес назад(бывший хозяин сказал что менял цепь.возможно обманул и сказал что менял гену и бензонасос), пробег 203 был. сейчас 216 т.к , появились провалы при переключении, слабо набирает скорость, рывки(невозможно уже) рывки и на стрелке оборотов(как бы шагами),и реагирует на отпускание педали газа, как бы клюет, и появляется периодически какой то гул передающийся в руль(руль немного влево-вправо и исчезает но связи вроде нет между рывками и появлением гула. чек не горел

1) поменял свечи (разницы нет. старые черные по краям но все одинаковые),(делали диагностику подвески, передний тормозной цилиндр подкусывает .возможно из-за него гул появляется)

2) поехал к электрику, тот ничего не нашел. нужно дроссель и форсунки почистить. ладно думаю заеду на следующий день, утром завожу стрелка дергается (прогрелась перестала) и горит чек

3) поехал снова к электрику , нашел ошибку пропуск зажигания, надо мыть говорит, помыли дроссель и форсунки, ничего не изменилось (если только немного резвее стала)поехал прокатился все также дергается и провалы и это все постоянно. нет такого чтоб день норм а день нет.

боюсь подумать о цепи как то не дешево все это.. спрашиваю у электрика что дальше. он мне если бы я знал говорит, меня просто убило.. дмрв от 10 ки стоит , нашел сервис по иномаркам с пробегом , может там что скажут, но сначала хочу посмотреть натяжку цепи.. и вашь совет

как то так , кто что думает отпишитесь а то кризис. за каждую проверку денежка. а результата нет

Форум владельцев Nissan Almera G15

Список форумовТехнический разделДвигатель и его системы, топливо и эксплуатационные жидкости
Поиск

Провалы в движке при разгоне в период обкатки

Какие разгоны при обкатке?

Потом разгоняться надо правильно, просто давить тапку в пол не прокатит. Движок не понимает чего вы от него хотите. Давить тапку имеет смысл только если вы чувствуете ответную реакцию двигателя. Если двигатель не разгонят машину, то вы что-то делаете не так.

А что, верно говорит. Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

У меня эти ощущения зависят от настроения. Иногда машина ездит очень плотно, когда мне надо, а когда мне лениво, то и машинка тупит.

SaMaHa писал(а): Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

у меня все так же.

Добавлю что альмера не первый ниссан в семье.
Была похожая проблема с джуком (там тоже 1.6 16клапанник) при обращении в сервис - сначала долго дурили голову. При втором обращении в сервис отец попросил зарегистрировать его обращение и дать ему документ что для сервисменов это нормаль. После чего пришел дядя с компом и через 20минут машина поехала как надо и ездит до сих пор. А тут одни слова и улыбки. И нет однозначного ответа когда педаль станет адекватной.

Реально через сколько км пробега у кого это "лечилось", и лечилось ли само?

PS если не брать дизеля, то ни с одной бензинкой с конвенра даже ниссановской такого не было. Какая то особенность конкретной модели.

Почему Альмера не едет? сравнивал с Логан 2 и Ларгус

Добрый день, форумчане!
Тестдрайвил Логан2(2 экземпляра) и Ларгус(2 экземпляра): Логан 16кл/102лс, Ларгус 8кл/82лс и 16кл/102лс. Все, при нажатии на педальку, вполне уверенно ускоряются. Приблизительно одинаково, не смотря на разницу в двигле и весе.
Сегодня попробовал Альмеру.
С места более-менее идет, но не так резво как Логан и Ларгус. А вот при скорости более 60кмч, нажатие на педаль дает странный эффект - в начале нажатия ощущается ускорение (первые 1-2см хода педали), а вот дальше - дави/не дави - никакой разницы. Давил "тапку в пол" - эффекта практически ноль, в то время как логан и ларгус вполне реагируют на полный выжим педали.

Подумал, что какая-то беда с автомобилем, поехал в другой салон, проехался на другом экземпляре - точно то же самое.

Вопрос: ПОЧЕМУ Nissan не едет, если вся начинка та же самая, что у "едущих" логана и ларгуса. Пробег у тестовых авто конечно разный, но все в одном диапазоне - от 250 до 500км.

P.S. А в завершение попробовал шкоду рапид 1,6л/105лс. Где б взять лишних 150тыр :-)))). этот правда был уже вполне обкатанный - 1450км пробега.

Рапид по сравнению с логаном - небо и земля. Он реально rapid :-)

вес у Альмеры меньше Ларгуса, так что вес в расчет не берем.
Обкатку тоже, т.к. все не обкатанные, а двигло одно и то же.
получается, что так оно и будет и рассчитывать на ощутимое улучшение после обкатки - глупость?
тем более что у Вас так же. А сколько уже наездили на ней?

и все таки, почему так? мозги другие? конструктив подачи топлива отличается?
Альмера нравится объемом салона и некоторой солидностью по сравнению с "логаргусом". Вот если б еще не тупила - я бы уже вчера договор подписывал.

Тоже на машинке месяц катаюсь, пробег чуть меньше 2000, движок проснулся где-то после первых 500 км пробега. Сейчас по динамике вполне устраивает, как в городе, так и на трассе.

С динамикой был один курьезный случай. После покупки авто не сразу купил коврики в салон и чтобы не за***** покрытие, бросил временно ковры от другой своей машины (Фокус 2). Отъездил так недельку нормально, но однажды по дороге с работы почувствовал, что машина вообще перестала ехать. Педаль в пол, а она еле разгоняется. По трассе больше 100 не едет вообще. Кое-как доехал, уже расстроился, подумал, что косяк какой-то вылез или бензин хреновый залил.

Оказалось, в нашей машинке педаль газа при нажатии в прямом смысле уходит "в пол", т.е. в углубление в полу, а у меня туда коврик попал! И педель тупо не нажималась до конца! :)

Кстати, с машинкой был и один неприятный момент - на пробеге около 400 км на ровном месте перестали работать дворники. Съездил в дилерский техцентр (на симферопольке), оказалось слетела тяга с привода. Поставили на место, попробовали отодрать - держится мертво, договорились, что если снова отвалится, будут менять узел целиком, пока нормально. Похоже, дефект вазовской сборки.

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Ниссан альмера g15 плохо разгоняется

Бывают у меня такие провалы.
Не буду оригинален - это кондей 100%.

Возможно и вправду качество бензина как-то компенсирует проблему, потому как у меня такие провалы не всегда.

Бывают у меня такие провалы.
Не буду оригинален - это кондей 100%.

Возможно и вправду качество бензина как-то компенсирует проблему, потому как у меня такие провалы не всегда.
У меня провалы тоже не постоянно, но часто, причем без разницы или еду один, или с пассажирами. Ради интереса попробую залить 95 ЕВРО, либо просто 98. если разница будет ощутима, отпишусь.

4100км.
Когда включаю кандюк первое что заметно падает стрелка тахометра на

Может ты так не гоняешь, как я? :)
Я провал чувствую только тогда, когда мне нужно резко газануть и сорватся с места. Вот тогда, изредка, бывает провал. А точнее, что более верно, не провал, а резкий прирост мощности после того, как кондей отключается от двигла.

Все остальное, про броски оборотов и возвраты на нормальный уровень - все у меня так же.

Вот только на МКПП можно играть соотношением обороты/скорость коробки. Т.е. автомат сделает это плавно, а я могу и газануть толкнув стрелку тахометра к пределам ;)

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.

Давление в шинах в норме (да и причем шины в городском цикле.

Да при том! Пониженное давление в шинах - это дополнительное сопротивление двигателю, усугубляющее "провал" при разгоне и приводящее к дополнительному расходу бензина, собственно, как и лишний груз, лежащий в багажнике. Кроме того, в автомобилях с экологическим классом 4 реальная мощность ДВС ниже, чем у НАКов с экологическим классом 3, но об этом концерн Ниссан умалчивает.

кста, частичный провал педали тормоза на световорах - ето тож пробла не токо НАКа но и многих других моделей авто. Тож частично лечится заменой родных хомутов

Вот с этого момента пож поподробнее. я записываю

МКПП можно играть соотношением обороты/скорость коробки. Т.е. автомат сделает это плавно, а я могу и газануть толкнув стрелку тахометра к пределам ;)

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.
[/quote]на АКПП можно делать тоже самое,раскручивать до отсечки :bf:

Все остальное, про броски оборотов и возвраты на нормальный уровень - все у меня так же.

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.
тоже чувствую провалы на АКПП,точнее это не провалы,а просто тупость при вкл кондере.Допустим держишь на разгоне ногу не меняя положения,отключаешь кондер и машина оживает и начинает бодрее разгонятся.
"А точнее, что более верно, не провал, а резкий прирост мощности после того, как кондей отключается от двигла." - вот это в точку,бывает с кондером едешь,он отключается и ощущение как будто турбина включилась)))

Все остальное, про броски оборотов и возвраты на нормальный уровень - все у меня так же.

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.
Я конечно не пилот Формулы-1, не вдавливаю педаль в асфальт, но люблю в меру динамичный разгон и по возможности езду в городе в пределах 60-80 км/ч, а провал проявляется не на какой-то определенной передаче или скорости, а спонтанно - может и при 30 км/ч на второй и при 70 км/ч на четвертой. И ты верно заметил: после тупения резкий потом как прирост мощи.

Я конечно не пилот Формулы-1, не вдавливаю педаль в асфальт, но люблю в меру динамичный разгон и по возможности езду в городе в пределах 60-80 км/ч, а провал проявляется не на какой-то определенной передаче или скорости, а спонтанно - может и при 30 км/ч на второй и при 70 км/ч на четвертой. И ты верно заметил: после тупения резкий потом как прирост мощи.

Коллеги, а кто какой бензин заливает?
Я всегда лил 92, затем в эту поездку в Одессу лил всегда исключительно 95-й.

Последнее время езжу и провалов не было.
Более того, появилось ощущение, что динамика на низких оборотах увеличилась.
Хотя залито у меня сейчас Лукоил 92 Экто.
Хотя, может это у меня "прирост лошадей, после того, как машину помоешь?" :099:

. а сколько тогда реальная мощность у наших ЕВРО-4?

Чтоб точно сказать, надо на стенд ставить! Евро-4 зажимает ДВС прилично - лошадей на 8 может быть меньше, чем у евро-3 с тем же движком и на 15-16 меньше, чем у евро-2. Правда НАК с двумя датчиками кислорода до евро-4 не дотягивает - отсутствует второй катализатор, хотя в ESM он присутствует. :019: Думаю, что лошадей на 5 меньше на самом деле, а это уже существенно сказывается при разгоне с включённым кондиционером - вот вам и "провал".

Улучшим характеристики Nissan Almera G15

Хотите получать удовольствие от тяги автомобиля? Расстраивает задумчивость автомобиля при нажатии на педаль газа? Не хватает движка? Удручает разгон? Машину держит что-то за зад? Дёргает машину при переключении передач? Не хватает комфорта при езде? Хочется расход поменьше?

Для вас есть эффективное решение. Это решение не для того, чтобы гонять! Она для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя за рулём и получать удовольствие от вождения.

Автомобиль едет за счёт оборотов двигателя и за счёт крутящего моментакрутящего момента. Я делаю так, что увеличивается крутящий момент увеличивающий тягу на малых оборотах. За счёт этого, например, увеличивается динамика разгона, пропадает задумчивость или такой эффект, когда двигатель ревёт, а автомобиль не едет. Все плюсы далее по тексту.

На Ниссан Альмера G15 стоит двигатель Renault k4m. Такой же двигатель ставится на Renault Sandero, Lada Largus. Первые Renault Duster 1.6л мкпп шли с таким же двигателем.

Если с помощью чип-тюнинга вы думаете убрать провалы, задумчивость Ниссан Альмера G15 1,6л с двигателем Renault k4m 105 л.с., то не тешьте себя иллюзиями. Чип-тюнинг не даст вам ожидаемого результата. Всё что вы получите, это незначительное улучшение. Но провалы, задумчивость никуда не денутся. Они станут чу-чуть меньше. И слово "чу-чуть" это буквально.

Мощность данного двигателя и его экономия скрыты в конструкции одного узла.

Здравствуйте!

Одиннадцатый год занимаюсь тем, что механическим способом убираю провалы, тупость у автомобилей. В том числе и на Ниссан Альмера G15 увеличиваю мощность в диапазоне от 1000 до 3000 оборотов двигателя механическим способом.

Как происходит процесс механической доработки можно посмотреть на видео на примере Lada Largus Cross с таким же двигателем Renault k4m.

* Услуга предоставляется профессионально по лицензии автора технологии. Услуга разовая, на весь срок эксплуатации автомобиля. Без вмешательства в двигатель и электронику. Без потери гарантии. Даётся гарантия на результат.

Ниссан Альмера G15 и наша технология

Nissan Almera G15 вместительный, комфортный, надёжный автомобиль. Но со слабыми низами, которому не хватает мощности.

Ни один чип-тюнер на Nissan Almera G15 не сможет гарантировать тот результат, что даёт наша механическая доработка.

Наша технология отлично зарекомендовала себя на Nissan Almera G15 с двигателем Renault k4m. С этим дросселем результат гарантирован. Помимо динамики разгона на Nissan Almera G15 расход снижается до 1,5л/100км. Тут результат зависит уже от манеры езды и состояния авто.

Такие же результаты были получены на Nissan Almera G15 с эл. дросселем и акпп.

Результат работы выражается в следующем:

меньший расход за тот же пробег
авто мощнее на малых оборотах
исчезают провалы при ускорении
уходит задумчивость педали газа
авто следует за педалью газа
у автомобиля меняется характер
появляется манёвренность
успеваете совершить обгон
старты, обгоны, подъёмы становятся лёгкими
получаете уверенные разгоны и обгоны
кондиционер не влияет на скорость
двигатель работает тише и эластичней
отличные ощущения от вождения

Небольшое видео о результатах на Nissan Almera G15 1.6л с двс Renault k4m:

В чём технология

Для увеличения мощности и снижения расхода топлива, по технологии и лицензии Gadgetman Technologies, возле дроссельной заслонки механически делаются канавки специальной геометрии, что меняет физику воздушного потока.

Дроссель автомобиля, это как раз тот узел который не даёт вам узнать по-настоящему, как ваш автомобиль может ездить на самом деле! Что такое дроссель в автомобиле?Что такое дроссель в автомобиле?

В России эта технология получила название мд-тюнинг. В дальнейшем "Pro МД-тюнинг". Pro МД-тюнинг – это профессиональный тюнинг или доработка дросселя автомобиля. МД происходит от слов Модернизация Дросселя.

Изменения характеристики воздуха никак не может отрицательно сказаться на двигателе. Но зато отлично увеличивает мощность двигателя на малых и средних оборотах и снижает расход топлива. И это всё без вмешательства в двигатель и в электронику (ЭБУ).

Эта технология позволяет лучше смешивать пары бензина и воздуха. Чип-тюнинг делать этого не может!

Капли бензина не горят, а выбрасываются в выхлопную трубу. Это где-то 25-30% по науке. А это 250-300 руб. с каждой тысячи потраченных на бензин. Специальные канавки в дроссельной заслонке образует перепады давления воздуха и капли бензина переходят в состояние пара. В итоге, топливо сгорает более полно. Поэтому наша доработка себя окупает

* Доработка дросселя не требует дополнительного вмешательства в ЭБУ автомобиля. Услуга предоставляется на основе лицензионного соглашения с помощью специального оборудования.

Когда улучшается сгораемость топлива, то увеличивается мощность, тяга автомобиля на малых оборотах. Потому что больше энергии идёт в работу и увеличивается крутящий моменткрутящий момент в диапазоне 1000-3000 об/мин.

Что даёт мощность на малых оборотах?

Движение, тяга на Рено Дастер начинается с 1000 оборотов.
Старт становится лёгким, разгон быстрым.
Нрав автомобиля становится более живым и энергичным.
Автомобиль не напрягаясь "следует" за педалью газа.
Вы практически не жмёте на педаль газа.
Уверенный контроль над автомобилем и над дорогой.
Автомобиль не думает ехать или не ехать, и он вас этим не раздражает.
Когда вам надо совершить обгон, то вы обгоняете, а не теряете эту возможность по той причине, что автомобиль "раздумывал". Упущенная возможность может стать не только потерей времени, манёвра и обгона, но и смертельной опасностью со встречным транспортом.
Вы контролируете свой автомобиль, а не он вас!
Это то, что вам всегда не хватало!
Это то, что вызывает удовольствие от вождения!

Иногда эмоции клиентов бывают такими (первые ощущения и эмоции на Mitsubishi Galant после нашей услуги на видео):

Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером

Откуда экономия?

Четырех цилиндровый двигатель за один полный цикл делает четыре такта. На первом такте всегда подаётся топливо. Доработанный дроссель горючую смесь делает более качественной. За счёт чего она лучше сгорает. Из-за этого увеличивается мощность двигателя в моменте. И машина на малых оборотах становится динамичнее. После короткого динамичного ускорения переключаетесь на более высокую передачу. За счёт этого снижаются обороты. И уменьшается количество первых тактов. То есть топлива подаётся меньше. На некоторых авто ЭБУ уменьшает и количество подаваемого топлива.

Результаты после доработки дросселя:

Благодаря нашей доработке, как правило, расход бензина уменьшается от 1 до 3,5 л./100 км. Показатель экономии зависит от объёма двигателя, манеры езды, исправности датчиков и т.д..

В среднем экономия составляет 2 литра. Если вы проезжаете в день 100 км, то в месяц экономия составит около 50 литров. В год - 600 литров. За 5 лет - 3 тонны. В связи с тем, что топливо растёт в цене и будет расти, потратив незначительную сумму, вы в итоге сэкономите на много больше.

Что такое 3 тонны несозжённого топлива? Это то, что не пойдёт в нагар и т.д.

Уаз Патриот, 2009 г.в., расход до - 15 л., после - 12,5 л. Экономия - 16%

Ford Expedition, 2001 г.в., расход до - 23 л., после - 18,4 л. Экономия - 20%

Nissan Qashqai 2л. акпп 2 л., 2005 г.в., расход до - 12,6 л., после МД - 10,6 л. Экономия - 16%

Vortex Tingo ТагАЗ, 2011 г.в., расход до - 11 л., после - 8 л. Экономия - 27%

Снижение расхода на тех или иных авто по ссылке: отзывы клиентовотзывы клиентов

Вопросы и ответы

Как вы до этого додумались?

Технологию придумал не я. Я всего лишь обладатель авторской лицензии. И довожу технологию до ума.

Как долго вы этим занимаетесь?

Одиннадцатый год профессионально улучшаю характеристики автомобилей с помощью механической доработки дросселя. Никого не обманываю и ни от кого не бегаю. Обманывать людей не моя специализация, и обманывать, себе дороже. На свою работу даю гарантию. Описанные изменения в автомобилях записаны со слов клиентов.

На какие авто делается доработка дросселя?

Доработка дросселя делается на бензиновые (инжекторные, карбюраторные) двигатели. На дизельные двигатели используем другие технологии.

На сколько увеличится мощность двигателя после доработки дросселя?

Максимальную мощность двигатель выдаёт на высоких оборотах 4000-7000 об/мин в зависимости от двигателя. Именно этот показатель у вас прописан в документах. На малых и средних оборотах двигатель не выдаёт максимальную мощность. Я с помощью этой технологии увеличиваю мощность на малых оборотах и частично на средних оборотах. И этот показатель никак не отражается на максимальной мощности двигателя. Поэтому лошади остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.

Как доработка дросселя может отразиться на ресурсе двигателя?

Положительно! Чем меньше сжигается топлива, тем меньше образуется нагар и закоксовка поршней и поршневых колец. Отсутствие нагара не тянет за собой другие вытекающие проблемы с двигателем. А так же продлевается ресурс катализатора авто, если он имеется ещё. Потому что не сгоревший бензин не догарает в катализаторе. После доработки дросселя вы начинаете ездить при меньших оборотах. Меньше оборотов уменьшает износ трущихся деталей двигателя. Тем самым моторесурс двигателя увеличивается.

Почему производители сразу не делают доработку дросселя?

А почему производители сразу не делают то, что предлагает рынок по улучшению авто?!

Во-первых, технология молодая. Во-вторых производитель ставит в авто то, что предлагает рынок. Львиную долю рынка по электрике занимает Bosch. Поэтому эту доработку должен делать Bosch. В-третьих, есть информация, что эту технологию купила Toyota и BMW. Возможно, что на новых моделях авто этих производителей уже будет эта доработка.

Стоимость услуги

Москва и область

Услуга предоставляется на выезде или по адресу: пос. Развилка, 2а. Посёлок находится за МКАДом по Каширскому шоссе напротив совхоза им. Ленина.
Период предоставления услуги смотрите далее вниз по сайту.

Санкт-Петербург и обл.

Услуга, как правило, предоставляется на выезде на вашей территории. Описание условий предоставления услуги далее вниз по сайту.

Заказать услугу и задать вопросы можно по телефону в Питере: 8 965 070 65 01 - Владислав

Чебоксары

Предоставление услуги в Чебоксарах смотрите далее по сайту.

Нижний Новгород

Предоставление услуги в Нижнем Новгороде смотрите далее по сайту.

Или написать мастеру на e-mail:

Набережные Челны

В Набережных Челнах услуга будет предоставляться по приезду в город. Смотрите график далее по сайту.

Екатеринбург

Предоставление услуги в Екатеринбурге смотрите далее по сайту. Место пребывания будет Первоуральск.

Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.