Ниссан блюберд не тянет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Куда пропадает тяга на цепных двигателях

В мое случае ситуация была следующая.
Владея автомобилем около полутора лет, нареканий по работе двигателя у меня не возникало, но вдруг начал замечать что стрелка тахометра ведет себя странно, обороты могут плавать +-100 или меньше, но визуально это сильно заметно. Так же временами бывает достаточно долгий отклик на педаль газа. надавил на нее, ничего не произошло, прошло пару секунд и 3000 оборотов и резкий рывок. Так же при этом чуть чуть увеличился расход топлива. примерно на 1 литр на сотню. В общем странно.
Поехал на диагностику в Евро Авто, они все посмотрели потыкали, взяли свои 500 рублей за диагностику и сказали, что все норм, в чем дело они не знают. но никаких нареканий они не видят.
Я отправился в другую контору, сказали что давление в клапанах вдвое выше положенного, это странно, но что делать они не знают. Посоветовали масло поменять и воздушный фильтр (как будто я сам не догадался это сделать).
Третья контора грешила на вариатор, я решил что они совсем странные и начал долго искать источник проблемы в интернете. Нашел что какой то мужик когда то давно жаловался на другие проблемы в движке, но решил все заменой цепи в двигателе.
Время отклика на педаль газа к этому времени уже могла достигать секунд 30, а могла и сразу реагировать, но на поворотах и выездах уже стало не безопасно, по этому авто поселилось в купчинском дворе.
Понимая что это единственная зацепка я заказал цепь в Экзист, оригинал обошелся в 3200, дождался ее примерно через месяц и повез машину на свой страх и риск в знакомую контору возле моего дома, тоже в купчино.
Взяли за замену цепи примерно 11 000, мероприятие мягко говоря не бюджетное. Сказали что для замены продеться двигатель вынимать из кузова и разбирать. В общем оправдались в моих глазах, еще и ждал я результата около недели, но оно того стоило.
Заменив эту самую цепь, которая как выяснилось, растянулась на 1-2 мм, авто зажило второй жизнью. Езжу уже полтора года, все чудесно.
В общей сложности на сервисы было потрачено около 3000 и много бесценного времени, пользы ни один сервис не принес. А возможность растягивания цепи все они отвергали, говоря что это вообще в принципе не возможно! Ресурс цепи как сообщает ниссан 150 000, данная история случилась при 115 000. Сейчас 160 000 и пока все в порядке.

Хотелось бы, с помощью данного форума, решить свои маленькие проблемы с любимым автомобилем. Как, говориться, кто чем.

Nissan Bluebird 2.0 SLX 1989 г.в. Универсал. Двигатель СА20 (2л 8кл). Чудный аппарат среднего класса. Я уже третий год на нем катаюсь.
По начала проблемы были только с ходовой частью. Но русская изобретательность взяла свое, сохранились только конструктивные особенности, а остальное все переделал и усилил, т.к. наши дороги.

И вот где-то полгода назад в один прекрасный, как сейчас помню, солнечный летний день подымаюсь в гору а у меня как-будто бензин кончился, давлю на газ - едет рывками, очень очень плавно давлю - вроде едит до 3000 об/м доходит опять провал. Будь то карбюратор я знаю как с этим бороться, а тут озадачился.

Более: Основные симптомы.
Пуск отличный!
На холодый двигатель идет хорошо, но более 4000 об/мин провал и не прет- провал, чуть газ отпускаешь снова динамит уже до 4500 об/мин и опять. так до 5500 об/мин.
Когда прогреется провалы всегда, если чуть сильнее нажмешь газ.
Если очень плавно давить провалов нет (соответственно и динамики). Но более 4000 -5000 об/мин провал и не прет.

Бензонасос поменял, выдает топливо прекрасно.
Свечи, провода, все менял. Вроде тоже работают.

А главное что иногда все работает без сбоев. Примерно 1 из 30 пусков двигателя. Глушу двигатель, пускаю и т.д.

Кто что только не говорил: компьютер, дросель, маслосъемные колпачки маслом закидываю и пр. Тольком никто ничего не говорит.

Все сервисы нашего города Перми (а их не менее сотни) послали далеко. Работают с Nissan минимум от 1993 г.в.
Данная модель очень не популярна в автосервисах.

Появилась идея ноутбук, софт и пр. Софта на мою модель не нашел, а главное схемы распайки кабеля найти не могу. Уж весь инет изнасиловал. Могет плохо искал.
Я живу в Перми. Кто-нибудь знает сервисы какие-нибудь в округе?

Ниссан блюберд не тянет

Ниссан Силфи Блюберд 2003 год, после рестайлинга, двигатель QG18Vi, автомат.

Вяло набирает разгон, практически никак. Обороты под 3-4-5 тысяч а она 30-40 км/час. После набора оборотов когда должна переключится передача происходит толчек. При резком кикдауне, передачу скидывает, обороты возрастают мощности не хватает в разгон ити, скорость одна и таже что с на меньшей передачи при кикдауне что если чуть приотпустить газ. На O/D реагирует - передачу скидывает. Горит чек на нагреватель лямбды. Чувствуется детонация двигателя на оборотах 2000. При нажатии педали газа и удержании на уровне 2000 об/мин начинается хи-хи-ха-ха (обороты падают до 1500 и начинают скакать 1400-1600 туда-сюда). Сталл тест показывает 1800 оборотов (по книжке 2300-2600 должно быть).

Поначалу всегда, потом заметил что при старте двигателя не зависимо от прогрева - едит без проблем, но как только обороты упали меньше 900-1000 начинают проявляться симптомы. Вскоре опять стало всегда проявляться. Потом было такое в течение недели с утра машина едет без проблем не зависимо от оборотов и старта двигателя, к вечеру снова проблемы. Теперь снова проявляется постоянно.

Появилось после того как сервисманы полезли к датчику вторичного вала на коробке, было подозрение что он не работает (ремонтировали спидометр). После этих манипуляций "зазвенел" двигатель и пропала динамика. Исчезло после того как сам полез и откинул воздушный фильтр для подключения фишек АБС (не работала). Потом снова появилось когда снова полезли сервисманы. Заметил что они откидывали разъем МАФ (я не трогал). Потом уже снятием воздушного фильтра проблема не вылечилась как в первом разе.

Разгонная динамика до появления проблемы весьма радовала. Переключение передачь происходило на 5500-6000 оборотов, разгон с места до 100 км/час за 11,2 секунды. Впринципе в тех случаях когда движок снова оживал динамика что описана выше присутствовала. Спидометр не работал. Работа спидометра никак не отразилась на отсутствии или наличии проблемы. Теперь он работает.

Все в норме, кроме нагревателя лямбды, после сброса ошибки вылезает не сразу. Сканер показывает постоянное напряжение (амплитуды нет, видимо комп подставляет напряжение для возможной работы двигателя).

Замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена с последующим возврашением штатного датчика детонации так как рабочий оказался, замена масла на оригинал ТОТАЛ/ЕЛЬФ в банках НИССАН, замена маслянного фильтра, подстановка исправного МАФ (не уверен), замена прокладки КХХ с последующей адаптацией сканером.

Не проверялась топливная система, топливный фильтр, не ставилась исправная лямбда, не ставился новый МАФ (может тот что в сервисе дохлый или не подходящий мало ли).

Кто что думает? Мои подозрения на проводку от компа к какинить датчикам или еще к чему. Однозначно сказать что то то сдохло нельзя, так как машина периодически оживала, более того как писал выше оживала после старта двигателя. Сейчас к сожалению не оживает. Прежде чем говорить внимательно прочитайте что написал и сделайте логические выводы из всего вышеописанного. Заранее благодарен.

Большой расход. Не едет больше 4000 — решено только с оборотами

Если интересны причины, предположения и история, то смотрим ниже. Кому пофиг, от вот сразу причина:

Причиной было то, что тросик с акселератора, который идет на АКПП был неправильно отрегулирован. В частности, он был слишком прослаблен. В итоге, динамики не было вообще. Но зато до 40 км в час езда, скорее всего, была суперэкономична.
Но по факту, стартовать на перекрестке было вообще проблемой. Педаль в пол — и очень вялый набор скорости. Про обгон на трассе я вообще молчу.

Итак, если тросик слишком прослаблен, то тяги нет. Если перетянут, как-будто акселерятор уже немного нажат, то динамика разгона отличная, но передачи начинает затягивать и приходится крутить 1 и 2 до 3000, пока не переключится. И к тому же начинает здорово пинаться при переключении.

И еще при трогании, когда тросик прослаблен, педаль утапливаешь, машина не едет и ощущение такое, как будто трогаешься с 3-й передачи.

Нужна золотая середина. Пока я еще не нарыл мануалы, как ее правильно настроить, только сейчас разобрался. Выставил примерное положение бумажками, проволочкой и хомутом)) Но теперь машина крутит до 6000 легко и непринужденно. Но на старте все равно продолжает тупить. В общем, осталось понять, как настроить этот тросик.

Правда вот на 4000 все равно остался небольшой затупок. Набирает до 4000 и если давишь чуть больше половины, то все нормально — проходит дальше. А если давишь в пол, то немного тупит. На 2-3 секунды задумается и затем уверенный набор до 6000. Дальше просто не стал раскручивать.

И ещё момент. Давление насоса сразу после тонкого фильтра — 2 очка. При включенном зажигании, но не заведенном. А должно быть минимум 3. Решил менять насос. Посмотрим, что получится. Взял насос от жигулей. Цена вопроса 900р.

То есть получилось так. После натяжения тросика, машина стала бодро крутить до 6000 с небольшим затупком на 4000. Однако, старт остался таким же вялым. После замены бензонасоса зверя стало не узнать! Машина начала ехать:)

Осталось теперь тросик на АКПП по мурзилке выставить и можно ездить))

Расход уменьшился до 14 литров. Это вместе с непродолжительными прогревами. Поездки не длинные — в пределах 10 км. Мне кажется так и должно быть. 1,8 объем+автомат+4WD+короткие поездки = 14 литров приемлемо. У меня была калдина 1,5л на механике. Вот она в таком режиме зимой ела 10-11 литров. Так, что блюберд на 4WD будет кушать, ну, минимум 11 литров в таком режиме, если все остальное выставить, как надо. Это прямо самый минимум и если все в идеале. Хотя это идеал. 12-13 литров — вот это норма. 14-15 — это приемлемо. Хочешь меньше — бери монопривод.

Из предыстории известно, что в последний месяц временным владельцем была замена свечей, замер компресс и промывка форсунок без снятия. Все.

Проблемы:
1. Просто конский расход. Езда в режиме "дедушка" по деревне забирает примерно 18 литров. По трассе не менее 15
2. Динамики почти что нет. До 60 более менее можно считать, что динамика есть, а дальше все — кто-то держит за задницу. Педаль в пол. Набор скорости кое-как
3. На "D" на 4000 происходит отсечка. Если давить прямо полностью в пол, то до 3000 набирает резво. Далее кое-как до 4000. Тут немного подергивается. Чуть отпускаешь и снова в пол. В итоге потихоньку набирает до 5000 максимум. Дальше отсечка.
На "2" до 4000 набирает бодро. Далее так же тупим. Едем 4000 метров 50. Затем пошел бодрый набор до 6000. Причем от 4000 до 5000 набор так себе. А вот после 5000 одним махом набирает 6000. Но это только на "2".
На "D" — педаль в пол и максимум 5000 с прерыванием на 4000.

Поездки без датчиков. Алгоритм такой. Глушу машину. Выключаю зажигание. Скидываю фишку с датчика Завожусь, еду:
1. Без кислородного датчика — изменений нет никаких
2. Без ДМРВ. Заводится, но едет. Дергается, тычки, пычки, даже 20 км/ч не набирает.
Вот тут интересно. Много народу пишет, что ездят без ДМРВ. Почему у меня не едет? Куда копать?

Еще датчик давления в топливной рейке. На всех предыдущих машинах при скидывании с него вакуумного датчик происходил набор оборотов ХХ до 2000. Здесь же если и есть набор, то очень не значительный. Хотя сам шланчик воздух засасывает: шумит и палец липнет.

Замер ДМРВ:
1. Двигло заглушен, зажигание включено — 0,3В
2. Двигло работает, еще холодный — 1,3
3. Заведен, прогрет — 1-1,1В. При перегазовке подскакивает до 2+ вольт.
Но вот п.3 я не правильно мерял. У меня были включены токоприемники по не знанию.

План работ накидал такой:

1. Поставить прокладку-кольцо в глушитель (просекает в месте соединения со штанами)
2. Докопаться до катализатора — выбить его. Может проблему и не решит, но хуже-то точно не будет. Да и если за 20 лет его еще не выбили, то самое время пришло это сделать
3. Промыть сетку в бензонасос
5. СТО: сделать полную диагностику датчиков
6. СТО: замерить давление в топливной рейке
7. Проверить все патрубки на предмет трещин и подсоса воздуха
8. Прочистить ход для ДМРВ. Промыть сам ДМРВ ацетоном
9. Резонатор на вводе воздуха. Что за хрень?
10. Проверка датчика детонации! Смотрим мануал
12. Проверить уровень тосола. Погазовать в горку. Завоздушивание?
14. 2-я лямбда? Есть или нет? Как работает первая? Проверка по мануалу в режиме диагностики (5 раз моргнет чек). Проверить, чтобы был нагрев после 3000
15. Провод от датчика положения коленвала нормальный?
16. Посмотреть, какой цвет нагара у свечей. Что за смесь: богатая, бедная?
17. Провести нормальный замер напряжений ДМРВ.

Слабый мотор

Мотор от производителя Ниссан Моторс SR20DE является одним из самых популярных и надежных двигателей и находился в массовом производстве с 1989 по 2001 гг. Двигатель пользуется популярностью и сегодня. За столь продолжительное время своей надёжностью и высоким ресурсом завоевал определённый авторитет у автовладельцев.

Технические характеристики двигателя SR20DE
Тип:	Водяного охлаждения, рядный 4-цилиндровый, 4-тактный
Газораспределительный механизм (ГРМ):	DOHC, 4 клапана на цилиндр, цепной привод
Объем:	2 л
Диаметр гильз цилиндра x ход поршня:	86,0 x 86,0 мм
Высота поршня:	97,0 мм
Высота гильзы цилиндра:	211,3 мм
Степень сжатия:	9,5:1
Диаметр шейки коленвала:	55,0 мм
Длина шатуна:	136,3 мм
Диаметры клапанов ГБЦ:	Впускного 34,0 мм, Выпускного 30,0 мм
Габаритные размеры:	685 x 610×615 мм
Максимальная мощность (при 6400 об/мин):	140 л.с. — 169 л.с.
Максимальный момент:	179 Нм при 4800 об/мин

С двигателем SR20DE производились автомобили:

Ниссан 180SX с 1991 по 1992 гг., с 1994 по 1997 гг.;
Ниссан 200SX SE-R с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Альмера с 1996 по 1999 гг.;
Ниссан Авенир в 1990 г., с 1992 по 1995 гг., с 1997 по 2001 гг.;
Ниссан Блюберд в 1989 г., с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Либерти с 1998 по 2000 гг.;
Ниссан Инфинити G20 с 1991 по 2002 гг.;
Ниссан NX2000 с 1991 по 1996 гг.;
Ниссан Прерия Джой с 1995 по 1997 гг.;
Ниссан Пресия с 1990 по 1993 гг., в 1995 г., с 1997 по 1998 гг.;
Ниссан Примера с 1990 по 2002 гг.;
Ниссан Пульсар с 1991 по 2000 гг.;
Ниссан Эрнесса с 1997 по 1998 гг., в 2000 гг.;
Ниссан Рашин в 1998 гг.;
Ниссан Сентра с 1991 по 1994 гг., с 1998 по 2001 гг.;
Ниссан Серена с 1991 по 1995 гг., с 1997 по 2000 гг.;
Ниссан Сильвия с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1996 гг., с 1998 по 2002 гг.;
Ниссан Вингроад с 1996 по 1999 гг.

Слабые места двигателя SR20DE

Цепь механизма газораспределения;
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
Регулятор холостого хода (РХХ).

Цепь механизма газораспределения

Она после 250 тыс. км. значительно вытягивается и требует замены. Хотя и слабым местом цепь назвать нельзя, но все-таки об этом надо знать и вовремя производить её замену.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Данный датчик ДМРВ периодически «накрывается медным тазом». Признаком является появление ошибки на приборной панели «Чек Энджин» и потеря мощности мотора, а также затруднённый запуск горячего двигателя.

В ходе эксплуатации двигателя не исключен выход из строя регулятор ХХ. Он не ремонтируется и его не найти в магазинах. Купить Регулятор холостого хода можно на автомобильных разборках.

Недостатки двигателя SR20DE

Шумная работа цепи механизма газораспределения;
Повышенный расход топлива;

Шумная работа цепи механизма газораспределения

Шумность повышается при увеличении наработки ресурса двигателя. Чем ближе к 250 тыс. км. тем сильнее шум. После 250 тыс. км. её меняют.

На всех автомобилях по отзывам владельцев наблюдается повышенный расход топлива от 10 литров на 100 км и выше.

Ниссан блюберд не тянет

если я правильно понял ты говоришь о нормальном Bluebird? а не об огрызке - Сильфия?
Если о нормальном, то тоже поделюсь своим вкладом в тему:
30 июля 2005 года купил Bluebird SSS QG18DE, АКПП и т.д. цвет серебристый метали, двуцветный салон ткань+велюр, туманки, ксено, регулируемая пауза дворников, на штамповка 185/70/14.
Машина была без пробега, хотя имхо, до Уфы она шла самоходом из уссурийска. Пришла с пробегом 78 т.км.
Осенью поменял кумулятор с маленькой кроны на нормальный большой, поставил адаптер на приемник, провел антикор арок, шумоизоляцию салона, поменял масло в движке, свечи, воздушный фильтр, продул салонник, поменял АНТИФРИЗ (яповский был до -15), поставил зимнюю резину с литьем 195/65-15 (самый предельный размер) и встретил зиму.
Зима страшного ничего не принесла, т.к. машина была подготовлена на 100%.
Весной 2006 ниссановский форум кипел проблемой КХХ на движках серии QG**DE до 2003 года,- была купелна прокладка, карбклинер, пиво и за 1 вечер проведена профилактика. еще поменял топливный фильтр.
Летом поставил резину кумхо 195/60-15 - для лета самый самолет. ну и регламентно масло в движке.
Осень - масло в коробке (ничего не горело и не воняло- просто захотелось поменять) + масло в ГУРе+свечи.
По подвеске за 2 года тока ради нефиг делать дополнительно поставил нижний стабилизатор поперечнйо устойчивости,- покупал дополнительно. (зачем-хз. машина и так жесткая).
Теперь обобщю -машина надежная, верная при должном уходе (машина ка девушка: требует ласки и смазки. ) никогда не подведет (так и было),- никаких проблем не возникало. Салон просторный, багажнег большой, из-за жесткой подвески 5 человек + багажник фигни проблем не вызывает.
Судя по отзывам на форуме у подвески только одна болезнь- верхнии рычаги - цена вопроса небольшая. ПОдвеска анлогична примеры П-10-11

ОБЩИЙ ИТОГ: надежная и комфортная машина за свои деньги. при должном уходе прослужит долго! Всё обслуживание делал сам на досуге. В сервис ездил тока один раз на развал или схождение. уже не помню на что-то одно из них

Владел им и радовался до 13 марта 2007 года. Продал - очень по нему скучаю , но жизнь не стоит на месте, теперь вы проблеме выбора.

Что делать, если плохо греет печка Nissan Bluebird Sylphy

Ну и конечно же "оба-на! Колонка с водительской стороны немая…"твою ж мать, мастера блин! Опять ладно, починим как-нибудь попозжа, сейчас тема другая. Печка, в ожидании чуда включаем вентилятор…не изменилось ничего! Как раньше дуло слабо на 4-ой скорости, так и сейчас! Короче чуда не произошло. Не изменилось ровным счетом ничего! На 4-ой скорости вентилятор дует так как у товарища на 1-ой скорости.

Проверили дымом — вентилятор дует не в обратную сторону, все как. Радиатор печки на ниссан блюберд следующий день снимаю бардачок, убираю салонник, ставлю туда ладонь, включаю вентилятор сначала на 1, потом на 2,3 и 4 скорости…ну, думаю, не должен так фигово вентилятор гонять воздух! Какие к черту воздуховоды, радиаторы, испарители и щели, если от первоисточника вентилятора на 4-ой скорости ниочемный поток воздуха блин!

Хотя при переключении скоростей он шумит и шум идет пропорционально увеличению мощности обдува на климате… Короче, немного взгрустнул я от всего этого, радует только одно — теперь я на колесах, а то 5 дней радиатор печки на ниссан блюберд машины было ну вообще, ломка короче.

Неисправности печки Nissan Bluebird Sylphy и их устранение

Как сегодня обнаружилось еще и лампочка в приборке то ли недоконтакт то ли умирает в районе тахометра…шик-блеск. Есть одно предположение — подключить моторчик печки напрямую к аккуму и проверить работу, быть может напруги ему каким-то образом не хватает.

А может он просто подыхает, не знаю я в общем, посоветуйте кто что думает по сий радиатор печки на ниссан блюберд Спасибо что дочитали до конца, палец вверх, подымаем драйв!

В большинстве случаев проблемы с помпой связаны с выработкой подшипников и появлением продольного шата. Все эти проявления характеризуются возникновением характерного скрипа, который может внезапно начаться и столь же неожиданно прекратиться.

Такой симптом можно назвать одним из основных. В качестве дополнительного радиатор печки на ниссан блюберд диагностики неисправности водяного насоса опытные автовладельцы рекомендуют зажать рукой шланг, идущий от помпы к радиатору. Если пульсации жидкости чувствуются слабо, или вовсе не ощущаются, можно сделать вывод, что виновником является именно помпа.

И хотя она стоит не так уж дорого и считается неразборной, многие водители предпочитают её ремонт покупке нового устройства. Мы, со своей стороны, опишем только алгоритм демонтажа насоса, поскольку не можем рекомендовать то, что не рекомендует делать автопроизводитель.

Радиатор отопителя на Nissan Bluebird в Красноярске

Итак, последовательность действий: Радиатор отопителя Намного серьезнее проблема, радиатор печки на ниссан блюберд с радиатор печки на ниссан блюберд отопления салона из-за забитого печного радиатора Nissan Bluebird Sylphy. Дело в том, что для его демонтажа потребуется снятие торпеды, а это процедура, прямо скажем, не для слабонервных.

Засорение радиатора может спровоцировать множество причин, от слишком частой доливки антифриза от разных производителей до использования вода в летнее время года. Принято считать, что поскольку ОЖ в теплообменнике не застаивается, то и образование накипи на стенках трубок происходить не.

В действительности это утверждение правильно лишь частично: Разумеется, происходит это медленно, поэтому проблема характерна для возрастных машин. Но следует учесть, что вышеназванные факторы убыстряют этот процесс, который часто сопровождается появлением очагов коррозии. Со временем они разрастаются и приводят к образованию течей.

И в случае засорения сот, и при возникновении сквозных дефектов радиатор подлежит замене. Как правило, промывка теплообменника, даже выполненная качественно, решает проблему на непродолжительное время.

Так что лучший способ решить проблему кардинально и длительное время не думать о печном радиаторе — его замена. Опишем, как это делается: Снимаем радиатор печки на ниссан блюберд, откручиваем ещё два боковых шурупа и вытаскиваем центральную консоль; переходим радиатор печки на ниссан блюберд перчаточному ящику, расположенному в левой части торпеды, открываем крышку бардачка, отсоединяем две боковые пластиковые клипсы, тянем крышку на себя и откладываем в сторону; внутри вещевого ящика видим чёрную пластиковую накладку, откручиваем удерживающие её саморезы в количестве 4 штук.

Тянем на себя скобу замка перчаточного ящика, после чего отсоединяем разъём подушки безопасности, удерживаемый клипсами, извлекаем накладку; приступаем к извлечению пассажирской подушки безопасности: Чтобы добраться до левой гайки, необходимо снять радиатор печки на ниссан блюберд пластиковую накладку посредством откручивания пластмассовой гайки.

Она будет удерживаться ещё и на клипсах, так что смело тянем накладку вверх; демонтируем боковые накладки на левой и правой передней стойке, для чего аккуратно оттягиваем резиновые дверные уплотнители и сдвигаем накладки в сторону. Когда они выйдут из зацепления с клипсами, вынимаем их — они просто зацеплены за торпеду; теперь можно приступать к снятию всей панели. Делать это нужно предельно аккуратно, радиатор печки на ниссан блюберд не зацепить за проводку; основная часть работы выполнена.

Теперь мы можем лицезреть чёрный пластиковый корпус, расположенный посередине радиатор печки на ниссан блюберд — именно за ним и прячется наш радиатор. Приступаем к его демонтажу; корпус состоит из двух половинок, и чтобы его снять, нужно открутить сначала нижние саморезы, а затем болты крепления корпуса к рулевой колонке и поперечной балке; отсоединяем разъёмы проводов, без чего невозможно будет сдвинуть металлическую балку вглубь салона, в сторону передних сидений, а без этого не удастся извлечь корпус радиатора; сдвигаем балку и отсоединяем разъёмы электропитания электродвигателей заслонок; переходим в моторный отсек, радиатор печки на ниссан блюберд патрубки печного радиатора.

Радиатор автокондиционера оставляем в покое, он нам мешать не будет, поскольку лежит ниже теплообменника отопителя; снова переходим в салон и пробуем вытащить каркас печки вместе с радиатором, потянув его вверх и на себя; теперь можно открутить саморезы, соединяющие боковинки корпуса, чтобы достать сам радиатор. Как видим, процедура достаточно трудоёмкая, поэтому приступать к такой разборке следует, будучи уверенными в своих силах.

Теперь можно приступать к осмотру теплообменника, чтобы выяснить причину его плохой работы. Если имеются подтёки — вариант только один: Если повреждений не видно, можно попробовать радиатор печки на ниссан блюберд печку Nissan Bluebird Sylphy, используя следующий проверенный способ: Один свободный конец опускаем в ёмкость, другой соединяем с помпой и опускаем её в ведро, в которое залит очищающий раствор.

Можно использовать как самодельный, так и заводской. Включаем насос и даём ему поработать не менее часа, после чего меняем жидкость на чистую и повторяем процедуру до тех пор, пока раствор не станет более-менее чистым. Завершающая стадия — промывка горячей водой. Вентилятор отопителя Проблемы с работой печного вентилятора тоже случаются достаточно .

Неисправности печки Nissan Bluebird Sylphy и их устранение

В целом продукция японского автопрома выгодно отличается от автомобилей американской и европейской сборки своей надёжностью – недаром в многочисленных тестах «японцы» всегда оккупируют верхнюю половину топов. Nissan Bluebird Sylphy не является исключением. По крайней мере, на работу штатного отопителя владельцы новых авто не жалуются. Но со временем и здесь могут возникнуть проблемы с обогревом салона. Учитывая, что на большей части территории России климат достаточно суров, эту проблему следует решать по мере её возникновения. Мы постараемся описать все наиболее вероятные проблемы, касающиеся работы отопителя Bluebird Sylphy, и расскажем, как самостоятельно их решать.

Завоздушенность магистрали системы охлаждения

Ухудшение работы печки из-за возникновения воздушных пробок считается одной из наиболее часто встречающихся причин, в особенности на относительно новых автомобилях. Причина попадания воздуха в систему могут быть разные, от наличия течи до неправильно выполненной операции замены антифриза. При этом нарушается нормальная циркуляция ОЖ по магистрали, что и приводит к дефициту тосола в теплообменнике и снижению его теплоотдачи. Плохо то, что надёжных способов диагностики этой неисправности не существует. Но это, в общем-то, и не требуется, поскольку процедура избавления от воздушных пробок предельно проста: достаточно поставить автомобиль на бугорок носом к верху (при этом горловина расширительного бачка гарантированно окажется наивысшей точкой системы охлаждения) и около минуты погазовать на 2-3 тысячах оборотов. Излишки воздуха уйдут через вентиляционное отверстие расширительного бачка. Эту процедуру следует выполнять каждый раз не только при замене антифриза, но и после проведения ремонтных работ, связанных с полным или частичным сливом тосола.

Термостат

Тенденция грешить на термостат при ухудшении работы печки характерна для большинства автомобилей. Действительно, заклинивание клапана здесь может произойти в любой момент и при любом положении штока. И что характерно, такая неисправность может и не отразиться на работе силового агрегата, да и сам отопитель при этом будет работать на первый взгляд непредсказуемо. Например, салон начнёт прогреваться задолго после того, как температура двигателя вышла на рабочий диапазон. Или, наоборот, после прогрева мотора при движении на высоких оборотах температура внутри салона вдруг начинает падать. Такие симптомы как раз и характерны для неисправного термостата. Так что если вы заметили, что печка Nissan Bluebird Sylphy греет откровенно плохо и такие проявления выглядят бессистемно – следует проверить работу термостата.

Сделать это несложно – нужно открыть капот, завести холодный мотор и взяться за нижний патрубок термостата. Он должен оставаться холодным, пока силовой агрегат не прогреется, и только потом его температура сравняется с верхним патрубком. Если это условие не выполняется, то есть нижний шланг греется сразу, наравне с верхним, или остаётся холодным (или его температура ниже, чем у верхнего), то мы имеем дело с типичной поломкой – заклиниванием клапана в открытом, закрытом пили промежуточном положении. В Nissan Bluebird Sylphy штатный термостат рассчитан на открытие при температуре 82°С.

Многие автовладельцы при выполнении замены этого узла выбирают устройство, срабатывающее при 88°С, утверждая, что это положительно сказывается на работе отопителя. Мы предоставляем право выбора пользователям, ограничившись описанием алгоритма замены термостата:

демонтируем часть впускной системы термостата – это облегчит доступ к его крышке;
внизу имеется краник для слива ОЖ. Открываем его, при этом сольётся примерно 3-3.5 литра ОЖ;
откручиваем крышку, достаём сам термостат;
обязательно очищаем посадочное место от загрязнений, следя, чтобы они не попали внутрь системы;
устанавливаем новый термостат, который обычно идёт в комплекте с уплотнительным кольцом;
собираем всё в обратном порядке.

Помпа

Снижение производительности водяного насоса – проблема, которая влияет в первую очередь на функционирование системы охлаждения силового агрегата. Но поскольку отопитель является составной частью этой системы, ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости скажется и на работе печки. В большинстве случаев проблемы с помпой связаны с выработкой подшипников и появлением продольного шата. Все эти проявления характеризуются возникновением характерного скрипа, который может внезапно начаться и столь же неожиданно прекратиться.

Такой симптом можно назвать одним из основных. В качестве дополнительного средства диагностики неисправности водяного насоса опытные автовладельцы рекомендуют зажать рукой шланг, идущий от помпы к радиатору. Если пульсации жидкости чувствуются слабо, или вовсе не ощущаются, можно сделать вывод, что виновником является именно помпа. И хотя она стоит не так уж дорого и считается неразборной, многие водители предпочитают её ремонт покупке нового устройства. Мы, со своей стороны, опишем только алгоритм демонтажа насоса, поскольку не можем рекомендовать то, что не рекомендует делать автопроизводитель. Итак, последовательность действий:

сливаем ОЖ, открутив пробку на радиаторе охлаждения;
снимаем левое колесо;
демонтируем защиту арки (верхнюю и со стороны бампера);
ослабляем болт крепления шкива на коленвале, то же самое делаем в отношении шкива водяного насоса;
сбрасываем ремень привода генератора и гидроусилителя;
демонтируем шкив помпы и коленвала;
откручиваем болты крепления насоса;
снимаем сломанную и устанавливаем новую помпу вместе с уплотнительной резинкой (если не планируем заниматься её реставрацией);
собираем в обратном порядке;
заливаем антифриз, убеждаемся в отсутствии течей.

Радиатор отопителя

Намного серьезнее проблема, связанная с ухудшением отопления салона из-за забитого печного радиатора Nissan Bluebird Sylphy. Дело в том, что для его демонтажа потребуется снятие торпеды, а это процедура, прямо скажем, не для слабонервных. Засорение радиатора может спровоцировать множество причин, от слишком частой доливки антифриза от разных производителей до использования вода в летнее время года. Принято считать, что поскольку ОЖ в теплообменнике не застаивается, то и образование накипи на стенках трубок происходить не должно. В действительности это утверждение правильно лишь частично: когда двигатель не работает, охлаждающая жидкость в печном радиаторе никуда не девается, а те микрочастицы, которые в ней присутствуют в виде взвесей, оседают на стенках под действием нескольких сил, включая ньютонову. Разумеется, происходит это медленно, поэтому проблема характерна для возрастных машин.

Но следует учесть, что вышеназванные факторы убыстряют этот процесс, который часто сопровождается появлением очагов коррозии. Со временем они разрастаются и приводят к образованию течей. И в случае засорения сот, и при возникновении сквозных дефектов радиатор подлежит замене. Как правило, промывка теплообменника, даже выполненная качественно, решает проблему на непродолжительное время. Наличие очагов «атеросклероза», от которых полностью избавиться невозможно, провоцирует возникновение новых тромбозов (закупорок) сосудов, снижающих теплоотдачу радиатора. Так что лучший способ решить проблему кардинально и длительное время не думать о печном радиаторе – его замена. Опишем, как это делается:

обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную клемму АКБ;
демонтируем все накладки на торпеде, начав с верхней, на которой размещены клавиши включения аварийки, малый перчаточный ящик и дефлектор;
для этого открываем бардачок и тянем с усилием за образовавшийся выступ в сторону салона, чтобы отсоединить удерживающие его клипсы;
отсоединяем разъём проводки от аварийки, нажав на собачку пальцем или отвёрткой;
приступаем к демонтажу накладки, выполненной «под дерево»: вытаскиваем пепельницу, отвинчиваем саморез;
теперь можно снять металлический каркас панели климат-контроля и автомагнитолы, для чего откручиваем четыре самореза;
отсоединяем разъёмы тем же способом и откладываем каркас в сторону;
демонтируем накладку на селекторе автоматической коробки, удерживаемой на клипсах (достаточно просто с усилием потянуть её вверх);
снимаем центральную консоль между сидениями, открутив два самореза возле селектора, отодвинув оба передних сиденья максимально вперёд и открутив два задних и боковых самореза. Снимаем накладку, откручиваем ещё два боковых шурупа и вытаскиваем центральную консоль;
переходим к перчаточному ящику, расположенному в левой части торпеды, открываем крышку бардачка, отсоединяем две боковые пластиковые клипсы, тянем крышку на себя и откладываем в сторону;
внутри вещевого ящика видим чёрную пластиковую накладку, откручиваем удерживающие её саморезы в количестве 4 штук. Тянем на себя скобу замка перчаточного ящика, после чего отсоединяем разъём подушки безопасности, удерживаемый клипсами, извлекаем накладку;
приступаем к извлечению пассажирской подушки безопасности: отсоединяем разъём жёлтого цвета и откручиваем два болтика, поддеваем подушку вверху и тянем на себя;
демонтируем панель приборов следующей последовательности: откручиваем два самореза на черной верхней накладке, снимаем её, отвинчиваем три шурупа на самой приборной панели, выдвигаем её на себя и отсоединяем три разъёма;
демонтируем пластиковую панель, расположенную под рулевой колонкой, отсоединяем диагностический разъем;
демонтируем рулевую колонку;
откручиваем болт, находящийся в месте крепления демонтированной панели приборов;
извлекаем с помощью плоской отвёртки две заглушки, расположенные около дефлекторов обдува лобового стекла, затем откручиваем два болтика;
откручиваем две гайки, расположенные чуть выше рычага открытия капота. Чтобы добраться до левой гайки, необходимо снять нижнюю пластиковую накладку посредством откручивания пластмассовой гайки. Она будет удерживаться ещё и на клипсах, так что смело тянем накладку вверх;
демонтируем боковые накладки на левой и правой передней стойке, для чего аккуратно оттягиваем резиновые дверные уплотнители и сдвигаем накладки в сторону. Когда они выйдут из зацепления с клипсами, вынимаем их – они просто зацеплены за торпеду;
теперь можно приступать к снятию всей панели. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не зацепить за проводку;
основная часть работы выполнена. Теперь мы можем лицезреть чёрный пластиковый корпус, расположенный посередине торпеды – именно за ним и прячется наш радиатор. Приступаем к его демонтажу;
корпус состоит из двух половинок, и чтобы его снять, нужно открутить сначала нижние саморезы, а затем болты крепления корпуса к рулевой колонке и поперечной балке;
отсоединяем разъёмы проводов, без чего невозможно будет сдвинуть металлическую балку вглубь салона, в сторону передних сидений, а без этого не удастся извлечь корпус радиатора;
сдвигаем балку и отсоединяем разъёмы электропитания электродвигателей заслонок;
переходим в моторный отсек, отсоединяем патрубки печного радиатора. Радиатор автокондиционера оставляем в покое, он нам мешать не будет, поскольку лежит ниже теплообменника отопителя;
снова переходим в салон и пробуем вытащить каркас печки вместе с радиатором, потянув его вверх и на себя;
теперь можно открутить саморезы, соединяющие боковинки корпуса, чтобы достать сам радиатор.

Как видим, процедура достаточно трудоёмкая, поэтому приступать к такой разборке следует, будучи уверенными в своих силах. Теперь можно приступать к осмотру теплообменника, чтобы выяснить причину его плохой работы. Если имеются подтёки – вариант только один: замена агрегата на новый, в крайнем случае – на контрактный. Если повреждений не видно, можно попробовать почистить печку Nissan Bluebird Sylphy, используя следующий проверенный способ: берём глубокую и вместительную ёмкость (например, ведро), подсоединяем два шланга к радиатору. Один свободный конец опускаем в ёмкость, другой соединяем с помпой и опускаем её в ведро, в которое залит очищающий раствор. Можно использовать как самодельный, так и заводской. Включаем насос и даём ему поработать не менее часа, после чего меняем жидкость на чистую и повторяем процедуру до тех пор, пока раствор не станет более-менее чистым. Завершающая стадия – промывка горячей водой. Чем «ядрёнее» будет ваш раствор и чем дольше длиться промывка, тем более качественные результаты вы получите.

Вентилятор отопителя

Проблемы с работой печного вентилятора тоже случаются достаточно часто. К счастью, с первичной диагностикой здесь дела обстоят получше – если во всех предыдущих случаях имелись проблемы с температурой поступающего в салон воздуха, то в данном случае воздух будет горячий, но его напор – минимальным или вообще отсутствовать. Правда, уточнение диагноза потребует усилий: моторчик вентилятора может не работать не только из-за внутренней поломки, но и по причине отсутствия электропитания. Так что первое, что нужно проверить – цел ли предохранитель (FL30A).

Затем проверяем, работоспособен ли сам моторчик, для чего запитываем его непосредственно от аккумулятора. Если он вертится – значит, проблема заключается в электропроводке. Чаще всего виновником бывает регулятор скорости вращения моторчика, который расположен под торпедой в районе левой ногой водителя. К нему подключены три провода, два из которых большого диаметра (плюс и минус на двигатель вентилятора) и один тонкий, предназначенный для управления климатической установкой. Проверка исправности регулятора – процедура несложная: замыкаем канцелярской скрепкой два толстых провода, моторчик при этом должен вращаться на максимальных оборотах. Если же он не запускается вообще, то виновником является сгоревший предохранитель, расположенный внутри самого регулятора. Если при переключении режимов работы моторчика он не реагирует – сгорел дополнительный резистор, также спрятанный внутри регулятора.

В любом случае неработоспособный регулятор следует извлечь, и только после этого решать, браться ли за его восстановление (для этого понадобятся соответствующие знания и опыт работы с паяльником), или лучше приобрести новое устройство стоимостью от 1200 рублей. Процедура демонтажа регулятора:

отпускаем рычаг ручника;
ложимся на полик (кому удобнее – на сидения, опустив голову под рулевую колонку);
ищем колодку, отсоединяем её;
откручиваем два самореза и извлекаем регулятор.

Если же моторчик не подаёт признаков жизни при подключении его напрямую к аккумулятору, то проблема кроется именно в нём. Снимается вентилятор следующим образом:

демонтируем перчаточный ящик;
отсоединяем все видимые разъёмы, включая колодку на корпусе электровентилятора;
отвинчиваем три самореза, удерживающие корпус моторчика в сборе с крыльчаткой;
откручиваем гайку, расположенную в углу торпеды, тянем вниз кромку панели, в образовавшуюся щель вытаскиваем вентилятор.

Дальнейшие действия зависят от вашей квалификации. Если вам по силам разборка вентилятора и ремонт моторчика – можете приниматься за эту работу, в остальных случаях рекомендуется произвести замену блока в сборе. Сборка выполняется в обратном порядке.

Фильтр салона

Плохой обдув салона может быть связан как с поломкой вентилятора отопителя, так и с засорением фильтра, предназначенного для очистки поступающего внутрь автомобиля воздуха. Распознать, что мы имеем дело именно с забитым СФ, относительно легко. Если в салоне при включении обдува появляется неприятный запах, можете быть уверенными, что это результат скопления мусора на поверхности фильтровального элемента, где созданы идеальные условия для размножения патогенный микроорганизмов. Кроме того, о критическом засорении фильтра будет свидетельствовать появление слоя пыли на пластиковых деталях салона – торпеде, обивке дверей, задней полке. Уборка в таких случаях помогает ненадолго – уже после первой длительной поездки пыль появляется снова. В то же время запотевание стёкол можно рассматривать только как дополнительный симптом, поскольку это явление характерно и для засорённого радиатора отопителя. Процедура замены салонного фильтра:

демонтируем перчаточный ящик, открутив шесть саморезов;
видим корпус, в котором и спрятан салонный фильтр;
откидываем фиксирующую клипсу и вытаскиваем фильтровальный элемент – в Nissan Bluebird Sylphy он состоит из двух частей;
берём пылесос и тщательно вычищаем от мусора посадочное место фильтра. От грязи поможет избавиться зубная щётка;
устанавливаем новый фильтр, при этом верхняя половинка может заходить туго, так что не стесняемся и прикладываем необходимое усилие;
устанавливаем на место крышку и бардачок.

Что касается выбора салонного фильтра, то главное – чтобы он подходил по размерам. В противном случае он либо деформируется, что ухудшит его пропускную способность, либо между ним корпусом будут щели, через которые будет свистеть воздух, и в этом случае его будет меньше поступать в салон.

Мы разобрали основные причины ухудшения обогрева салона Nissan Bluebird Sylphy. Надеемся, что эта информация поможет вам в поиске и устранении неисправностей.

Не заводится ниссан блюберд силфи

Подскажите что может быть? Murano после мойки двигателя начал тупить! Подскажите где еще нужно смотреть?

Проблема с Nissan Bluebird. Не заводится. Часть 2. Не заводится, помогите!

Специально максимально обедняют пуск, чтобы только-только пускалась. Всех заранее с праздником!

Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте Вопрос:

Не трогал ее три дня — потеплело до , приехал с другом, прикуривали, меняли аккумулятор, прокаливал свечи на плитке — провозились полтора часа — не завели.

День приехал с другим другом, пробовали все вышеперечисленное — не помогало вроде схватывает, пытается завестись, но как только отпускаешь стартер — глохнет. В общем, спустя два часа завели еле-ели, помогло по 15мл масла моторного в цилиндры. Прошло неделя после этого, температура упала до и вот, сегодня утром выхожу, опа Стартер крутиться, иногда схватывает, но не заводится.

Nissan Liberty 2001 с двигателем QR20DE, не заводится

Авто это у меня недавно, так что досконально его не знаю пока что. Может капиталить уже пора?

Ибо кушает масло примерно 0,,7л. Знаю, что много, подсунули такой при покупке перекуп — сволоч.

Коплю деньги на капиталку или замену движка — вскрытие покажет. Вроде зимой заводилась более-менее до без проблем , а сейчас вот — подводит И еще попутно вопрос: Может стоит в сторону датчика температуры ОЖ взглянуть.

У тебя компрессии нету. Nissan Primera Wagon г. У перекупов вообще не стоит брать ничего.

Можно поподробнее, как его проверить или что с ним сделать, после того, как я на него посмотрю? И как я заметил такая канитель бывает когда у меня в баке бензина больше половыны.

Может ли это с этим связано? Может дренаж забит или еще че?

Тогда в чем может быть причина? Бензин 92, но на 95 тоже самое А в холодную не мороз погоду лучше заводится?

Не заводится ниссан блюберд

Если да -то я ответ знаю. Тойоты действуют аналогично и с ними всё понятно.

А в чем причина? На перекрёстке останавливаешься-может заглохнуть!

QG18DE не заводится в

Стоишь на Р без газования, обороты или может вообще падлюка заглохнуть Попробывал поставить старый фильтр топливный-ничего не изменилось, глохнет.

Обороты очень низко лежат, приходится ногу держать на педали газа, чтоб не глохла.

После повторного включения зажигания и запуска двигателя всё нормально и СНЕК не горит. Заезжал на диагностику 3 раза выдаёт ошибку о неисправности ДПКВ.

Данная статья — обзор японского автомобиля Nissan Bluebird, приведены технические характеристики, рассказано о преимуществах и недостатках модели.

Также отмечены те характерные недостатки, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного седана.

Заслуженная популярность

Седан Nissan Bluebird в России пользуется немалой популярностью, модель производилась на протяжении более чем 40 лет.

По утверждению компании Ниссан первый авто с таким названием был произведен в 1959 году, но в интернете есть сведения, что надпись Блюберд украсила 4-дверную машину еще в 1957-ом.

Японским концерном производились не только седаны, но также хардтопы, универсалы и купе, за годы выпуска марки сменился целый десяток поколений.
В переводе «blue bird» означает «синяя птица», поначалу на авто устанавливались двигатели небольших объемов (1.0 и 1.2 л), долгое время машины были только заднеприводными, а мотор под капотом располагался продольно.

Глобальные изменения в конструкции произошли в 1983 году – начиная с серии U11, легковушки получили передний или полный привод колес, поперечное расположение ДВС, основными силовыми агрегатами стали моторы 1.6/ 1.8/ 2.0 л.

Машины в кузове U11 выпускались в Японии до 1987-го, затем на смену этой модели пришли четырехдверные седаны и хардтопы U12 (1987-1992 г. в.).

Серия U13 производилась с 1991 по 1997 год, а U14 – с 1996 по 2001-ый, затем выпуск автомобилей с таким именем был прекращен.

Следует отметить, что существует Nissan Bluebird Sylphy (три поколения, 2000-2012 г. в.), но это совсем другой автомобиль, основой которого послужила модель Sunny.

Bluebird U14

На дорогах России Блюберд последнего поколения встречается еще довольно часто, интерес к этому седану не угас.

На вторичном рынке машины предлагают нередко, но найти авто в хорошем состоянии не так просто, сказываются годы.

Внешне японский автомобиль ничего особенного собой не представляет – седан чуть более 4,5 м длиной рассчитан на пятерых пассажиров, только вот руль расположен справа.

В стандартном варианте сиденья обтянуты велюром, на заднем диване подголовников не предусмотрено.

Салон отделан качественными материалами, элементы управления расположены удобно.

Все авто оснащены полным электропакетом, установлен кондиционер.
Четырехспицевый руль удобно лежит в руках, на водительской двери находятся кнопки всех электростеклоподъемников.

В связи с тем, что машина праворульная, рычаги поворотов и стеклоочистителей расположены не так, как обычно, поэтому поначалу к управлению поворотниками и дворниками приходится привыкать.

Салон авто достаточно просторный, на заднем диване места в коленях немало даже при полностью отодвинутых назад передних креслах.

Втроем здесь все же будет немного тесновато, ширина седана позволяет расположиться комфортно только двум пассажирам.

Крышка багажного отсека и лючок бензобака открывается с помощью рычажка, расположенного у водительского сиденья справа внизу, чтобы открыть багажник, рычаг нужно потянуть вверх, лючок же открывается нажатием вниз.
Сам багажник вместительный и глубокий, полноразмерная запаска находится в нише снизу.

Чтобы перевозить длинномерные грузы, необходимо убрать пластмассовую перегородку между салоном и багажным отделением.

Купить Ниссан Блюберд 1996-2001 на вторичном рынке можно в среднем от 100 до 250 тысяч рублей, цена зависит от года выпуска и состояния ТС.

Технические характеристики

Серия U14 считается десятой генерацией данного автомобиля, в этом поколении встречаются только седаны.

Объем топливного бака равен 60 литрам, в модельном ряде силовых установок присутствуют бензиновые двигатели:

SR18DE, 1.8L, 125 л. с.;
QG18DE, 1.8L, 125 л. с.;
SR20DE, 2.0L, 145 л. с.;
SR20VE, 2.0L, 190 л. с.

Все моторы – DOHC (16-клапанные), четырехцилиндровые, с цепным приводом ГРМ.

Дизель предлагается только в одном исполнении – это ДВС SR20VE объемом 2 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

Трансмиссия на «Синей Птице» представлена в трех вариантах: четырехступенчатая АКПП, пятиступенчатая «механика» и вариатор (CVT).

Седаны с «автоматом» встречаются чаще всего, их подавляющее большинство.
Кузов Ниссан Блюберд считается оцинкованным (цинкосодержащее покрытие нанесено холодным методом), но такая обработка не обеспечивает надежную защиту металлу, и поэтому коррозия с годами прогрессирует.

При колесной базе 260 см. минимальный радиус разворота равен 5,2 м, колея передних/ задних колес составляет соответственно 1465 и 1455 мм, а дорожный просвет – 140 мм.
Снаряженная масса Блюберд – в пределах от 1140 до 1330 кг, вес зависит от типа устанавливаемого двигателя и КПП.

“Ниссан Блюберд Силфи” – это компактный автомобиль японского производства, который был создан на платформе MS. Эта машина выпускалась с полным и передним приводом. Можно сказать, что такие седаны – это флагманы С-сегмента, если говорить о ряде моделей концерна “Ниссан”. И производятся они в основном для японского внутреннего рынка.

Вкратце о производстве

Итак, про “Ниссан Блюберд Силфи” можно рассказать несколько интересных фактов. Во-первых, эта машина – праворульная. И к тому же на платформе, на которой была возведена данная модель, потом “построили” еще несколько машин.

Они были созданы уже не только для внутреннего рынка – на внешний автомобили Nissan также поступали. И это такие модели, как AD, Sunny, Sentra, Tino Almera и ещё Wingroad. Все они имеют некоторые сходства и, конечно же, характерные различия.

Но сейчас следует рассказать про технические характеристики “Ниссан Блюберд Силфи”.

О первом поколении

Эти версии выходили в свет с 2000 по 2005 год – ровно пять лет. Было несколько вариантов двигателей, которыми могли комплектоваться данные версии – это QR20DD, QG15DE, а также QG18DE.

Что интересного еще можно рассказать про первое поколение автомобиля “Ниссан Блюберд Силфи”? Пожалуй, заслуживает особого внимания его дизайн. Разработчики назвали его “телом дельфина”.

Почему? Возможно, потому, что данный автомобиль является своеобразной вариацией биодизайна, который пользовался особенной популярностью в 1990 годах. Его интерьер решили оформить в бежевых тонах, а под эту расцветку подобрали панели, выполненные будто бы под дерево.

Также стоит отметить вниманием фитинги, имеющие титановое покрытие. Кстати, миловидный дизайн еще и довольно-таки практичен. Например, обводы крыши, выполненные в округлых формах, обеспечивают пассажиру переднего сиденья и водителю неплохой запас над головой.

Комплектация

“Ниссан Блюберд Силфи” первого поколения оснащались климатическим контролем, четырьмя мощными динамиками, кожаным рулевым колесом (со встроенной функцией регулировки в двух положениях), а также функцией автоматического складываниях зеркал заднего вида.

Этот автомобиль выпускался и с «автоматом», и с «механикой». Также у него имелись дисковые передние тормоза. Задние же были барабанными. И конечно, на всех автомобилях устанавливали систему ABS.

Про второе поколение

Несколько преобразилась модель 2006 года “Ниссан Блюберд Силфи”. Фото демонстрирует нам усовершенствованный автомобиль с доминирующим черным цветом в салоне. Плюс ко всему, в отделке стали использовать такой материал, как алюминий. Кресла специалисты решили обшить особым волокном. Это – материал, насыщенный аминокислотами.

Довольно-таки необычное нововведение. Также преобразился автомобиль и в техническом плане. Можно было купить модель с 1.5- или 2-литровым двигателем. К тому же появился мотор, работающий вместе с вариатором. В общем, вариантов было несколько – и все неплохие. В целом их было пять штук.

Еще новенькая модификация была доступна в четырех цветах: в черном, металлике, сером и белом.

Появилось, к слову, и новое остекление – теперь оно защищает водителя и пассажиров от ультрафиолетового излучения. Также стоит отметить вниманием новые 15-дюймовые колесные колпаки. И еще производители комплектовали автомобиль “интеллектуальной” системой кондиционирования воздуха с эффективным фильтром, который способен задерживать любые аллергены.

Отзывы владельцев

Крайне важно перед покупкой автомобиля ознакомиться не только с его характеристиками, но еще и с комментариями владельцев. Что ж, Sylphy получил только положительные отзывы. Многие довольные владельцы утверждают, что автомобиль весьма динамичный, на нажатие педали газа отвечает быстро и резво. Расход, конечно, великоват – более 15 литров по городу и примерно 10 на трассе. Еще один небольшой минус – немного тесноватый задний ряд.

Зато если кроме переднего пассажира и водителя в автомобиле никого нет, то можно откинуть спинки и ехать вальяжно. В общем, хорошая машина, самое главное – надежная, без частых поломок. А если они и возникают, то не серьезные, и устранить их можно быстро. Это — прекрасный автомобиль для одного человека или молодой небольшой семьи. Комфортный, удобный, верный и послушный — многие о таком мечтают. Правда, праворульный — так что подойдет не всем. Но ко всему привыкаешь.

Читайте также: