Ниссан кашкай плохо разгоняется

Обновлено: 05.07.2024

Автомобиль плохо разгоняется Ниссан Кашкай

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализаторов отработавших газов.
2. Неисправность системы питания засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения отказ электромагнитного клапана системы.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
8. Недостаточное давление воздуха в шинах.
9. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте рабочую тормозную систему и стояночный тормоз. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Проведите еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Провалы при разгоне

Аналогично и у меня также и с тем же топливом. При обгоне не всегда хорошо.

error4370
New member
Котовский
Member
Котовский
Member
alex 555
Member
error4370
New member
Котовский
Member
OkyHb
New member

У меня такая же проблема как у ТС.
Симпотомы такие же, только у меня 2.0 на вариаторе.

Бензин - 95, "трасса, "ВР". Пробеги ни разу не овощные - 45 в год.
СОбственно 2000 назад начался "рассколбас".
3200 оборотов ТАК трясёт. Поехал в ОД - думал вариатор.
Они приговорили форсунки - мол чистить надо. ПРичем чистить типо со снятием.
Пока почищу без снятия - если симптомы пропадут отпишусь.
А вообще, те кто говорят про адапатцию коробки\двигателя - здесь вооообще не то. Точно говорю. Двигатель реально адаптируется, спору нет, но в данном случае откровенный баг.

По технике - "долгосрочная корректировка топливной смеси - 150%". Время впрыска - 2.2-2.4 мс на холостых на прогретом двигле.

error4370
New member
Супер-модератор

1. Адаптационные таблицы есть и по двигателю и по вариатору (МКПП никакими адаптациями - понятно - не обладает). Нужно это системе для того, чтобы не гонять туда-сюда параметры, используя готовые таблицы, а не использовать моментальные значения, которые могут плавать в широких пределах (АСУшники знают, о чем я)
2. Таблицы эти обновляются максимум за 20-50км пробега - в смысле, они все время обновляются, за максимум этот пробег подстроится заново под залитый бензин, режим езды. etc
Это чтобы интернет байки не читали. Там понапишут.

Разные вибрации и прочее двигателя при длительной езде на низких оборотах - это физика. После городской езды - явление более чем привычное, увы.
Срань и грязь в любом случае образовывается и хорошо просирается, если выйти на трассу и дать гари, хотя бы на полчаса-час. Даже особо промывок всяких не нужно, хотя и их тоже можно, если аккуратно

Засранные форсунки, как правило, проявляются вибрациями на низких оборотах и неустойчивым запуском. На высоких оборотах уже плевать на то, что факел распыла не совсем качественный - двигатель сожрет все. Максимум, расход подрастет.
Как, кстати, и свечи - симптоматика та-же, ведь природа явления одна и та-же. И, даже если искра слабая, если "дать гари" - то даже убитая свеча начинает работать - ей так легче, чем просто воздух прошивать.
Поэтому эти две причины ловятся именно на оборотах, близких к ХХ и при запуске. Стало колбасить при запуске, запуск тяжелый и на низких оборотах трясет - смотри сюда.

Поэтому причиной подобных провалов именно при тапке в пол (и при отсутствии симптомов выше) обычно является в порядке роста вероятности по причине проблемы (а причина-то одна - смесь неправильная получается, если с механической частью все в порядке)

а) хреновое топливо
б) засранный воздушный фильтр
в) подсосы воздуха мимо ДМРВ или грязная дроссельная заслонка
г) проблемы с подачей топлива - давление в рампе. etc

далее уже все остальное. А там букет может быть уже большим
Это и механические проблемы с ДВС, и катализатор (забитый) и много чего еще. Но это все куда как реже.

5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Машина тупит при разгоне, медленно набирает скорость. Кашкай J10

Похожие публикации

ИванАрмавир

ахм

Daron

gypnozaba36

TanirKZ

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Ответы 379
  • Создано 10 г
  • Последний ответ 4 мая
Лучшие авторы в этой теме

VovaTuf 30 публикаций

desperado 28 публикаций

chuk78 21 публикация

Kovcheg 18 публикаций

Популярные дни
Популярные публикации

den186

den186

Добрый день всем. Расскажу свою историю. В один прекрасный день у меня Ниссан Дуалис (Кашкай) пробег 92 т.к. - японец начал дергаться. Пробег реальный т.к. я сам покупал машину с Японии через аукцион.

kaljaba

kaljaba

Ты по меньше полагайся на таких горе специалистов, которые не знают особенности авто и сразу лезут вскрывать менять вариатор двигатель, многие вопросы уже решены тут на форуме.

BADBOYка

BADBOYка

Прошу не кидать камни! Но были точно такие же симптомы, поменял масло, скидывал, обнулял межсервис, диагностировал и ничего плюс ошибка 1707 нестираемая если память не подводит, так вот все приг

Nissan Qashqai Клуб

Ниссан на Складочной

Помогите разобратся с проблемой. При движении свыше 100 км/ч, автомобиль упирается, начинают расти обороты до 4,5 тыс примерно,тяги нет и скорость авто набирает очень тяжело ( и то не выше 120-130 км/ч). Раньше такого не было. Все расходники меняю регулярно, согласно регламенту, и только оригинал. Каких-то внешних проявлений (стуки, шелест и тд) нет. Мотор работает тихо, холостые обороты в норме. "Приборка" проблем не высвечивает. Бензин менял несколько раз. Пробывал прокатится в "иммитации ручного режима коробки передач", прогнал по всем передачам, переключаются все с 1-ой по 6-ую - толку ноль, даже не знаю на что думать.
Данные по модификации авто: Qashqai 2.0 4WD CVT
Заранее спасибо за ответ=)

У меня такая же беда, при чем я уже свыкся с ней

надо будет проверить

Алексашка писал(а): ISA писал(а):
Симптомы умирающего МАFa. Лечится заменой датчика.

решил сам ответить за "товарища" который решил сумничать насчет датчика MAF. Товарищ наверно не совсем в теме, что при выходе данного датчика теряется мощность, двигателя увеличивается расход горючки и тд. и я считаю, что выход из строя этой фичи ни как не связанно с "тупостью" коробки CVT.

ps: симптомы умирающего датчика или уже усопшего, будет оповещение на табло неисправность двигателя.

Нне понял.
Ну горела лампочка без нажатия на тормоз. Бывает такое. Возможно, запала *лягушка* тормоза.
Ну и как ЗАМЕНА работающей (горящей) лампочки на такую же работающую (горящую) лампочку устранило *затУп* авто?

можно я тоже пожалуюсь на тупИзм моего Кашика.
Кароч когда на малой скорости упираюсь в бордюр (любое другое возвышение) и надо на него заскачить,
то давлю на акселератор - ДВС рычит и кртуит до отсечки, а тяги нет!
Приходится заскакивать *с разбегу*, что больно бьёт по дискам и подвеске.
Чо за бред?
. на ФФ2 с МКПП у меня такого не было - на 1ой скорости спокойно заползал на возвышения.

Далее, предлагаю обратить внимание на 2-а датчика скорости: Первичного и вторичного

Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

dimedrol писал(а): Ну горела лампочка без нажатия на тормоз. Бывает такое. Возможно, запала *лягушка* тормоза.
Ну и как ЗАМЕНА работающей (горящей) лампочки на такую же работающую (горящую) лампочку устранило *затУп* авто?

можно я тоже пожалуюсь на тупИзм моего Кашика.
Кароч когда на малой скорости упираюсь в бордюр (любое другое возвышение) и надо на него заскачить,
то давлю на акселератор - ДВС рычит и кртуит до отсечки, а тяги нет!
Приходится заскакивать *с разбегу*, что больно бьёт по дискам и подвеске.
Чо за бред?

Машина тупит при разгоне, медленно набирает скорость. Кашкай J10

Похожие публикации

ИванАрмавир

ахм

Daron

gypnozaba36

TanirKZ

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Ответы 379
  • Создано 10 г
  • Последний ответ 4 мая
Лучшие авторы в этой теме

VovaTuf 30 публикаций

desperado 28 публикаций

chuk78 21 публикация

Kovcheg 18 публикаций

Популярные дни
Популярные публикации

den186

den186

Добрый день всем. Расскажу свою историю. В один прекрасный день у меня Ниссан Дуалис (Кашкай) пробег 92 т.к. - японец начал дергаться. Пробег реальный т.к. я сам покупал машину с Японии через аукцион.

kaljaba

kaljaba

Ты по меньше полагайся на таких горе специалистов, которые не знают особенности авто и сразу лезут вскрывать менять вариатор двигатель, многие вопросы уже решены тут на форуме.

BADBOYка

BADBOYка

Прошу не кидать камни! Но были точно такие же симптомы, поменял масло, скидывал, обнулял межсервис, диагностировал и ничего плюс ошибка 1707 нестираемая если память не подводит, так вот все приг

АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изме­нение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора, В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Пре­дельный случай рывка - провал - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора,

Условно можно выделить три вида рывков:

- в момент начала движения;

-при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора,

Для определения причин рывков при дви­жении автомобиля с инжекторным двигате­лем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обра­титься в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве слу­чаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дрос­сельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - про­вал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчи­ка положения дроссельной заслонки ЭБУ опре­деляет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топ­лива. При недостаточном давлении в топлив­ной рампе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с мес­та не хватает. Методику проверки давления топ­лива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 114.

РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Элек­тронный блокуправления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увели­чить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сде­лать. Причины такого явления и способ про­верки см. в подразделе «Рывок в момент нача­ла движения», с. 47.

Помимо указанных причин, рывки при раз­гоне автомобиля с автоматической коробкой передач мо^лг быть вызваны как недостаточ­ным количеством рабочей жидкости в короб­ке (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в 5-с^пенчатой механической коробке передач RS5F92R», с. 144; «Проверкауровня, доливка и замена масла в 6-ступенчатой ме­ханической коробке передач RS6F52A», с. 145; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 146), таки не­исправностью самой коробки.

Автомобиль с автоматической коробкой пе­редач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обрат­ного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как по­сле нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переклю­чение передач станет плавным.

РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необхо­димы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 222). В пути мож­но попробовать выполнить самостоятельно следующее:

- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и про­верьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двига­тель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хо­рошо видно искру при пробое;

- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответст­вует норме, возможно, придется ремонтиро­вать двигатель или его системы.


Специфической причиной рывков при уста­новившемся движении автомобиля с инжек­торным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной за­слонки (на фото для наглядности показана стрелкой при снятой впускной трубе). Допол­нительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

- неравномерная работа двигателя на хо­лостом ходу;

- снижение максимальной мощности дви­гателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонто­пригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков си­стемы управления двигателем», с. 257), заме­ните датчик в сборе.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

Причин ухудшения динамики много, основ­ные можно определить так.

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилинд­рах, подсос дополнительного воздуха во впу­скной тракт двигателя. Закоксовывание сис­темы выпуска или повреждение нейтрализа­торов отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засо­рение форсунок, топливного фильтра и шлан­гов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокаче­ственного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - вы­ход из строя свечи зажигания, пробой высо­ковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по ре­зервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом сни­жаются мощностные и экономические харак­теристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения - отказ электромагнитно­го клапана системы.

6. Пробуксовка сцепления вследствие из­носа или неисправности элементов гидро­привода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких ко­лес на ходу, неправильная регулировка стоя­ночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные масте­ра с применением специального диагности­ческого оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следую­щие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давле­ние воздуха в шинах.

2. Проверьте рабочую тормозную систему и стояночный тормоз. Снимать колеса для это­го необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду прове­дите заезд на определение выбега автомоби­ля. Автомобиль должен быть полностью за­правлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Проведите еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первона­чальную проверку проводят на ровной, сво­бодной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную часто­ту вращения коленчатого вала в режиме хо­лостого хода - примерно 1500 мин- 1 . Затор­мозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую пе­редачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если дви­гатель не глохнет, сцепление изношено и тре­бует замены.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной пане­ли загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет ско­рость. Что делать в такой ситуации?

Самое главное - не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Учтите, что при неработающем двигателе эф­фективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребо­ваться большее усилие на тормозной педали.

Включите стояночный тормоз; если автомо­биль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных услови­ях движения и на загородных дорогах вы­ставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного дви­жения. Теперь необходимо выявить и устра­нить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Для начала выясните, есть ли бензин в ба­ке. Включите зажигание и посмотрите на ука­затель уровня топлива. Если стрелка указате­ля показывает наличие топлива, а сигнальная лампа резервного остатка топлива в комби­нации приборов не горит, можно предполо­жить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внима­ние на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Ос­мотрите бензиновые шланги, топливную рам­пу - нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок систе­мы охлаждения - не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, при­ступайте к проверке систем зажигания и пита­ния, которая описана ранее, но перед этим проверьте состояние ремня привода газо­распределительного механизма. При обо­рванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки ж^лга проводов.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

В комбинации приборов вашего авто­мобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходи­мо, чтобы в системе смазки двигателя по­стоянно обеспечивалось достаточно высо­кое давление.

Если при работающем двигателе загорает­ся сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, то это тревожный признак. Нужно немедленно прекратить движение, остановить двига­тель и выяснить причину. Дальнейшая ра­бота двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его по­ломке и большим финансовым затратам на ремонт.

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ"

Ниссан Кашкай. СР Неустойчивая работа двигателя. Дергает, толкает, троит, провалы, рывки оборотов при разгоне и на скорости Qashqai Причина вибрации при разгоне и на P.

Проблемы с динамикой автомобиля при разгоне и пути их решения


Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Свеча зажигания - одна из причин потери динамики

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

  1. Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
  2. Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
  3. Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
  4. При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
  5. При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
  6. Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
  7. Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
  8. Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»


  • Как определить необходимость замены амортизаторов?

  • Регулируем привод управления коробкой передач самостоятельно

  • Что делать, если падают обороты при наборе мощности?

Код ошибки P0720 – неисправность цепи датчика частоты вращения выходного вала

Код ошибки P0720 звучит как «неисправность цепи датчика частоты вращения выходного вала». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Output Shaft Speed (OSS) Sensor Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0720

Диагностический код неисправности P0720 указывает на неисправность цепи датчика выходной скорости (OSS). Без точного сигнала выходной скорости, модуль управления трансмиссией (TCM) не может должным образом переключать передачи, поэтому устанавливается этот код.

Код ошибки P0720 – неисправность цепи датчика частоты вращения выходного вала

В трансмиссиях с электронным управлением датчик скорости выходного вала (OSS) расположен на конце трансмиссии перед ведущими осями или приводным валом. Считываемая скорость выходного вала, может использоваться для определения времени переключения. А также времени включения гидротрансформатора и электронного контроля давления внутри трансмиссии.

При обнаружении модулем управления трансмиссией (TCM) неисправности, PCM / ECM могут заменять значения на основе других датчиков для определения времени переключения. Тем самым регулировать работу гидротрансформатора и давления, если информация датчика OSS недоступна.

Датчик OSS также обычно используется для отображения показаний спидометра, поэтому данные на нем могут быть не верные.

На некоторых автомобилях датчик OSS находится на одной линии с датчиком температуры трансмиссионной жидкости (TFT). В случае неисправности датчика TFT или соответствующей проводки датчик OSS также может работать со сбоями.

Поэтому, если с кодом P0720 есть другие ошибки, связанный с датчиком TFT, необходимо искать возможную проблему с любым из этих датчиков или проводкой между ними.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0720 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

  1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
  2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
  3. Неработающий спидометр или тахометр, либо сбой в их работе.
  4. Жесткое переключение передач.
  5. Проблемы с переключением передач.
  6. Двигатель плохо разгоняется.
  7. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
  8. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
  9. Снижение мощности двигателя.
  10. Повышенный расход топлива.

Ошибка P0720 является довольно серьезной, так как условия, которые привели к ее сохранению, могут привести к повреждению трансмиссии.

Причины возникновения ошибки

Код P0720 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

  • Неисправен датчика частоты вращения выходного вала (OSS).
  • Вышел из строя датчик температуры трансмиссионной жидкости (TFT).
  • Обрыв, короткое замыкание проводки или разъемов в цепях перечисленных датчиков.
  • Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0720

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0720:

  1. Считайте все сохраненные ошибки с помощью сканера OBD-II.
  2. Очистите ошибки и проведите тест-драйв, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0720 снова.
  3. Если код появится снова, осмотрите провода и соединители на наличие повреждений.
  4. Протестируйте входные цепи датчика скорости выходного вала и температуры трансмиссионной жидкости, при проблеме, замените неисправный датчик.
  5. При необходимости прошейте или замените PCM.

Диагностика и решение проблем

Сперва стоит поискать бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашей конкретной марки автомобиля с ошибкой P0720. Если существующая проблема уде описана, следование инструкциям может помочь вам сэкономить время и деньги на диагностике и устранении проблемы.

Визуально осмотрите всю проводку и разъемы, ведущие к датчику скорости выходного вала и температуры трансмиссионной жидкости. Внимательно осмотрите, нет ли потертостей, оголенных проводов либо обрывов. Также обратите внимание на оплавления или другие поврежденные участки. При необходимости отремонтируйте.

Электропроводка

Проверьте жгут проводов на наличие ослабленных соединений, ослабленных проводов или грязных клемм. Отсоедините все соединения от жгута проводов автомобиля, датчика частоты вращения выходного вала, датчика TFT и блока PCM / ECM.

Используя мультиметр, установленный на шкале Ом, проверьте наличие чрезмерного сопротивления. Если сопротивление очень высокое, проследите за проводкой через цепь между каждым разъемом, чтобы определить причину.

Если сопротивление указывает на превышение предела, поищите сломанную или поврежденную проводку. Проверьте отсутствие замыкания на массу в секциях жгута проводов, переместив положительный или отрицательный вывод на хорошее заземление.

Если присутствует сопротивление, может быть короткое замыкание на массу. Жгут проводов следует проверить на предмет повреждения проводки или участков, которые могут перетереться от прикосновения к шасси автомобиля.

Неисправная проводка довольно часто может служить причиной ошибки P0720.

Датчик частоты вращения выходного вала

В некоторых автомобилях на конце датчика OSS используется пластиковая шестерня. Снимите датчик OSS и проверьте состояние шестерни. Чтобы определить, нет ли отсутствующих зубьев или их износ, при необходимости замените шестерню.

Проверьте жгут проводов на предмет возможных признаков повреждения проводки или ослабленных соединений. Измерьте сопротивление, сняв разъем и используя цифровой мультиметр установленный на шкале ом. Если сопротивление вне допустимого диапазона или выше предела, замените датчик.

Проверьте, подается ли питание на датчик и на разъем жгута проводов PCM, используя заводскую электрическую схему. Если датчик OSS находится на одной линии с датчиком TFT, напряжение будет изменяться в зависимости от температуры трансмиссионной жидкости.

Датчик температуры трансмиссионной жидкости

Также причиной ошибки P0720 может быть неисправный датчик температуры трансмиссионной жидкости (TFT). Обычно это наблюдается на автомобилях, оборудованных датчиком TFT, установленным на одной линии с датчиком OSS.

Датчик TFT также проверяем на сопротивление с помощью мультиметра, установленного на шкале Ом. Если показания выходят за рамки технических характеристик или превышают предел, замените датчик TFT внутри коробки передач.

Проверьте разъем жгута проводов на наличие питания от PCM / ECM, используя заводскую электрическую схему в качестве справочной. Установите мультиметр на шкалу вольт с положительным проводом на проводе питания от PCM / ECM. А отрицательный провод расположите на заземлении.

В зависимости от модели автомобиля, показание напряжения должны быть 12 вольт или опорным напряжением 5 вольт. Если напряжение не соответствует техническим характеристикам, можно заподозрить короткое замыкание на массу.

Также не стоит исключать неисправный PCM / ECM или проблему в проводке между коробкой передач и PCM / ECM.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0720 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

  • Alfa Romeo
  • BMW (БМВ E39, E46)
  • Chery (Чери Тигго)
  • Chrysler (Крайслер Пацифика, Таун Кантри)
  • Dodge (Додж Дуранго, Караван, Рам)
  • Fiat
  • Ford (Форд Рейнджер, Фокус, Экскуршн, Эскейп)
  • Honda (Хонда Аккорд, Цивик)
  • Hyundai (Хендай Санта фе, Соната)
  • Infiniti
  • Jaguar
  • Jeep (Джип Гранд Чероки)
  • Kia (Киа Пиканто)
  • Mazda (Мазда 3, Мазда 6, Демио)
  • Mercedes (Мерседес ml320, w163, w203, w211, w220)
  • Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Лансер, Монтеро, Паджеро)
  • Nissan (Ниссан Альмера, Жук, Кашкай, Максима, Мурано, Ноут, Патфайндер, Примера, Теана, Тиида, Фронтиер, Х-Трейл)
  • Opel (Опель Астра, Вектра, Корса)
  • Renault (Рено Дастер, Меган)
  • Skoda (Шкода Октавия, Фабия)
  • Subaru (Субару Трибека)
  • Toyota (Тойота Камри, Рав4)
  • Volkswagen (Фольксваген Пассат, Поло Седан, Туарег)
  • Лада Гранта
  • ТагАЗ Соната

С кодом неисправности Р0720 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0430, P0500, P0700, P0721, P0722, P0723, P0731, P0732, P0753, P1574, P1765.

Читайте также: