Ниссан микра дергается при разгоне
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как
Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".
Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.
Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.
Вспомни последнюю заправку
Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.
Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.
В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.
Свечи
Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.
В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.
Форсунки
Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.
Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.
Электрика
Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.
При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.
Чип-тюнинг
Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения ⇐ Mobilio
Модератор: СергейКА
Всем привет!
Мобилька дёргается при разгоне. Выглядит это так:
сначала разгоняется (медленновато) потом дёрг назад-вперёд и продолжает разгон,
через какое-то время опять тоже самое, потом снова, потом ещё .
Если педаль газа сильно давить, то время между повторами маленькое (1-2 сек), если не сильно, то между рывками 3-4 секунды.
Если после первого рывка сразу педаль газа чуть ослабить, то время увеличивается, а может и вообще не случится второго/третьего/. рывка.
Как я заметил, это НЕ возникает при разгоне с места. Только при разгоне после неполного торможения, когда притормозишь и снова добавляешь газу.
Масло в вариаторе менял. Ничего не изменилось. Ну может чуть-чуть реже стала возникать такая ситуация.
Какие есть мысли или вопросы? в чём причина? как лечить?
Видел я это, конечно.
Но у него просто "провалы" были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.
Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё "не получается".
Просто мне что-то не верится, что такие дёргания могут быть из-за свечей.
хотя, попробую. Свечи есть, можно и поменять
О результатах, как обычно, сообщу !
А движок как на слух при этом - работает ?
Если коробка так барахлит, то двигатель всё равно тянуть должен, и тогда в рывке обороты по идее
должны скачками увеличиваться/уменьшаться.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А если при рывках обороты двигателя стабильные, значит вариатор держит нормально.
Вот как-то так думаю
У меня такого не было, но что было у старого хозяина? Сие скрыто от нас туманами японского моря .
Всем - спасибо за советы и уточнения! Буду делать и наблюдать. Когда справлюсь с бедой - напишу сюда отчёт.
(сам не люблю "зависшие", т.е. незакрытые темы)
Итак, друзья, отчитываюсь!
Как только нашлось время стал устранять возможные причины дёргания, как тут было совершенно разумно сказано:
На первом же этапе мне повезло
Т.е. после замены свечей всё прошло !
Следовательно эти дёргания не были связаны с вариком, а были следствием "пропуска" такта зажигания, по причине изношенности свечей.
Кстати, об изношенности свечей. Ребята, я такого ещё в жизни никогда не видел, честное пионерское!
Я бы может ничего и не заметил, если бы все свечи были одинаковые, но, видать, японец последний раз менял только те, что спереди
Это были свечи DENSO, а у меня закуплены были NGK. Ну я на них особо и не смотрел. А вот задние оказались тоже NGK и я, естественно, решил их сравнить. Оказалось, что номер у них отличается одной дополнительной буковкой в конце маркировки, поэтому я стал сравнивать искровой зазор и тут .
Первый раз видел свечи, у которых на центральном электроде метал выгорел до такой степени, что V-образная прорезь по центру электрода еле угадывалась, а у внешнего (корпусного, загнутого) электрода тощина на конце была меньше чем у основания более, чем на половину.
В результате, искровой зазор был более чем в два раза больше, чем на новых свечах.
Жуть.
При этом сами свечи - нормальные, не закаканные, не рыжие, .
Представляете какое качество безнина у япошек, если свеча смогла дожить до такого износа/выгорания .
При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
-
двигателя; ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
- Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Почему машина дёргается при разгоне
Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .
В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.
Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .
Рывки при резком ускорении
- свечи
- высоковольтные провода
- катушки зажигания
- распределитель зажигания (траблёр) .
В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.
Топливный фильтр.
Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.
Неисправность АКПП
Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.
Несколько примеров из нашей практики
На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.
- Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
- Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья
Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.
Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин
Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.
Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.
1. Плохие свечи зажигания и/или катушки
Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.
Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.
2. Загрязненные форсунки
Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.
3. Грязный дроссель
Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.
4. Изношенный тросик педали газа
Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.
5. Конденсат на элементах электроники
Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.
6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.
7. Мертвый катализатор
Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.
8. Грязные фильтры
Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.
9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха
Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.
10. Умирающий топливный насос
Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.
11. Неправильные настройки двигателя
ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.
12. Перфорация в топливных трубках
Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.
Машина дергается при разгоне. Nissan Almera
Здравствуйте. у меня приключилась такая беда: утром завел машину прогрел до рабочей температуры, начал движение, когда выехал на дорогу начал потихоньку разгоняться, машина же при этом начала характерно дергаться, ехал на 2ой передаче. отпустил газ, затем снова начал разгоняться а она не хочет ни в какую, дергается и все, как будто не хватает топлива.
Подскажите пожалуйста может у кого уже так было.
может топливный фильтр забит. и свечи проверьте
свечи поменял. поставил ниссановские свечи. дело в том что потом машина постояла заглушиная, потом завел прогазовал ее. и все кончилось. может дело просто в плохом топливе.
Добрый день! А подскаджите пожалуйста. я тут прочитала о Вашей проблеме.. у меня тоже самое только вот по хуже. Свечи поменяли, компьют. диагностику сделали - все Ок. А машина как дергалась так и дергаетсявот только при сбросе педали газа и когда не глушить просто стоит дергается, у меня АКПП, и не важно в каком положении рычаг, на паркинге или на нейтралке. да, еще расход топлива увеличился Что может быть?
to Серега89: как будто ТРОИЛ двигатель, в свечах дело.
to 1e5551: Доброго времени суток. Вам ответили в другой теме.
У меня вобще интересная проблема! Начала тяжело заводится. Коптит , а после прогрева обороты падают до 800 и начинают плавать от 150 до 1500! Трогаюсь, еду 15 минут и мотор просто захлебывается и глохнет. Свечи мокрые, расход показывает 22 л. И уже не заводится. Почистил воздушную заслонку, обучил, поменял свечи- не глохнет, но обороты плавают и расход 17л. Поменял ДМРВ на «десятошный». Вроде все путём: обороты ровные, машина рвет еще лучше чем было, расход 8. Думаю, дай- ка на трассе ее проверю. Иду 60, при резком нажатии на тапок начинает дергаться и быстро умирать. Доходит до того, что я кое- как на ХХ на второй еду 20 км/ч! При попытке ускориться машина тут же глохнет. Мотор ровно работает только на холостых. НО! Стоит на секунду выключить зажигание и снова запустить двигатель- снова "рвет" из под себя. И так каждые 10- 15 минут. Если кто-нить сталкивался с такой загадкой- буду благодарен любой информации.
Почему автомобиль дёргается во время движения
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
- при трогании с места;
- во время разгона;
- на невысоких оборотах;
- при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
- на переходных режимах;
- во всех вышеперечисленных случаях.
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
- Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
- Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
- сцепления;
- механических или автоматических коробок перемены передач;
- узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
- износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Ниссан микра дергается при разгоне
Добрый вечер! Перелопатил весь форум, но нигде не нашел ответ на свой вопрос. Поэтому не ругайте за схожую с другими тему.
У меня Murano 2003 год Американец полный привод пробег 108000 миль.
Месяца 2 назад машина стала глохнуть на ходу и потом не заводиться. После того как постоишь минут 10 она снова заводилась, я проезжал метров 100 и она снова глохла. В начале я стал грешить на иммобилайзер, который как раз на днях установил, но после того как электрик мне тот самый иммобилайзер полностью отключил машина продолжала глохнуть. Я поехал к официалам. Они прочистили дроссельную заслонку (горела ошибка по дросселю) и проверили авто на наличие ошибок. Их не было. Забрал машину и. опять заглох даже не доехав до дома. Опять вернулся к ним. Они снова в ней поковырялись и вроде как глохнуть она перестала, но в чем была причина так никто и не понял, потомучто неисправностей они не нашли ни по двигателю ни по коробке. Вообщем я решил что хрен с ним, работает и слава богу, но не тут то было. Пока ехал домой заметил что машина начала тупить при разгоне, а когда едешь с постоянной скоростью, то она начинала слегка подергиваться. Причем когда делаешь кик даун обороты поднимаются тысяч до пяти, а машина при этом еле едет. И снова мне все проверили компом и сказали что все ок! После этого съездил в другой сервис где диагностика указала на неисправность датчика входных оборотов коробки. Поменял его и ничего не изменилось. Еще я заметил что после того как начинаешь отпускать педаль газа после очередного неудавшегося ускорения машина какбудто начинает нормально ехать! Это при том что педаль именно отпускаешь! Этот момент длиться всего секунду, но он реально ощутим как будто ее начинает сзади ктото подталкивать.
А теперь подведем черту:
1) Свечи отходили 6000 миль
2) Бензонасос в норме (мерили давление на диллере)
3) Ошибок по коробке и движку нет (вообще никаких ошибок нет!)
4) Катализаторы вырезал
5) Бензин: кириши, лукойл, шелл, BP, neste
6) Движок вроде не троит и цепь не звенит
7) На холодную и горячую едет одинаково плохо
8) Масло в коробке и в двигателе в норме
9) Дроссельную заслонку после чистки обучили
10) Воздушный фильтр в пределах допустимого
Очень много прочитал здесь на форуме про датчик коленвала и датчики распредвала. Могут ли это быть они? Просто все постоянно про них пишут при схожих симптомах у автомобиля, но у всех при этом загораются ошибки! А у меня ошибок нет! И где они конкретно находятся? Хочу взять пару новых датчиков и сам в гараже поставить их вместо моих и посмотреть что будет.
И еще читал про бензонасос. Что это может быть изза него. Можно ли его тоже самому проверить? Я уже просто отчаялся и не верю в нормальные сервисы.
И последнее. Тут один человек написал что у него была похожая ситуация и в итоге оказалось что у него сел аккумулятор и в результате слетела программа в блоке управления вариатором. Потом ее прописали заново и все стало гуд. Дело в том что у меня тоже аккум был посажен какое-то время как раз после того как машина глохла. Но этот вариант мне кажется уже из области научной фантастики.
Дергает, толкает, троит, провалы, рывки оборотов при разгоне и на скорости. Катушки зажигания? Вариатор? Симптомы неисправности. Кашкай J10
Похожие публикации
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 1,1k
- Создано 9 г
- Последний ответ 22 июл
Лучшие авторы в этой теме
leva14 88 публикаций
chuk78 66 публикаций
илдар 65 публикаций
desperado 61 публикация
Популярные дни
Популярные публикации
Елена1305
Расскажу еще и в этой ветке свою историю. Вдруг кому-то поможет. В январе мой Nissan Qashqai j10 стал поддергиваться при плавном разгоне на низких оборотах. Я, начитавшись инфы в интернете, поехала пр
LeStel
Всем доброго дня! Проблему решил самостоятельно. Вышла из строя микросхема (контроллер, драйвер) управления зажиганием в блоке ЭБУ двигателем. Заменил. Работает, двигатель не троит. Это вкратце, а теп
Сечин
Заменил наконечники,проехал 11 км по полям и лесам-ни единого пропуска. Но и в старых не увидел ничего криминального кроме одного чуть окислившегося резистора.
Читайте также: