Ниссан микра замена сайлентблоков задней балки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Большой ремонт.

Долго не мог собраться с мыслями и выдать статью. Тот самый случай, когда рассказать хочется о многом, но показать нечего. Из-за чрезвычайной спешки и массы сложностей фото процесса делать не стал. При надобности можно всё легко найти в сети. И потому буду исключительно рассказывать о процессе. Кто хочет фото — можете смело закрывать данную запись.

Предисловие
Со временем накопились следующие проблемы:
— стук передней подвески — порваные опоры амортизаторов (чашки)
— вибрации при стоянии на месте на включенной передаче, особенно под уклон — мертвая задняя подушка двигателя (подушка коробки)
— чрезмерное проседание зада автомобиля даже при относительно малых нагрузках — ослабленные пружины
— стук задней подвески на кочках — мёртвые сайлентблоки балки (при живых амортизаторах)
— гул на скорости 60-110км/ч — мёртвый ступичный подшипник.
— сильные вибрации руля при торможении со скоростей от 110 до 70 км/ч. Тут причиной стали и поношенные диски, и подорванные резинки в суппортах, и, может, даже старая тормозуха… кто его знает))).
— не так давно дали о себе знать изношенные приводные ремни.
Хотел ещё поставить стабилизатор, но пока на нем пришлось сэкономить.

Что потребуется для ремонта:
— смотровая яма
— набор качественного инструмента, в котором будут ключи и головки от 8 до 19 (один раз пригодится головка на 32), удлинители, вороток, пара трещоток (желательно большая и по-меньше)
— рычаги: один по-меньше и второй крепче и длиннее, потому что тянуть придётся много. Об этом дальше…
— подпорки (как вариант, доски), на которые можно будет поставить авто, если в распоряжении лишь один домкрат
— стяжки пружин (можно купить до 1000р)
— большой баллон WD40 или чего аналогичного
— про всякие пассатижи, отвертки и молоток уже молчу — это само собой под рукой
— возможно пригодится болгарка (но не факт)

Часть 1. Корма
Задачи:
1. Заменить сайлентблоки балки
2. Заменить пружины

Начну с того, что для облегчения работы я решил проводить все операции на яме. И так воистину удобнее. А дальше по пунктам.
1. Ставим машину на подпорки (в моём случае это были доски) и снимаем задние колёса
2. Обильно поливаем WDшкой все соединения, которые подлежат разъёму, а именно: нижние болты крепления амортизатора к балке, 3 болта кронштейна крепящего балку к кузову, болт проходящий сквозь сайлентблок.
3. В моём случае оказалось, что все детали родные, затяжка везде заводская, так что используя рычаг, главное — сдвинуть соединение, сорвать как говорится, но при этом не сорвать грани болтов и гаек. Болт, проходящий сквозь сайлентблок советую откручивать первым. Я столкнулся с тем, что внутренняя втулка прокручивалась вместе с болтом, не давая даже сдвинуть гайку. Так что в данном случае лучше работать вдвоем, с двух сторон.
4. Не забывая подкладывать подпорки под балку, следить за тормозными трубками, проводом АБС и тросом "ручника", откручиваем всё вышеуказанное и опускаем балку на подпорки.

Далее делюсь горьким опытом. Почитав о том, как можно своими силами поменять сайлентблоки в задней балке, думал это не так сложно. Подготовился и ничего не вышло. Почему… Для начала надо удалить старую деталь — выбить или выпрессовать. Ни то ни другое не удалось, сайленты сидели мёртво. Выпрессовка вручную — отдельное дело, т.к. на конце балки особо и упереться не во что. И на этом месте возникла серьёзная дилемма, что делать дальше.
Решение банальное — снять балку и отвезти ее в сервис, где заменят сайлентблоки. Но тут возникла другая проблема: балка "привязана" тормозными шлангами к кузову, а ключа для тормозных трубок нет. Решение — снимаем стопорные пластины, делаем болгаркой два аккуратных надпила кронштейна, на который крепятся шланги, пассатижами отгибаем края освобождая трубки, которые так и не были разъединены. Грубо, топорно, но иначе не вышло.

На картинке из электронного каталога я выделил кругом тот самый кронштейн тормозных трубок, который мне пришлось надпиливать, хотя он и нарисован разъемным, на деле это не так, он цельный. Стрелкой я показал на деталь, предназначение которой мне неизвестно. Небольшой кусок пластика висит на балке. Просто висит. Непонятно.

Далее снова по пунктам:
5. Откручиваем болты крепления ступиц к балке. Снимаем задние ступицы в сборе, не отсоединяя от них ничего. Внимательно следим за тормозными шлангами, проводами АБС и тросом ручника, чтобы они не натягивались и уж тем более не переламывались.
6. Аккуратно вытаскиваем балку и везем ее в сервис.
К слову, без всяких вопросов согласились и выполнили поставленную задачу лишь в третьем сервисе. В первом бывалый дядя посмотрел, не увидел надрывов сайлентблока и что внутренняя втулка гуляет буквально от руки, вроде бы уже согласился, но в итоге отправил нас искать кого другого. Во втором сервисе сразу активно взялись за работу, выдавить не вышло, выбить не получалось, потом пришел хозяин сервиса и нагло оставновил работы с мотивацией "Это долго, займешься этим потом". Поехали дальше.
"Умельцы из южных стран" проделали операции по замене сайлентблоков за 1000 рублей. Как они это делали меня не интересовало, усталость взяла своё. Результат меня вполне удовлетворил.
Сборка производилась в обратном порядке. Сначала наживил кронштейны на балку за счет болта сквозь сайлентблок, прикрутил кронштейны к кузову, поставил на место ступицы, вставил пружины, прикрепил амортизаторы, все соединения затянул. После установки на место в подпиленный кронштейн тормозных трубок пассатижами подогнул края на свои места и зафиксировал всё стопорными пластинами. Сидят мёртво.
С затяжкой отдельное дело: тянуть надо, тянуть надо сильно. Конечно, лучше использовать динамометрические ключи, но после того, как еле открутил всё при разборке, думается, что хватит и затяжки с хорошего длинного рычага.
Кстати, с пружинами всё банально просто. Вынул, снял со старой пружины резинки, если резинки целые, поставил их на новую пружину, вставил пружину на штатное место. С положением установки пружины ошибиться крайне сложно.

В итоге: визуально машина стала на пару сантиметров выше, кочки и искусственные неровности перепрыгивает отлично, без стука и скрипов.

Часть 2. Ступицы
Задачи:
1. Заменить поворотный кулак
2. Заменить верхнюю опору амортизатора
3. Заменить тормозной суппорт
4. Заменить тормозной диск

Все операции проводятся на площадке.
Исходя из симптомов (гул подшипника, неравномерный износ колодок, сильные вибрации при торможении) и цен на новые запчасти, было решено приобрести контрактные ступицы в сборе вместе с диском и суппортом. Почему? Ответ прост: замена одного лишь подшипника обойдётся дороже этой контрактной ступицы… а ещё диск и суппорт… Либо покупать ремкомплект суппорта… Короче, выбранный вариант показался оптимальным по цене/качеству.
Далее вновь по пунктам (не забывая обильно пользоваться WD):
1. Домкратим машину, снимаем переднее колесо
2. Сливаем тормозуху, остоединяем суппорт от тормозного шланга, снимаем суппорт и анкерную скобу (так ее в мануалах называют). Также вынимаем из поворотного кулака датчик АБС и отсоединяем все провода и шланги от стойки.
3. Снимаем тормозной диск. Сидит он крепко, надо подстучать несколько раз молотком.
4. Если не знаете что к чему, то советую сначала загуглить "как открутить ступичную гайку". Что делал я: взял железную пластину (примерная форма на картинке), просверлил 2 отверстия под колёсные шпильки.

Также временно возвращаю на место анкерную скобу от суппорта. В результате получается, что пластина вставляется между анкерной скобой и поворотным кулаком, надевается на шпильки и таким образом фиксирует колесо. Вынимаем шплинт. Чтобы не насиловать АКПП, поставил ее на нейтраль. Берем длинный и крепкий рычаг, вороток, головку на 32 и… Откручиваем ступичную гайку.
5. Подкладываем подпорки под низ (под шаровую), чтобы когда снимем кулак рычаг не сильно низко упал.
6. Откручиваем гайку, фиксирующую рулевую тягу. Может потребоваться шестигранник для фиксации оси рулевой.
7. Откручиваем крепление амортизатора к кулаку
8. Откручиваем болт крепление шаровой, отделяем кулак от шаровой, вынимаем приводной вал из кулака.
9. Вал тоже желательно подвесить, чтобы он не сильно провисал
10. Открываем капот и начинаем откручивать 3 болта, крепящих верхние опоры амортизаторов к кузову. Двое из них видны, а третий прячется под обтекателем ветрового стекла. Занимательный факт: с правой (водительской) стороны в обтекателе есть "окно" именно для доступа к нужному нам болту. Окошко это закрыто заглушкой и пролазит в него исключительно головка на 12. С левой (пассажирской) стороны приходится аккуратно отгибать обтекатель и на ощупь откручивать болт.
11. Вынимаем стойку и фиксируем пружину при помощи стяжек
12. Используя ключ и шестигранник (если нет специальных съемников), откручиваем контргайку со штока амортизатора и меняем "чашку"

Все вышеописанные операции провёл на обоих сторонах, за исключением одной. На левой стойке у амортизатора сильно поржавел кончик штока. Ранее при замене чашки в сервисе, видимо, уже сталкивались с невозможностью открутить гайку со штока, после чего ее подпиливали болгаркой и зацепили шток. В результате ржа добила шток и теперь единственное — менять весь амортизатор. Благо чашка была целая и я почти со спокойной душой поставил стойку на место… до лучших времён))).
Ну и про второй кулак. С левой стороны не было замечено шумов, но ради симметрии решил и там поменять кулак.

В итоге: заменил "чашку" правой стойки, заменил поворотные кулаки на "новые" с целыми подшипниками, заменил суппорты на "новые" с целыми резинками, заменил тормозные диски на менее изношенные, установил новые колодки.
К слову, огромным облегчением стал момент, когда был снят старый правый поворотный кулак и при повороте подшипника был слышен отчётливый шум. А то некоторые "специалисты" начали указывать в сторону приводов, шрусов и пр. Но нет, подшипник.))

Чуть не забыл упомянуть про то, что после полной сборки и проверки надо залить тормозную жидкость и прокачать систему. Вновь занимательный факт: как бы я не следил за своим авто, но всё равно слил с него около 200г тёмно-бурой жижи, называемой старой тормозухой. Почему так вышло для меня загадка. В итоге, после прокачки в систему оказалось залито чуть более полулитра чистой, слегка жёлтой жидкости… не то что та))). А как прокачивать тормозную систему, я думаю, излишне писать.

Часть 3. Подушка
Тут всё предельно просто.
На яме:
1. Открутил 2 болта.
2. Вытащил старую порванную подушку
3. Вставил новую целую подушку
4. Закрутил 2 болта.
ПРОФИТ!)))

Часть 4. Ремни. Сервис. Сход/развал.
Целая эпопея провинциального масштаба))).
Честно говоря, у меня не вышло ослабить контргайку натяжного ролика большого ремня. Плюс ко всему тесно ужасно… Состояние и так было уже никакое, так что откровенно забил на это со словами "В сервисе поменяют".
Что и случилось… Но сначала были проблемы и в сервисе))).
После получаса безуспешных попыток ослабить ту самую гайку, работники сервиса приняли решение срезать старый ремень, снять ролик и уже в тисках удалить ту треклятую гайку.

Кому рассказать, не поверят, но на замену приводных ремней у Марча ушел ровно час и 432 рубля + 486 рублей за "дополнительные услуги слесаря"… Но делать надо, никуда не деться.
Ещё полчаса и 648 рублей спустя был готов сход/развал

Глобальное ИТОГО
3 дня под машиной со всеми проблемами и неурядицами. Масса опыта и практики.
Потрачено:
— на запчасти — 11471р
— на услуги сервисов — 2566р
Пройдено уже более 1500км с момента ремонта. Нареканий пока никаких. Недавно заехал на эстакаду и прошёлся по соединениям — затяжка держится. Ступицы и диски слегка тёплые даже после затяжных горных спусков. Все проделанные операции не считаю сложными. Да, трудоемко, но в силах это проделать каждый. Главное- учесть чужие ошибки и сделать всё правильно.
Спасибо за внимание!
Всем бобра! =))

Ходовая часть

Передняя подвеска автомобилей Nissan Micra K12 независимая, со стойками Мак-Ферсона, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Несущим элементов передней подвески является балка, соединенная с кузовом болтами. На балке закреплены оба поперечных рычага, которые в свою очередь соединены ботами с поворотными кулаками. Стойки подвески также крепятся на поворотных кулаках. Ступица и колесный подшипник не подлежат регулировке и ремонту.

Задняя подвеска зависимая, с раздельно установленными на балку амортизаторами и винтовыми пружинами.

Стальные

Алюминиевые

Передние

Задние (3- // 5-дверные модели)

Запасное колесо (T105/70D14)

* — Только запасное колесо
** — Cм. также наклейку на стойке кузова, в проеме водительской двери

Углы установки колёс

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Передний (модели с МКПП)

Передний (модели с АТ)

Справа

Слева

Задний

Справа

Слева (модели с МКПП // АТ)

Неисправности ходовой части

Обычные дорожные шумы, - корректировке не поддаются.
Шум шин, - проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания.

Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий угол автомобиля и вращая колесо вручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Повреждены сальники дифференциала.

Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

Неравномерно накачаны шины.
Имеет место дефект шин.
Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.
Требуется проведение регулировки углов установки передних колес.
Прихвачены передние тормозные механизмы.

Имеют место рывки, дерганье или вибрации

Нарушена балансировка колес или появилась овальность дисков.
Изношены подшипники колес, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.

Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/«зарывание» его носом на поворотах или при торможении

Неисправны стойки подвески.
Повреждены компоненты подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)

Неправильно накачаны шины.
Нарушена балансировка колес.
Повреждены диски колес.
Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

Неправильно накачаны шины.
Слишком резко совершаются повороты.
Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерная сходимость).
Погнут или скручен рычаг подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

Неправильно накачаны шины.
Нарушена регулировка углов установки передних колес (расходимость).
Повреждены компоненты рулевого управления или ослабло их крепление.

Имеет место локальный износ протектора

Нарушена балансировка колес.
Повреждены или погнуты диски.
Имеет место дефект шин.

Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности

Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора

Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.

Неравномерный износ в середине протектора

Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

Результат резкого торможения.

Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 16», «на 17», «на 18», торцовые головки «на 10», «на 17, «на 18», ключ для гаек колес, пассатижи, отвертка с плоским лезвием, оправки.

.. .и ключ «на 10» для гаек трубопроводов.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

1. Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. Снимите задние колеса.

3. Установите под балку задней подвески гидравлические опоры и нагрузите подвеску.

5. Снимите тормозной диск тормозного механизма (см. «Замена тормозного диска

6. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от тормозного механизма заднего колеса (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 203).

7. Выверните два болта крепления держателя тормозного шланга к балке задней подвески.

8. . и отведите держатель от балки.

9. Снимите ступицу заднего колеса (см. «Замена ступицы заднего колеса», с. 162).

10. Выведите держатель заднего крепления жгута проводов датчика частоты вращения колеса из кронштейна на балке.

11. Выведите держатели переднего крепления жгута проводов датчика частоты вращения левого колеса из кронштейна на балке.

12. Отверните болт крепления держателя троса привода стояночного тормоза слева к балке задней подвески.

13. . и извлеките держатель троса из отверстия балки.

14. Аналогично выполните операции 4-13 с другой стороны автомобиля.

15. Отверните гайку трубопровода гидропривода тормозной системы.

16. . и отсоедините трубопровод от наконечника тормозного шланга.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

17. Захватите пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы крепления наконечника шланга к кронштейну на балке и снимите скобу.

18. Выведите наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

19. Аналогично выведите наконечник второго шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

20. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку болта крепления нижнего шарнира левого амортизатора.

21. . и извлеките болт.

22. Аналогично извлеките болт крепления нижнего шарнира правого амортизатора.

23. Немного опустив балку, снимите левую и правую пружины задней подвески.

24. Выверните четыре болта крепления опоры балки к кузову. Аналогично выверните четыре болта крепления опоры балки к кузову с другой стороны.

25. Снимите балку задней подвески в сборе с тормозными трубками и тормозными шлангами.

26. При необходимости замены резинометаллического шарнира отверните гайку болта крепления кронштейна опоры балки задней подвески.

27. . и извлеките болт.

28. Снимите опору.

29. С помощью оправок подходящего размера выпрессуйте резинометаллический шарнир из отверстия в продольном рычаге.

30. Запрессуйте новый резинометаллический шарнир в отверстие продольного рычага. Аналогично замените второй резинометаллический шарнир.

31. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки к кронштейнам опоры на автомобиле, стоящем на земле.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Clubmaxima.ru

вбил сие номера в экзисте, посмотрел что мол да, в продаже еще имеются и пошел смело в магазин заказывать сие СБ.
Почему то и в мыслях не возникло все несколько раз проверить и перепроверить, а зря..
Ну написано что 2-06-507 - большой (к кузову), глянул картинку, вроде не такой уж и большой, но по описанию совпадает. 2-06-508 - маленький (к балке) - вроде с виду не маленький, но по описанию он.
2-06-509 - тяга - думаю вот хорошо, и в тягу тоже полиуретан поставлю, но там их 2, один в рычаг (гитару), другой к балке.
Все отлично вроде, поехал, заказал, по 680р каждый СБ получился, итого 680*4=2720р.
Вчера пришел получать заказ, смотрю какие то уж больно здоровые СБ он мне протягивает, мол вот Ваш заказ, все как и просили.
Смотрю номера действительно все те, как заказывал но последние 509-тые СБ уж больно здоровы для нашей сравнительно небольшой тяги..

Сегодня приехал на работу, зашел в экзист, глянул на нижнюю картинку, оказывается это СБ балки совсем не от максимы, там гитара в другую сторону развернута.
Пошел дальше, на сайте самого ООО "полиуретан" пишут:
2-06-509 Сайлентблок продольного рычага задней подвески запрессованный
ОПИСАНИЕ: NISSAN Bluebird Sylphy G10 с 2000 по 2005; NISSAN Sunny B15/Almera N16 с 2000 по 2005; NISSAN Almera Tino V10M с 1998 по 2003; NISSAN Almera N16 с 2000 по 2006; NISSAN Almera B10RS (Classic) с 2006; NISSAN Sunny/Almera B10RS с 2006; NISSAN Pulsar N16 с 2000
Каким образом этот номер попал в пост коллеги по цеху, тов. matsusonic'а лично для меня остается загадкой..
А так же остается загадкой, делают ли вообще для нашей этой небольшой тяги, что находится в центре поперечного рычага, СБ из полиуретана?

Кто уже сталкивался этим вопросом, подскажите.

Как придут, отпишусь о результатах.

Итак, пишу о результатах.

Пришел комплект СБ на малый поперечный рычаг "точка опоры" №2-20-2750 в котором лежало 2 (два) сайлента. Подошел только один,

который внутрь "гитары" идет, и тот на 5 мм короче. Пришлось при установке подложить с обеих сторон по шайбе толщиной 2,5мм. Второй СБ, что к балке, оказался больше диаметром, да и следов износа на нем небыло видно.
Все остальные СБ самой "гитары" оказались в идеальном состоянии.
Осмотрел СБ балки, стоят красные полиуретановые, нет ни малейшего износа.
Открутил нижнее крепление стоек, там СБ тоже в полном порядке..

В итоге при проезде по кочкам или "кривым" переездам, если не крадешься, а едешь где то 10-15км/ч все равно слышны бух-бух в задней подвеске. уже не знаю на что и грешить.

Так же никуда не делся глюк "гуляния" кормы при торможении.. причем это проявляется не всегда, что еще больше озадачивает..
Колеса и резина ровные и отбалансированы, шишек нет. Менял перед и зад, ничего не поменялось. Ступицы в порядке.
Единственное что заметил, так это то, что неравномерно тормозит заднее правое колесо, рывками, будто чуть поведен тормозной диск.
Может ли из-за этого быть такой глюк?

Замена сайлентблоков ниссан альмера классик

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего

На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.

Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:

Коррозия (как ни старайся, а под днищем автомобиля от влаги не спрячешься – даже регулярная обработка рычагов антикоррозийным составом не способная предотвратить появление на них очагов ржавчины;
Механические повреждения – в них летят и камни из-под колес, при «пробое» стоек рычаги страдают от серьезных ударов и с их стороны;
Поломки прочих элементов подвески также негативно сказываются на состоянии этих деталей;
Банальная усталость металла. Какой бы прочной ни была сталь, из которой те изготовлены, она не в состоянии сохранять свои свойства вечно. Наступает момент, когда они оказываются уже не в состоянии исполнять свои функции – и тогда замена рычагов Nissam Almers classic становится необходимостью.

Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:

Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.

ВАЖНО! Чем пристальнее владелец автомобиля следит за состоянием подвески своего автомобиля, чем регулярнее осуществляет мероприятия по ее обслуживанию, в том числе и диагностические процедуры, тем выше шанс того, что необходимости в замене сайлентблоков передних рычагов Альмера Классик, как и в установке новых рычагов не будет на протяжении всего времени эксплуатации машины.

Неисправности и симптомы

растрескивание или выпучивание резинового наполнителя;
перекос или смещение внутренней втулки сайлентблока.

Замена сайлентблоков Ниссан Альмера Классик выполняется с использованием фирменного прессового оборудования и оснастки, что гарантирует качественную установку и долгий срок эксплуатации узла.

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
Потеря строго горизонтального положения;
Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
Неравномерный износ протектора передних колес;
Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Запчасти

Сайлентблок задней балки, оригинал

Артикул: 550454AA0A (G15 NEW(2013-)

Сайлентблок рычага для Альмера, реплика

Сайленблок переднего рычага передний

Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.

Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.

Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.

При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.

Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.

Если не отремонтировать

При износе сайлентблоков задней балки резко возрастает нагрузка на все элементы ходовой части и появляются стуки при движении и пробои на кузов, а также наблюдается ускоренный износ резины.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam. как поменять .

Производим обслуживание рычага

1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.
Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.
1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.
Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

Подводим итоги

Поменять сайлентблоки задней балки, также фронтальные рычаги не в такой степени уж и трудно. Необходимо только иметь при для себя определенные инструменты и осознавать строение тех узлов авто, которые собрались чинить.

Чем на самом деле опасны изношенные сайлентблоки на автомобиле

Сайлентблоками именуют резинометаллические шарниры. Такие элементы есть во всех без исключения автомобилях и выполняют весьма важные функции – они позволяют элементам шасси относительно свободно перемещаться относительно друг друга и, одновременно, гасят удары и вибрации во время движения. То есть берут на себя часть функций амортизаторов и пружин.

По теме

Устроены сайлентблоки подвески весьма бесхитростно. Это две металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиновой смесью. И не просто заполнено – резина намертво приклеена к поверхностям втулок, вернее, слегка обжата, а потом завулканизирована. Это позволяет получить большую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики при высоком ресурсе детали. Форма резинового наполнителя может быть как сплошной, так и замысловатой – рассчитанной на работу в каждом конкретном случае (иметь специальные прорези, наплывы, металлические усилители). Устанавливаться сайлентблоки могут как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

В подвеске автомобилей сайлентблоки применяются для соединения рычагов и балки с подрамником или кузовом, для соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или её элементом. Эти детали держат на себе многие сотни килограммов и являются несущими элементами. Однако резина, как нетрудно догадаться, даже самая лучшая и сваренная из натурального каучука, служит относительно недолго и со временем перестаёт выполнять возложенные на неё ответственные функции.

По теме

Практика показывает, что даже самые качественные заводские сайлентблоки в подвеске машин редко переживают 100 тысяч километров пробега. Резина начинает «уставать» - проседать, отрываться от металлических втулок и проворачиваться. Это приводит к неправильной работе подвески – кинематика сильно меняется. Под воздействием продольных и боковых сил колёса автомобиля позиционируются совсем не так, как задумывали инженеры. К примеру, может пропасть эффект подруливания задней оси в поворотах либо напротив появиться склонность к непредсказуемому заносу. Просадка резинометаллических шарниров приводит к уменьшению дорожного просвета и работе подвески на пробой. Всевозможные стуки и скрипы, возникающие при езде, – ещё одно следствие износа этих, на первый взгляд, незначительных деталей. Главная беда при выходе из строя сайлентблоков, - резкое ухудшение управляемости автомобиля. На руле возникают паразитные вибрации, а поворачиваемость машины становится не всегда предсказуемой. Автомобиль может вилять или выставлять «хвост». Возрастает нагрузка на элементы подвески и на шины, которые начинают стачиваться неравномерно. Ездить на автомобиле с изношенными сайлентами небезопасно для всех.

Понять, почему автовладельцы закрывают глаза на проблему изношенных сайлентблоков, не так уж и сложно. Резинометаллические элементы стоят относительно недорого, а вот цена работ по их замене может «кусаться». Выполнить эту операцию самостоятельно, в гаражных условиях, большинство автовладельцев не сможет. Особого доверия к сервисменам также не наблюдается – многие из них не могут выполнить данную работу, не наломав дров. Новые сайлентблоки нередко ставят с перекосом, забивают кувалдой (что категорически запрещено) и даже прихватывают к элементам шасси сваркой. Практикуется в России и хитрый способ повысить поток посетителей в автоцентр: шарниры устанавливаются в неправильном положении либо затяжка сайлентблоков осуществляется на вывешенных осях. Результат такого ремонта предсказуем – сайленты очень быстро провернутся или «устанут», а клиент вернётся в сервис, чтобы поменять их снова.

Замена сайлентблоков задней балки рено симбол., подробный видео отчет

Кроме того, при высокой степени износа этих элементов машина начинает вилять по дороге. Это представляет угрозу безопасности водителя, пассажиров и других участников движения, поэтому откладывать ремонт не стоит.

Не забываем снять нижнюю резиновую втулку амортизатора в арке колеса. Вот все запчасти задней стойки Удаляем старую резинку с амортизатора.

Замена сайлентблоков задней балки

Можно это сделать выбиванием рено симбол замена задних сайлентблоков используются как подставка, сверху через удлинитель выбиваем молотком или выпрессовкой Смазываем сайлент втулочным фиксатором — пригодиться и как смазка во время прессовки, и как фиксатор после Прессуем, используя соответствующие проставки. Понадобится помощь помощника Во время прессовки нужно разместить прорези в сайленте в плоскости хода амортизатора Собираем все в обратном порядке.

Заменил нижний болт крепления, поскольку имел печальный опыт, когда оборвал оригинальный болт крепления передних стоек к поворотному кулаку. Трубки свинчиваем,ключ для трубопроводов на 11,откручивайте любую сторону я открутил сверху,в дальнейшем рено симбол замена задних сайлентблоков это немного помешало,для установки сьемника,ну да ладно Фото Заткнем трубопроводы,чтоб не потерять много жидкости,я сделал так ну вот рено симбол замена задних сайлентблоков принципе балка свободна Фото Один домкрат под балку,другой под юбку кузова,поднимаем кузов,под балкой домкрат создает давление будто машина на земле,короче если не хватит кузовного поднятия,то отпускаем под балкой,вот как у меня получилось Фото Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию.

Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление. Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти рено симбол замена задних сайлентблоков и можно использовать. Используйте творческое воображение. Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и рено симбол замена задних сайлентблоков передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам.

Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

7.2.6 Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов — так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены 1.

Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров.

Замена сайлентблоков задней балки рено симбол.

Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов находится с левой стороныпосле рено симбол замена задних сайлентблоков нужно отодвинуть трос ручного тормоза находится с правой стороны.

Втулка устанавливается прорезью 1 вверх. Выдержите расстояние "Х", измеренное перед снятием втулки.

Читайте также: