Ниссан мурано снять впускной коллектор

Обновлено: 06.07.2024

Замена свечей на Nissan Murano

Если у вас появилась необходимость замене кое-каких деталей на своем авто, а именно свечей зажигания, то не отчаивайтесь если для вас то представляет трудность, поскольку ранее вы этого не делали, мы с радостью предоставим вашему вниманию подробный фотоотчет, где рассматривается как провести такую замену своими руками!

При проведении работы есть небольшой нюанс, первый ряд свечей меняется достаточно просто, со вторым придется немного потрудиться.

Для проведения работы нужно приготовить минусовую отвертку, комплект ключей на 10 и 12. А также свечной ключ на 14. Комплект свечей и настоятельно рекомендуем приобрести прокладку на коллектор.

Процедура довольно простая, но если вы полный профан в автоделе, то рекомендуем обратиться в сервисный центр. Если же вы собираетесь проводить работу своими руками то по времени у вас уйдет от силы 3 часа.

Важно при разборе зафиксировать то как располагались все подключения датчиков и патрубков.

Как часто менять свечи и какие устанавливать?

Мы рекомендуем использовать иридиевые свечи такой марки как Denso FXE22HR11 или же оригинальные свечи Nissan с номером NGK (22401-5M014. Прокладку так же рекомендуем поменять, вот ее номер 14032-AM600 или очень качественный аналог Reinz 71-53707-00.

Иридиевые свечи рекомендуем менять каждые 25-30 тыс. км.

Итак, вот процесс замены свечей на нисан мурано:

Открываем крышку капота.

Далее нужно сбросить защиту кожуха.

Вооружаемся торцевым ключом от выкручиваем крепящие крышку болты.

Перед нами открываются свечи, требующие замены. Приступаем к замене первого ряда из 3 свечей.

Берем ключ с головкой на 10 и выкручиваем крепящие болты.

Далее вынимаем штекера и извлекаем катушки.

Теперь берем ключ с головкой на 14 с удлинением и извлекаем свечу. Выполняем это действие со всеми катушками и свечами. С первым рядом свечей проблем не возникнет.

Для того чтобы продолжить работу со вторым рядом нам необходимо избавится от впускного коллектора. Чтобы это сделать нам нужно удалить разъемы жгутов, воздушные патрубки и т.д.

После демонтажа от мешающих нам деталей, для ликвидации засорения впусков нужно прикрыть их тряпкой.

Переходим к извлечению и замене оставшихся 3 свечей.

После проведения всей работы по замене, проводим сборку в обратной последовательности.

Замена свечей на Ниссан Мурано

Замена свечей на зажигания на Ниссан Мурано с двигателем 3.5 V6 так само, как и поменять свечки на Теане, будет не из легких. Первые три будет достаточно просто, там всего лишь снять пластиковый кожух, поснимать катушки и выкручивай свечи, а вот второй ряд из 3-х, которые находятся под выпускным коллектором, будет сложнее, ведь придется его снимать, а вместе с ним всякие шлангочки, патрубки и разъемы. Но имея наглядную фото инструкцию, заменить свечи в Мурано будет значительно проще.

Из инструментов нужны будут:

Плоская отвертка
Ключи на «10», «12» и свечной на «14».

А также сами свечи зажигания и желательно прокладка под коллектор.

Вся процедура замены свечей на Murano займет около 2-3 часов.

Тем, кто не уверен в своих силах лучше заплатить деньги и отдать автомобиль в руки сервисменов, чтобы они поменяли, ведь разобрать еще полбеды, главное потом запомнить подключение всех разъемов датчиков и патрубков…

Отдавать предпочтение лучше именно иридиевым например Denso FXE22HR11 или оригинальным ниссановским NGK (22401-5M014). Если будите менять и прокладку коллектора, то покупайте ориг. Nissan 14032-AM600 или аналог Reinz 71-53707-00.

Чтобы поменять свечи на Мурано вам понадобятся сами оригинальные свечи и свечной ключ на 14, но чтобы к ним добраться также нужно иметь под рукой головки на 10 и 12.

Открываем капот и приступаем к снятию защитного декоративного кожуха.

Берем торцевой ключ и откручиваем болты крепления крышки.

первый ряд из 3-х свечей видим сразу, и чтобы их заменить нужно снять катушки зажигания.

Головкой на 10 откручиваем крепящие болты..

и вынимаем катушки.

после чего головкой на 14 с удлинителем выкручиваем свечу. Так проделываем со всеми катушками и свечами.

Чтобы продолжить замену свечей зажигания на Мурано нужно демонтировать впускной коллектор, по этому следует снимать: воздушные трубки, разъемы жгутов проводов подходящие к датчикам, соленоидам, клапанам, дроссельному узлу и т.д. Начнем из воздушного патрубка, дросселя и подходящих разъемов. На патрубке отпускаем хомуты по бокам.

отключаем разъемы питания (кстати отключение/подключение электрических разъемов обязует снимать клемму с аккумулятора).

от коллектора нужно отсоединить плашку из разъемами (понадобится головка на «10»).

Плоскогубцами развести из зацепления хомуты трубочек (их нужно будет стягивать).

Затем переходим к откручиванию болтов коллектора.

болты впускного коллектора находятся не только спереди..

но есть также и за ним… будет трудно добраться, но все же с коротким ключом

за коллектором перед тем как его отодвигать в сторонку также внимательно просматриваем и отсоединяем еще несколько разъемов.

места где крепятся патрубки и коллектор сзади. Открутив все и поснимав патрубки (тут нужно запоминать куда какой был всунут) можно будет отодвинуть в сторону коллектор.

Чтобы обезопасить себя от попадания чего либо (мусор, болтики) во впуск, накрываем тряпочкой и приступаем к демонтажу катушек зажигания и замене оставшихся 3-х свечей зажигания двигателя V6 на Nissan Murano.

Nissan Murano (2002 - 2008): Игра в жмурки

Как только не переиначивают владельцы кроссовера его имя: и «мурена», и «мурик», и даже «жмурик» — если кто-то купил совсем уж убитый экземпляр. При этом иные предложения выглядят весьма заманчиво: от 810 тыс. руб. за трехлетний экземпляр — поди найди престижный кроссовер дешевле! Вот когда цена затмит очи, тогда и покупают откровенный хлам, экономя на квалифицированной диагностике. Поговорим о том, на что обратить внимание при покупке «Мурано».

Nissan Murano

Проблем с кузовом опасаться не стоит: если машина не побывала в аварии, ржавчину вряд ли отыщете. Но облезающий с декоративных элементов хром — болезнь многих моделей «Ниссана».

Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.

Ветровое стекло взамен треснувшего потребует до 67 тыс. руб. Трещина может возникнуть не только от шального камешка, но и от перепада температур при прогреве салона зимой. Поэтому не направляйте горячий воздух на холодное стекло — только в ноги и на боковые дефлекторы. (Кстати, если из дефлекторов при прогретом двигателе дует едва теплый воздух, это первый признак пониженного уровня антифриза.) Если стекло уже «поползло», не спешите ставить оригинал: отечественные стекла Борского завода намного дешевле и не менее долговечны.

К эргономике, материалам отделки и качеству исполнения претензий нет.

ЧИСЛО «ЗВЕРЯ»

Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!

Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.

Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.

Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.

Нередко хандрит еще один клапан — на штоке шагового электромотора. Он отвечает за давление в механизме, меняющем расстояние между конусами ведущего вала. Седло этого клапана находится в гидроблоке. Его, как и насос, нередко приговаривают к замене.

Из других проблем трансмиссии встречаются отказы датчика скорости (ошибка 1722), электромагнитного клапана-регулятора (0746) или сбои в коммутации CAN-шины (1000). Что бы ни было, с ремонтом не затягивайте. Иначе от ударных нагрузок разрушатся зубья углового редуктора, примыкающего к вариатору и передающего момент на заднюю ось. Известны случаи, когда шестерни заклинивало и лопался картер!

Официальные дилеры меняют вариатор только в сборе (его стоимость 220 тыс. руб.), однако немало серых сервисов освоили ремонт агрегата. Их можно найти в Интернете на форумах владельцев Murano. Но и здесь редко обойдешься мелочью: в лучшем случае придется менять насос и гидроблок. А в худшем — еще цепь, «бублик» и даже конусы, если шлифовкой последние уже не спасти. Работа вкупе с запчастями может вытянуть из кармана примерно 120 тыс. руб.!

Компания Jatco, производящая вариаторы, знала о проблемах и постоянно дорабатывала свое изделие: только в 2005 году внедрила около сотни изменений. Надо отдать должное японцам, надежность трансмиссии с этого момента заметно повысилась. У машин же раннего выпуска неполадки обычно возникают в зависимости от места первой прописки: у «американок» — после 100 тыс. км (60 тыс. миль по одометру), у европейских версий — ближе к 150 тыс. Если постоянно следить за чистотой радиатора (он за левым передним подкрылком), ремонт удастся оттянуть тысяч на пятьдесят, а то и более. Некоторые владельцы даже ставят дополнительный радиатор — такая доработка не лишена смысла, ресурс возрастает еще больше.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.

Весьма важно также своевременно очищать радиатор двигателя. Это непросто (радиатор надо снять, иначе доступа к нему толком нет), но благодарный мотор ответит долголетием. Вообще, с наиболее распространенным двигателем VQ35DE (V6, 3,5 л) хлопот немного, если, конечно, следить за температурой и уровнем масла. Его угар даже на исправном моторе может достигать литра на 1000 км (Nissan считает это нормой), поэтому важно долить свежую порцию задолго до того, как щуп обнажится. Иначе жди неприятностей: бывало, и вкладыши прихватывало, и цилиндры задирало.

С нейтрализаторами как повезет. Некоторые разрушаются, и частички керамики засасывает в цилиндры. Следствие — задиры зеркал, падение компрессии, еще больший угар масла, его догорание на сотах, оплавление и разрушение новых ячеек и далее по кругу. Первопричиной дилеры называют некачественное топливо, но сдается, что виновато не только оно. Блок управления двигателем весьма лоялен к перебоям в воспламенении и не корректирует должным образом состав смеси, что и приводит к перегреву нейтрализаторов.

Свою лепту вносят ленивые мастера, меняющие свечи только на ближней головке (для доступа к дальней надо снять впускной коллектор, потратив уйму времени). Поэтому возьмите за правило проверять выполнение процедуры по вторичным признакам — стертой пыли или следам от инструмента. А лучше подвяжите «паук» к мотору тонкой нитью: если ее оборвали, то наверняка поменяли все свечи.

В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.

Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.

Неполадки с датчиком указателя уровня топлива обычно проявляются к 120 тыс. км. Трубки высокого давления ГУРа к этому времени начинают потеть, а то и течь по завальцовке. Ресурс рулевых тяг — 100–120 тыс. км. Если начала подтекать рейка, не спешите покупать новую. На рынке есть ремкомплекты: 49297-CB025 для авто европейского рынка и 49297-CA025 для «американок». Ресурс элементов подвески и тормозов (см. фото) зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но большинство других машин-одноклассников мало чем отличаются по этому параметру.

Маловероятно, что все перечисленные выше неисправности встретятся на одном экземпляре. Разве только на «жмурике». Поэтому предостережем еще раз — не экономьте на диагностике! А в эксплуатации всегда следите за эксплуатационными жидкостями и избегайте перегревов.

4. Снимите шланг отвода картерных газов (со стороны клапанной крышки).

5. Снимите или переместите топливные трубки.

6. Снимите или переместите провода/ жгуты и трубки/трубопроводы.

Топливопровод

• Чтобы топливо не пролилось, после снятия шланга закупорьте его отверстие пробкой.

• Будьте осторожны, не пролейте топливо в двигательный отсек.

• После ремонта удалите воздух из топливопроводов путем качания топливоподкачивающего насоса.

• Для окончательного удаления воздуха дайте двигателю поработать на холостом ходу 1 минуту или дольше.

Впускной коллектор

• Открутите болты и гайки в порядке, обратном показанному на рисунке.

• Насадите коллектор на резьбовые шпильки и затяните гайки.

• Затяните болты в порядке нумерации, показанной на рисунке выше.

Клапан EGR

• Соблюдайте осторожность, избегая любых ударов по клапану.

• Не разбирайте клапан и не пытайтесь отрегулировать его работу.

Водяной шланг

• Установите водяной шланг в соответствии с маркировкой. Следите за тем, чтобы шланг не перекрутился.

Смотрите также:

- Выпускной коллектор и… Снятие и установка Подготовительные работы Слейте охлаждающую жидкость. Снимите следующие компоненты: воздуховод, трубку впуска воздуха, водовпускную трубку, катализатор, крышку выпускного…
- Впускной коллектор (QG18DE),… Впускной коллектор (QG18DE), Впускной коллектор (QG18DE (L/B)) Верхняя часть впускного коллектора и впускной коллектор (QG18DD) Примечание: Верхнюю часть впускного коллектора…
- Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)).… Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)). Снятие и установка • Отсоедините всю электропроводку и трубки и сдвиньте в сторону. • Снимите крышку выпускного…
- Снятие и установка… Снятие и установка промежуточного охладителя 1. Снимите переднюю часть защиты левого переднего крыла. 2. Снимите впускной и выпускной шланг. 3.…
- Топливные форсунки… Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите крышку двигателя (QG15DE, QG15DE (L/B)). (См. выше раздел «Воздухоочиститель и воздуховод»), • Сдвиньте…

Впускной коллектор - снятие и установка

1. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 2. Хомут шланга. 3. Вакуумный шланг. 4. Опора впускного коллектора. 5. Прокладка. 6. Впускной коллектор 7. Привод электронной дроссельной заслонки. 8. Прокладка. А. К воздушному фильтру. В. К централизованному подпольному трубопроводу. С. К усилителю тормозов. D. К крышке коромысел.

Снятие

1. Слить охлаждающую жидкость двигателя.

Выполнять данную операцию только после того, как двигатель остынет.

Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводной ремень.

2. Снять впускной воздуховод в сборе.

3. Снять ресивер.

4. Извлечь масляный щуп.

Накрыть отверстие направляющего патрубка масляного щупа для предотвращения попадания в него посторонних загрязнений.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

• Слить охлаждающую жидкость из радиатора или заглушить отверстие, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости, если она не сливается из системы.

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет

6. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему.

Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

7. Отсоединить разъем проводов и вакуумный шланг от электромагнитного продувочного клапана.

Не ударять продувочный клапан.

8. Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

9. Отвернуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

10. Отвернуть болты крепления в последовательности обратной указанной на рисунке.

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

11. Снять впускной коллектор.

12. Если необходимо, снять электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива с впускного коллектора.

Не ударять продувочный клапан.

13. Если необходимо, снять опору впускного коллектора (1).

Опора впускного коллектора выполняет роль направляющей при установке впускного коллектора.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Установить прокладку на впускной коллектор, совместив выступы для определения направления установки с канавками (А) установочных гнезд впускного коллектора.

Примечание

Прокладка электронной дроссельной заслонки устанавливается после установки дроссельной заслонки.

2. Поместить впускной коллектор в установочное положение.

Убедиться в том, что направляющий патрубок масляного щупа не отсоединен от фиксирующего зажима впускного патрубка системы охлаждения, чтобы он не мешал установке впускного коллектора.

3. Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

4. Затянуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

• Затянуть болты привода электронной дроссельной заслонки в диагональной последовательности за несколько подходов.

• После процедуры ремонта с извлечением разъема привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки.

• После процедуры ремонта с заменой привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки и обучения объема воздуха для холостого хода.

Двигатель MR16DDT

1. Хомут. 2, Водяной шланг. 3. Шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов; 4. Хомут. 5. Прокладка 6. Впускной коллектор. 7. Хомут; В. Вакуумный шланг. 12. Клапан сервисного порта системы улавливания паров топлива. 13. Шланг системы улавливания паров топлива. 14. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 13. Кронштейн. 16. Хомут. 17. Кронштейн. 18. Шланг системы улавливания паров топлива. 19. Хомут. 20. Патрубок системы улавливания паров топлива. 21, Шланг системы улавливания паров топлива, 22. Хомут. 23. Хомут. 24. Водяной шланг, 23, Привод электронной дроссельной заслонки 26. Прокладка. А. К турбокомпрессору. В. К централизованному подпольному трубопроводу, С. К шлангу клапана рециркуляций.

Снятие

1. Снять крышку двигателя.

2. Извлечь масляный щуп двигателя.

3. Отсоединить электрический разъем датчика давления наддува турбокомпрессора (с датчиком температуры воздуха на впуске №2).

4. Снять впускной воздуховод в сборе.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет.

Если снимается только впускной коллектор, выполнение данного шага необязательно.

6. Отсоединить электрический разъем привода электронной дроссельной заслонки.

7. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему. Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

8. Отсоединить электрический разъем электромагнитного продувочного клапана системы улавливания паров топлива, после чего снять кронштейн с продувочным клапаном.

9. Снять вакуумный канал,

10. Отсоединить шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов (со стороны впускного коллектора).

11. Снять впускной коллектор (1):

• Отвернуть болты крепления (А) и снять впускной коллектор.

• Отвернуть болты крепления в последовательности, обратной указанной на рисунке.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя (при отворачивании болтов пропустить №6).

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

Установка

1. Убедиться в том, что прокладка не спала с установочной канавки впускного коллектора.

2. Установить впускной коллектор:

• Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя. Затянуть болт №1 в два подхода (№6 означает второй подход).

3. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.

Примечание

Видео по теме "Nissan Juke. Впускной коллектор - снятие и установка"

Nissan Juke - Замена свечей зажигания. Замена свечей на nissan sentra(Juke) двигатель 1,6, 117 л.с.

Nissan Murano Z52: ТО-4

Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-60000 на Nissan Murano Z52.

В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, замена масел в двигателе, раздаточной коробке и заднем мосту; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания.

Также рекомендуется поменять масло в вариаторе. Хоть Nissan и отменил регламент, компания JATCO рекомендует замену каждые 30000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях.

На пробеге в 43000 км диагностика не выявила каких-либо проблем, но владелец автомобиля решил дополнительно промыть инжектор, т.к. при запуске ощущалась неровная работа двигателя.

Мойка инжектора выполняется перед заменой свечей зажигания и масла в двигателе.
Состояние старых свечей нормальное (на ТО-30 они не менялись), зазоры между боковым и центральным электродами немного больше, чем у новых свечей.

Часть новых запчастей, необходимая для данного ТО.

С вариатора масло слилось лишь немного потемневшее. Владелец меняет его уже второй раз за этот пробег.

В поддоне только естественный опыл, стружки нет.

Фильтр грубой очистки JF017E на Z52 идет только с войлочным элементом внутри, поэтому он меняется.

Фильтр тонкой очистки тоже обязательно нужно менять при каждой замене масла.

Поддон отмываем от продуктов износа и собираем все в обратном порядке.

Из раздатки слилось трансмиссионное масло черного цвета. Из-за расположения раздаточной коробки рядом с выхлопной системой, этот агрегат постоянно греется.
Рекомендуется менять в нем масло как можно чаще.

В заднем редукторе масло достаточно чистое, т.к. этот агрегат гораздо меньше нагружен по сравнению с угловым редуктором.

Своевременное техническое обслуживание - залог беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!

Замена прокладки коллектора Ниссан Мурано

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Ниссан Мурано необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Ниссан Мурано пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Ниссан Мурано в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Nissan Murano производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Ниссан Мурано как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Ниссан мурано снять впускной коллектор

Автосервис в Москве
Магазин запчастей

Выберите вашу модель
Шиномонтаж
Компьютерная диагностикаБесплатная диагностика
Техническое обслуживание

Замена цепи в двигателе Nissan Murano

Процесс замены ремня ГРМ, как уже говорилось ранее, сложный и трудоёмкий. Он требует ответственного отношения и внимания, точности и аккуратности, последовательности и следования техпроцессу.Так как замена цепи требует весьма основательной разборки многих узлов, есть смысл вместе с заменой цепи выполнить ещё ряд работ. Например, часто производится замена помпы - она также находится за боковой крышкой двигателя и для её замены нужно снять цепь. Срок службы помпы обычно 120-130 тысяч км, что примерно равно сроку службы цепи, поэтому они часто меняются вместе.Также вместе с заменой цепи часто меняются все прокладки - боковой крышки, клапанной крышки, прокладки соленоидов и т.п.Сам процесс замены цепи, как уже говорилось, довольно трудоёмок. Отчасти потому что необходимо снимать двигатель. Рассмотрим все эти шаги в отдельности.

Если наблюдать за процессом разборки со стороны - очень просто потерять "нить повествования". Одна за одной, проделываются десятки операций - быстрых и мелких (но может быть при этом очень важных), тяжелых и долгих (при этом по сути своей простых). Всё встаёт на свои места, если из наблюдателя "со стороны" превратиться в непосредственного участника процесса. Или, хотя бы, просто попробовать разобраться в процессе. Паззл из операций начинает собираться в довольно стройную последовательность действий, которую зачастую невозможно проделать в другом порядке, упустив какие-то моменты или оставив их на потом. Почему так получается? Ответ простой: пока не разобраны некоторые другие узлы, к нужным узлам нет доступа. Каждое новое действие в процессе разборки открывает возможность какого-то другого действия или нескольких действий.Можно скептически относиться к целесообразности каких-то действий. Например, можно сказать, что цепь можно поменять и без съемки двигателя. Действительно, зачем? Казалось бы, цепь не затрагивает ни один из узлов, отвечающих за крепление двигателя. На практике же получается, что для замены цепи без съемки двигателя нужно сломать руку в трех местах. Да и ошибиться в таких условиях проще (если получилось найти ломающуюся руку) - например, повредить крышку или неточно установить цепь.

В процессе разобрки и сборки стоит учитывать ряд нюансов двигателя. Зачем? Можно сказать, чтобы убить двух зайцев сразу. А можно сказать и иначе - чтобы не делать одну и ту же большую работу дважды.Первый нюанс - особенность замены свечей. Этот нюанс касается всех V-образных двигателей, так как из-за их конструктивных особенностей для доступа к свечам требуется снятие впускного коллектора. Поэтому при разборке двигателя лучше поставить новые свечи, пока доступ к ним свободный. При съеме коллектора стоит обратить внимание на прокладку коллектора. Несмотря на то, что она многоразовая, рекомендуется её менять каждое второе снятие коллектора.Вторая особенность - помпа. Как уже говорилось ранее, срок службы помпы - примерно 120-130 тысяч км. Для замены помпы нужно снимать боковую крышку и цепь - а, значит, снимать, разбирать двигатель, да и проделывать все те же операции снова.Следующая особенность, вернее, группа особенностей - набор резиновых прокладок. На фото хорошо видно (по наличию масла снаружи), что прокладки клапанов крышек текли, и текли давно, поэтому прокладки нужно заменить. Рекомендуется менять прокладки вне зависимости от того, текут они или нет, потому что в данный момент доступ к ним свободный. В целом, резиновые прокладки никак не диагностируются и заменяются полным комплектом при выполнении подобных работ.Также осматриваюся пластиковые салазки (направляющие), в которые входит цепь. Если салазки изношены - на них появляются бороздки, если бороздки больше 1мм в глубину - салазки очень сильно изношены.Список запчастей, необходимых для процесса замены цепи ГРМ представлен ниже в таблице (допинать Кирилла сделать таблицу).Затрагивая тему необходимых запчастей стоит заметить, что при съеме двигателя становятся доступны многие узлы подвески - возможно, уже на этапе сборки будет иметь смысл заодно заменить при необходимости, например, стойки стабилизаторов или рулевые наконечники. Любую часть подвески, демонтируемую при съеме

Казалось бы, уже столько работ выполнено, но, на самом деле, это только начало. Основная часть работ - установка цепи - начинается только сейчас. На двигателе VQ35DE цепь состоит из трех частей - двух малых цепей и одной большой.Для того, чтобы надеть малые цепи - необходимо снять шестерни распредвалов. Со временем шестерня затягиватеся с большим усилием, и для того, чтобы её открутить, нужно зафиксировать распредвал обычным ключом. Это операция, пожалуй, претендует на звание самой тяжелой или требующей наибольших усилий во всём процессе.Просто надеть цепь - недостаточно. Если снятие шестерней распредвалов можно назвать самым тяжелым процессом, то корректная установка цепи - однозначно является операцией, требующей наибольшей точности следования инструкции и аккуратности.Если снять и разобрать двигатель можно пользуясь какими-то общими соображениями, то для установки цепи строго нужна инструкция. В прочем, это не совсем верно. Перед снятием цепи двигатель нужно выставить по меткам, которые содержатся в инструкции. В ней содержится много важных данных, например усилия, с которым закручиваются гайки, метки, по которым устанавливается цепь и т.п. Несоблюдение требований инструкции скорее всего приведет к фатальным последствиям для двигателя.Помимо точности следования инструкции стоит обратить внимание на инструмент. Для затягивания болтов с усилием, обозначенным в инструкции, необходим динамометрический ключ. Так как данная работа требует достаточной точности, недопустимо использовать недостаточно качественные или неточные ключи, например со стрелкой - помимо низкой точности (по шкале), они неудобны в использовании, что также нарушает точность. Например, закручивая с усилием 10 Нм можно ошибиться на 3 Нм, т.е. фактически точность будет порядка 30%. При замене цепи в данном случае использовались исключительно цифровые динамометрические ключи с точностью 0,4 Нм и 1 Нм.

Когда цепь успешно установлена, начинается этап сборки. Пусть самое сложное уже позади, предстоит выполнить ещё немало работы. Если до этого процессы были тяжелыми или требующими точности, то после установки цепи начинается череда довольно монотонных операций - нужно очистить двигатель и снятые с него снятые детали перед установкой.Со временем на двигателе накапливаются отложения. Если двигатель не мыть какое-то время - отложения становятся настолько большими, что рано или поздно они отваливаются. Обычно это происходит при смене типа масла. Например, долгое время в двигатель заливалось масло Castrol, в результате чего при эксплуатации образовывалось большое количество масляного нагара. Затем по какой-то причине было решено сменить масло - и было залито, например, Mobil - масло начало отмывать накопившийся нагар, от чего нагар начал отваливаться. Так как мотор цепной - вкрапления отвалившегося нагара засоряют канал натяжителя, который не толще иголки. Когда канал забивается, натяжитель перестаёт работать, цепь ослабляется и растягивается. В результате приходим к тому, что было, поэтому очистка обязательна.Особое внимание уделяется очистке поверхностей, прилегающих друг к другу, на которые будет наноситься герметик. Во-первых, нужно удалить остатки старого герметика. Для этого обычно используется нож. Стоит быть предельно аккуратными при очистке - в данном двигателе используется алюминий, а не, например, чугун - случайно повредить поверхность гораздо проще, из-за чего места соединений могут в последствии течь, что может грозить гораздо более дорогостоящим ремонтом.После удаления остатков старого герметика ножом и обработки поверхностей специальным очистителем, важно не забыть высушить места, на которые будет наноситься герметик и проследить, чтобы на них не было масляных пятен. В противном случае герметик может плохо пристать. Высушивать детали внутри можно, но не обязательно - используемые очищающие жидкости испаряются.И, конечно, нельзя не обратить внимание на выбор самого герметика. В данном случае использовался лучший герметик из линейки Loctite. Наверное, можно сказать, что он не течет. никогда, если речь идёт о подобном применении. Даже если проехать 100 тысяч км. Обычно проблемы герметиков видны не сразу - со временем, как и сальники, герметики начинают течь. Сэкономив на этой простой вещи можно получить проблемы, которые рано или поздно приведут к аналогичной работе. Но выбранный герметик производства Loctite с частицами меди лишен этого недостатка, поэтому и используется в данном случае.

И вот, машина практически готова: стоит новая цепь, двигатель собран и уже установлен обратно. Ничего не отломано и не осталось лишних деталей - это, конечно, само собой разумеется. Работы выполнены на высоком уровне. Однако и просто собрать всё обратно - недостаточно. Во время разборки были слиты жидкости - антифриз, моторное масло, жидкость гура. Следует залить новые жидкости, но и этого тоже недостаточно! Не стоит заводить машину сразу надолго: нужно, чтобы жидкости прокачались. После того, как машина успешно завелась, нужно немного покрутить рулём от упора до упора и долить жидкости гура до нужного уровня. И только теперь процесс можно считать завершенным и завершенным успешно.

Замена свечей зажигания ниссан мурано v6

В данном отчете я покажу как самостоятельно заменить свечи на Ниссан Мурано. Обычно свечи меняют каждые 30 000 км, однако, я рекомендую обратить на свечи пристальное внимание уже после 20 000 км.

Рис. 1 Короб воздушного фильтра первый болт

Рис. 2 Короб воздушного фильтра второй болт

2. Снимаем пластиковую защиту двигателя. Здесь надо выкрутить 4 болта на 5 мм под шестигранник и 2 болта на 10 мм. Может быть, не понадобится выкручивать болт, помеченный красной стрелкой, поскольку можно просто сдвинуть кожух, но, как мне кажется, проще просто выкрутить болт.

Рис. 3 Пластиковая защита двигателя

3. Снимаем крышку отсека воздушного фильтра и шланги. Сперва ослабляем хомут возле двигателя, затем снимаем воздушный шланг и отцепляем крышку. Теперь отключаем коннектор расходомера воздуха и снимаем крышку вместе со шлангами.

Рис. 4 Отсек воздушного фильтра

Рис. 5 Места крепления шлангов

4. Меняем передние свечи. Когда сняли крышку, нужно выкрутить болты на 10 мм (помечены желтыми стрелками), затем отключить провода зажигания (зеленые стрелки), нажав на флажок (красная стрелка) на коннекторе, и вытащить катушки зажигания. Когда катушки убраны, просто меняем свечи и устанавливаем все в обратном порядке.

Рис. 6 Месиа крепления катушек передних свечей

А вот теперь начинается самая веселая часть: снятие впускного коллектора, чтобы поменять задний ряд свечей.

5. Отсоединяем три соленоидных коннектора и 4 шланга.

Рис. 7 Соленоидные коннекторы

Рис. 8 Крепления шлангов

Рис. 9 Крепления шлангов с другой стороны

6. Снимаем болты и гайки с впускного коллектора.

Рис. 10 Болты впускного коллектора.

7. Снимаем вакуумный шланг. Нажимаем одновременно на флажки на хомуте и сдвигаем его назад. Затем полностью снимаем шланг.

Рис. 11 Вакуумный шланг

8. Снимаем шланг с клапана вентиляции картера.

Рис. 12 Снимаем шланг с клапана вентиляции

9. Выкручиваем болт на 12 мм, расположенный перед камерой. Это, видимо, самая сложная часть. Берем 12 мм гаечный ключ, или маленькую трещотку и торцовый, выкручиваем болт, который крепит скобу шланга усилителя руля к впускному коллектору. На фото болт выкручен.

Рис. 13 Болт на 12 мм, расположенный перед камерой

Теперь можно попробовать просто поднять коллектор и попробовать заменить свечи, не снимая ее окончательно, но я решил, что лучше снять, поскольку там всего два шланга, которые нужно убрать.

10. Снимаем шланги и коннекторы с дросселя. Можно или снять болты с него, или отсоединить два шланга охлаждения (желтые стрелки), отсоединить коннектор (красная стрелка) и снять клипсы (оранжевая стрелка)

Рис. 14 Места крепления шлангов и коннекторов у дросселя

Когда это все отключено, станет можно просто снять воздухозаборную камеру и получить кучу места к задним цилиндрам и свечам. Я бы рекомендовал заклеить или закрыть отверстия, чтобы болты или другие предметы не упали внутрь двигателя.

Рис. 15 Берем картонку

Рис. 16 Кладем на колодцы

11. Меняем задний ряд свечей. Точно так же, как меняли передние: выкручиваем болты, отключаем коннекторы, вынимаем катушки. Вот фото с вытащенной средней катушкой зажигания.

Рис. 17 Задний ряд свечей

Рис. 18

12. Собираем в обратном порядке.

Рис. 19 Свечи

Рис. 20 Дроссельная заслонка

Рис. 21 Заслонка крупным планом

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Замена свечей зажигания Nissan Murano

Замена свечей зажигания с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене свечей накала, а также при появлении признаков их износа:

автомобиль движется рывками
запуск двигателя затруднён
у величился расход топлива
снизилась мощность ДВС
загорелся индикатор Check Engine

Мы оперативно проведём замену свечей зажигания на оригинальные и аналогичные заводские элементы, а по необходимости – комплексное ТО и диагностику ДВС.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свечи зажигания принимают непосредственное участие в работе четырехтактного двигателя Nissan Murano, напрямую влияют на четкое и бесперебойное функционирование транспортного средства.

такт впуска. На этапе впуска воздушно-топливной смеси в один из цилиндров двигателя, поршень двигается вниз от верхней мертвой точки, при этом впускной клапан открыт. В результате в цилиндре образуется разряжение, которое засасывает новый заряд. В этот момент цилиндр находится под давлением.
такт сжатия. На втором такте работы цилиндра происходит движение поршня вверх, при котором заряд сжимается до давления степени сжатия. В конце такта сжатия воздушно-топливная смесь воспламенятся с помощью свечи зажигания. В результате в пространстве цилиндра Nissan Murano концентрируется весь заряд смеси, это позволяет увеличить коэффициент полезного действия двигателя.
такт рабочего хода. Под высоким давлением горячих газов происходит движение поршня цилиндра в сторону нижней мертвой точки
такт выпуска. На данном этапе происходит опустошение цилиндра двигателя от сгоревшей топливной смеси, при этом выпускной канал открыт, а поршень движется в сторону верхней мертвой точки, вытесняя выхлопные газы.

Предназначением свечей зажигания является поджиг топливно-воздушной смеси в камере мотора автомобиля, которое происходит, благодаря генерации напряжения в катушке и подаче искры в двигатель. Возникновение разряда регулируется автомобильным компьютером.

Выход из строя свечи зажигания Nissan Murano может спровоцировать неполадки в работе прочих деталей мотора автомобиля: катушек, крышки тамблера, а также каталитического нейтрализатора, поэтому необходимо контролировать двигателя и вовремя производить замену свечи зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Свеча зажигания Nissan Murano является конструктивно сложной деталью состоящей из заличных элементов, каждый из которых играет важную роль в ее работе. Главными параметрами, влияющими на бесперебойность работы свечи являются калильное число, размер, а также материал центрального электрода:

1. Калильное число обозначает давление, при котором, возникает зажигание свечи, пропорциональное давлению внутри цилиндра:

от 20 атмосфер – холодные свечи;
от 17 до 19 атмосфер – средние свечи;
от 11 до 14 атмосфер – горячие свечи.

2. Технические характеристики, при подюоре свечи по данному параметру, необходимо полностью следовать рекомендациям производителя транспортного средства. При несоблюдении данных требований , может произойти поломка двигателя;

3. Количество электродов позволяет продлить срок службы свечи. Один электрод во время работы сильно перегревается в результате чего быстро приходит в негодность. Если свеча оснащена 2-4 электродами, это значительно продлевает ее долговечность.

никелевые или медные электроды отличаются низкой ценой, но при этом не могут эксплуатироваться больше 20 000 – 30 000 км. Этот материал имеет низкую стоимость, равнозначную сроку его службы;
платиновые свечи зажигания отличаются наиболее долгим сроком службы более 60 000 км пробега. Электрод, у таких свечей, тоньше, чем обычно, это способствует снижению напряжения зажигания, высокой производительности и стойкости к эрозии. Свеча зажигания с платиновым напылением отличается износостойкостью и хорошими самоочищающимися свойствами, образование нагара и налета, на данном типе свечи будет значительно меньше, что также хорошо влияет на зажигание воздушно-топливной смеси. В отличие от классических, платиновые свечи недопустимо очищать механически, это может привести к повреждению напыления на центральном электроде.
иридиевая свеча визуально немного отличается от платиновой, разница наблюдается только в диаметре центрального электрода 0,6 мм. вваренного с помощью лазера. Уменьшение площади контакта способствует снижению объема поглощаемого тепла, что способствует высокой производительности. Срок эксплуатации свечи с иридиевым напылением в два раза больше чем у обычных, они отличаются высоким качеством и износостойкостью, обеспечивая постоянную, мощную искру на максимальных температурах. Свеча прекрасно работает при давлении цилиндра до 25 атм..

При замене свечей зажигания Nissan Murano, первоначально нужно руководствоваться характеристиками предъявляемыми заводом изготовителем к параметрам по калильному числу, техническим характеристикам, числу электродов и металлу центрального электрода. Самым оптимальным вариантом станет свеча рекомендованная автопроизводителем, учитывающего потребности двигателя, уровень давления в цилиндре и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫХОДА СВЕЧИ ИЗ СТРОЯ

пропуски зажигания, запуска автомобиля Nissan Murano происходит не с первого оборота ключа;
запах бензина, который говорит о том, что смесь в цилиндре сжигается не полностью;
уповышенный расход топлива, который показывает, что сжигание топливной смеси происходит не полностью;
ухудшение динамики транспортного средства, автомобиль плохо реагирует на подачу газа;
различные отложения, налет и неестественный оттенок свечи.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Особенной деталью, по состоянию которой можно оценить, как функционирует в целом вся система мотора считается свеча зажигания. Практически любые неисправности двигателя можно диагностировать с ее помощью. Кроме того, состояние свечи говорит о температуре под капотом, качестве используемого топлива и о составе топливной смеси. Оценка производится по внешнему виду, цвету, износу и характеру отложени.

Опции темы

Поиск по теме

Теперь мой вопрос:
мужики парит мозги 3 цилиндр ( точнее катушка и свеча) замена к улучшению не привела что делать. компы показывают одну и туже ошибку. ПОМОГИТЕ

спасибо так и сделал свеча и катушка переставлены- результат тот же спало чуть лучше. форсунка не менялась.причем тут компресиия

Да, именно он. Да и зачем ему 245 лошадей? В пробке одинаково стоится ))) Мурано не гонка и не жып.

Просто праворукий Муранчи кчто то не очень охота

А я бы с большим удовольствием именно на праворуком Мурзике ездил. Но только с мотором 3,5. Левый руль мне чем-то противоестественным уже кажется) Пора палочки для риса осваивать)))

Понятно хочу спросить возможно ли установить мотор от z51 в Мурано z50.В принципе моторы одинаковые может и крепление у них одинаковое.

Всем привет. Какое ниссановское масло нужно муране 3.5
Было мобил 5w40
5w.30
Кастрол edge, все равно подъедает, ошибки никакой не выдает.
завтра ,единственное еще на станцию сгоняю, может где подтекает после зимы конечно, но масло все равно говорят лучше ниссановское заливать
Расход топлива 12.5, работа двигателя отличная, моторист на звук слушал , трубу выхлопную смотрел- все сухо, газовал- никакого сизого или белого выхлопа нет, что могло бы быть при колпачках допустим. Остается масло поменять на родное и понаблюдать.
Может и не обращать внимания- доливать
Или поменять масло еще раз попробовать?

у меня мурано жрал 3 литра на 10 000, ниссановского 5w30, двигатель работал нормально, переходить на другое масло не пробовал. расход топлива город пробки 26, трасса 9-12

Скиньте ссылку на соседнюю ветку пжлста..)

внутриности все разные коленвал,распредвал, шестерни, цепи и т.д.

Заранее спасибо всем!

Последний раз редактировалось GagaNsk; 23.06.2014 в 17:15 .

Ездить так нельзя. Капиталить выйдет дороже контрактного мотора. Печально.

Спасибо, а делать то мне щас что?
Буду очень рада реальным пекомендациям, т.к. проблемму надо решать.
А официалам новым я не очень доверяю, девушку то легко развести на ремонт в 200 тр и не дать потом никакой гарантии 🙁

Читайте также: