Ларгус задняя дверь стучит

Обновлено: 05.07.2024

Lada Largus на вторичке: неубиваемая подвеска и капризная электрика

Лада Ларгус (изначально румынская Dacia Logan MCV) появился на конвейере АВТОВАЗа в 2012 году и до сих пор востребован: где взять другой большой «сарай» за такие деньги, особенно на вторичке? Вот продавцы бэушных экземпляров и ломят цены. За пять лет Lada теряет всего 15% от дилерского ценника.

Lada Largus

Кузов — коррозия локальная

То немногое, что АВТОВАЗ сделал своими руками — это решетка радиатора. И есть примеры, когда она плавилась от жара из подкапотного пространства. В остальном «ларчику» повезло: его собирают на специально построенной линии В0, сертифицированной по стандартам Renault-Nissan, в том числе штампуют наружные панели кузова из оцинкованного листа, но не все.

Внимательно смотрим на кромку крыши над лобовым стеклом, далее на двери: часто коррозия расползается со стороны салона. Конечно, на пороги и днище — их постоянно обдирают, переползая через колдобины.

Запаска подвешена под полом заднего свеса кузова. Решение спорное, ведь диск покрывается ржавчиной всего через пару сезонов, а подвесная корзина, в которой лежит пятое колесо, закисает буквально за одну зиму. Не забывайте смазывать механизм каждую весну и осень либо перевешивайте запаску на заднюю дверь, как это делают многие владельцы. Правда, задней створке лишний десяток килограммов тоже ни к чему.

Электрика — слабое место

Фары при ежедневной эксплуатации затираются за два-три года. Заниматься восстановлением нет смысла: старую оптику не спасти, а новая обойдется по цене полировки. Те же два-три года отпущены проводке, что проложена от стоек кузова внутрь задних распашных дверей — провода просто переламываются.

Звуковой сигнал находится на подрулевом рычажке. А сами рычажки — плохого качества: из-за этого на многих машинах хронически не работает первая скорость дворников. Электрохозяйство скроено из самых дешевых компонентов. Поэтому проблемы были, есть и будут.

Разгонная тачка — верные признаки

Ларгус по понятным причинам любят челноки и строители, которые берут машину на убой, а накатав две-три сотни тысяч, скидывают, скрутив пробег. Поэтому внимательно смотрите на состояние рейлингов и обшивку багажника — эти детали наверняка намекнут, кто был прежним хозяином. Еще один настораживающий звоночек — наличие тягово-сцепного устройства.

И только установленное ГБО — неоднозначный признак разгонного авто. Как нам рассказали механики одного клубного сервиса, покупатели Ларгусов — народ практичный, поэтому пропан-бутан ставят через одного. А вот метановые комплекты обычно заказывают как раз юрлица на корпоративные фургоны и универсалы. Сам АВТОВАЗ даже делает заводскую версию на метане, но это скорее экзотика, которая идет в кузове фургон.

Двигатели Рено — крепкое «железо»

Сначала на Ларгус ставили французские восьми- (К7М) и шестнадцатиклапанные (К4М) моторы 1.6. Эти агрегаты, известные по Логанам и Сандеро, славятся ресурсом под 400 000 км. Если двигатель развалится раньше, чем машина, проще и дешевле купить контрактный агрегат. Его реально приобрести за 50–60 тысяч рублей, а за толковую переборку нынче просят уже под сотню. И не факт, что сделают хорошо.

Любителей ставить все только новое разочаруем. За К4М продавцы хотят аж 300 тысяч рублей, и это без навесного. При этом новенький блок цилиндров отдают за 15 000 рублей, а головку — за 50 000 рублей. Если решились на капремонт, купите безвтыковые поршни, которые не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ. У «восьмиклапанника» ремень служит 60 000 км, а у старшей версии — 120 000 км. Рекомендуем разориться также на ролики и насос системы охлаждения.

«Восьмиклапанник» грешит течью масла через передний сальник коленвала — присматривайте за уровнем на щупе. Каждую сотню тысяч нужна регулировка клапанов — тут на гидрокомпенсаторах французы сэкономили. Хотя на «шестнадцатиклапаннике» гидравлические «стаканчики» присутствуют.

От возраста рассыхаются изоляторы катушек зажигания, а система вентиляции картера зарастает грязью. Чтобы смазку не начало гнать через ресивер, систему надо прочищать. Крохотный воздушный фильтр забивается пылью за 8–10 тысяч км, после чего машина перестает ехать. На скрип роликов навесного ремня можно не обращать внимания — это скорее фирменная особенность, чем неисправность, как и вечно подтекающая клапанная крышка.

А вот отказ датчика положения коленвала и термостата — это проблема. Оба считаются почти расходниками и качеством не блещут.

Двигатели ВАЗ — менее надежные

С конца 2015 года на Ларгус устанавливают 87-сильный вазовский «восьмиклапанник» 1.6 (ВАЗ-11189). Он немного мощнее, «моментнее» и экономичнее. Ресурс достигает четверти миллиона километров. Вот только мелких косяков за вазовским мотором — видимо-невидимо! Причем разложить все минусы по полочкам не выйдет — каждый собранный экземпляр индивидуален.

Лишь большой угар масла на первых тысячах пробега — общая черта. Потом, как только детали приработаются, масложор уйдет, а расход топлива станет меньше.

Самая большая проблема вазовских моторов — некачественные ремни. Поэтому обязательно проводите ревизию привода при пробеге 60 000 км, хотя производитель по регламенту рекомендует ездить до 75 000 км. С 2018 года АВТОВАЗ внедрил «безвтыковые» поршни — обрыв ремня стал не так страшен.

Убегающие зазоры клапанного механизма советуют проверять каждые 45 000 км, но на практике регулировкой приходится заниматься чаще. Можно, конечно, игнорировать эту процедуру, но тогда не удивляйтесь безвременно прогоревшим клапанам. К подтекающим прокладкам, наоборот, надо относиться философски.

В 2017 году аналогичная замена произошла и с 16-клапанными движками: вместо моторов Renault стали ставить ВАЗ-21129. По надежности он не отличается от «восьмиклапанника», но имеет гидрокомпенсаторы. А они любят чистое и свежее масло, на грязном стучат даже на новых моторах. Смело и радикально сокращайте интервалы между ТО.

Коробки передач — только механика

С французским «восьмиклапанником» будет стоять 5-ступенчатая механика JH3. Она не терпит езды внатяг, когда водитель включает пятую передачу чуть ли не на холостых оборотах. Такая манера перегружает подшипник-сальник первичного вала и агрегат может завыть уже через 70 000 км. На замену берите только оригинальный подшипник: аналоги служат втрое меньше.

Внутренний пыльник левого привода одновременно играет роль сальника коробки передач. И через некоторое время отсюда начинает подтекать масло. Если прозевать момент, трансмиссия останется вообще без смазки. Поэтому срочно покупайте ремкомплект и три литра трансмиссионки.

С уходом «восьмиклапанника» К7М коробка осталась одна — JR5. Она еще надежнее, но на обоих агрегатах стоит узел, объединяющий в себе рабочий цилиндр и выжимной подшипник сцепления. Менять его приходится обычно через 50 000 км. Для установки нужны умелые руки, иначе есть шанс обломить хрупкий патрубок под гидравлическую магистраль.

Ресурс французских «пятиступок» — под четверть миллиона километров. Но при одном немаловажном условии: менять трансмиссионку следует каждые 60 000 км.

С 2018 года АВТОВАЗ внедрил собственную механику под индексом 2180. Работает коробка даже четче французских, и с надежностью все неплохо. Но и на них владельцы жалуются: у одного туго включается задняя передача, другого доводят шумы, третий никак не победит течи.

Подвеска — эталон надежности

В этом автомобиле только подвеска работает без нареканий. До 100 000 км дотягивают даже стойки и втулки стабилизатора, а большая переборка ходовой вряд ли состоится раньше 150 000 км.

Цены на запчасти — подарок! Оригинальный рычаг передней подвески стоит всего 3000 рублей. И это — с сайлент-блоками и шаровой. Шаровые бывают двух типов: если надумаете обновить трехсотрублевую опору отдельно, заранее рассмотрите, какая подходит именно для вашей машины.

Согласно заводским требованиям, задний ступичный подшипник надо менять с тормозным барабаном. Это стоит около 15 000 рублей. Хотя всем давно известно, что можно брать и запрессовывать подшипник отдельно. Как показывает практика, барабана хватает на одну замену подшипника. Второй раз уже лучше менять деталь в сборе — в барабане разбивается посадочное место.

На Ларгусе установлена рулевая рейка с гидроусилителем. Если механизм стучит или подтекает — пробег, вероятно, перевалил за пару сотен тысяч. Смысла тратиться на переборку нет — новый неоригинал стоит дешевле 20 000 рублей.

Покупаю Ларгус — какой выбрать?

Берите автомобиль с реношным 16-клапанным мотором К4М — он бодрый и предсказуемый. Расход, правда, высоковат, но эта проблема частично решается небольшим апгрейдом коробки передач. И поторопитесь с покупкой! Такие машины не делают уже три года.

Эту Ладу Ларгус, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в компании Automama.

Стучат задние двери

Подтянул двери.Поездил два дня.Всё было нормально.Не стучали.И вот опять застучали.Может кто то знает лекарство от этой болезни? Всем удачи.

Лада Largus 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг

Машины в продаже

Лада Ларгус, 2018

Лада Ларгус, 2013

Лада Ларгус, 2017

Лада Ларгус, 2012

Комментарии 18

У меня подстукивают, но я уже смирился.

тоже такое началось…, поднамотал изоленты, сначала исчез стук скрип, через 3 недели опять появился…

изоленту на замки. и все норм)

Спасибо! Я так и сделал!

смотри замки, поищи по драйву тему как их модернизируют

Спасибо !Поищу обязательно!

У меня проблема что задние двери скрепят при неровностях

У меня подобного не наблюдается.

Но где-то тут тема проскакивала. У кого-то нижняя петля не плотно дверь держала.
Там процесс был описан как подтянуть эту самую петлю.

Нет такой проблемы.

46000 проблем с калитками нет.

Что значит стучат: на ходу или при закрывании? У меня на ходу стука дверей нет, а вот закрываются жестковато(

Закрываются они у всех жестковато.А стучат у меня на ходу.

У меня такое по началу было! Я запарился их регулировать! Потом подмотал немного изоленты на петли и скрип пропал!

Вот это можно попробовать.Спасибо!

Может попытаться петли которые на верху отрегулировать?те в которы защелкивается

Двери задние погрузочные (багажника) и их механизмы - снятие обшивки, установка, разборка, сборка

Установить автомобиль на рабочее место. Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .

Отвернуть винт 1, рисунок 7-1, крепления внутренней ручки 2 открывания двери левой или правой .

Отвернуть винты 4 крепления обивки левой двери .

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 3 левой или правой двери.

Рисунок 7-1 - Крепление обивок погрузочных дверей:

1 - винт крепления внутренней ручки открывания двери; 2 - внутренняя ручка открывания двери; 3 - обивка погрузочной двери; 4 - винт крепления обивки

Расположение фиксаторов крепления обивки левой створки двери задка (вид с внутренней стороны)

Откинуть защитный колпачок гайки 3, рисунок 7-2, крепления рычага 2 стеклоочистителя отвернуть гайку, снять рычаг (ключ "на 13").

1 - накладка задней левой погрузочной двери;
2 - рычаг стеклоочистителя;
3 - гайка крепления рычага стеклоочистителя

Отсоединить от стеклоочистителя 2, рисунок 7-3, колодку жгута проводов. Высверлить заклепки 1, снять стеклоочиститель.

1 - заклепка крепления стеклоочистителя;
2 - стеклоочиститель

Отвернуть болты 1, рисунок 7-4, крепления верхнего и нижнего фиксаторов двери левой или правой, снять фиксаторы отсоединив от них тросы привода замка (головка Тогх Т30).

1 - болт крепления фиксатора;
2 - верхний фиксатор;
3 - нижний фиксатор

Отвернуть болты 2, рисунок 7-5, и гайки 3 крепления накладки 1, (см. рисунок 7-2), погрузочных дверей, снять накладку, отсоединив тягу замка от выключателя дверного замка (головка "на 10").

Отвернуть болты 1 крепления замка погрузочных дверей, снять замок в сборе с тросами привода верхнего и нижнего фиксаторов (головка Torx Т30).

Рисунок 7-5 - Снятие накладок погрузочных дверей:

1 - винт крепления замка погрузочной двери левой или правой; 2 - болт крепления накладки; 3 - гайка крепления накладки

Снять сигнал торможения дополнительный

Отсоединить колодки проводов от элемента обогрева заднего стекла и от фонаря освещения номерного знака.

Извлечь жгут проводов и трубку омывателя заднего стекла из полости двери.

Отвернуть два верхних и два нижних болта 1, рисунок 7-6, крепления погрузочной двери левой или правой к петлям, снять дверь (головка "на 13").

1 - болт крепления погрузочной двери к петлям;
2 - болт крепления петель погрузочной двери к кузову;
3 - ручка замка ограничителя;
4 - уплотнитель ограничителя;
5 - петля погрузочной двери;
6 - болт крепления ограничителя к кузову;
7 - ограничитель погрузочной двери;
8 - винт крепления ручки замка ограничителя;
9 - трубка защитная жгута проводов погрузочной двери левой

Отвернуть винт 8, снять ручку 3 замка ограничителя 7. Снять уплотнитель 4 ограничителя. Отвернуть две гайки 1, рисунок 7-7, снять замок 2 ограничителя через технологический проем в двери.

1 - гайка крепления замка ограничителя погрузочной двери;
2 - замок ограничителя погрузочной двери

В случае необходимости замены петель и ограничителя:

- снять задний фонарь

- отвернуть два болта 6 крепления ограничителя 7 погрузочной двери, снять ограничитель (головка Torx Т30).

- отвернуть три винта крепления верхней накладки 1, рисунок 7-8, заднего фонаря, снять накладку левую или правую .

1 - винт крепления накладки;
2 - верхняя накладка заднего фонаря

- отвернуть два верхних и два нижних болта 2 (см. рисунок 7-6) крепления петель 3 к кузову, снять петли (головка "на 13").

Установку узлов и деталей погрузочных дверей выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

- смазать трущиеся части стеклоочистителя, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях (смазка ЦИАТИМ-201, норма расхода -5 г);

- закрепить стеклоочиститель при помощи заклепок (заклепка 7703072362, пистолет для установки заклепок);

- перед установкой обивки двери временно подсоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее, проверить и при необходимости отрегулировать работу замка двери и стеклоочистителя;

- при необходимости восстановить или заменить герметизирующее уплотнение на торце обивки;

- обеспечить равномерность зазора между дверями и сопрягаемыми панелями кузова

Ларгус задняя дверь стучит

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ

Отсоединяем минусовую клемму АКБ.

Отверткой Torx T20 отворачиваем винт 1, рисунок 1, крепления внутренней ручки 2 открывания двери левой или правой.

Этим же инструментом откручиваем винты 4 крепления обивки левой двери.

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 3 левой или правой двери.

Откинуть защитный колпачок гайки 3, рисунок 2, крепления рычага 2 стеклоочистителя отвернуть гайку, снять рычаг (ключ гаечный 13).

Отсоединить от стеклоочистителя 2, рисунок 3, колодку жгута проводов.

Высверлить заклепки 1, снять стеклоочиститель (дрель, сверло ø6).

Отвернуть болты 1, рисунок 4, крепления верхнего и нижнего фиксаторов двери левой или правой, снять фиксаторы отсоединив от них тросы привода замка (головка сменная Torx T30, вороток).

Отвернуть болты 2, рисунок 5, и гайки 3 крепления накладки 1, (см. рисунок 2), погрузочных дверей, снять накладку, отсоединив тягу замка от выключателя дверного замка (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болты 1 крепления замка погрузочных дверей, снять замок в сборе с тросами привода верхнего и нижнего фиксаторов (головка сменная Torx T30, вороток).

Снять сигнал торможения дополнительный.

Отсоединить колодки проводов от элемента обогрева заднего стекла и от фонаря освещения номерного знака.

Извлечь жгут проводов и трубку омывателя заднего стекла из полости двери.

Отвернуть два верхних и два нижних болта 1, рисунок 6, крепления погрузочной двери левой или правой к петлям, снять дверь (головка сменная 13, вороток).

Отвернуть винт 8, снять ручку 3 замка ограничителя 7. Снять уплотнитель 4 ограничителя.

Отвернуть две гайки 1, рисунок 7, снять замок 2 ограничителя через технологический проем в двери.

В случае необходимости замены петель и ограничителя:

- снять задний фонарь.

- отвернуть два болта 6 крепления ограничителя 7 погрузочной двери, снять ограничитель (головка сменная Torx T30, вороток).

- отвернуть три винта крепления верхней накладки 1, рисунок 8, заднего фонаря, снять накладку левую или правую (отвертка Torx T20).

- отвернуть два верхних и два нижних болта 2 (см. рисунок 6) крепления петель 3 к кузову, снять петли (головка сменная 13, вороток).

Установка

Установку узлов и деталей погрузочных дверей выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

- смазать трущиеся части стеклоочистителя, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях;

- закрепить стеклоочиститель при помощи заклепок.

- перед установкой обивки двери временно подсоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее, проверить и при необходимости отрегулировать работу замка двери и стеклоочистителя;

- при необходимости восстановить или заменить герметизирующее уплотнение на торце обивки;

- обеспечить равномерность зазора между дверями и сопрягаемыми панелями кузова.

Как разобрать задние боковые двери Лада Ларгус

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Отключаем клемму массы от АКБ.

Опускаем опускное стекло двери.

Отверткой Torx T20 отворачиваем винт 3, рисунок 1, крепления ручки 4 задней двери внутренней и отсоединяем от ручки тяги замка, снимаем ручку.

Отверткой Torx T20 отвернуть винт самонарезающий 7 крепления обивки двери на подлокотнике.

Снимаем облицовки и отворачиваем четыре самонарезающих винта 6 крепления громкоговорителя акустической системы, отсоединяем колодку жгута проводов и снимаем громкоговоритель.

Отводим от обивки двери чехол 1 (рисунок 2), ручки стеклоподъемника, извлекаем фиксирующую скобу 2, снимаем ручку 3.

Преодолевая сопротивление держателей, отсоединяем обивку 8, рисунок 1, от двери, выводим из отверстия обивки кнопку 2 блокировки замка.

Снимаем уплотнители 1.

Временно устанавливаем ручку стеклоподъемника, приподнимаем стекло, извлекаем уплотнитель из направляющей 1, рисунок 3.

Отворачиваем болты 2, снимаем направляющую 1 опускного стекла.

Устанавливаем стекло в такое положение, чтобы болты крепления стекла к ползуну стеклоподъемника установились напротив технологических отверстий панели двери.

Придерживая стекло, отворачиваем два болта 1, рисунок 2, крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника.

Извлекаем стекло из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем четыре гайки 3, рисунок 3, крепления стеклоподъемника к двери и извлекаем его через проем во внутренней панели двери.

Ключом на 10 отворачиваем две гайки 1, рисунок 5, снимаем ручку наружную 2, отсоединив от нее тяги замка двери.

Отсоединяем от замка тяги, отворачиваем три болта 1, рисунок 6, крепления замка двери, снимаем замок 2 задней двери.

Преодолевая сопротивление держателей снять молдинг 3 (рисунок 7) задней двери.

Головкой на 10 откручиваем две гайки 3, рисунок 8, крепления ограничителя 2 к двери.

Извлекаем из двери защитный чехол 4 жгута проводов и жгут проводов.

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки 1 крепления двери к петле, снимаем заднюю дверь.

Установка

Установку узлов и деталей выполнять в порядке, обратном снятию, при этом:

- смазать циатимом трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петель;

- перед установкой обивки подсоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее, проверить и при необходимости отрегулировать работу замка двери, временно установить ручку стеклоподъемника, проверить работу стеклоподъемника, поднять опускное стекло вверх;

- при необходимости восстановить или заменить герметизирующее уплотнение на торце обивки;

- обеспечить равномерность зазора между дверью и сопрягаемыми панелями кузова.

проверить автомобиль в объеме выполненных работ и на соответствие ниже перечисленным требованиям:

- двери кузова должны легко открываться и закрываться, самопроизвольное открывание дверей не допускается; при включении внутренних фиксаторов замков дверей, последние не должны открываться наружными ручками;

- механизмы стеклоподъемников должны обеспечивать равномерное, без заеданий, полное реверсивное перемещение опускных стекол автомобиля.

Разборка задней двери лада ларгус

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Для многих процедур, связанных с ремонтом стеклоподъемником и дверей, понадобится снятие обшивки дверей Лада Ларгус. В данном видео показано как снять панель дверей Ларгус своими руками.

Что понадобиться для снятия обшивки двери

насадки торкс т20 (звездочка);

насадка торкс т30;

Снятие обшивки двери на Ларгус

Чтобы снять обшивку или, по другому, карту двери, следует снять сеточку динамика, поддев её лопаткой. Затем, вооружившись насадкой т20, выкрутить 4 самореза на динамике, а затем извлечь его, отсоединив фишку проводов.

Далее, насадкой т30, открутить ручку открывания двери и снять ее. Потом снять накладку ручки и выкрутить саморез крепления. Еще один саморез спрятан под заглушкой, и еще один сбоку обшивки. Теперь можно снять обшивку двери с пистонов, аккуратно, но сильно.

Установить автомобиль на рабочее место. Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .

Отвернуть винт 1, рисунок 7-1, крепления внутренней ручки 2 открывания двери левой или правой .

Отвернуть винты 4 крепления обивки левой двери .

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 3 левой или правой двери.

Расположение фиксаторов крепления обивки левой створки двери задка (вид с внутренней стороны)

Откинуть защитный колпачок гайки 3, рисунок 7-2, крепления рычага 2 стеклоочистителя отвернуть гайку, снять рычаг (ключ гаечный 13).

Отсоединить от стеклоочистителя 2, рисунок 7-3, колодку жгута проводов. Высверлить заклепки 1, снять стеклоочиститель (дрель, сверло об).

Отвернуть болты 1, рисунок 7-4, крепления верхнего и нижнего фиксаторов двери левой или правой, снять фиксаторы отсоединив от них тросы привода замка (головка сменная Тогх Т30, вороток).

Отвернуть болты 1 крепления замка погрузочных дверей, снять замок в сборе с тросами привода верхнего и нижнего фиксаторов (головка сменная Torx Т30, вороток).

Снять сигнал торможения дополнительный

Отсоединить колодки проводов от элемента обогрева заднего стекла и от фонаря освещения номерного знака.

Извлечь жгут проводов и трубку омывателя заднего стекла из полости двери.

Отвернуть два верхних и два нижних болта 1, рисунок 7-6, крепления погрузочной двери левой или правой к петлям, снять дверь (головка сменная 13, вороток).

В случае необходимости замены петель и ограничителя:

Установку узлов и деталей погрузочных дверей выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

Видео

Перед тем, как разобрать дверь Лада Ларгус придется снять обшивку. Также она демонтируется в случае ремонта (стеклоподъемников, снятия стекла двери и т.д.), либо для доработки автомобиля, например, для установки дополнительной шумоизоляции.

Как снять обшивку передней двери

Потребуется: ключ TORX T20, T30 и отвертка с плоским лезвием.

Порядок действий:

Снять накладку ручки двери, поддевая ее отверткой сверху.
Открутить 2 винта крепления обшивки двери.

Отвернуть винт крепления ручки.
Снять ручку двери, поддев ее отверткой сверху.

Снять защитную решетку динамика, поддевая отверткой сверху.
Открутить винты крепления динамика и снять его, отщелкивая 2 фиксатора.

Отвернуть винт крепления обшивки двери с торца.
Снять обшивку двери, отщелкивая фиксаторы. Поддевать обшивку следует с нижнего правого угла.

Схема креплений обшивки передней двери Лада Ларгус:

Процесс также показан на видео:

Снятие задней обшивки двери

Потребуется: ключ TORX T20, T30 и отвертка с плоским лезвием.

Порядок действий:

Снять ручку стеклоподъемника, надавливая на основание и потянув ручку на себя.
На фото конструкция креплений ручки.

Отвернуть винт крепления обшивки двери около ручки хвата.
Отвернуть винт крепления обшивки около ручки открытия двери.
Снять ручку двери, подцепив ее отверткой.

Начинаем снимать обшивку двери, преодолевая действие фиксаторов и герметика.
Далее постепенно переходим к верхней части обшивки.
Снять обшивку, отключив провода от динамика.

Теперь можно приступить к дальнейшей разборке двери Лада Ларгус (замене стекла, стеклоподъемника и т.д.). Схема креплений обшивки задней двери:

Процесс также показан на видео:

Напомним, инструкции по доработке автомобиля находятся в разделе Тюнинг Лада Ларгус.

Как снять обшивку на задних и передних дверях Лады Ларгус

Лада Ларгус – отечественный автомобиль с вместительным багажником и удобным управлением. Недостатки у машины тоже есть, например, выход из строя проводки в области дверей, ухудшение шумоизоляции, заклинивание ручек. В большинстве случаев для диагностики или ремонта нужно сначала убрать заводскую обшивку. Работы простые, много времени не занимают, сложный инструмент для их выполнения тоже не нужен. Однако, неопытные водители все же задаются вопрососм о том, как выполнить на автомобиле Ларгус снятие обшивки передней двери, поэтому мы создали подробную инструкцию на эту тему.

Зачем нужна обшивка

Одно из главных назначений дверной обшивки Ларгуса – шумоизоляция дверей. Также она повышает качество работы акустической системы транспортного средства. Если вы не можете ездить без музыки, а колонки устанавливаются именно в дверь, то обшивку нужно делать обязательно.

Чтобы снять обивку в автомобиле Ларгус, достаточно простого набора инструмента. Он включает в себя плоскую отвертку (лопатку-съемник), насадку торкс типа Т30 и звездочку Т20.

Причины, по которым проводят демонтаж, замену старой обшивки в lada largus кросс и других моделях:

выход из строя электростеклоподъемника;
поломанная проводка;
неисправность динамиков;
поломки задних, передних дверных ручек;
необходимость улучшения качества шумоизоляции.

Снятие старой обшивки стоит выполнять осторожно. У опытного мастера процедура занимает всего 15 минут.

Материалы

Материалы для проведения шумоизоляции

Этот абзац читаем очень внимательно, так как от материалов зависит все самое важное. Если он будет подобран неграмотно, вся работа по шумоизоляции пойдет насмарку

Вибропласт Сильвер

Это очень гибкий и эластичный материал для проведения «шумки».Отличается следующими особенностями:

Представляет собой полимерную самоклеющуюся композицию, соединенную с алюминиевой фольгой;
Материал изготовлен с рисунком разметки, представляющим собой квадратики 5х5 см, что позволяет легко раскраивать лист на куски определенного размера;
Вибропласт Сильвер не пропускает влагу, не разлагается под воздействием времени и включает в себя компоненты для защиты от коррозии;
Материал, обладающий еще и свойствами герметика, идеально ложится на поверхность со сложным рельефом, не требует нагрева при установке.

БиМаст Бомб

Этот материал уже поглощает звуки, а не изолирует.Его выделяют следующие особенности:

Материал представляет собой «поглощайку» многослойной конструкции. БиМаст – это три слоя: лицевой (алюминиевая фольга), битумного (на основе битумной композиции) и каучукового, защищенного антиадгезионной пленкой;
Он обладает высоким КПД, не впитывает влагу и не разлагается со временем.

Сплэн 3004

Материал звукоизолирующий с клеевым слоем.Отличается следующими параметрами:

Обладает высокими теплоизолирующими свойствами;
Легко покрывать им вертикальные и криволинейные поверхности;
Не впитывает влагу и не разлагается от внешних воздействий;
Лучше всего им покрывать щит передней стороны салона Лады Ларгус, арки колес, двери и тоннель.

Битопласт 5

Материал, который еще называют антискрипом.Отличается следующими особенностями:

Идеально устраняет скрипы и дребезг в салоне;
Сделан на пенополиуретановой основе с липким слоем;
Защищен материал антиадгезионной прокладкой и специальной пропиткой;
Водостойкий и долговечный;
Не подвержен разложению и обладает высокими теплоизоляционными свойствами;
Не имеет запаха и сохраняет свои шумопоглощающие свойства даже при очень низких температурах (до -500 градусов).

Порядок действий при демонтаже

Рассмотрим, как снять обшивку двери Ларгус пошагово:

Ключом на 10 отделить от личинки аккумулятора массу клеммы.
Отверткой Т20 выкрутить винт, который фиксирует внутренние ручки, им же убрать обивку правой и левой двери, аккуратно преодолев все фиксаторы.
Откинуть предохранительный колпак гайки, который фиксирует стеклоочиститель сзади. Удобно применять для этих целей ключ 13.
Снять накладку, демонтировать колоду кабелей от стеклоочистителя, высверлить требуемые заклепки с применением дрели, убрать дворник.
Изъять фиксаторы, стопоры дверей с наружной стороны, внизу отделить тросы от привода замка, удобно использовать для этого Т30 торкс.
Сменной головкой на 10 или воротком снять накладки, скрутить болты и гайки, предварительно отделив тягу от тумблера замка.
Разобрать тормозной дополнительный сигнал, отделив колодку с кабелем от элемента отопления заднего стекла. Теперь на двери Ларгуса нет жгута с проводкой, омывательной трубки на заднем стекле.
Открутить набор из 4 болтов креплений к кузову.
Демонтировать уплотнитель, ручку ограничителя замка, скрутить пару гаек на болтах, ограничитель через специальный проем внутри.

VESKO-TRANS.RU

84 Лада Ларгус разбирает заднюю боковую дверь в сборе

Двери задние направо и налево. разборка, сборка, разборка, изготовление

Демонтажные Поставьте машину на место, отсоедините кабель заземления от аккумулятора (гаечный ключ 10), откройте дверцу и опустите нижнее окно в нижнее состояние. Откручиваем винт 3, рисунок 5-1, крепящий ручку 4 задней двери изнутри; отсоедините рукоятку фиксирующего стержня, снимите рукоятку (отвертка Torx T20). Выкрутите винт 7, который крепит обшивку двери в колене (отвертка Torx T20). Снимите кожух и открутите четыре винта 6 крепления динамика, отсоедините жгут проводов в сборе и снимите динамик (отвертка Torx T20). Снимите багажник 1 с облицовки двери (см. Рисунок 4-2), установите окна, снимите удерживающую пластину 4.5 и снимите ручку 3. После преодоления сопротивления блокировки, чтобы отделить прокладку 8, рисунок 5-1, от двери, выньте кнопку 3.2 разблокировки замка из отверстия для прокладки. Снимите прокладки 1.

Рисунок 5-1. Задняя боковая отделка двери автомобиля Лада Ларгус:

Как разобрать заднюю дверь на автомобиле

1. горизонтальное стеклянное уплотнение; 2,7. кнопка блокировки двери; 3. винт, который крепит ручку внутренней задней двери; 4. ручка задней двери; 5. ручка стеклоподъемника; 6. саморез для крепления динамика; 7. саморез для облицовки дверей; 8. Обивка задней двери

Крепление новой обшивки

Установку всех рабочих деталей, узлов выполняют в обратном снятию порядке. Трущиеся части промазывают, поверхности скольжения в дверном замке, ограничители, петли, шарниры тяг тоже. До установки обивки обязательно подсоединяют клемму провода массы к батарее, проверяют работу дверного замка, если это необходимо, регулируют его. Для проверки работоспособности стеклоподъемника поднимают опущенное стекло. Также можно восстанавливают либо заменить уплотнитель-герметик в торце обивки, если это необходимо.

Как снять обшивку задней двери ларгус видео

Установить автомобиль на рабочее место. Отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи .

Отвернуть винт 1, рисунок 7-1, крепления внутренней ручки 2 открывания двери левой или правой .

Отвернуть винты 4 крепления обивки левой двери .

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 3 левой или правой двери.

1 – винт крепления внутренней ручки открывания двери; 2 – внутренняя ручка открывания двери; 3 – обивка погрузочной двери; 4 – винт крепления обивки

Расположение фиксаторов крепления обивки левой створки двери задка (вид с внутренней стороны)

1 – накладка задней левой погрузочной двери; 2 – рычаг стеклоочистителя; 3 – гайка крепления рычага стеклоочистителя

1 – заклепка крепления стеклоочистителя; 2 – стеклоочиститель

Рисунок 7-4 – Крепление фиксаторов погрузочной двери:

1 – болт крепления фиксатора; 2 – верхний фиксатор; 3 – нижний фиксатор

1 – винт крепления замка погрузочной двери левой или правой; 2 – болт крепления накладки; 3 – гайка крепления накладки

Снять сигнал торможения дополнительный

Отсоединить колодки проводов от элемента обогрева заднего стекла и от фонаря освещения номерного знака.

Извлечь жгут проводов и трубку омывателя заднего стекла из полости двери.

1 – болт крепления погрузочной двери к петлям; 2 – болт крепления петель погрузочной двери к кузову; 3 – ручка замка ограничителя; 4 – уплотнитель ограничителя; 5 – петля погрузочной двери; 6 – болт крепления ограничителя к кузову; 7 – ограничитель погрузочной двери; 8 – винт крепления ручки замка ограничителя; 9 – трубка защитная жгута проводов погрузочной двери левой

Не открываются изнутри задние двери Лада Гранта, что делать

Автомобиль: Лада Гранта.Спрашивает: Мария Черкашина.Вопрос: Ребёнок побаловался, теперь не могу открыть заднюю дверь.

Мальчики, спасите девочку! Не могу открыть заднюю дверь никак.

Попытка открыть заднюю дверь

Ребёнок побаловался с дверью и теперь она не открывается изнутри совсем. А снаружи открывается. Правая не открывается, а левая открывается. Что делать?

Задние двери не открываются — «активирована» защита от детей

Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе «Приоры».

Иногда остаюсь с ночёвкой в гараже. Моя жена к автомобилям ревнует меня больше, чем к женщинам.

Защита от открытия задней двери из салона есть на каждом автомобиле. Она носит название — детская защита.

На Лада Гранта, на мой взгляд, эта функция реализована лучше, чем на предыдущих автомобилях семейства ВАЗ. Тогда ребёнок действительно мог, случайно, дёрнуть барашек в двери, теперь же, для активации необходимо использовать плоский предмет, но об этом ниже.

Активация функции «защита детей»

В корпусе двери есть специальный пластмассовый рычажок, который необходимо прокрутить вправо (по часовой стрелке) — тогда дверь не сможет открыться из салона.
Чтобы всё вернуть обратно, необходимо открыть дверь с улицы (внешняя ручка) и возвратить рычаг в исходное положение.

Активировать можно при помощи ключа зажигания, но лучше для этого использовать отвёртку

Ну и подробное видео процесса

В очередной раз пробуем на себе, вернее на редакционном автомобиле Лада Гранта. Подробно об этой функции на видео ниже.

Пользуйтесь этой функцией аккуратно! Если у Вас сломается внешняя ручка, то открыть дверь Вы сможете только сняв обшивку двери. Это сделать на закрытой двери очень сложно.

Как правильно должна работать задняя дверь на Лада Калина

При эксплуатации автомобилей отечественного производства приходится бороться как с приобретенным, так и заводским браком. Задняя дверь Lada Kalina чаще других элементов кузова подвергается физическому воздействию при вождении, включает в себя ряд технически сложных устройств, имеет высокий процент дефектов при конвейерной сборке. Основные составляющие нормального эксплуатационного процесса дверцы:

Правильная геометрия прилегания боковых и вертикальных сторон к кузову, водостоку, порогам автомобиля, одинаковые зазоры между ними.
Четкое срабатывание замочного механизма, установленного доводчика, центрального замка блокировки.
Отсутствие посторонних звуков при передвижении машины, в том числе по пересеченной местности или грунтовой дороге.

Тщательный уход за автомобилем увеличивает срок его службы. Иногда при возникновении проблем достаточно поменять уплотнитель, подтянуть крепежные элементы, смазать узлы и детали кузова.

Плюсы от шумоизоляции

Сегодня в шумоизоляции нуждается каждый автомобиль, причем не важно, отечественный или дорогая иномарка, рейтинг шумоизоляции автомобилей иномарок постепенно снижается, чтобы сделать машину дешевле и этим привлечь покупателя, даже известные во всем мире концерны выпускают авто без шумоизоляции вообще. Важно знать положительные моменты шумоизоляции, иными словами что она дает:. Важно знать положительные моменты шумоизоляции, иными словами что она дает:
Важно знать положительные моменты шумоизоляции, иными словами что она дает:

Служит для снижения уровня шума внутри автомобильного салона и улучшения качества звучания акустики
Снижение шума, дает возможность спокойного общения, без повышения голоса
Повышенный шум вызывает быстрое утомление водителя, замедляет ого реакцию и раздражает, что может привести к аварии
Многие не знают, что от повышенного шума сужаются сосуды в организме, это вызывает дополнительную нагрузку на сердце, со временем развивается стенокардия и повышается риск инфаркта
Поэтому, шумоизоляция, это забота о собственном здоровье и безопасности

Можно выполнить шумоизоляцию своими руками, она не сложная, а можно заплатить и специалисты все сделают за вас.

Читайте также: