Ниссан ноут пропала зарядка

Обновлено: 05.07.2024

Ниссан ноут пропала зарядка

ВНИМАНИЕ.
ПЯТЫЙ пункт НИКОГДА не делайте, если с генератора убраны 12 вольт сравнения (на енотах в разъеме генератора провод S), иначе можно спалить всю электронику.

Если дать обороты или просто прокатиться, то возвращаемся к п.п. 4

Обошел несколько умных контор и электриков, все в один голос твердили: снимай генератор, его надо делать. Не буду расписывать как пытались развести на бабло, это сильно долго.

Поехал к своему знакомому электрику, который занимается сигналками и музыкой. Вердикт такой же: снимать генератор. Далее начинаю его пытать, почему в еноте-европейце на генератор приходит разъем с двумя проводами L - лампочка заряда на панеле приборов и S - постоянные (то что висит напрямую с аккумулятора) 12 вольт через предохранитель 10 ампер? А на япононотах есть третий провод С. Ответ знакомого электрика, что это какое-то управление с мозгов, а какое неизвестно, т.к. он не совсем тот электрик, который занимается генами и стартерами.

Было мною принято решение перерезать этот провод, максимум что я бы получил это засветился бы ЧЕК, или машина не завелась бы совсем (что мало вероятно), или пропала бы зарядка вообще.

Режу провод, завожу, зарядка 14 вольт, даю обороты, катаюсь, зарядка 14 вольт, ну, после сильно прогретой движке падает до 13,85 вольт, что является абсолютной нормой.

Вывод: Генератор исправен. Неисправность в электронике.

Генератор хитачи, артикул 23100ED00B, вроде такие же на кошках, тиидах и микрах идут, не сомневаюсь, что и на теанах.

Если понадобится доп. инфа, то сообщу, пишите какая нужна.

Я так думаю, что провод С это типа управление с БК, которое регулирует заряд аккумулятора, помимо того, что в РР (реле регулятора) уже есть температурный датчик.

Теперь вопрос: что может быть, может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Куда рыть? Какой конкретно блок сдох?

Могу чуток добавить инфы: когда завожу двигатель прогретый (холостые обороты в норме, менее 1 тыс.) меряю мультиметром на этом проводе С напряжение и вижу 5,33 вольта хочу заметить, что это при целом проводе, после подачи оборотов соответственно пропадает зарядка, опять делаю замер и получаю 3,3 вольта. Если провод разрезан, по на стороне генератора всегда 5,33 вольта а на стороне мозгов всегда пусто. Вот и думаю, что же за сигнал должен быть со стороны мозгов, если бы кто нить мог бы осциллографом его посмотреть, может там вообще импульсы какие нить должны быть со стороны мозгов.

Nissan Note e12 клуб

He12 пропадает зарядка и переключается на нейтральную передачу

Сделал видео для изучения системы

Бывает не реагирует на педаль газа ,как вы думаете ,где копать ,пока заказали инвертор ,а там дальше ,посмотрим .

He12 пропадает зарядка и переключается на нейтральную передачу

Сервисный режим обслуживания.

1/8
Система e-Power - это система, в которой двигатель останавливается, если нет необходимости в прогреве или зарядке аккумулятора.
Если требуется непрерывная работа двигателя, ее необходимо выполнять в режиме обслуживания.
Сначала дважды нажмите выключатель стартера, не нажимая на тормоз

2/8
Процедура требует выполнения следующих операций в течение 60 секунд.
Сначала включите рычаг выбора в диапазоне P.

3/8
Педаль акселератора многократно полностью открывается и закрывается.
Тип режима обслуживания меняется в зависимости от количества выполняемых вами шагов.

2 раза «Режим проверки выхлопных газов» *
3 раза "2 режима матрицы шасси"
5 раз «Режим непрерывного вращения ENG»
6 раз «режим проворачивания»
7 раз «Режим потребления высоковольтной АКБ»

*
Режим проверки выхлопных газов отменяется, если не выполняются условия выполнения. (Оставшееся количество высоковольтной АКБ составляет 3,4 шкалы, а температура охлаждающей воды составляет 75 ° C или выше)
Режим проверки выхлопных газов временно отключается, когда рычаг переключения передач переводится с диапазона P на диапазон D.

4/8
Нажмите на тормоз до диапазона N.

5/8
Опять же, повторите полностью открывать и закрывать педаль акселератора столько раз, сколько раньше.

6/8
Выжмите педаль тормоза до диапазона P.
Повторите полностью открывать и полностью закрывать педаль акселератора столько раз, сколько раньше.

7/8
Затем мигают две сигнальные лампы зеленого цвета нажмите «тормоз» и нажмите «кнопку стартера», чтобы запустить двигатель.
(включение питания нажатием на тормоз) и переход в режим обслуживания завершен!

1 В режиме проверки выхлопных газов мигает сигнальная лампа e Power System.
2 В режиме «шасси» мигает «сигнальная лампа зарядки 12 В».
5 В режиме непрерывного вращения ENG, мигают «сигнальная лампа системы электропитания» и «сигнальная лампа зарядки 12 В».
6 В режиме запуска мигает «индикатор работы».
7 В режиме потребления высоковольтной аккумуляторной батареи мигают световые индикаторы «Движение» и «Электронная система питания».

8/8
Каждый режим обслуживания можно отменить, выключив выключатель питания.

Проблема с зарядкой. Решение.

Nissan Note 2010, 109 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Nissan Note, 2011

Nissan Note, 2016

Nissan Note, 2010

Nissan Note, 2008

Комментарии 10

Тоесть пока фишка сдёрнута будет ошибки выдовать?

Ошибка есть только если фирменным сканером смотреть. А на приборке ничего не загорится

Тоесть пока фишка сдёрнута будет ошибки выдовать?

Кстати, делал самодиагностику (через педаль) от этой фишки 2 ошибки и не скидываются. Фишку назад подключил — скинулись. По расходу заметных изменений нет.

у меня на обоих 14,3-14,5 держится в любое время при заведённом двигателе в движении.
думаю что на холостых у всех машин недозаряд, это сделано для снижения расхода, но в городах с пробками это играет медвежью услугу

Зеленые совсем о.ели уже)) кстати модно же вывести сигнальный провод на кнопку, чтоб принудительно включать заряд, правда это колхозом попахивает)

ИМХО, ее есть смысл сдергивать на какое-то время, чтоб как следует зарядить аккум, а потом обратно садить. Ибо на расход влияет — геннадий же отъедает мощу у ДВС, когда задействован.

Летом поставлю обратно. ИМХО в зимнее время намного важнее заряд аккума и уверенный запуск в мороз.

Да и АКБ раньше сдохнет наверно, когда он постоянно почти разряжен… Опять таки guranin прав в том, что её нужно подцепить, т.к. я про эту систему в Интернете ничего не нашел! Так что мы грубо говоря — экспериментаторы. А про расход… станет чуть больше — ну все машины ездят с задействованным генератором. Ну я вот уже больше недели езжу без этой фишки — никаких изменений, только АКБ заряжен)

Для кастомных АКБ, может, вполне актуально.
Но я же тебе скидывал фотку своего АКБ. Он для этого и предназначен.

Ниссан ноут пропала зарядка

Утром ничего не предвещало беды.
Иду к машине, открываю брелком сигнализации - глухо, пытаюсь открыть центральный замок с ключа - глухо. Ключом я дверь в ноте еще не открывал, до сегодняшнего дня. Снял накладку на дверной ручке, ключом открыл.
Включаю зажигание - индикация показывает что аккум сел! Мда.
Открываю капот, треск в динамике противоугонки. Снял - одел клемму, все по-старому, но треск еще громче (такие даже щелчки). Решил я что это противоугонка высосала аккум (при этом жена вечером машину закрывала и ничего подозрительного не было)

Слава богу у моего папика найремонтопригоднейший автомобиль во вселенной - ВАЗ 2103. Соответственно имеется и зарядное для аккума и куча ключей и тестер (мультиметр). Сгребли мы с братом это добро и пошли диагностировать и заряжать аккум.
Итого - напряжение на аккуме - 9V.
Ток потребляемый машиной при выключенном зажигании - 200мА (на братском форуме прочитал, что вроде бы это нормально), короче сняли аккум, уже собирались домой и тут прикол: Водительскую дверь я открывал ключом, а пассажирскую переднюю открыл изнутри (что-то нужно было из бардачка). Мы закрывать машину, а как закрыть пассажирскую дверь? А никак! В мануале написано только про открытие и закрытие водительской!
Не повторяйте моих ошибок.
В итоге пришлось подъезжать на жигулях и подключать жигулевский аккум.
Подключили, зажигание включилось, все ок, заработало все в т.ч. и противоугонка (Alligator D930, если не ошибаюсь). Закрыли все двери.
Сейчас заряжается акумчик, завтра продолжим эпопею.
Вопрос к бывалым: могла ли сигналка заглючить и посадить аккум? Еще один момент, за 2-3 до "посадки" аккума перегорела лампа ближнего света. Не может ли это быть как-то связано?

Какой возраст у машины и в течении его делали ли что-то с аккумулятором?
С перегоревшей лампочкой это не связано если нет замыканий.
Сигналка - могла (Также могли забыть, что-то выключить.. свет, габариты)

П.С.
Я в своей старой посадил 3 раза.
1 - в лесу на природе музыка 3 часа потом еще 3 музыка + бижний с противотуманками (потемнело).. не завелся.. выключил все, что мог.. подождал и еле еле в натяжку завел.
2 - Забыл выключить магнитолу (завели с толкача, хорошо шо не полностью посадил).
3 - В период пока лежал со сломаной ногой (7 недель) машина стояла себе во дворе.. сигналка + постоянное питание магнитолы скушали его вольты на ура.. отдавал акум на зарядку.

Какой возраст у машины и в течении его делали ли что-то с аккумулятором?

Возраст почти 2 года, за это время с аккума даже клемму не снимали. Заводилась всегда с полоборота.
Фары и магнитолу я никогда принудительно не выключал, они после выключения зажигания выключались сами. Может что-то глюкануло и, например, фары не выключились? В общем не понятно!

За ночь зарядил аккум, пошли с утра поставили, все работает, тока потребляет при выключенном зажигании все те же 200 мА. В общем полтергейст.!

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Индикатор зарядки

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Не заряжается аккумулятор ноутбука: причины и решения

Проблемы с зарядкой могут возникнуть даже у нового ноутбука. Однако не стоит сразу грешить на заводской брак или выход аккумулятора из строя. Часто проблема имеет программный характер и устраняется за несколько минут.

Прежде чем искать причину неполадки, убеждаемся в том, что всё подключено правильно и работает. Вот несколько ситуаций, с которыми я сталкивался на практике:

Зарядное устройство подключено к сетевому фильтру, который выключен.
Одна часть блока питания отсоединилась от другой под столом.
В помещении нет электричества.

Во всех этих случаях пользователи некоторое время не понимали, в чём проблема, и начинали искать причину сбоя в ноутбуке. Только потом приходила мысль, что надо бы проверить электричество и убедиться в том, что зарядное устройство подключено к источнику энергии.

Аккумулятор подключен, но не заряжается

Когда система обнаруживает перегрев аккумулятора, то автоматически отключает зарядку. Это защита от возможного наступления негативных последствий вплоть до взрыва батареи. Не имеет значения, действительно батарея нагревается или неисправен датчик. Результат будет одинаковым — Windows видит подключенное зарядное устройство, но программно блокирует зарядку.

Почистить ноутбук от пыли, чтобы его система охлаждения работала без помех.
Организовать дополнительное охлаждение при выполнении ресурсоёмких задач.
Заменить аккумулятор.

Если перегрева нет, то, вероятнее всего, причина ошибки имеет программный характер. Столкнуться с ней можно даже при использовании нового ноутбука. Очень редко обнаруживается заводской брак. Намного выше вероятность того, что при первом запуске произошла неверная инициализация батареи. Чтобы устранить этот программный сбой:

Выключаем ноутбук.
Отключаем зарядное устройство.
Извлекаем батарею, если она съёмная.
Нажимаем и держим кнопку включения на ноутбуке в течение 15-20 секунд.
Устанавливаем батарею на место.
Подключаем зарядное устройство.
Включаем ноутбук.

Этот способ помогает не так часто, как хотелось бы, но всё же его стоит попробовать.

Работа с BIOS

Проблемы с питанием ноутбука и его зарядкой могут быть связаны с некорректными настройками или ошибками в BIOS. Найти источник неполадки сложно, но можно устранить его общим сбросом параметров.

Запускаем BIOS и находим пункт для загрузки заводских настроек. Обычно он находится в разделе «Exit» и называется «Load Defaults», «Load Optimized Bios Defaults» и т.п.

Если после сброса настроек проблема с зарядкой сохраняется, то есть смысл обновить BIOS . Дело в том, что на ранних версиях BIOS в прошивке могут быть ошибки, которые устраняются апдейтами. Найти обновления можно на сайте производителя ноутбука. Скачивать нужно только ту версию, которая подходит модели ноутбука. Там же должна быть инструкция по безопасному обновлению BIOS.

Проверка драйверов

У аккумулятора тоже есть драйверы, в работе которых могут возникать ошибки. Отсюда — различные проблемы, в том числе отсутствие зарядки.

Первый способ исправления ошибки подходит в том случае, если буквально вчера батарея заряжалась нормально, а сегодня перестала, но при этом на систему не ставили никаких крупных обновлений.

Открываем «Диспетчер устройств» Windows.
Находим раздел «Батареи».
Выбираем устройство с названием «Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft» или похожим наименованием. Если аккумулятора нет в списке устройств, это говорит о том, что система его не видит из-за неисправности или неправильного подключения.
Кликаем по батарее правой кнопкой мыши и выбираем опцию «Удалить устройство».
Подтверждаем удаление и перезагружаем ноутбук.

В меню «Завершение работы» нужно выбирать именно перезагрузку, а не выключение ноутбука. После повторного запуска системы конфигурация устройств обновится. Удалённая «Батарея с ACPI-совместимым управлением Майкрософт» будет переустановлена.

Если ошибка появилась после установки крупного обновления, то велика вероятность, что её причина в отсутствии или несовместимости оригинального драйвера. При этом в «Диспетчере устройств» всё может выглядеть так, будто никакого сбоя нет. В этом случае необходимо зайти на сайт производителя ноутбука и скачать драйверы для всех устройств, которые в той или иной степени связаны с питанием. Обычно это драйвер Intel Management Engine Interface, ATKACPI для ноутбуков ASUS, драйверы ACPI, а также программное обеспечение для управления питанием — например, Power Manager и Energy Management для ноутбуков Lenovo и HP.

Аккумулятор якобы заряжается, но на самом деле этого не происходит

Другой сценарий — в области уведомлений написано, что аккумулятор подключен и заряжается, но по факту это не так. При отключении ноутбука от сети он моментально отключается, так как батарея всё это время не заряжалась.

Для решения этой проблемы пробуем способы, описанные выше. Если они не помогли, то, вероятнее всего, мы столкнулись с одной из следующих неполадок:

Неисправен блок питания ноутбука или ему просто не хватает мощности для того, чтобы зарядить аккумулятор. Такое может случиться с оригинальным блоком из-за износа компонентов. Часто также с подобной проблемой сталкиваются покупатели неоригинальных блоков питания.
Неисправен аккумулятор или контроллер.
Проблемы с разъёмом питания на ноутбуке или коннектором — поврежденные, окислившиеся, испорченные контакты.
Проблемы с контактами на аккумуляторе или в зарядном отсеке ноутбука.

Как видим, здесь уже возможны аппаратные неполадки, для устранения которых понадобится квалифицированный ремонт или замена комплектующих.

Диагностика батареи

Аккумуляторы ноутбуков изнашиваются. Например, на моем ASUS через 5 лет батарея перестала держать заряд, так что оставалось два варианта: постоянно держать устройство подключенным к сети или заменить аккумулятор.

Определить, что батарее приходит конец, можно на практике. Чем меньше продолжительность автономной работы, тем выше степень износа и тем ближе момент, которая аккумулятор вовсе перестанет заряжаться. Однако можно не ждать, когда батарея окончательно выйдет из строя, и заменить её заранее. Для этого достаточно узнать степень износа. Используем для этой цели программу AIDA64. Это платная утилита, но у нее есть 30-дневный пробный период.

Запускаем AIDA64 .
Раскрываем раздел «Компьютер» и выбираем пункт «Электропитание».
В поле «Свойства батареи» находим параметры «Паспортная ёмкость», «Текущая ёмкость» и «Степень изношенности».

С этими характеристиками всё понятно. Паспортная — это заявленная производителем ёмкость, текущая — та ёмкость батареи, которой мы располагаем в данный момент. Значение параметра «Степень изношенности» помогает нам примерно оценить, сколько ещё проживёт батарея.

Ниссан ноут пропала зарядка

всем доброго дня.

выручайте советом и самое главное подсказкой.

Беда пришла случайно
. ехал вечером, темно(как обычно никого не трогал ) и вдруг свет от фар стал "тусклый" , подсветка в салоне тоже стала "тусклая" . - доехал в гараж, померил напряжение(зарядку) АКБ, а там 10-11 В
. АКБ умерла. - плотность 1,2
. покупаю новую АКБ - зарядка все норма 14,2 В (полная нагрузка: свет,обогрев, кондер, и т.д.) . катаюсь 2 дня и ставлю на 7 дней в гараж - после 7 дней простоя - при заводке загорелась лампа АКБ(зарядки) и не гаснет. - катаюсь на АКБ. своими силами снимаю "ГЕНУ" все чищу, проверяем что можем(помогали электрики), ставим на место - лампочка зарядки опять ГОРИТ - зарядки НЕТ
. на следующий день появилась "зарядка",но нестабильная: напряжение скачет от 9 до 14 В . - подозреваю РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР неисправен.
. покатался - все "устаканилось", зарядка 14,5 В
так прошел почти месяц .
и вот опять началось. тоже самое: еду, свет от фар "потускнел" и зарядки нет совсем .

заказал РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР с ЩЕТКАМИ(одним блочком) - пришли только щетки . решил поставить РЕЛЕ от "автопрома" . разобрал "ГЕНУ" , сделал два вывода со щеток: масса и один на "+" , все соединил через РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(от класики) - но зарядки так и нет.

. собственно вопрос: может кто-то заимался подобным(читал где-то на форуме, что ставили "таблетку" от ВАЗ-2110, но ссылку не могу найти), напишите подробно(можно и со схемой) что и как подсоединить и какое "РЕЛЕ" использовать.

P.S. (да, можно купить новый ДИОДНЫЙ МОСТ(стоимость около 4-килорублей, купить РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(родное) - но нет в продаже( на EXIST-е под номером "блока РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА" присылают только щетки - 350-рублей, да и "ГЕНЕРАТОР" можно новый купить. но . )

. хотелось бы найти временное решение этой проблемы - поиск,заказ и ожидание з/ч займет время, а авто нужен ежедневно.

Загорелся индикатор аккумулятора Ниссан ноут

Доброе время суток! Сегодня после ливня, загорелся индикатор аккумулятора. Проехав 30 км педаль газа перестала подавать признаки жизни, дотащили до дома на тросу. Когда тащили на тросу загорелся датчик аbs. Под капотом сухо, аккумулятору полгода. Плиз подскажите, что это может быть? У кого так было? Какие пути решения, конечно я догадываюсь что надо на СТО, потому прошу этот вариант решения проблемы не озвучивать. Заранее спасибо за ответ! Спасибо за внимание!

Аккум здесь нипричем. Хотя можно проверить как затянуты клеммы. Ремень генератора не свистел? Хоть и не предлагать, но прийдется ехать в Генстартер, продиагностировать генератор. Т.к. этот значок и поведение авто сигнализирует о проблемах с генератором. Может и ерунда, глюк электроники. Но скорее, к ремонту генератора готовьтесь.

Изменено Pineapple (03:34 14/08/2015)

Ремень свистел при влажной погоде, ремни и ролики меняли не так давно

Изменено Елена Филипп (07:24 14/08/2015)

Проверьте *-* между кузовом и двигателем.
Тестером в своем авто пользовались до написания обращения на этом форуме?Какая напруга на аккуме была при появлении проблемы?Сколько лет авто?

Очень рекомендую купить копеечный прибор*автовольтметр на светодиодах в прикуриватель*-очень полезная штука,особенно для дизелистов у которых при зимнем пуске на свечах просаживается батарейка.

Изменено зуб (10:59 14/08/2015)

коробка автомат? скореевсего, нельзя на тросу тянуться.

Механика! Зарядили аккумулятор, он впорядке.

Думаю, проблема или в генераторе или в проводке. С момента как загорелся значок аккумцлятора, он уже не получал заряд. Таким образом, 30 км свечи работали от аккумулятора и разрядили его.

Как я люблю диагнозы по телефону!
А что, рука не поднимается к официалам позвонить и прогнуть по эсистанс? Пусть ковыряются и ремонтируют . если гарантия 45 тыков или 3 года ещё не закончилась.
Зачем здесь искать совета, точнее для чего? Вы пойдёте в машину снимать ремень генератора? Всё-равно пока на диагностику не попадёте, всё остальное - гадание на кофейной гуще начиная от банального окисла клемы на аккуме, заканчивая натяжителем. Не говоря даже о заводском браке, который может всплыть на новом авто в первые 1-3 года где угодно и в любой форме.
Родные Тюдоры не умирают в первые два года на Еноте, если конечно их не заряжать вообще.

Какой тестер, какая коробка-автомат?!
Люди, вы понимаете что сами-то советуете и предполагаете?
Кто видел женщину с тестером в руках?
Какой автомат на шнурке?!
капец

Елена, я вам сочувствую .

Ближе всех к истине оказалась Zug, правда ехать "на одном аккуме" невозможно технически,
но ход мысли в правильном направлении я уловил

Изменено Ozzy-Kiev (12:54 18/08/2015)

про автомат навіть я засміявся))хто сказав шо неможна тягнути?ставиш в N і впєрьод.
А якщо реле зарядки накрилось? теж через нет будем міняти?Вам тіліки на сто.

Как все запущено
Попробуйте мануал почитать как Енота с автоматом транспортировать можно.
Но не это даже главное, т.к. про фены, которые нельзя в ванне использовать многие уже знают по европейским инструкциям.
Вы сами пробовали "мертвого" Енота буксировать на N прежде чем советовать?

Изменено Ozzy-Kiev (08:36 23/08/2015)

вышел с работы..снял машинку с сигналки.
При попытке завести - ..только тр-р-р-р-р-р примерно на 10 Гц из-под капота и моргание лампочек на приборной панели, звук напоминает частое-частое трещание электрических реле.
Приехал домой, поехал с товарищем прикурили - завел пригнал домой машинку.

Кто сталкивался с подобными явлениями по Аккуме? Это значит что сдох? Аккум в машинке родной еще. Просто никогда не сталкивался, чтоб вот так внезапно,и умерла батарея.

Если по три месяца стоять в гараже, то любой аккум помрет.
У енота россыпь на поиблрке - нормуль, т.к. При поджиге она должна войти в тест режим. Но т.к. Включения не происходит, а оставшейся емкости аккума хватает лишь на подсветеу пиктограмм приборки и переключения релюшек.
Если аккум родной Тюдор, а машине 5-7 лет, то уже пора. Тем более если нет ежедневных поездок.
Но можно зарядить и наблюдать как он быстро садится. Или предсмертный или еще живой. Как то так.

В ответ на:
Вы сами пробовали "мертвого" Енота буксировать на N прежде чем советовать?

А что не так с N? Если что, я пробовал, и не только Енота.

На ноуте 2 раза аккум так умирал. Ездил целый день, заглушил. Через 10 мин хотел поставить ровнее - все.

Причины отсутствия зарядки АКБ со стороны генератора, способы устранения

Признаки неисправности генератора

Современные легковые автомобили буквально напичканы электроникой, одних только датчиков насчитывается несколько десятков, и со временем ситуация только усугубляется. Автопроизводители стараются увеличивать мощность генератора соответственно потребностям бортовой сети, но удаётся это не всегда, и потому при возникновении проблем с аккумулятором нельзя исключать, что он просто недозаряжается при работающем двигателе.

Как же понять, что генератор не даёт зарядку на аккумулятор, или она не способна покрыть потери заряда батареи при пуске мотора?

Существует несколько признаков, указывающих на то, что виновник недозаряда – генераторный блок:

световая индикация в виде горящего символа аккумуляторной батареи;
недостаточно яркий свет фар;
посторонние шумы, слышимые со стороны генератора;
перебои в работе АКБ.

Сочетание любых двух из этих признаков должно вас насторожить.

Отметим, что все неисправности, связанные с работой узла, ответственного за электроснабжение автомобиля, делятся на механические и электрические. К числу первых можно отнести ослабление креплений, износ подшипников и щёток, поломка прижимных пружин, ослабление натяжки приводного ремня и т. д. Электрических причин тоже немало – это проблемы с проводкой (обрывы, КЗ), обмоткой, перегорание диодного моста, пробои и пр.

Крайний случай – это полный выход из строя генератора, который попросту обездвижит ваш автомобиль. Но это не всегда приговор. Во многих случаях проблема исправима, хотя в некоторых случаях это будет стоить и денег, и времени, и усилий.

Замена генератора требуется в основном только в том случае, когда поломка достаточно серьёзная, а стоимость ремонта, если он возможен, не намного дешевле нового устройства.

Как самостоятельно проверить работу генератора

Пара генератор – аккумулятор – важнейшая часть автомобиля, без которой он не сможет функционировать. Кто-то видит в этой связке главным аккумулятор, но в действительности основная нагрузка по снабжению бортовой сети лежит на генераторе, и именно его неполадки ответственны за нестабильную работу электроники и недозаряд батареи.

В принципе проверить, насколько хорошо генераторная установка справляется со своими задачами, можно на любом достаточно мощном потребителе, но проще всего это делать именно на аккумуляторе. Это позволит выявить тот факт, что генератор не заряжает аккумулятор, но для дальнейшего выяснения причин потребуются другие исследования и тесты, о которых мы расскажем позже.

Первый этап диагностики заключается в визуальном осмотре узла, ответственного за генерацию электроэнергии, и если каких-либо неординарных фактов не замечено, можно приступать к замерам напряжения и тока. Проверить, заряжает ли генератор АКБ, можно мультиметром. Дважды в год следует проверять натяжение приводного ремня, который имеет свойство растягиваться. А из-за ослабления ремня крутящий момент передаётся на вал генератора не в полном объёме, и его производительность падает.

Ежегодно следует проверять качество креплений, работу реле-регулятора и диодного моста, периодически необходимо выполнять профилактические работы и в отношении аккумулятора – чистить клеммы, измерять уровень/плотность электролита.

Ниже мы расскажем, как проверить зарядку аккумулятора с помощью доступного измерительного прибора или нагрузочной вилки.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Сила тока, которая требуется для нормальной работы всего электрооборудования и зарядки батареи, индивидуальна для каждой модели и рассчитывается с запасом, чтобы автовладелец имел возможность подключать дополнительное оборудование.

Разброс мощности достаточно высок – в компактные городские автомобили устанавливают 50-амперные генераторы, в солидные авто и внедорожники – 200-амперные.

В любом случае реле-регулятор следит, чтобы напряжение, передаваемое с генератора на аккумулятор, было не больше 14 В – зарядка в таком режиме убережёт электролит от перегрева (а летом в моторном отсеке очень жарко – в околомоторном пространстве под 100 градусов), при котором жидкость закипает, разлагаясь на кислород и водород.

Основная проблема заключается в том, что сильно разряженную АКБ генератор при стабильном напряжении будет заряжать повышенным током. Для потерявших большую часть заряда аккумуляторов это чревато большими неприятностями, вплоть до полного выхода из строя. Впрочем, в последнее время дорогие комплектации престижных моделей оснащаются функциями, позволяющими контролировать и величину тока зарядки АКБ.

Из вышесказанного нужно уяснить: сколько ампер должен выдавать генератор ТС на аккумулятор, зависит от степени заряженности батареи. В обычных обстоятельствах это примерно 1 А, а по мере роста напряжения в аккумуляторе это значение уменьшается до 0.5 А. Да, этого мало. Можно утверждать, что генераторная подзарядка батареи никогда не бывает полной, это правда. Именно поэтому рекомендуется раз в полгода производить зарядку с использованием зарядного устройства.

Что касается максимального тока, то его значение обычно указывается на маркировке генератора. Если он или компонента генераторного узла неисправны, зарядка батареи будет производиться при пониженном напряжении, и она будет постоянно недозаряжаться. Перед тем как проверять напряжение генератора на аккумуляторе с помощью мультиметра, следует убедиться, что остальные приборы, потребляющие электроэнергию, работают нормально – это может сузить дальнейшие поиски неисправности.

Причины недозаряда АКБ генератором и способы их устранения

Поскольку генератор и электрическая цепь, отвечающая за зарядку аккумулятора, состоят из множества компонентов, причин недозаряда АКБ может быть несколько. Опишем самые распространённые из них.

Перегрузки генератора

Одной из основных причин, почему генератор не даёт достаточную зарядку аккумулятору, заключается в его банальной перегрузке. В штатной комплектации такая ситуация обычно не возникает, но если подключить к бортовой сети с пяток охочих до электроэнергии гаджетов (смартфон, регистратор, навигатор, более мощные фары и т. д.), то ситуация может измениться в худшую сторону.

Установка более мощной АКБ (например, 70-амперной вместо батареи на 55-60 А) также приведёт к тому, что она будет испытывать постоянный дефицит тока заряда.

Так что перед тем как увеличивать нагрузку на бортовую сеть, не поленитесь, узнайте мощность генератора и суммарное потребление тока всеми потребителями – это убережёт вас от необдуманных поступков.

Плохой или ослабленный контакт

Такая неприятность случается при сильном загрязнении контактных колец, а также щёток. Ослабление контакта может произойти и из-за уменьшения давления на щётки со стороны ослабленной пружины. Наконец, щётки может просто заклинить. Все эти неприятности могут стать причиной роста сопротивления возбуждения. Проблема устраняется своевременной чисткой загрязнённых элементов, при наличии окислов на кольцах их убирают наждачной бумагой.

Обрывы в обмотке

Ещё одной причиной, почему генератор не заряжает АКБ, является наличие обрыва в обмотке возбуждения. Такая неисправность диагностируется просто – достаточно приложить руку к корпусу – в таких случаях он сильно греется. Чтобы уточнить диагноз, конец обмотки вместо щётки подключают к генераторной клемме, а затем производят замер тока мультиметром через батарею. Если показания будут нулевыми – налицо обрыв. Для поисков проблемной обмотки к каждой катушке в порядке очереди подключают аккумуляторные провода и повторяют измерения. Если обрыв внешний, можно попробовать его устранить паяльником. В противном случае катушка меняется целиком.

Замыкание генератора

В отличие от обрыва, КЗ на любом участке обмотки приведёт к неработоспособности всего устройства. Чаще всего КЗ происходит в месте соединения контактных колец с обмоткой. Способ проверки: 5-вольтовую лампу соединяем с сердечником ротора и контактным кольцом, при наличии замыкания лампа загорится. Устраняется неисправность заменой генератора (как вариант – заменой обмотки).

При частичном разрушении изоляции в катушках статора генератор начнёт сильно греться, полноценная зарядка АКБ будет осуществляться только на высоких оборотах. Такие же признаки будут наблюдаться при замыкании статора на корпус устройства. В подобных случаях самый простой выход – замена генератора.

Механические поломки

Если не идёт зарядка аккумулятора, причины могут оказаться механическими. Чаще всего в таких случаях виновник – ослабленный ремень генератора. Диагностируется эта неприятность просто – при растянутом приводном ремне сильно греется шкив. Проблема решается заменой ремня.

Следует также проверить клеммы аккумулятора – если они окислены, вот вам и причина недозаряда. Причина может крыться в плохих контактах в местах крепления проводов к узлам генератора, в их обрыве, перетирании. Наконец, стоит проверить, не сгорел ли предохранитель (хотя рекомендуется начинать диагностику с этого, а не заканчивать её).

Вышел из строя диодный мост

Поскольку генератор формирует переменный ток, перед его подачей в бортовую цепь он нуждается в преобразовании в постоянный. Эта задача ложится на плечи диодного моста, который выступает в роли выпрямителя. Мостом он называется потому, что состоит из нескольких диодов. Если один из них становится неработоспособным, нормальный режим работы генератора нарушается. Это тоже достаточно частая причина недозаряда АКБ по причине утечки переменного тока. На подобную неисправность будет указывать потускнение ламп внешнего и внутреннего освещения автомобиля. Диагностирование проблемы осуществляется выполнением замеров параметров напряжения и тока, проходящего через клеммы аккумуляторной батареи.

Алгоритм процедуры несложен:

запустите силовой агрегат, дайте ему немного прогреться;
затяните стояночный тормоз, а рычаг КПП переключите в нейтраль (или в режим парковки при наличии автоматической трансмиссии);
переключите мультиметр в режим измерения переменного напряжения с низкой амплитудой;
если прибор покажет ненулевое напряжение, диодный мост подлежит замене.

Неисправен реле-регулятор

Этот узел чрезвычайно важен в контексте правильной зарядки аккумуляторной батареи, поскольку именно он отвечает за подачу стабильного напряжения, обеспечивающего безопасную подзарядку батареи.

Неполадки в реле могут стать причиной возникновения самых разных неприятных ситуаций. Если узел не может ограничивать выходное напряжение, это чревато перезарядом АКБ. Если не предпринять срочных мер, батарея в таком режиме долго не протянет. С другой стороны, уменьшение напряжения приведёт к недозаряду батареи.

Рассмотрим признаки неисправности реле-регулятора:

при включении зажигания на приборной панели контрольная лампочка не зажигается;
индикатор заряда АКБ горит постоянно;
с первого раза пуск силового агрегата не удаётся;
яркость света фар и лампочек зависит от оборотов мотора.

В подобных случаях производят замену реле-регулятора на исправный узел.

Итак, мы перечислили основные причины недозаряда аккумулятора, вызванные неисправностями генератора или его компонентов. Вполне может оказаться, что диагностика ничего не дала – тогда нужно ещё раз проверить внутреннее состояние АКБ: уровень электролита, его плотность. Возможно, что основная причина кроется всё-таки в самом аккумуляторе.

Аккумуляторы

Аккумуляторная батарея для автомобиля – источник дополнительной энергии, требующей периодической подзарядки и обеспечивающей пуск двигателя. Поэтому вопрос о том, как проводить подзарядку аккумулятора остается особенно актуальным.

Самым простым способом зарядить аккумулятор является использование специального устройства – зарядника. Стоимость этих приборов не очень высока и составляет порядка 1600–1700 рублей. Существуют и более дорогие модели, рассчитанные на постоянную работу. Пользование зарядника не вызывает никаких трудностей даже для начинающего автовладельца.

Зарядка аккумулятора производится в несколько этапов:

1. Аккумулятор снимается либо отключается от плюсового и минусового провода (в зависимости от ситуации).

2. С крышки аккумулятора должны быть выкручены все защитные болты, потому как во время зарядки жидкость должна входить в контакт с воздухом. Очень важно проверить уровень электролита. В этом помогут отметки минимального и максимального уровня на самом аккумуляторе. Когда уровень жидкости опускается ниже нулевого уровня, то в аккумулятор требуется долить дистиллированную воду. В противном случае зарядка не будет осуществлена на 100%.

3. Клеммы зарядного устройства подключаются к аккумулятору. Плюс подключается к плюсу, а минус к минусу. При этом третий провод питания должен быть обязательно отключен.

4. После подключения клемм зарядного устройства подключается непосредственное питание, и процесс зарядки начинается.

Время подзарядки аккумулятора зависит, прежде всего, от мощности установленного на автомобиле устройства. Соответственно чем она больше, тем большее время потребуется для подзарядки. Дольше всего заряжается разряженная аккумуляторная батарея. Меньше всего заряжаются аккумуляторов легковых авто.

Самое большое количество времени требуют полностью разряженные аккумуляторы, подзарядка занимает намного меньшее времени. Если в распоряжении автовладельца достаточное количество времени, то произвести зарядку лучше всего основательную. Для этого аккумулятор необходимо снять с автомобиля, занести его в гараж либо дом, подключить выставленный на минимум зарядник и заряжать 12 часов. Когда же зарядка является экстренной мерой, чтобы завести двигатель, устройство, подключаемое к аккумулятору, выставляется максимум минут на 15–20.

Читайте также: