Ниссан патфайндер не едет назад

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Как я легко и бюджетно избавил своего дизельного Патфайндера от пресловутого «МАШИНА ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ».

Симптомы: обороты холостого хода ниже нормы. Около 650, но и они нестабильны. Создается впечатление что машина троит. Так как коробка автомат, то при торможении до остановки, машина норовила заглохнуть. Приходилось даже для перестраховки на светофорах переключаться на нейтраль.

Разгоняется машина вяло. Турбина не включается совсем. При этом никакого джекичана и никаких ошибок по ELM. Всё это на моём Nissan PathFinder R51

Накурившись Интернета о ТНВД, его клапане, залипшем штоке, форсунках, самой турбине и т.п. ужасах от которых «Машина перестаёт ехать» :) уж начал думать, что к полуторам сотням тысяч (150.000) :) км. пробега и мне пора ощутить все прелести владения нашим дизельным агрегатом :)

Поехал к знакомым ребятам, опытным по Пафикам и счастливым обладателям полноценного Консалта.
Не буду долго описывать, как они с умным видом меряли всякие давления, пытались всё и вся адаптировать, дёргали за разные штоки… :) … никаких ошибок не нашли. Предложили начать с замены клапана ТНВД. При этом честно никаких гарантий не давали! То есть возможно замена будет безрезультатной. :=/ А денег клапан стоит не мало…

Тут один из них, между делом скидывает на несколько секунд фишку с разъема ДМРВ и одевает ее обратно. Я успел заметить, что в эти секунды машина перестала троить. И сам предположил, что может быть дело в этом датчике. На что мне было заявлено, что они в принципе не ломаются.

В общем, по своему решению, уехал я оттуда с отключенным датчиком ДМРВ для наблюдения и испытания. Машина как не тянуло так тянуть и не стала. А вот низкие холостые обороты и троение ИСЧЕЗЛИ.

На моё счастье у моего очаровательного штурмана есть Nissan X-trail T31, что достался ей от меня по наследству :). Как оказалось, почти у всех ниссанов, датчики ДМРВ одинаковые.

И, о чудо! Благодаря донору, Pathfinder SALSA 808 снова полетел.

Причём на бензиновом X-trail T31 неисправный датчик ДМРВ от Pathfinder-а сразу выдавал соответствующую ошибку. Низкое напряжение от датчика ДМРВ. При этом X-trail-у 10 лет, а Pathfinder-у всего 4! Неужели трудно было и в Пафе написать несколько строк кода что-б идентифицировать эту ошибку? :(

Дальнейшее курение интернета продолжилось с ключевым словом ДМРВ. :) Оказалось, что особенно на дизельных двигателях, этот датчик иногда начинает коптиться, забивается пылью и начинать делать неправильные показания. В результате, машина начинает, как минимум, хуже ехать, повышается расход. В более сложных случаях, система уходит в аварийный режим, турбина не включается, клапан и сам ТНВД работают непредсказуемо. Хотя, думаю, разработчики знают алгоритмы работы системы :) и для них всё предсказуемо.
Иногда помогает промывка этого датчика. У солидных фирм производителей автохимия даже есть специальный спрей для промывки датчика ДМРВ. Прикупил и я такой спрей.
Не буду расписывать почему нельзя этот датчик мыть чем попало, нельзя даже касаться его внутренних элементов, скажу лишь, что там стоит очень чувствительный элемент с платиновым покрытием. Сообщество говорит, что можно ещё мыть бензином «Калоша», но мне проще было купить ЛиквиМолли спрей.

Спрей смыл незначительную копоть и на нити датчика оголилась мааааленькая «сопля», похожая на микрочастицу от воздушного фильтра, так как цвета она была желтого. На фото ниже это видно.
Хорошо размочив спреем эту «соплю», удалось ее нежно стряхнуть кончиком зубочистки. Но датчику это уже не помогло. :-/

Новый оригинальный датчик стоит около 15.000руб. Замена от DENSO около 8000 руб.

Слышал о китайских датчиках с aliexpress. Так как вопрос был не срочный, решили рискнуть. Заказал за 1.200 руб. Датчик шёл всего две недели. Это время ездили по очереди. :) Когда жене нужна была машина, я брал старый датчик и сам ездил на Пафике не спеша. :) Когда мне нужно было ехать по мощнее и побыстрее, брал рабочий датчик.

В общем, китайский датчик работает уже 3000км. Тьфу3раза :). Перенёс поездку в Карелию, о которой скоро расскажу :) Кому нужно, вот ссылка на ДМРВ для Ниссан Патфайндер R51 и им подобным. НО подходит не всем ниссанам! Проверяйте сами!

Для справки: Датчик Массового Расхода Воздуха, на Pathfinder, как, впрочем, и почти везде, стоит на патрубке воздуховода, после воздушного фильтра. Его промывка занимает 10-15 минут, и на мой взгляд, периодически может быть очень полезной!

АКПП не едет назад: возможные способы решения проблемы

Здравствуйте, Марина. Мы проанализировали вашу поломку и готовы помочь вам несколькими советами.

Почему машина не едет назад?

Причин на это может быть несколько. Все они приведены ниже:

неисправно само устройство переключения передачи;
произошла поломка или дефект клапанов в гидроплите;
вышли из строя фрикционы;
неправильный уровень давления трансмиссионной жидкости;
закончилось масло в коробке.

Как вы понимаете, отталкиваться нужно из этого. Включение реверсивного хода не зависит от электрики, поэтому, скорей всего, с проводкой у вас все в порядке. Но мы не можем вам этого гарантировать, так как не видели ваше авто и не диагностировали его.

В любом случае вам необходимо обратиться за помощью на сервис, поскольку самостоятельно вы не сможете решить проблему без необходимого оборудования. В первую очередь коробку передач транспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок. При диагностике вы получите коды неисправностей, которые придется расшифровать, чтобы понять, в чем заключается проблема. Ведь, возможно, дел заключается в поломке одного из устройств, отвечающий за включение задней скорости.

Видео «Как определить состояние АКПП»

О способах определения состояния автоматической трансмиссии, вы узнаете из видео.

Почему автомобиль отказывается ехать «на холодную»?
Ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл Т31
Проблема с коробкой автомат в автомобиле БМВ

Патфайндер R51. турбодизель. особенности управления

пробег всего 4700 . за 6 мес. 95% трасса и на далеко.
Теперь вот, как кондей потерял давление - решил поездить по настоящему в городе пока снега нет .

собственно конечно не первый раз и в городе и в пробках. но все больше и больше накапливаются впечатления, особенности управления и т.д. .

и вот наконец назрел вопрос (еще раз - не превый раз в этой ситуации) .

(ну считайте меня полный чайником, хотя теперь наверное это действительно так)

итак - имеем Патфайндер (модель 2013, куплена в марте 2013, пробег 4700км), пустой (1-2 сидока в авто , один за рулем) .
Ситуация простейшая (на ее примере и рассматриваю) - в пробке (или со светофора к примеру) - получился чистый участок метров на 300. далее просто в потоке с остальными разогнались, далее скажем поворот, или скажем пешеходный с пешеходами.
короче сбрасываем задолго и оттормаживаемся до остановки.

потом - пытаемся плавно давить на педаль. реакции 0. давим далее - повторяю - плавно и без гиперболы. но по ощущениям доходим до 1/4 хода. при эом двигатель как-бы "ждет". это не АКПП, это двигатель - не просыпается вообще.
авто вроде как только что стояло - и вдруг, буквально выстреливает как буд-то проснулось . причем на столько резво что если это с поворотом - можно услышать и малый визг резины . дыма с зади нет .

то есть такое ощущение что потряс за плече солдата, недавно заснувшего с трудом, после нескольких суток боя .

сразу хватаемся за ружо, не понимаем где враг . то есть выстреливаем, не понятно за чем, и не понятно почему не хотели ехать сразу и плавно . тоесть после остановки (которая после движения) не хотим плавно трогаться.

может быть сумбурно описываю .

но - сегодня на стоянке - после приезда на работу пошел опять с хорошим термометром измерять температуру воздуха из дефлекторов. . погоняв и все поняв на холостых - решил поднять обороты. но не тут то было!
слабое нажатие (доли миллиметра наверное) на педаль газа - и дизель уже на 2000-2300 об-1 . именно то что я и описывал ранее . короче - что-б заставить его работать на 1500 долго и потом на 2000 долго - приходится сначала заводить его до около 2000 миллиметрами на педальке что он сразу делает - запрыгивает на 2000 минимум., потом доли миллиметра сбавлять - и оказалось ну очень трудно попасть в те обороты которые надо - либо сваливается на ХХ почти, либо задирает сразу до 2000 .
типа надавливает до 1200, оно поднимается скачком до 1200 и . и продолжает успешно расти . педаль считаю - фиксирована.
что за. почему так? первое авто такое? в чем причина? дизель?

самое противное - эта вот задумчивость и потом выстреливание после остановки . на самом деле часто даже опасно . не понимаю - это фича или баг. в конце концов?
если скажем выезжать со стоянки - эффект есть. но гораздо менее. типа как трогаемся в горку на АКПП (хотя АКПП тут не при чем) .

ура, ты открыл для себя турбояму ) ~~гугль много про нее знает~~

про троганье с места я не дочитал, тогда да, похоже на глюк трекшен-контроля (не должен он на ровном месте так делать)

про турбояму читал. вердикт везде типа - на современных авто эта проблема почти полностью преодолена :) . хотя конечно одно дело написано, другое самому прочуять. я пока только разбираюсь .

честно говоря на скоростях Патик мой стреляет ой как резво если надо обогнать . не знаю, даже - стоит ли привыкать . ибо фура, идущая на 90км/ч по внешнему колечку - для меня всегда была типа - "сойдет, не будем обгонять". а тут такая возможность есть . но это согласитесь - довольно опасный маневр на тяжелой машинке в условиях российского бездорожья, и прочих условий . хотя. . ну не гонщик я - а тут блин - "а оно работает. " . :) . даже не знаю .

уже несколько раз себя ловил за гонку по Киевскому (там где широко) и Дону на скоростях от 130 по GPS. оно как-то непроизвольно получается :) .

> потом - пытаемся плавно давить на педаль. реакции 0. давим далее - повторяю - плавно и без гиперболы. но по ощущениям доходим до 1/4 хода. при эом двигатель как-бы "ждет". это не АКПП, это двигатель - не просыпается вообще.
> авто вроде как только что стояло - и вдруг, буквально выстреливает как буд-то проснулось . причем на столько резво что если это с поворотом - можно услышать и малый визг резины . дыма с зади нет .

Это не двигатель не просыпается, а держат тормоза, читаем букварь, там все есть про это, вроде противооткатной системы, которая после остановки некоторое время удерживает авто даже если педаль тормоза отпустить. Должно на уклонах, но бывает и на горизонтальной поверхности срабатывает. Нажатая педаль "газа" только усугубляет ощущение бага, ибо продлевает удушение мотора уже TSC, потом следует описанный выше выстрел.
Тормоз нуна отпускать за секунду до того как тронуться собираешься, а секунда - это, порой, много.

> что за. почему так? первое авто такое? в чем причина? дизель?

ИМЕННО, ДИЗЕЛЬ, хотя у пасика еще более-менее длинноходная педаль, но момент все равно выдается не как на бензинке, поступательно, а сразу, куском.

> самое противное - эта вот задумчивость и потом выстреливание после остановки . на самом деле часто даже опасно . не понимаю - это фича или баг. в конце концов?

Все нормально, привычка нужна и тапки на тонкой подошве для обретения навыков.

> если скажем выезжать со стоянки - эффект есть. но гораздо менее. типа как трогаемся в горку на АКПП (хотя АКПП тут не при чем) .

приезжай ко мне завтра до обеда и кое-что тебе покаж реакция на педаль станет более прогнозируемой, если это можно так обозвать.

Да и чтоб не было еще много лишних возникающих в будущем по этому авто и двигателю вопросов все покажу и расскажу наглядно.
Полчаса на это хватит.
А дальше переваривать, но уже без меня.
Я послезавтра снова на охоту.

Nissan Pathfinder: трудяга-следопыт с полным приводом

Неожиданную смену машины произвел автор сегодняшней публикации. Он пересел с Mazda6 на Nissan Pathfinder. При этом совсем не жалеет: пусть расход теперь больше, но все компенсируют вместимость и полный привод внедорожника. Во время прошлогодней зимы автомобиль-трудяга даже вытягивал фуру, которая не могла в гололедицу забраться на горку.

Как я пришел от Mazda6 к Nissan Pathfinder

Шел к концу 2010-й, я преспокойно (уже второй год) катался на гарантийной Mazda6 и к этому времени уже проехал 98 тыс. км. На рынке авто царили «хаос и паника», а я даже и не помышлял о смене машины. Но небольшое препятствие высотой около 12—15 см, возникшее на моем пути, повредило два колеса, переднюю подвеску, радиаторы двигателя и кондиционера, пробило картер мотора. Поскольку авто было застраховано по «Автокаско», я не очень переживал, а зря. Так как автомобиль находился на гарантии у дилера, то ремонт необходимо было осуществлять у них. При калькуляции он был оценен в 51% от страховой стоимости машины и, собственно, был признан нецелесообразным.

Итак, я остался с битым авто и небольшой компенсацией по страховке (страховая сумма за вычетом стоимости годных остатков). Мне предлагали выставить машину на аукцион и забрать всю сумму страховки, но выгоднее оказалось продать самому, что и было сделано. С легкой руки «перекупов-шаманов» Mazda6 уехала колесить просторы России, а я был поставлен перед выбором автомобиля.

Бюджет будущей покупки составлял $25—29 тыс., и я начал рассматривать варианты. Первым стала такая же Mazda6, но уже в рестайлинге 2011 г. в., тем более дилер предлагал неплохие скидки. Но вспомнив, что ощущение нового авто пропало после ТО-15 000 (примерно два месяца спустя) и не самых гуманных цен на обслуживание и детали ($250 за передние колодки в 2009-м), решил посмотреть себе что-нибудь на вторичном рынке.

Работаю в строительстве, поэтому мне постоянно приходится перемещаться не только по городу, но и по объектам, где далеко не всегда в хорошем состоянии находятся временные подъездные пути. Да и сами площадки порой не лучше танкового полигона, особенно в межсезонье. Вариантов перебрал очень много — от примитивных паркетников до суровых внедорожников. Почти обо всех машинах я пытался узнать как можно больше на тематических форумах и понял, что беспроблемных автомобилей просто не бывает.

Отказался от пригнанного по заказу из Латвии Nissan Patrol — из-за кое-каких проблем и нежелания продавца скинуть на устранение недостатков. Был найден Nissan Pathfinder 2,5 dCI 2005 г. в. из Эстонии (кредитный, с банковского аукциона), с пробегом в 92 тыс. км.

Злопыхателей сразу расстрою. Во-первых, Эстония — маленькая страна, там негде много ездить. Во-вторых, хорошо иметь связи с теми, кто сам может омолодить авто на пару сотен тысяч километров и поможет тебе выбрать «живой» экземпляр. В-третьих, машина и после окончания гарантии обслуживалась у одного дилера, а там хорошо говорят на русском и предоставляют историю обслуживания автомобиля по факсу. Итак, несмотря на не совсем лестные отзывы на форумах, но получив подтверждение от знакомых «барыг» и эстонского дилера о «здоровье» машины, Nissan Pathfinder был приобретен, причем с пробегом меньшим, чем у моей двухлетней Mazda.

Рабочая лошадка All-mode 4×4

Что же такое Nissan Pathfinder R51? Это японский УАЗик средних размеров. По сравнению с Mercedes E-Class (W210) он короче на 8 см, шире на 3 см, ну и выше, в то время как колесная база одинакова. Это рамный 7-местный кроссовер с системой полного привода All-mode 4×4, дизельным двигателем 2,5 dCi (мой первый дизель) и 5-ступенчатой АКПП. Абсолютно лишенная пафоса рабочая машина, которой порой приходилось и бригаду строителей из шести человек перевозить на 130 км со всеми манатками, и картошку (куда уж без нее), и по полтонны сухих смесей и прочих стройматериалов.

Ниссан патфайндер не едет назад

Nissan Pathfinder (2019 год). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Не набирает обороты ниссан патфайндер

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

эффективность ее подачи
своевременность распределения
полноценность сгорания
состав (слишком богатая или бедная смесь)

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

неправильно выставленный угол зажигания

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Не набирает обороты ниссан патфайндер

Nissan Pathfinder (2019 год). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

Элитарный внедорожник: обзор Nissan Pathfinder 2005-2013 г. в.

За первоначальную версию Nissan Pathfinder III сегодня в среднем просят 740 тыс. рублей, за рестайлинговую — 1,1 млн целковых. Что получит покупатель за эти деньги, с какими проблемами рискует столкнуться и кому подойдет «Ниссан Патфайндер», вы узнаете из нашего обзора .

Силовые агрегаты

Дорестайлинговый Nissan Pathfinder предлагался в двух модификациях с 2,5-литровым турбодизелем мощностью 174 л. с. и 269-сильным бензиновым V6 объемом 4 литра. В паре с двигателями трудились пятиступенчатые механика и автомат. После обновления 2010 года моторная линейка изменилась. Дизельный агрегат стал выдавать 190 сил, а четырехлитровый V6 сменился новой трехлитровкой, генерирующей 231 л. с. Привод всегда был полным.

На вторичке большей популярностью пользуется версия на «тяжелом» топливе. До модернизации дизель разгонял авто за 12,5 секунд до первой сотни, потребляя при этом 10 л в смешанном цикле. После рестайлинга показатели улучшились: 10,5 секунд до 100 км/ч и в среднем 9 л на 100 км.

К распространенным проблемам дизеля «Ниссан Патфайндер» можно отнести повреждения ГБЦ на пробеге после 120 тыс. км. Из-за повышенных нагрузок и недостаточного теплоотвода на головке возле каналов свечей накаливания появляются микротрещины. Решить вопрос можно заменой детали, которая опустошает кошелек на 20 тыс. рублей.

Владельцы Nissan Pathfinder с четырехлитровым V6 жалуются на катализатор. Его керамическое наполнение зачастую разрушается, проникая, словно песок, в блок цилиндров. Как следствие, снижается компрессия, растет расход масла и топлива, выходит из строя мотор. Проблема решается капитальным ремонтом или заменой двигателя (работы — от 20 тыс. рублей).

Что же до трансмиссий, то они в целом надежны. На модификациях с механической коробкой сцепление ходит не меньше 150 тыс. км (замена — от 25 тыс. рублей), ресурс автомата — примерно 300 тыс. км.

Ходовые качества

Подвеска «Ниссан Патфайндер» представляет собой независимую конструкцию. Спереди установлены сдвоенные А-образные рычаги, сзади — многорычажка. Первыми на 70-90 тыс. км пробега «сдаются» втулки и стойки переднего стабилизатора (от 2 000 рублей). Подшипники ступицы, рулевые тяги и наконечники служат около 120 тыс. км.

По части управляемости и ездовым повадкам Pathfinder чуть ли не лучший в классе. Он прекрасно держит дорогу на больших скоростях, точно входит в повороты, оперативно откликается на акселератор. Единственное, на что сетуют владельцы, — это чрезмерная жесткость подвески. При проезде дорожных неровностей вибрации передаются на весь кузов.

Pathfinder обладает внушительным клиренсом в 238 мм. Такого дорожного просвета хватит и на смелые офф-роуд приключения, и на типично городские неудобства: высокие бордюры, заваленные снегом парковки, разбитые по весне дороги.

Омрачить картину может разве что длина автомобиля, равная 4 890 мм. С такими габаритами приходится тратить больше времени на поиск места на стоянке. Впрочем, причислять этот нюанс к минусам «Патфайндера» было бы неправильно: все-таки мы говорим о внедорожнике, а не о ситикаре.

Салон и комплектации

Nissan Pathfinder III бывает как пяти- (в простейшем исполнении XE), так и семиместным. Уже в базовой комплектации предусмотрены четыре подушки безопасности, однозонный климат-контроль, обогрев передних кресел и тканевый салон.

В старших версиях можно отыскать круиз-контроль, ксеноновую оптику, противотуманные фары, люк в крыше, электрорегулировку передних сидений, трехзонную климатическую установку, кожаный салон. Вне зависимости от уровня оснащения рулевое колесо регулируется только по высоте.

Багажник у «Патфайндера» большой:

300 л при поднятых спинках третьего ряда;
515 л при сложенной «галерке»;
2091 л, если опустить спинки двух задних рядов.

Он охотно «проглатывает» бытовую технику, некоторые предметы мебели, крупногабаритные стройматериалы, принадлежности для активного отдыха за чертой города.

При сложенных креслах задних рядов в машине даже можно обустроить спальное место, благо что опущенные спинки образуют ровный пол.

Типичные проблемы

Первый пункт в списке характерных болячек «Патфайндера» — слабое ЛКП. По словам владельцев, в первые же годы появляются «рыжики» на пятой двери в районе номерного знака, бамперах, крышей над ветровым стеклом. Дорого ли обходится покраска? За восстановление бампера в сервисах просят от 7 000 рублей.

Другая проблема «Патфайндера» — низкое качество кожаной обивки кресел в старших комплектациях, которая уже к 50-60 тыс. км теряет вид, покрываясь трещинами.

В Nissan Pathfinder слишком часто перегорают лампочки ближнего света, задних габаритов и стоп-сигнала. Владельцы решают эту проблему заменой галогенок на более дорогие светодиоды.

Работа климатической системы — еще одна популярная тема на клубных форумах. Зимой автомобиль медленно прогревается и быстро остывает. Кроме того, японцы выбрали неудачные крепления для трубок заднего контура кондиционера.

Из-за излишней жесткости защелок в трубках появляются микротрещины, через которые «уходит» фреон. Здесь варианта два: каждый раз ремонтировать систему, отдавая от 25 000 рублей, или заглушить второй контур за 10 000 км, лишив «климата» задних пассажиров.

Проблемы Nissan Pathfinder на вторичке

Нам приглянулась рестайлинговая модель 2011 г. в. с дизельным мотором 2,5 л на 190 л. с. и пробегом 178 тыс. км, которая продается за ненадобностью. Хозяин просит за автомобиль 980 тыс. рублей, обещая хорошую скидку и комплект зимних шин в подарок.

Однако проверка показала, что авто числится в залоге:

Если посмотреть срок последнего владения — четыре месяца, возникает вопрос, почему же так быстро отпала надобность в использовании внедорожника.

Какой «Патфайндер» выбрать

Резюмируя обзор «Патфайндера» III, отметим, что этот автомобиль подойдет тем, кто ищет рамный внедорожник, но не планирует ограничиваться офф-роудом. Сегмент «проходимцев» итак беден, а если вычеркнуть из списка чисто «полевые» автомобили: Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Suzuki Jimny и подобные, — то выбора не остается и вовсе.

Благодаря высокому клиренсу, честному полному приводу, всевозможным блокировкам и пониженной передаче Nissan Pathfinder не подведет на бездорожье. Да и в городе «Паф» станет отличным помощником, поскольку в его арсенале достаточно «комфортных» опций, семь посадочных мест, точная управляемость, вместительный багажник.

Выбирая «Патфайндер», стоит присмотреться к дизельной модификации — более динамичной и менее «прожорливой». Но вне зависимости от того, какое авто вы решите приобрести, внимательно осматривайте понравившийся экземпляр. Зачастую внедорожники подвергаются огромным нагрузкам, а это негативно сказывается на ресурсе узлов и агрегатов.

Автор: Виктория Базылева

*** Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Обзор какого внедорожника вы хотели бы увидеть в нашем блоге? Оставляйте свои предложения в комментариях.

Читайте также: