Как завести марк 2

Обновлено: 05.07.2024

Опыт запуска после морозов

Приветствую дорогие друзья и подписчики. Драйв у нас для обмена опытом прежде всего, поэтому делюсь с чем недавно столкнулся. Надеюсь кому то полезно будет.
Езжу на авто почти каждый день, на работу и по работе. Но у нас тут как известно перед Новым Годом мороз ударил местами под 45 где то. Да и сейчас еще холод стоит.
Вобщем перед НГ было 3 дня крепких -40+, как раз выпали на выходные дни, авто поставил, занес акум домой.
Промерзло напрочь все, на третий день надо было ехать на работу, темпер вроде спала до -27, утром попробовал запустить.
Новый акум покрутил еле еле, потом чуть поживее, но ничего не запустилось. Ладно, оставил, поехал на такси.
Вечером снова покрутил, нифига не схватывает но вроде пытается, но нет. Крутил долго с перерывами. Ну думаю точно свечи залил. Морально готовлюсь лезть все доставать на холоде.
Выкручиваю свечи, все мокрые кроме шестой. Заглядываю в цилиндры а там бенз плавает, приехал. Взял старый комплект свечей, попробовал снова запустить, ничего.
Пока менял свечи надеялся что бенз выветрится))

Вобщем немного расстроился, на след день уже погода более менее, купил новые свечи. Дальше начинаются танцы с бубнами, мольбы, уговоры.

Первое что хотел сделать, это просушить горшки. Надо отключить топливоподачу/бензонасос. как? Нашел такую информацию, что у нас на марк 2 реле бензонасоса находится в блоке под капотом.
Полез смотреть

Вот оно на схеме из интернета, продублирую, пусть будет:

Далее с вытащенным реле начал крутить стартером и опа! первый результат, марк попытался запустится на секунду и заглох.
Ну думаю все, надо ставить новые свечи и заводить. Как же я задолбался менять свечи за эти 2 дня. Еще капот на морозе не держит и периодически падает на голову.

Поставил новые свечи, вернул на место реле, начинаю крутить, иииииии, ничего. Не схватывает.
Кручу снова, понимаю что щас опять залью все. Газ в пол кручу еще раз, незнаю есть ли от этого толк, качаю педаль газа туда сюда и одновременно кручу стартер и в какой то момент начинает схватывать. Запускается, обороты 200 и заглох.
Кручу снова, играю педалью газа, запускается, обороты нихрена не держит, опять падают начинает глохнуть.
Ловлю обороты, выставляю ногой на 1100-1200 и держу. Ну хоть запустил!, тачка ожила, непередаваемое чувство.
Вобщем сидел где то 10 минут с ногой на педали газа и держал обороты что бы прогрелась. Начинаю убирать ногу, начинает глохнуть, ну думаю капец, я прикован тут. Выходить из тачки страшно, если заглохнет то вдруг не заведу и все по новой.
Спустя еще минут пять, плавно отпускаю педаль газа, обороты спускаются в норму, чуть плавают, тачку потряхивает, но хотя бы держит. Салон начинает прогреватся, бегу за документами и еду на теплую парковку в ауру.
Доехал, двигатель пятерит, скорее всего катушка, уже в ауре на парковке по очереди отсоединял фишки форсунок, на третьем цилиндре отключение фишки никак не повлияло на работу двигателя, виновник найден. Ставлю новую запасную катушку и все работает как часики. Отогрелась.

Так же этой зимой решил попробовать автоодеяло, честно, толку вобще ноль. Хотя я думал что именно в моем случае оно поможет, поскольку бывает в течении дня езжу по работе с остановками на 30 мин, час, или два, думал поможет сохранять тепло на эти промежутки, но нифига. что с одеялом что без разницы нет. Единственое что снег на капоте теперь тает медленнее.
Ну и еще такой момент, пришлось поставить растяжки в подкапотном пространстве, поскольку опасаюсь что одеяло сползет на вентилятор, у бимса места много, и такой вариант имеет место быть.

Не могу завести Тойота Марк 2 Х90

ДВС 2lte, развалилась турбина, кинула масло во впускной коллектор. Пока нашел, пока заказал, простояла машина два месяца.

После установил турбину, долил масло, заводить, а он не хочет. Крутит, схватывает, дымок с трубы нет нет да даванет, а не заводится. Где искать проблему? Соляра идет до форсунок, свечи нагревают.

@andrienko.1966 --> А с быстрым стартом (эфиром) пробовали заводить?

@andrienko.1966 --> Пробовал. Вовсе сдыхает, даже стартер прокрутить не может.

Всё будет хорошо!

«Пробовал. Вовсе сдыхает, даже стартер прокрутить не может.» — это никак не должно быть из-за эфира (ну только если его полведра вплеснуть во впускной коллектор). Должен с эфиром мотор либо запуститься, либо схватывать либо просто не запускается.

@andrienko.1966 --> Он схватывает

@andrienko.1966 --> Если мотор схватывает на эфире, но не запускается, то значит нет поступления топлива. Видимо не открываются форсунки (что соляра к форсункам поступает, это я в вопросе прочитал). Проверяйте поступает ли на форсунки управляющий "минус".

@andrienko.1966 --> У меня к форсункам ни какие провода не идут. Механическая аппаратура

@andrienko.1966 --> Ну если форсунки механические, тогда может давления топлива не хватать для их открытия.

А сколько масла погнало во впускной коллектор? Если его количество было большим и оно попало в камеру сгорания через клапана то вы могли погнуть шатуны-по типу гидроудар произошел… Про эфир — это да, может отбивать коленвал в обратную сторону если его сразу брызнуть во впуск, а потом крутить стартером.

Надо чтоб один секунды две минимум держал ключ в режим пуск, чтоб разогнать коленвал стартером, а второй (помощник) во время прокрутки прыснул эфира. Так и правильнее и коленвал не получит большой нагрузки.

Был у меня кольт мицык 1.8 дизель. Попал в глубокую лужу и заглох. Под капот-ремень порван грм. Ну думаю не уследил наверно или с водой что то под него попало. В этот же день поменял один ремень и всё. Думаю сам себе вдруг клапана целы и не загнуты(тем более снял клапанную крышку все клапана и их зазоры в норме), ну думаю пробовать заводить. Крутит- дымит, пытается что-то там, ну я же к меткам опять-всё на месте-давай тнвд крутить туда сюда-нет не хочет и всё… а потом меня осенило про лужу, воду и вскрытие показало, что 3 шатуна в металлолом, вот так.

Здрасьте. Купил Марк-2 1997 года, 2,5 л, АКПП

Ответы владельца с 4 летним стажем))) > Есть куча вопросов:
> 1. В каких случаях необходимо переключать АКПП в режим L?

При движении по плохой дороге (грязь снег-гололед, дабы без пробуксовок АКПП)

> 2. Как распределен полный привод и как меняется тяговое усилие?

30-70, никак не меняется

> 3. Делается ли развал-схождение задних колес?

> 4. Как открыть заднюю дверь, если внешняя ручка сломана, а изнутри включена защита от детей?

> 5. Насколько надежна подвеска по нашим дорогам? И насколько надежна АКПП?

Подвеска надежна, нижние шаровые усилены по сравнению с 90-ми кузовами, но сход-развальные болты часто закисают-придется меть рычаги (советую б/у). АКПП очень надежна и переживает двигатель, если не убивать специально. Замена масла раз в 30 тыщ.

> 6. Что за кнопка на ручке АКПП О/Д? Когда она выключена, на панели приборов загорается О/D OFF (я так понимаю, выключен овердрайв?)

О/Д разрешение использовть повышающую передачу (типа 5-ю в механике)

> 7. При выключенном овердрайве сколько скоростей у АКПП? И сколько их с овердрайвом?

> 8. Рядом с АКПП кнопка pwr . и два положения normal и чего-то еще (не помню). Что эта кнопка включает?

Вторая включает спорт-режим, АКПП перескакивает на следующую при активном педалировании при 5800-6200 оборотов.

> 9. Не пинайте сильно, если вопросы из детского сада, до этого с японцами дел не имел.

Не пинаю, езди и не жужжи, ща появилась куча хорошего неоригинала по подвеске и по расходникам, обслуга не напрягает абсолютно.

еще ответ 6. Что за кнопка на ручке АКПП О/Д?

чисто фича ручки от данной модели АКПП
это все равно что режим "3" т.е. с o/d off ты будешь ехать не выше 3й передачи. Подумалось что кнопочку сделали из каких-то эргономических соображений, типа как самый распространенный режим переключения.

+++ К тому, что сказал Popster, добавлю, что если включить зимний режим коробки и положение "2", машина будет ехать только на второй передаче. Бывает полезно в том же снегу.

> 3. Делается ли развал-схождение задних колес?

+++ Схождение стопудово регулируется.

> 4. Как открыть заднюю дверь, если внешняя ручка сломана, а изнутри включена защита от детей?

+++ Изучить конструкицю двери и дернуть за нужную тягу:-)

+++ Опять же, добавлю к сказанному Popster"ом. Сия фича может быть полезна, когда на достаточно высокой скорости надо ускориться, но непонятно, когда эта необходимость возникнет. Выключаем ОД, едем на третьей передаче и не тратим время на переключения. Актуально на загруженных двухрядках для маневра типа обгон.

> 7. При выключенном овердрайве сколько скоростей у АКПП?

И сколько их с овердрайвом?

> 8. Рядом с АКПП кнопка pwr . и два положения normal и чего-то еще (не помню). Что эта кнопка включает?

+++ Тойотокоробки бывают трехрежимными. Обычный, спортивный, зимний. Спортивный - передачи перекидываются позже при прочих равных, зимний - едем мягше, в положении "2" едем только на второй передаче (в остальных режимах это первая или вторая на усмотрение автомата).

> 9. Не пинайте сильно, если вопросы из детского сада, до этого с японцами дел не имел.

+++ Поздравляю с покупкой приличного автомобиля!:-)
>

самое главное забыли > > 1. В каких случаях необходимо переключать АКПП в режим L?
>
> +++ К тому, что сказал Popster, добавлю, что если включить зимний режим коробки и положение "2", машина будет ехать только на второй передаче. Бывает полезно в том же снегу.

Пи движениее по плохой/горной дороге это в первую очередь надо включать, в остальных случаях как раз необязательно. Все это между прочим написано в инструкции.

+++ L - это режим, в котором задействуется только 1-я передача. Он полезен тогда, когда скорость не важна, но важно, чтобы коробке не переключалась. А коробке вредно переключаться в момент пробуксовки колес. Следовательно, используем этот режим, например, зимой, чтоб выехать с буксом из ледяной ямки/колеи и т.д.
Причем, это очень важно - нельзя буксовать в режиме Драйв.

> 5. Насколько надежна подвеска по нашим дорогам? И насколько надежна АКПП?

++ Марка не имел (была Карина-Е), но думаю, что ответ будет однозначным - очень надежно и то и другое. Но это не означает, что машину можно насиловать. По-любому ездить надо аккурано, а АКПП вовремя обслуживать и правильно эксплуатировать.
А это значит:
- не допускать долгого букса (см. про режим L);
- не включать заднюю передачу при катящейся машине вперед;
- аналогично - не втыкать Драйв при машине, катящейся назад.
- всегда дожидаться полной остановки машины при переключениях коробки из ездового положения в паркинг;
- вовремя менять жижу в АКПП (навскидку - раз в 30 тыс км пробега) и мыть фильтр (фильтр не меняется, просто моется, он железный).
- следить за уровнем и цветом/запахом жижи в АКПП. Помнить, что уровень жижи в АКПП проверяется на заведенной прогретой машине, в отличие от уровня масла в моторе.
- не ездить на тросе. Хотя, есть некое правило "50х50" - можно в крайнем случае доехать на тросе расстояние не больше 50 км при скорости не выше 50 км/ч, но лучше вызвать эвакуатор, не рисковать.

++ Лично я езжу всегда с включенным овердрайвом. По сути овердрайв - это просто подключение 4-й передачи. С выключенным ОД коробка будет использовать только первые три передачи.
Я долго думал, зачем ПРАКТИЧЕСКИ нужен режим с выключенным ОД, но не придумал. :-)) И не зря именно выключенный овердрайв отображается на панели приборов индикатором - мол, караул, у вас что-то не так :-)). А при включенном ОД панель молчит - мол, "правильной дорогой едете, товарищ" :-)).
Идея экономить кол-во переключений коробки при движении в плотном потоке (типа, все равно не разгоняется - нафиг нужна 4-я передача) кажется мне маниакальной и ненужной.
На практике - всегда в положение Д и включенный ОД. При необходимости тронуться с места с буксом - переводим в режим L. На стоянке - всегда Паркинг. Для простоты другие режимы не используем :-)).

> 7. При выключенном овердрайве сколько скоростей у АКПП? И сколько их с овердрайвом?

> 8. Рядом с АКПП кнопка pwr . и два положения normal и чего-то еще (не помню). Что эта кнопка включает?

++ Эта кнопка включает "спортивный" режим коробки - она просто немного позже переключется вверх при наборе скорости. В таком режиме машина будет чуть более приемистой. Считай, что на МКПП разгоняешься до бОльшей скорости перед переключением передач.
Я за много лет ни разу не включал - вполне хватало штатного режима (была Карина-Е универсал 2.0 133 л.с.).

> 9. Не пинайте сильно, если вопросы из детского сада, до этого с японцами дел не имел.

+++ Да это вопросы не по японцам, а по АКПП. Отличная штука. Привыкнешь - не откажешься :-)).

Toyota Mark 2 - 1,5 года владения, четный отзыв. Старый хлам или японская легенда?

Я был молод, горяч, и глуп, работал, в результате работы - появились деньги, хорошие деньги - 200 т.р. и я, окрыленный мыслями о том, что первая тачка должна быть не ВАЗ (боже, дайте мне тогда сегодняшние мозги, я бы купил себе 14ку или Приору на 127ом моторе) , листал объявления на Авито, Дром, Авто.Ру, в поисках автомобиля.

Поиск был очень долгим, мы старались найти не отжатый автомобиль, а самое главное, чтобы он был не 2,0 на 1g-fe ( в простонародии "первый гоночный"!), а 2,5 или 3,0 1/2-JZ . В общем в один день наметили встречи, поехали, смотрели Chaser 100, Nissan Laurel 33 (попутно просто попался), убитый W210 на коленях, Е39 с пробегом 510 тысяч. И вот, приезжаем смотреть его. Mark 2 JZX 110 - 2001 год, задний привод, 200 л.с, в Россию приехал в 2007 году, пробег 262 000 (как оказалось потом, он даже не скрученный).

Владелец (по документам третий в России) покатал - все рассказал, что вот в правый задний бок было ДТП, но не сильное (оказалось потом, что был бит в столб:), покатал - коробка живая, мотор живой, все едет, мягкий, комфортный. В общем батя от себя ему еще накинул - тут же и забрали.

Оформились, туда-сюда, пока ездили сами уже заметили, что на торможении чуть сильнее половины педали - руль бьет (колодкам хана), в подвеске чето стучит, а еще его почему-то влево ведет. Тут сразу совет всем, кто берет бу, если вам не дают покататься на машине при виде денег - шлите нафиг! Можно так прокатить на машине, что вообще ничего не поймешь.

Тут пошли первые траты - все масла, фильтра, заправка кондиционера, все ремни, колодки вкруг, сход/развал, выяснилось, что еще рычаг один вареный - поменяли на оригинальный, короче, за все про все, вышло тогда 28 000 вечно деревянных.

Плюс - была проблема с сигнализацией, машина не хотела закрывать центральный замок и фары были ужасно мутные. Полировка передних и задних, заменили лампочки, запаралеллели поворотник с противотуманкой, чтобы мигали поворотником в два этажа - прикольно, кстати выглядело + разобрались с сигнализацией - еще 12 000 рублей.

Ну и полировка кузова - 8 000 , дабы освежить вид - и это мы еще только начали, дорогие мои. Можно сказать: "Да мол, эти деньги можно было не вкладывать, конечно, ты убитый взял, вот и мучался".

Техника и трансмиссия

Двигателя у нас было 4 - 1g-fe, 1jz-ge, 1jz-fse, 1jz-gte, дизель был вытеснен, а 2jz-ge уже никуда не ставился.

Это 2х литровый рядный 6ти цилиндровый мотор на 160 л.с агрегатировался 5ти ступенчатой коробкой автомат и на Mark 2 110 шел как на полном, так и на заднем приводе. В целом мотор надежный - он будет ходить и ходить, но при этом жрать масло на убой. Обычно это происходит потому что залегли кольца - если не поможет раскоксовка, придется все это разбирать и менять. Также проблема с давлением масла, а конкретней из-за датчика, через него как раз масло начинает ссаться повсюду, вы сразу поймете если завоняет под капотом, когда оно начнет попадать на горячие части, стоит дешево, но за маслом лучше следить, чтобы не наловить задиры, в целом это все - мотор хороший, но А-жрет масло, Б-слабый для машины весом 1,5 тонны.

Расход у этого товарища не намного меньше, чем у JZ - мотор достаточно старый и круглогодичный расход будет литров 15 и желательно, все-таки 95го бензина.

1jz-ge/1jz-fse

Тут два товарища один умный был детина, второй вовсе был дурак.

1jzge на этом кузове это уходящий мотор, поэтому он шел только на полноприводную версию (я без понятия почему так решили японцы, но решили и ладно) и если вам повезет найти такой - то берите не пожалеете, ремень раз в 100 тысяч, масло в 8 тысяч, бензин 95ый и скорее всего вы его никогда не убьете. Контрактный стоит - 40-50 тысяч.

1jz-fse - вот тут уже поподробнее. У меня был именно этот мотор, он стоял родной с завода, прошел 262 000 и все еще вез эту баржу. Отличие его в чем, японцы сели в один момент и такие говорят: "так, короче, у нас тут проблемы с экологией, а у нас эти чугунные движки столько CO2 в атмосферу выбрасывают, что пора бы уже и подумать о будущем"!

Ну и сделали ему систему повторной обработки картерных газов при низких оборотах (когда овощишь, закрывается заслонка и он выхлопные газы гоняет по кругу, по сути какое-то время и это снижает их выброс в выхлопную трубу), а распределенный впрыск поменяли на непосредственный и назвали это гордо D4.

Опять же - мотор не убить, он еще наверное проедет столько же сколько и проехал, просто есть у него нюансы, многие меняют его потом на ge (благо его просто вписать) и ездят бед не знают. В общем - брать можно, но масло, скорее-всего, как я, будете доливать. Контрактный мотор - около 50-60 тысяч, что один, что другой.

1jz-gte - влажные мечты любого. Ну, во-первых IR-V (так стала называться комплектация Tourer-V в 110ом кузове) хороший вы сейчас купите тысяч за 500-600, а в этот бюджет я посоветую поискать, что-нибудь, получше, потому что Tourer-V можно взять тысяч за 400. Тут я вам так скажу - если вы не разбираетесь в моторах или нет опыта владения - не лезьте. Его можно найти как на R154 механике (которая стоит 120 тысяч контрактная. ) или на том же самом 5-ступом автомате, но он там усиленный и стоит в районе 80 тысяч.

Но, если же все-такие хочется купить турбо-диван на 280 л.с. То - ищите просто кузов, реально идеальных оооочень мало и стоят они там уже под 700-800 и выше, в зависимости от фантазии владельца.

По подвеске - я менял стойки, стоили 25 000 комлпектом, т.к. у меня стояли Temps (они регулируются по жесткости). В остальном ходила и ходила, бед не доставляла.

Лег редуктор по весне, просто встал - 8000 редуктор +масло в него, короче там чето около 12 000 все вышло.

Закипел в пробке, как-то, думал, что все - хана, нет, помыли радиаторы и все стало норм - 1500 рублей.

В остальном, за полтора года, больше ничего не делал по технике.

Комплектация, ощущения

Тут попытаюсь сократить, чтобы не писать много.

Да, правый руль - скажите неудобно? Не знаю, я быстро привык и в принципе 1,5 года так отъездил. На трассе - просто отпускаешь впереди идущий авто подальше, выезжаешь на центр дороги и смотришь на встречный поток, обгон просто пораньше придется начинать. Не хватало очень задних парктроников, т.к. автомобиль большой, пару раз упирался в заборчик во дворе. Ну и расход, конечно, конский. По подвеске - разницу в Temps ощущаешь, но не существенно, не становится она БМВ от этого, но в нормальном режиме она очень мягкая, прям баржа, шумка тоже на приятном уровне, но на скорости, как у всех японцев - слышно все и дорогу и колеса и ветер, короче музыку погромче и помчал.

Разгонял до 200км/ч по навигатору (ограничение на 180, но у меня оно программно убрано было), комфортная скорость на трассе около 140 - выше уже страшно становится, валкий он. Это на "Эво" я до Екатеринбурга 180 иду не замечая, хах.

Марк II в мороз (-26 запуск) 1G-FE

3:35 вся правда этого ролика. Расходимся)
А по чесноку, клапана регулируйте ребята.

Полный бак это тема)))

Всем привет. У меня марк 2 двигатель 1G только начался зима даже минуса нет но уже не заводиться. В чем может быть проблема

@AUTO EXPERT спасибо

1. Зажатые клапана
2. Бензонасос
3. Акб
4. Свечи.
Вот возможные причины.

Задрочил двигатель и ещё удивляется

Втакой мороз я даже шапку с перчатками не одеваю

-26 это где в Сочи?

Мне бл.зачем смотреть как ты выходиш!?

Кто на холодную то масло смотрит

Пару дней назад в -43 (алтайский край) завёл свой бимс с пол тычка. Акум тюмень 80, масло лукойл глидтеч 0w20.

Что акум норм 80 и масло 0w20 синтетика?

Да, после того как я решил проблему, я тоже заводил в -40 без проблем. Я сам с Барнаула.

@AUTO EXPERT 😂😂😂, извини, не увидел год выпуска видоса

конеш. откуда у нещеброда деньги на норм телефон. то было в эпоху 4s айфонов.

Хули эти 26 градусов,попробуй в 45 заведи не гревши

У кого 1G-FE BEAMS если и плохо заводится в -30, по опыту своего марка со старым движком и с контрактным могу сказать, не дрючьте сразу стартер прокручивая пока не заведется, двига наоборот на такое плохо реагирует, завестись заведется, но на прогревочные обороты выходит очень напряжно и чутка пятерит. Совет в том, что сначала нужно чутка крутануть стартером, просто буквально чиркнуть и подождать секунд 10 после этого, а потом уже заводить нормально и сразу разницу почувствуете. Движка ровненько заработает и на прогрев выйдет. Пишу именно касательно движки 1G-FE BEAMS а не простого 1G-FE.

@Борис Баентуров еще на холодную, пока автомат не прогреется, не переключается на 4ую передачу.

Коробка автомат? Просто не знаю как на таких авто кпп работает. На холодную ездию при минусе - 5 обороты 2 тыс, переключения вялые, до 40 км, потом ещё газу подкину до 3 тыс, тогда дальше переключит. После не долгой езды кпп начинает работать нормально. Пришлось масло менять аппаратной заменой, фильтр новый, поддон промывался, магниты тоже. То-ли так и должно быть, то-ли насос масляный давление не даёт на холодную.

Как завести автомобиль от другой машины, если сел аккумулятор

Недавно мы выясняли, как завести машину с толкача или при помощи буксира, а также разбирались, как сделать это в одиночку при помощи троса и домкрата. Сегодня же мы рассмотрим самый «простой» вариант: как завести машину с разрядившимся аккумулятором, если есть возможность «прикурить» ее от другой. Слово «простой» не зря взято в кавычки: при всей кажущейся простоте в процедуре прикуривания есть важные нюансы. Давайте их вспомним и сформируем правильный порядок действий.

На самом деле, прикуривать автомобиль с разряженным аккумулятором не всегда оправданно, а иногда даже откровенно рискованно. Поэтому для начала давайте обозначим условия, при которых эта процедура бессмысленна или опасна. Прежде всего это состояние аккумулятора на машине, которой требуется помощь. Если он разряжен полностью и в течение долгого времени находился на морозе, то почти наверняка «внешняя помощь» его уже не реанимирует: электролит в нем с большой долей вероятности замерз. Из этого следует еще одно условие, касающееся аккумулятора: перед прикуриванием нужно осмотреть его и убедиться, что он не вспучился, не лопнул, не течет и не имеет других явных повреждений или дефектов. Если они есть, подключение исправного аккумулятора, установленного на другой машине, может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем – рискованным.

Следующее, в чем нужно убедиться перед прикуриванием – отсутствие проблем с электросетью у автомобиля, который нужно завести. Минимальная диагностика – это проверка блока предохранителей на предмет их целостности. Сгоревший предохранитель укажет на наличие проблем в цепи, а то и короткого замыкания. Попытка запустить мотор в таком случае означает высокий риск для бортсети автомобиля-донора.

Последнее, что обязательно стоит проверить – это чистота и состояние клемм у проблемного автомобиля. Далеко не все автовладельцы заморачиваются не то что смазкой, но даже периодическим осмотром и чисткой клемм, а в самых запущенных случаях провода вовсе не затянуты не клеммах аккумулятора, а просто надеты на них. Все это ухудшает проводимость и снижает вероятность запуска двигателя. Соответственно, в некоторых случаях причина молчания стартера – не разряженный аккумулятор, а плохой контакт, и прикуривание здесь никак не поможет. Поэтому перед тем как доставать провода для помощи, убедитесь в чистоте контактов и затяжке клемм.

Ну и еще одно «дополнительное» условие неудачного пуска – это отсутствие подходящих проводов. В момент пуска по ним пойдут весьма большие токи, так что провода для прикуривания должны иметь достаточное сечение, хорошую изоляцию и качественные клещи («крокодилы») для подключения к клеммам. От качества контакта зависит вероятность успешного пуска, а от качества проводов – безопасность всего мероприятия. Тонкие провода с жиденькими «крокодильчиками» или, что еще хуже, кусок «бытового» провода, намотанный на клеммы – это риск перегрева, оплавления и возгорания.

Процедура прикуривания в целом очень проста. Пусковые кабели для удобства обычно имеют окраску: красный для подключения положительных (плюсовых) контактов и черный для подключения отрицательных (минусовых) контактов. Последовательность действий при прикуривании такая:

расположить автомобили максимально близко для удобной работы с пусковыми кабелями;

сначала подключить один зажим положительного пускового кабеля к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-реципиента;

подключить один зажим отрицательного пускового кабеля к минусовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к неокрашенной металлической части под капотом автомобиля-реципиента: обычно это точка подключения «массы» или двигатель;

подождать 5-30 минут, чтобы дать разряженному аккумулятору немного набрать заряд;

убедиться, что пусковые кабели подключены максимально плотно и качественно и не попадают в зону работы вентиляторов, ремней и других движущихся частей;

если автомобиль-реципиент оснащен дизельным мотором, прогреть свечи накаливания для повышения шансов на успешный пуск;

попытаться запустить двигатель автомобиля-реципиента

отключить пусковые кабели в обратном порядке: сначала минусовой, потом плюсовой.

В описанной выше схеме есть несколько «белых пятен». Основные вопросы, вызывающие жаркие споры, касаются того, нужно ли отключать аккумулятор автомобиля-донора от бортсети, нужно ли запускать двигатель автомобиля-донора и можно ли подключать кабели при запущенном моторе. Давайте кратко разберемся в причинах и потенциальных рисках каждого из этих решений.

Отключение аккумулятора автомобиля-донора – то есть снятие с него клемм – исключает риски проблем с электрикой «помогающей» машины. С другой стороны, само по себе отключение аккумулятора, особенно на современных машинах, может быть сопряжено со сложностями. Это как мелочи вроде сбившихся настроек памяти сидений и зеркал или блокировки головного устройства аудиосистемы с необходимостью ввести код разблокировки, так и более неприятные последствия. Риск того, что машина не заведется после отключения аккумулятора, крошечный, но лучше заранее знать, что может произойти в этом случае. Вдобавок стоит учитывать, что при запуске мотора автомобиля-реципиента отключенному аккумулятору может просто не хватить тока для пуска. Из этого условия вытекает следующий вопрос: можно ли запускать двигатель автомобиля-реципиента при работающем двигателе донора. Ответ то же самый: обычно это проходит безболезненно для автомобиля-донора, но определенные риски в такой процедуре есть, так что некоторые автовладельцы соглашаются только на «холостое» прикуривание.

И еще один нюанс касается последовательности подключения пусковых кабелей. На самом деле последовательность, указанная выше, не является единственно допустимой: можно подключить первым и отрицательный кабель. Но если подключить минус первым, а затем при подключении плюса случайно коснуться вторым концом плюсового кабеля металлической части автомобиля, произойдет короткое замыкание. Если же подключить первым плюс, то короткое замыкание можно получить, только коснувшись концом минусового кабеля плюсовой клеммы аккумулятора – то есть, риск гораздо ниже. Поэтому правильным считается именно порядок «сначала плюс, потом минус».

Toyota Mark II (X90): стоит ли покупать японскую легенду

Самыми знаковыми из «Марков» были и остаются «самурай» и «сотка» — автомобили с индексами кузова «90» и «100» (седьмое и восьмое поколение). Однако массовая любовь к модели возникла с кузова X90, который выпускался с 1992 по 1996 год, и его модификации Tourer V.

Mark II в 90-м кузове — это приземистое, хищное, красивое, одновременно спортивное и утилитарное авто. Считается, что создателей вдохновил легендарный BMW M5. Чтобы достичь его характеристик, производитель предложил разнообразное сочетание двигателей и трансмиссий.

Двигатели «Тойоты Марк II»

Модель доступна с дизельными и бензиновыми агрегатами. Если хотите спокойно передвигаться по городу или трассе, выбирайте дизель 2,4 с турбонаддувом на 97 л. с., задним приводом, механикой или автоматом. Для этих же целей подойдет бензиновый 1,8 на 120 л. с. Динамика у этих агрегатов скромная: автомобиль большой и тяжелый, выехать из 12 секунд вряд ли получится.

Оптимальный вариант для автолюбителей — шестицилиндровый 2,0 на 135 л. с. Он тоже нединамичен (12-13 секунд до сотни), по городу «ест» 14 литров АИ-92-95, но его мощности хватает, чтобы уверенно стартовать с места и обгонять на трассе. Тюнинговать его, правда, не стоит, так как есть более интересные версии — 1JZ и 2JZ. Запоминайте нужные обозначения:

Tourer S — модификация объемом 2,5 л, мощностью 180 л. с.;
Tourer V — модификация объемом 2,5 л, мощностью 280 л. с.;
3,0 Grande G — модификация объемом 3 л, мощностью 220 л. с.

Двигатели у «Марка» были настолько легендарные, что заслужили упоминания в первой части франшизы «Форсажа» и запустили в народ поговорку «2JZ — лучше для мужчины нет».

Большинство автомобилей продается с двигателем 1JZ (Tourer S и Tourer V) — порядка 200 предложений. Самодостаточный по сути, он обладает огромным ресурсом. По нему много информации, нет проблем с запчастями. Конечно, в силу возраста пробеги уже приближаются либо перевалили за 300 тыс. км, но найти хороший экземпляр не проблема.

Самая «вкусная» версия — 1JZ-GTE с разгоном 6-6,5 сек./100 км. Изначально двигатель «задушен» до 280 «лошадей», а реально может развивать 320-330 сил. Достигается это простым бустапом — повышением давления на впуске без изменения степени сжатия. Цена вопроса — около 100 тыс. рублей, а это добрая треть от стоимости самого автомобиля.

Версия Tourer V любима в автоспорте. Мощный заднеприводный автомобиль с неубиваемым мотором и коробкой берут поклонники дрифта, трека и дрэг-рейсинга. Бывшие владельцы тюнинговали его, увеличивая мощность до 600, 700 и даже 1 000 «коней».

Имейте в виду, что при постоянной агрессивной езде в городе может перегреться один из цилиндров мотора, так как система охлаждения двигателя и турбины не приспособлена под такие нагрузки. Если нужна большая надежность и планируется суровый тюнинг, смотрите на 2JZ. У него больше объем, улучшена система охлаждения и просто рекордный запас прочности.

Коробки передач и их возможности

Коробок на выбор две — четырехступенчатый автомат или пятиступенчатая механика. АКПП очень быстрая, чувствительная, быстро переходит на пониженные передачи. Проблем с ней никаких. А еще она может выдерживать колоссальные нагрузки, поэтому заднеприводные Mark II c автоматической трансмиссией нередко используются в соревнованиях по дрифту.

МКПП «Тойоты» дорогие и редкие, поэтому Mark II с такой трансмиссией — также редкий «зверь», всего 33 предложения на вторичке. Но если сравнивать трансмиссии, механика с ее короткими передачами смотрится выигрышней: автомобиль просто «стреляет» с места.

Комфорт японского «морковника»

Комфорт — второй значимый показатель Mark II, причем эволюция его налицо. Если с начала производства 7 поколения пара подушек безопасности, ABS и TRC (антипробуксовочная система) ставились только на дорогие комплектации, то к концу 1996 года стали появляться версии с системой курсовой устойчивости и датчиками давления в шинах.

В салоне удобно, правда, трансмиссионный туннель делает изначально пятиместный «самурай» четырехместным, но эти четверо располагаются внутри с максимальным комфортом. А вот багажник маленький, плюс его пространство «съедают» крупные арки и «стаканы» для крепления амортизационных стоек, выдающихся внутрь. Кроме того, за задним сиденьем расположен бензобак, который тоже ворует пространство багажного отсека.

Проблемы Toyota Mark II (X90)

Основная проблема всех «самураев» — нижние шаровые опоры, которые нужно менять с периодичностью раз в год. Сами запчасти стоят немного, порядка 1 500 рублей, и заменить их можно самостоятельно. Стойки амортизатора редко «ходят» без проблем более 50 тыс. км, после чего просят замены. Потратиться придется на около 10 тыс. рублей «по кругу».

Для двигателя 1JZ-GTE характерен износ турбин, которых тут две. Проявляется он в потере мощности, масложоре и повышенном расходе топлива. Средняя стоимость одной турбины — 15 тыс. рублей, плюс работа по замене. Если будете брать «Марк» с таким двигателем, проведите полную диагностику узла в специализированном сервисе.

Электрика — еще одна слабая сторона «морковников». Изоляция пожилого автомобиля во многих местах износилась, и это может негативно сказаться на работе бортовых систем.

И еще одна проблема «самураев» — их лихое прошлое. Многие владельцы гоняли «морковки» на пределе возможностей, не заботясь об их техническом состоянии. Ну а уж про состояние ЛКП мы и вовсе молчим. Самому «свежему» экземпляру нынче исполнится 23 года, так что у приглянувшегося вам экземпляра наверняка может присутствовать коррозия и повреждения в районе арок и порогов.

Также возможны трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Чтобы узнать, есть ли они, поднимите задние сиденья. Сварка трещин будет временной мерой, нужно будет усилить кузов распорками.

Проблемы седьмого поколения Mark II

За «Марк 2» седьмого поколения просят немного. Автомобиль со средним пробегом 200 тыс. км в среднем отдают за 270 тыс. рублей. Большая часть машин, как показывает статистика «Автокода», продается после шести владельцев. Самое минимальное количество собственников — двое, самое максимальное — 11. Пережив эксплуатацию у большого числа водителей, «самураи» уже порядком технически ушатаны. При этом каждый третий «Марк» сбывается с ограничениями ГИБДД.

Мы без труда нашли такой автомобиль на вторичке: ухоженный, с новой подвеской, «неумотанным» кузовом, без серьезных ДТП:

Но с ограничениями, из-за которых у нового собственника возникнут проблемы с регистрацией автомобиля:

Брать ли японского «самурая» сейчас

Если вы мечтаете купить японскую легенду, хорошенько подумайте. На одной чаше весов стоит авторитет, спортивность, комфорт и низкая цена, а на другой — огромный пробег, солидный возраст, высокий транспортный налог (до 42 тыс. рублец на Tourer V). Что для вас важнее? Мы же при всех существующих плюсах рекомендуем подыскать другой автомобиль.

Автор: Николай Старостин

А пользовались ли вы легендарным японским седаном «Марк II»? Как показал себя автомобиль в эксплуатации? Расскажите об этом в комментариях.

Совет 1: Как завести машину без ключа

Примерно весь человек хоть некогда в жизни, но терял ключи от машины. И скорей каждого случалось так, что второго комплекта ключей под рукой не оказывалось, а попасть в машину и завести ее нужно было неукоснительно. Для тех, кто хочет знать, как поступать в таких обстановках, есть несколько примитивных советов.

Вам понадобится

Отвертка

Инструкция

1. Для того, дабы завести машину без ключа , определите шурупы, которые фиксируют панель, прикрывающую рулевую колонку.

2. Вывинтите шурупы и снимите панель, подняв ее вверх. Сейчас вы можете видеть ключ зажигания.

3. Удалите крепления, которые соединяют ключ зажигания и рулевую колонку. Это разблокирует рулевое колесо.

4. Развинтите шурупы, удерживающие электрическую часть (часть с проводками) и механическую часть ключа зажигания совместно.

5. Вставьте отвертку в отверстие для ключа и поверните ее в том же направлении, куда бы вы проворачивали ключ. Это и заведет машину .

Совет 2: Как открыть дверь автомобиля без ключа

На некоторых автомобилях зачастую происходит оплошность в работе центрального замка. В силу изменений влажности он порой может отказаться пускать обладателя вовнутрь по сигналу с брелка. Если вероятность открыть дверь ключом также отсутствует (скажем, в силу смены ключей и замков), то автовладельцу остается только взломать собственную машину.

Вам понадобится

Инструкция

1. Снимите ваш автомобиль с сигнализации. Эта функция, как водится, работает без сбоев.

2. Если ваш автомобиль оборудован функцией дистанционного запуска, заведите его с брелка.

3. Опрятно разместите кухонную лопатку между верхней частью водительской двери и центральной упрямой. Чуть ниже разместите вторую лопатку.

4. Старательно расклиньте лопатками дверь таким образом, дабы образовалась маленькая щель. Деревянные лопатки не повредят лакокрасочное покрытие кузова.

5. Сверните вдвое картонку и разместите ее в образовавшуюся щель.

6. Между сторонами картонки просуньте длинную (желанно стальную) проволоку.

7. Сейчас, оперируя проволокой, вы можете дотянуться до кнопки свеклоподъемника (это поможет, если вы заблаговременно удаленно завели автомобиль) либо до кнопки центрального замка (обыкновенно не глючит, в различие от брелка).

Видео по теме

Обратите внимание!
Действия несложные, но требуют некоторой тренировки. Постарайтесь в процессе не повредить автомобиль.

Как открыть марк 2 без ключа

Специалисты службы LOCKSERVICE помогут экстренно открыть авто в Москве и Московской области. Мы работаем круглосуточно. Понадобиться наши услуги могут в различных сложных ситуациях:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Самые популярные проблемы, когда нужно вскрыть Toyota, и способы их решения

1. Не получается в Марк 2 открыть дверь

От подобной проблемы не застрахован никто, ведь практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда ключи оставались в салоне автомобиля. Самый простой и быстрый способ, как открыть Марк 2 без ключа – при помощи молотка или любого другого тяжелого предмета выбить одно из стекол авто. Также быстро открыть Mark II можно, если сломать личинку запорного механизма. Для этого в замочную скважину нужно вставить плоскую отвертку и повернуть её несколько раз против часовой стрелки. Однако замена стекла и замка – это дополнительная трата времени и денег. Есть альтернативный метод вскрытия. Нужно взять любой металлический прутик, длина которого не меньше 100 см. Этот прутик нужно обмотать изоляционной лентой или скотчем, чтобы во время открывания машины не поцарапать лакокрасочное покрытие, и один из концов загнуть в форме буквы «Г». Далее нужно взять кухонную лопатку из дерева и максимально глубоко вставить её в зазор между верхним углом водительской двери и кузовом. Это позволит расширить зазор до 1 см. Вместо деревянной лопатки также можно вставить пневмоподушку и наполнить её воздухом. Затем нужно взять приспособление из металлического прутика и аккуратно просунуть его Г-образный конец через зазор в салон авто. В салоне нужно подцепить внутреннюю кнопку разблокировки замка на водительской двери и произвести открывание Тойоты.

2. Нужно открыть багажник Тойота Марк 2

Проблемы с открыванием пятой двери Mark II могут возникнуть либо из-за повреждения и переламывания контактов в проводке, либо из-за заедания самого замка. В первом случае для решения проблемы нужно сделать следующее: взять отвертку с тонким стержнем и произвести демонтаж задней стоп-фары, которая находится под крышкой багажника, при помощи сверла диаметром 10 мм. в образовавшемся проеме просверлить стенку в месте её углубления. Затем взять отвертку с плоским стержнем и поддеть язычок замка, выполнив тем самым открывание пятой двери авто. Вопрос, как открыть багажник Марк 2, может возникнуть и в осенне-зимний период. Особенно актуальна такая проблема после посещения автомойки. Всё дело в том, что вокруг замочных механизмов скапливается достаточное количество влаги, которая замерзает под воздействием отрицательной температуры воздуха. Вместе с ней примерзают и механизмы. Произвести аварийное открытие багажной крышки в такой ситуации можно несколькими способами. Самый простой – нагреть ключ при помощи зажигалки и вставить его в замочную скважину. Если образования льда внутри механизма слишком большие и такой метод не помогает, можно воспользоваться специальной размораживающей жидкостью. Размораживатель нужно распылить внутрь замка багажника и подождать несколько секунд. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение размораживающим средствам с силиконом – «Astrohim АС-102», «AGAT AG1301», «Fenom FN1199» и другим, так как средства без силикона вымывают родную смазку запорных механизмов. Также можно воспользоваться таким способом: в салоне автомобиля включить обогрев, поставить его на полную мощность и подождать 20 минут. За это время салон и кузов машины прогреются, замок багажника отмерзнет.

Самостоятельное вскрытие Toyota

В случае возникновения вопроса, как открыть Тойота Марк 2 без ключа, лучше воспользоваться услугами опытных мастеров. Неквалифицированные действия и попытки решить проблему самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Итогом может стать окончательная поломка и блокировка замков машины, повреждения кузова и его лакокрасочного покрытия.

Мастера LOCKSERVICE имеют все необходимые знания и навыки, полученные за более 5 лет практики, используют профессиональный инструмент. Они выполняют всю работу быстро и аккуратно, предоставляют на каждую оказанную услугу гарантию и сервисное обслуживание сроком до 3-х лет.

Нужно срочно выполнить аварийное открытие авто? Звоните нам по номеру телефона или оставляйте заявку на нашем сайте! Мастер LOCKSERVICE приедет через 15 минут!

Смотрите также

Комментарии 35

оф топ------ ключ в двери поварачиваешь открыть и держишь, открывается окно, недавно на сурфе новом попробовал у друга, открылось все окна+ на 5 двери и люк=))

у меня так не делает

На 100 кузове есть такой прикол, а на 90 нет )))

ха) я вчера тоже на крестке лег на пузо, открыл дверь, побуксовал, сработал механизм на закрытие, ну я не обратил внимание и вышел прикрыв дверь. ладно до конца не хлопнул, щель осталась для проволоки и через нее дергали на самой ручке защелку))

Всем спасибо! Открыл! Линейкой через арку!

Все хорошо что хорошо кончается!

механизм отпирания всех дверей на старых моделях работает ток при заведенном двигателе. если целишься в него то вставь обратно предохранитнель. я открывал 90го марка именно так. целиться в язычек самой двери сложнее.

у меня дня 3-4 назад была ситуация когда ключи в машине остались и я по глупости закрыл машину. тоже креста у меня.так вот самый простой способ которым я открыл дверь таков:

1)ищи длинную(примерно на полторы двери) не сильно тонкую железную палку чтобы ее можно было гнуть, можно и алюминиевую главное чтобы ее согнуть можно было и она пролезла.
2)когда найдешь сделай небольшой загиб на одном из концов чтобы можно было им открыть дверь путем открытие замка двери (не нажатием на кнопку а непосредственно сам механизм который располагается где ручка двери естественно внутри)
3)отгибаешь верхний левый угол водительской двери чтобы можно было просунуть найденую палку, когда отогнешь подложи в щель какой нибудь толстый ключ так как постоянно держать очень сложно
4)пытайся достать до механизма.у меня на это ушло около минуты, когда зацепишься открывай замок и открывай дверь

вот в принципе и все)за дверь не бойся она не будет гнутой (проверено на себе))

Существует немало ситуаций, при которых невозможно воспользоваться ключом для открытия автомобиля. К примеру, его можно потерять, забыть где-то, оставить внутри салона и т.д. Однако поддаваться панике в этой ситуации не стоит — открыть машину можно, не используя ключ.

Способ №1

На стекле имеется уплотнитель из резины. Его надо аккуратно поддеть с той стороны, где на двери располагается замок. Это можно сделать с помощью отвертки либо даже пилочки для ногтей. Далее уплотнитель вытаскивается.

Затем следует взять проволоку и свернуть ее в крючок. Крючок заводится в проем, который получился между стеклом и дверью. Когда он упрется в замок, надо на ощупь искать механизм открывания. Сместите крючок влево. Когда он «провалится», заведите крючок вправо. Далее вы нащупаете механизм. Нужно зацепиться за его тягу и открыть замок.

Способ №2

Необходимо отогнуть верхний угол двери. Для этого между ней и стойкой необходимо аккуратно забить деревянный клин. Чтобы помочь себе, можно использовать также отвертку или маленькую монтировку. В этом случае под инструмент нужно подложить кусок ткани. В противном случае можно поцарапать лакокрасочное покрытие авто.

После того как образуется просвет, используйте проволочный крючок. Зацепите за рычаг, при помощи которого дверь открывается изнутри салона. Его нужно потянуть — тогда дверь откроется.

Способ №3

Это достаточно радикальный метод. Надо взять молоток или монтировку и разбить боковое стекло. Затем нужно удалить остатки стекла. На всякий случай оберните руку тряпкой. Просуньте ее в салон и откройте замок.

Способ №4

Если не хочется тратить времени и портить авто, лучше заказать профессиональное вскрытие замка. Специализированные службы производят эту процедуру за несколько минут. При этом ни одна деталь машины не повреждается. Все, что нужно — иметь документы, подтверждающие, что вы являетесь владельцем автомобиля.

Читайте также: