Ниссан патфайндер не закрывается люк

Обновлено: 02.07.2024

Глюк люка/Проблемы люка (решение проблемы)

В выходные столкнулся с глюком люка. Когда включал свет, случайно задел кнопку открытия люка в верхнее положение. При попытке его закрыть, он немного опускался и возвращался в исходное открытое положение.
Сразу подумал, что в люк что-то попало и срабатывает защита. Весь механизм оказался чист и даже весь смазан. Полез искать инфу на Драйв. Оказалось, что здесь всего один пост на данную тему и то без решения проблемы.

Значит будем исправлять данное недоразумение. Наткнулся на просторах интернета на следующую информацию. Действительно срабатывает защита механизма на случай попадания в неё инородных материалов. Но бывает и просто глюк механизма в случае кратковременного нажатия, либо экстренной отмены поданной команды на открытие/закрытие люка. У меня как раз случилось первое. Я просто задел кнопку на мгновение.

Если вы наткнулись на такой же глюк, проверили, что в механизме действительно нет инородных тел, мешающих закрытию, необходимо сделать следующее:

1. Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея подключена.
2. С помощью переключателя установите крышку люка в наклонное положение.
3. Отпустите переключатель.
4. Еще раз нажмите на переключатель и удерживайте его. Вентиляционный люк начнет перемещаться примерно через 10 секунд.
Продолжайте удерживать переключатель до тех пор, пока вентиляционный люк не повернется полностью. После этого крышка автоматически сместится назад на несколько миллиметров и остановится.
5. Отпустите переключатель.
6. Не позже, чем через 5 секунд после завершения операции пункта 5, снова нажмите на переключатель и удерживайте его.
После пятисекундной паузы крышка люка сначала перейдет из наклонного положения в открытое положение, а затем люк закроется.
7. Отпустите переключатель. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею в течение примерно 2 секунд.
8. На этом процесс инициализации привода верхнего люка завершается.

Кнопка, которая упоминалась в приведённых пунктах, обведена на картинке кружком.

После указанных манипуляций люк закрылся и далее функционирует нормально во всех направлениях.

капот!

сняли упоры капота , вкрутил резинки закрыл капот: зазоры идеальные, но теперь замок чуток высоко стоит, значит надо его опускать. я так понимаю болты надо ослабить все три? и рукой вдавить вниз? или замок сам упадет?

кстати при прижатом капоте как я сделал капот практически не вибрирует на скорости как это было раньше.

ШОРОХ

Well-Known Member

кстати при прижатом капоте как я сделал капот практически не вибрирует на скорости как это было раньше.

pitwall

Well-Known Member

Другой авто

итак эпопея с капотом удачно завершилась:
1. Отрегулировали замок, упоры демонтированы, зазоры после снятия упоров (я ездил на них 1,5 года) не ушли!
2. Вибрирует меееелкой дрожью после 120, не более! раньше его колыхало!
3. Капот стал нагреваться как и было изначально в машине без упоров, я ездил с сугробом на капоте.

Итого: категорически упоры не ставить, а кто поставил снять и забыть про них!

митич

Well-Known Member

HIGH

Итого: категорически упоры не ставить, а кто поставил снять и забыть про них!

pitwall

Well-Known Member

Другой авто

при этом зазоры капота - идеальные! слева справа..

смотрел капот нового мурано, там интересно сделали, перед лобовым стекло его пригнули вниз , причем сильно к лобашу, видимо помогает, я катался на муре, капот там тоже алюминий крепится так же как на пафе

Anatoly

Well-Known Member

HIGH

3. Капот стал нагреваться как и было изначально в машине без упоров, я ездил с сугробом на капоте.

Итого: категорически упоры не ставить, а кто поставил снять и забыть про них!

pitwall

Well-Known Member

Другой авто

1. когда у меня стояли упоры капот был как бы выше кромки крыльев ближе к фарам. Тут была тема про то что после снятия упоров зазоры не становятся обратно, так вот после снятия упоров пришлось только отрегулировать замок, зазоры с крыльями по бокам встали на одном уровне.
2.Когда стояли упоры капот он был как бы приподнят и по бокам резинки примыкали не плотно, капот был несколько выше. регулировке это не поддавалось как раз из-за упоров. Капот от моторного отсека не нагревался так как обычно и постоянно был сугроб или наледи.
3.То что спроектировано на заводе изменять нельзя. в который раз убеждаюсь в этом. Вибрация капота была больше чем без упоров сейчас. В данный момент капот отрегулирован со сдвижкой замка и вибрации практически нет, есть рябь и то уже после 150.

Может у Вас какая то новая версия упоров? я ставил свои в начале 2015 года

Как вручную закрыть люк в автомобиле

Транспортные средства доступны с несколькими различными вариантами кабины и кровати, а также на ваш выбор двух или четырех приводов. Стандартные функции включают в себя контроль за движением транспортных средств, легкий топливный колпачок без крышки и регулируемые педали. Люк с электроприводом доступен только на моделях более высокого класса, таких как SVT Raptor и Harley-Davidson.

1 Под капотом:
2 Как закрыть люк в С-классе вручную
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как вручную закрыть люк на крыше Toyota Solara
5 Предметы, которые вам понадобятся
6 Как вручную закрыть люк в крыше Ford F-150
7 Удаление Headliner
8 Закрытие люка
9 Предметы, которые вам понадобятся

Как закрыть люк в С-классе вручную
Как вручную закрыть люк на крыше Toyota Solara
Как вручную закрыть люк в крыше Ford F-150

Как закрыть люк в С-классе вручную

Снимите линзу с верхнего света, отогнув его отверткой.

Сдвиньте фиксирующие выступы в направлении ветрового стекла и потяните вниз корпус, чтобы снять внутреннюю часть светильника крыши. Оставьте проводку подключенной.

Вставьте торцевой гаечный ключ S-образной формы, поставляемый с автомобилем, в левое отверстие двигателя.

Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы закрыть люк.

Предметы, которые вам понадобятся

Отвертка с плоским наконечником

Как вручную закрыть люк на крыше Toyota Solara

Снимите обшивку Solar, сначала сняв солнцезащитные козырьки с помощью крестообразной отвертки. Поместите винты в безопасное место, где вы сможете найти их позже.

Снимите пластиковые отделочные детали и ручки, которые выстилают внутреннюю часть, используя руки или осторожно вставляя их с помощью отвертки с плоской головкой до тех пор, пока двигатель люка в крыше не будет открыт.

Отключите любую электропроводку.

Найдите разъем для двигателя люка в крыше.

Вставьте свой шестигранный ключ.

Поворачивайте свой универсальный гаечный ключ по часовой стрелке до тех пор, пока люк не закроется и не закроется

Предметы, которые вам понадобятся

Как вручную закрыть люк в крыше Ford F-150

Снимите крышку купольного фонаря, вставив отвертку с плоской головкой под край и отодвинув ее от источника света. Отложите это в сторону.

Удалите винты, которые держат основание купола с помощью крестовой отвертки.

Потяните купольный светильник вниз. Отключите все электрические соединения.

Снимите поручни с помощью храповика и гнезда.

Открутите пластиковые направляющие, которые удерживают обшивку на месте.

Ослабьте обшивку, аккуратно потянув ее за края, пока двигатель люка в крыше не будет открыт.

Найдите разъем для двигателя люка в крыше.

Вставьте шестигранный ключ.

Поворачивайте шестигранный ключ по часовой стрелке, пока люк полностью не закроется.

Nissan Pathfinder R51 с пробегом: кривые рамы и отлетающие колёса

Век больших больших рамных внедорожников потихоньку заканчивается. Что поделать: тенденции развития автомобилестроения идут вразрез с тягой некоторых слоёв населения к рамным монстрам. Класс понемногу вымирает, и последними сдаются крупные внедорожники, построенные на базе пикапов, и сами пикапы. Nissan Pathfinder R51 повезло: рама ему досталась благодаря родству конструкции с пикапами Nissan Titan/Navara и гибкости платформы Nissan F-Alpha. Ну, а какими достоинствами (конечно, кроме рамы) обладает Pathfinder третьего поколения — большой вопрос. Сегодня расскажем о кузове, салоне, электрике и ходовой части этого автомобиля, а во второй части обзора — о трансмиссии и моторах.

История техники

Р амный внедорожник «Следопыт» (так переводится Pathfinder) появился в 1985 году и был близнецом Terrano WD21. Но в США при смене поколений он стал самостоятельной моделью, причем крайне близкой к кроссоверам, поскольку имел несущий кузов и явно легковое шасси. А вот его наследник третьего поколения в кузове R51 снова стал рамным: в условиях жесткой экономии начала двухтысячных годов пришлось создавать преемника для среднеразмерного внедорожника, максимально используя имеющиеся наработки.

За основу нового поколения взяли пикап Nissan Navara D40, он же Frontier, он же Equator, который увидел свет в 2004 году. Правда, новым в Pathfinder оказался не только пятидверный кузов. Сзади у него появилась независимая подвеска, линейка моторов стала несколько шире, чем у пикапа (есть даже мотор V8), полный привод — автоматически подключаемый. Разумеется, пересмотрели и оснащение основательно. В результате получился очень крупный и объемный автомобиль.

Nissan Navara '2005–10

Правда, объемный — не значит просторный. Задние места в Pathfinder тесные даже у пятиместной версии, а третий ряд у «семиместок» для взрослых пассажиров вообще приспособлен слабо. Зато багажник получился большим, а если разложить сиденья, получается огромный ровный диван длиной более двух метров. Для дальних путешествий — самое то. А как семейная машина для города… Тут есть некоторые сомнения.

Впрочем, комфортом машину не обидели, и Pathfinder может похвастаться неплохой плавностью хода, сравнительно низким уровнем шума и неплохими комплектациями.

С точки зрения техники всё выполнено достаточно просто, по-американски, но тем не менее комфорта хватает, и жалоб на него не бывает.

При всей «американистости» машины, её всерьез пытались продавать в Европе. Для этого “следопыту” выделили дизельные двигатели и наладили его сборку в Испании.

Nissan Pathfinder R51 производили с 2005 по 2012 годы. Основная масса была выпущена в США и Испании, а в Питере “следопытов” собрали заметно меньше.

Nissan Pathfinder '2004–10

Американские и средневосточные машины прошли рестайлинг в 2008 году, а европейские и японские пережили их два: в 2007 году, когда дело ограничилось доработкой дизельных двигателей и мелкими косметическими изменениями, и в 2010, когда серьезно перетряхнули гамму моторов и оборудования. В ходе этой модернизации подняли мощность сравнительно слабого для тяжелой машины рядного дизеля и поставили новый V-образный дизель с новым семиступенчатым «автоматом».

Nissan Pathfinder '2010–14

Нельзя сказать, что машина оказалась очень успешной, но она была хотя бы действительно рамным внедорожником, а вот следующее поколение стало простым кроссовером. Печально, но после завершения выпуска третьего «пафика» рамные машины Nissan представлены только пикапами и топовыми внедорожниками.

Кузов

Раму часто считают средоточием всех возможных достоинств: безопасности при ДТП, высокой прочности на бездорожье, защитой кузова от коррозии и удобства обслуживания. На практике это, мягко говоря, не совсем так. Рама позволяет легко лифтовать и домкратить внедорожник, тянуть на буксире с любой силой и не бояться повреждений от касаний грунта днищем. Но при хорошем ДТП рама машину не спасёт, а только увеличит цену работ и тяжесть последствий. Сама она с удовольствием корродирует, причем с повреждением номера, что может стать препятствием для перерегистрации машины. Ну, а проложенные по раме коммуникации тяжело обслуживать.

Nissan Pathfinder '2004–10

Pathfinder может «похвастаться» полным набором лишних хлопот из-за наличия рамы. Со временем она подгнивает, особенно при забитых грязью и песком дренажных отверстиях, что можно увидеть буквально после одного выезда на бездорожье. Впрочем, городские машины тоже собирают грязь под днищем. И после этого толстые лонжероны рамы понемногу начнут гнить.

При ДТП тянуть, резать и варить раму берутся немногие. Очень часто при, казалось бы, смешных происшествиях раму приходится менять. Случайно подбитые Жигули могут стоит очень дорогих работ, при том что внешне Pathfinder после ДТП может выглядеть почти нетронутым.

Новая рама стоит за 300 тысяч, “бэушная” в хорошем состоянии — под сотню. Ну и, конечно же, придется повозиться с перерегистрацией. Номер тут выбит прямо на раме, по центру напротив раздатки.

При покупке стоит проверить геометрию рамы и наличия на ней коррозии, особенно в задней части. Очень удобно это делать, сняв задний бампер: можно будет заглянуть внутрь лонжеронов и оценить чистоту внутренних полостей и сварных швов поперечных элементов.

Если рама окажется ещё “живой”, нужно будет серьезно озаботиться её сохранением. Как минимум — закачать в полости консервирующий состав, очистить дренажные отверстия и промыть полости от песка и грязи. Желательно это делать со снятием кузова: в задней части рамы швы поперечных элементов сверху загнивают, а подлезть туда сложно.

Проверять раму «на глазок» опасно: гнутая рама — явление не такое уж редкое, а заметить это не так просто , как кажется. Желательно проверить на развальном стенде углы установки колес и хотя бы замерить диагонали рулеткой.

К счастью, возраст машин такой, что полностью отсутствующие части рамы ещё не встречаются, хотя найти перфорацию лонжеронов или отвалившиеся сварные швы вполне возможно.

В запчастях есть как рамы целиком, так и ее части, что иногда позволяет сравнительно бюджетно восстановить такие типовые повреждения, как выгнутую заднюю поперечину рамы, сгнившие “уши” крепления верхнего переднего рычага, нижних рычагов, опоры стоек задней подвески, поперечины над «запаской» и, конечно же, подгнившие кронштейны опор кузова.

Nissan Pathfinder '2010–14

Если есть сомнения в том, что рама прямая и не гнилая, лучше отказаться от этой машины. Уж слишком дорого обходится ремонт самой большой детали. Если у машины есть следы внедорожной эксплуатации, проверка должна быть более тщательной. Впрочем, это касается и кузова.

Сам кузов, несмотря на сравнительно слабое ЛКП и не самый толстый металл, держится неплохо. Конечно, он очень не любит пескоструй и различные веточки-кустики, но при современном уровне развития технологий нанесения ЛКП эти проблемы успешно решаются. Правда, у кузова есть и более серьёзные “косяки”.

Ладно облезающий «хром» — можно закрасить и забыть. А вот конструкция крыши на удивление неудачна. Понемногу подгнивающие продольные швы под рейлингами и уплотнителем можно считать визитной карточкой “пафика”. К тому же в салон со временем начинает протекать вода.

Nissan Pathfinder '2010–14

Рамка лобового стекла страдает в основном в верхней части, подгнивая в самом углублении и почти не показывая проблему снаружи. Если стекло переклеивали, велики шансы обнаружить мелкую гниль и на боковых стойках. Крыша в задней части тоже может подвести — там сгнивают швы в верхней части. В общем, на осмотр захватите стремянку или стульчик.

Задняя дверь ржавеет не только снизу. Как раз там всё сравнительно неплохо, а вот под эмблемой Nissan и вблизи блестящей накладки над нишей номерного знака металл просто выгнивает. В проёме двери, под уплотнением рядом с задними фонарями, корродирует шов, и даже на сравнительно молодых машинах там могут быть дыры.

Nissan Pathfinder '2010–14

Крылья, двери, капот и даже пороги держатся неплохо. Но передние кромки крыльев в местах контакта с бампером находятся в зоне риска. Понемногу облезают кромки колесных арок, а в арках и на днище мелких и не очень мелких проблем может быть много.

К счастью, кузов имеет минимальное количество завальцовок и сложных граней, так что шансы на удачу при ремонте максимальны. Особенно, если машина заново окрашена нормальным слоем краски или ей сделана «керамика».

Внутри в первую очередь нужно поднять напольный ковер в ногах пассажира. Дело в том, что бачок омывателя стекол и фар тут стоит над правым передним колесом, на верхнем лонжероне. И трубочка к задней двери проходит именно в ногах переднего пассажира. Тут у неё есть стык, который со временем начинает протекать. И содержимое бачка перетекает в салон. В этом случае швы усилителя пола, стык с порогом и стык с центральным тоннелем будут иметь явные рыжие отметины. И устранить эту проблему будет уже очень сложно.

Nissan Pathfinder '2010–14

Впрочем, машину иногда топят и без проблем с бачком. Если после очередных “покатушек” её сушили без снятия ковров и применения влаговытесняющих составов, то последствия будут те же самые (включая и возможные проблемы электрики). В общем, залезть под напольный ковер нужно обязательно. И не лишним будет заглянуть и багажник: там любят собирать влагу боковые ниши.

Прочее оснащение кузова сделано грубо, весомо и сломать что-то сложно. Но я попробую придраться.

У рейлингов постоянно вылетают заглушки, что может быть одной из причин проблем с коррозией крыши. Их желательно сажать на клей.

Nissan Pathfinder '2004–10

Задние локеры нежные и очень боятся грязи. У тех, кто ездит по грязи часто будут стоять жесткие неоригинальные, да еще и усиленные слоем шумки. На это стоит обратить внимание при выборе машины.

Дорестайлинговые фары трескаются из-за неудачно нагруженного корпуса, да и в светят они плохо. Со временем они теряют герметичность, легко “пескоструятся”, а у газоразрядных фар при езде по лужам заливает водой блок розжига.

Салон

Интерьер Nissan Pathfinder '2004–10

Антенна системы дистанционного доступа в зеркале настолько хрупкая, что иногда ломается сама. Ну, а если меняли стекло или зеркало, то вероятность сопутствующих повреждений очень велика.

Кнопки на руле перестают работать из-за повреждений шлейфа. Оригинальная деталь стоит восемь тысяч, что многим кажется много, поэтому меняют её редко.

Торпедо Nissan Pathfinder '2010–14

Автоматический климат-контроль грешит слабенькими моторедукторами. Его электроника хоть и простая, но тоже иногда подводит, а подводка к заднему отопителю и кондиционеру часто становится настоящей головной болью владельца семиместной машины. Трубки проложены под днищем и интенсивно корродируют, особенно если их не промывать пару раз за сезон. В итоге начинаются проблемы с системой охлаждения и неработающим кондиционером. Часто задний контур просто глушат, смиряясь с тем, что сзади будет не особенно комфортно. Но в этом случае в моторном отсеке тройники системы обогрева часто меняют на металлические.

Комбинация приборов Nissan Pathfinder '2010–14

В целом салон довольно тихий, но отчетливое гудение вентилятора отопителя после шести лет действует на нервы. Правда, встает совсем он редко.

Интерьер Nissan Pathfinder '2010–14

У “городских” машин визуально салон держится неплохо до полутора сотен тысяч километров. Потом пробег выдают кожа сидений и плохая окраска руля, на которых после шести-восьми лет эксплуатации появляются трещинки и залысины. На “американцах” дубовый кожзам кресел в базовых комплектациях надежнее, но фактуру теряет совсем быстро.

Электрика

Обгонная муфта генератора после полутора сотен тысяч требует замены, но это не страшно. А вот загрязняющиеся и гниющие жгуты проводов, проложенные по раме для задних датчиков ABS, и проводки раздаточной коробки — это уже неприятность серьезная. Шансы столкнуться с этой проблемой достаточно велики.

На машинах с мотором объёмом 2,5 л после рестайлинга стоит турбина с электрическим актуатором. Он со временем ломается, а в запчасти официально не поставляется. Обычно он “лечится” починкой штока и пропайкой платы, но иногда придется заказывать новый с китайских сайтов или искать мастеров по его восстановлению.

Головное устройство на машинах до рестайлина не радует функционалом и надежностью. Дисплей часто отказывается работать, но поставить мультимедийное устройство с рестайлинговой машины не так просто у них разные разъёмы. Зато как раз их дисплеи совместимы, и в дорестайлинговую машину можно поставить дисплей нового образца. Правда, он побольше, так что заодно придётся заменить и рамку.

После рестайлинга мультимедийная система функционалом тоже не радует, но ломается реже.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система достаточно крепкая и ресурсная. Из недостатков можно отметить высокую нагрузку на передние тормозные механизмы со сравнительно маленькими дисками и двухпоршневыми суппортами с плавающей скобой. При интенсивном вождении этот механизм греется сильно.

Nissan Pathfinder '2010–14

Машины находятся в том возрасте, когда уже могут течь тормозные шланги и выработать ресурс сальники поршней. А если на “пафике” часто месили грязь, то можно столкнуться и с сильным износом пальцев суппортов.

Передняя двухрычажная подвеска выполнена монументально. Задняя многорычажка хотя и лишена безумного запаса прочности, но тоже весьма вынослива.

Nissan Pathfinder '2004–10

Обратите внимание на слабые колесные шпильки, которые плохо рассчитаны на литые толстые диски и низкопрофильную резину, а так же очень не любят перетяжки. Если не хотите из-за обломанных шпилек “убраться” под встречный грузовик, лучше регулярно их менять и не экономить на их качестве.

Вторая проблема — это ступицы. Оригинальные могут прослужить сотню-полторы тысяч километров, причем задние обычно сдаются первыми. Из неоригинала лучше всего проявили себя «вечные» Timken.

Nissan Pathfinder '2004–10

В остальном к подвеске вопросов немного. Тысяч 200 с лишним она больших затрат не требует, при необходимости шаровые опоры и сайлентблоки можно заменить отдельно. И всё же проверять пыльники и смывать грязь после внедорожных “подвигов” лучше регулярно.

Рулевое управление с обычным ГУРом надежно и подводит редко. Стуки, как мы уже говорили, появляются в основном из-за карданчиков рулевой колонки и реже — из-за ослабления креплений самой рейки. Потечь рейка может из-за коррозии гидромагистралей на раме или повреждения пыльников. Разумеется, такие неисправности характеры машинам, выезжающим на серьезное бездорожье, и служат ещё одним поводом держаться от них подальше. В остальном каких-то серьезных недостатков в рулевом управлении нет.

Nissan Pathfinder '2004–10

Получается, что если над “пафиком” не слишком сильно издевались на бездорожье, то он не так уж плох. Но подождите, мы ещё ничего не рассказали о трансмиссии и моторах этого внедорожника! О них читайте в следующей части нашего обзора.

Обслуживаем Nissan Pathfinder

Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

Nissan Pathfinder

Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

ПО-ПЛАСТУНСКИ

Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

Почему моя топливная дверца на Nissan Pathfinder застряла?

Некоторые проблемы с нашими автомобилями кажутся незначительными, но могут расстраивать, например, скрип дворников. Другие, даже если они незначительны, помешают вам использовать Nissan Pathfinder обычным образом, например, спустив шину или топливная дверца застряла на вашем xXX. Вы больше не сможете заправлять свой бак и, следовательно, в конечном итоге не сможете использовать свой автомобиль. Именно поэтому мы создали этот контент, чтобы помочь вам быстро ответить на проблему с топливной ловушкой, чтобы вы могли использовать свой автомобиль как обычно. Для этого мы сначала попытаемся определить, почему заклинило топливный люк вашего Nissan Pathfinder, а во-вторых, как его разблокировать.

Почему в моем Nissan Pathfinder застревает топливный люк?

Итак, мы начнем наш контент с происхождения проблемы с топливной ловушкой застряли на Nissan Pathfinder. Помните, что эта топливная заслонка часто приводится в действие электродвигателем, но в некоторые годы или в зависимости от настроек вашего автомобиля она управляется только кабелем. В большинстве случаев это либо кабель, который заедает, или электродвигатель, срок службы которого подошел к концу. В некоторых случаях это может быть неисправен предохранитель топливного люка на вашем Nissan Pathfinder. Так что подумайте о проверке всех этих компонентов по очереди, чтобы раскрыть источник проблемы с дверцей топливного бака на Nissan Pathfinder. Перейдите к следующей части этого контента, чтобы найти решения вашей проблемы.

Что делать, если люк топливного бака на моем Nissan Pathfinder застрял?

Теперь мы собираемся описать вам 1 к 1 различные решения каждой из причин топливной двери застрял на Nissan Pathfinder, чтобы дать вам немедленное решение, позволяющее залить топливо в свой автомобиль, и, прежде всего, окончательное решение, чтобы больше не страдать от подобных проблем.

Осмотрите предохранители лючка топливного бака.

Осмотрите трос управления лючком топливного бака.

Вторая вероятная причина, по которой ваша топливная дверца застряла на Nissan Pathfinder, - это заедание троса управления подачей топлива. Чтобы решить эту проблему, вам придется попытаться использовать плоскую отвертку, чтобы поддеть замок топливного люка с помощью плоской отвертки, например, в то же время, когда вы пытаетесь открыть устройство открывания топливного люка. Не стесняйтесь использовать смазку типа WD40 для смазки кабеля и избегайте повторения этой проблемы.

Заменить мотор открывания топливной дверцы

Часто проблема возникает из-за двигатель, который контролирует открытие лючка топливного бака вашего Nissan Pathfinder. Если люк заблокирован, двигатель может сгореть, для его замены вам придется заменить двигатель, для этого вам нужно будет получить к нему доступ изнутри вашего багажника, сняв с него облицовку.

Используйте тягу для аварийного открывания багажника.

Чтобы закончить, последний решение для разблокировки топливного люка на Nissan Pathfinder, вы должны использовать стержень аварийного открывания в багажнике. Для этого снимите облицовку багажника сбоку от лючка топливного бака и прочтите руководство по эксплуатации вашего Nissan Pathfinder, чтобы определить точную площадь лючка топливного бака. Все, что вам нужно сделать, это активировать его, чтобы открыть крышку топливного бака вашего автомобиля.

Если, возможно, у вас возникнут дополнительные вопросы о Nissan Pathfinder, не стесняйтесь обращаться к нам. Nissan Pathfinder категория.

Ниссан Патфайндер 4 не включается селектор АКПП

Приехал в ремонт Патфайндер с неисправностью АКПП. Ручка коробки из положения паркинг не хотела переключаться. Только через нажатия аварийного включения автомат переключался в режим драйва и задней скорости. Чтобы понять в чем причина, нужно частично разобрать центральную консоль. Для начала нужно снять ручку селектора АКПП Nissan Pathfinder.

Для этого декоративный кожух опускаем вниз.

В открывшемся пространстве будет видно стопорную скобу. Ее нужно вынуть.

После того как сняли скобу, ручка свободно снимается со штока.

Теперь берем пластиковую лопатку и, поддевая верхнюю панель консоли, сдергиваем ее с защелок.

Приподняв панель, снимаем электрические разъемы и убираем ее в сторону.

За переключение автомата из режима паркинг отвечает соленойд (электро замок). При нажатии на педаль тормоза открываем замок. И при нажатии предохраняющей кнопки на ручке АКПП, передвигаем ее в нужный режим. На данном Патофайндере 4 этот соленойд селектора не выполнял свою работу, в результате чего коробку можно было переключить только при нажатии, так называемого «шифт».

Сам соленойд находится на боковой стороне селектора у ноги водителя. К нему идут четыре провода.

При прозвонке этих проводов было выяснено, что сигнал от педали тормоза присутствовал. Заключение: замена соленойда. К сожалению, отдельно этот узел не продается, только в сборе с селектором. И стоит он больших денег. Было принято решение, зафиксировать электро замок в положении «открыто» с помощью пластиковых хомутов, проще говоря, заколхозить. Собираем консоль в обратном порядке.

Данный ремонт не является технически правильным, при его повторении вы сами несете ответственность за свой автомобиль и окружающих.

Спасибо за внимание. Ровных вам дорог.

← Шевроле Авео ближний свет
Кин Дза Дза Пепелац- своими руками →

Ниссан Патфайндер 4 не включается селектор АКПП : 1 комментарий

К данному соленойду сигнал от педали тормоза приходит. При проверке на разъёме 11_12 вольт. Вешаем лампочку не горит. Массу на лампу берём с кузова гоит. Слабый или нет минуса на разъёме солиноида. На обратной стороне соленида стоит микро выключатель с него приходит минус. Микрик вышел из стоя или окислились контакты. Пролил вд _40, продул, все заработало. Всем удачи.

Nissan Pathfinder предохранители и реле

Полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder выпускается с 1986 года в 4 поколениях. 1 ое и 2 ое производилось до 2003 года. В 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах на рынки поставлялось 3 поколение ниссан патфайндер с маркировкой r51. А с 2015 и по настоящее время в сборке 4 поколение. Мы предлагаем ознакомится с описанием блоков предохранителей и реле ниссан патфайндер r51 (3 поколение) и 4. Их фотографии, схемы, места расположения. А так же покажем какие из элементов отвечаю за работу прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от региона поставки, года выпуска и комплектации, возможно различные варианты исполнения данных блоков.

Блоки предохранителей и реле под капотом

Для r51

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Для 4 поколения

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Видео пример того, где расположены блоки с предохранителями в автомобиле ниссан патфайндер.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Блок с реле

Фото схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Блоки с предохранителями

Актуальная схема с обратной стороны защитной крышки

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Описание на русском

Блок в салоне

Он располагается в панели приборов, за защитной крышкой. Если возникли трудности ознакомьтесь с видео немногим выше.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Вариант 1.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

Вариант 2.

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема с обратной стороны крышки

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

За работу прикуривателя отвечают предохранители расположенные в данном блоке, какие именно смотрите на Вашей схеме. На английском обозначаются cigar lighter. В случае их целостности, обратите внимание на предохранитель под капотом.

Замена замка двери багажника Nissan Pathfinder

В истории нет ничего сложного, но для тех, кто впервые думает сам залезть внутрь, может и будет полезно.
Так случилось, что замок в Пафике я менял уже второй раз. Пару лет назад, он перестал закрывать багажник: датчик говорит что все закрыто, но когда при старте весь скарб остается на асфальте, то стоит все же проверить закрыта дверь или нет.
Официалы хотели 14т за замок + работа! Мне тогда жалко стало, заказал сам за 7т, но делать отдал в Major Auto на Волоколамке. Вроде и сделали всё и работало некоторое время, поэтому повода на них ругаться не было (ну разве что только за вмятину, которую они мне поставили на двери багажника). А так как я обнаружил это только после приёмки машины . сам себя и винил.

В этот раз история была другая: багажник закрывался, то концевик не срабатывал и горела лампа «открыта дверь». Как результат — на сигнализацию поставить нельзя. Постоянно горит подсветка ключа и лампы в зеркалах заднего вида (дверь то открыта) — при движении. На парковке приходилось закрывать ключом и благо лампы тухли через 5 минут. Но все же это не спасло меня и однажды утром аккум был полностью высажен.

Лень проиграла и решил сам поменять замок. Вновь купил за 7т в интернетах и стал искать а как же это делать? На удивление, никаких инструкций, только общие слова — «да это просто».

Ну просто так просто. Начал: главное открутить ручку (один болт) закрытия багажника. А вот дальше . дальше страшно было сдергивать обшивку. Но глаза бояться .. и я боялся :) Надо оказывать заметное физическое усилие.

Но начав осматривать с чего бы начать и как подлезть под обшивку, я обнаружил, что у меня уже оторвали её часть:

Видать это жопорукие мастера из Мэйджера . и не сказали же.
Подцепил я пластик и начал специальной лопаткой отжимать обивку. Сперва легко пошла, но потом очень и очень сложно. А причина оказалась проста: те же мэйджеристы сломали клипсы. А на новые не поменяли.

Вот меня это крайне удивляет!! У официалов нет клипс для машин, которые они ремонтируют. Ну сказали бы, привез сам (как было с шайбой под маслосливной болт, у них и этого не оказалось). Но так поступать . НИКОГДА НЕ РЕМОНТИРУЙТЕСЬ В MAJOR AUTO .

На каком то этапе усилие для снятия обшивки стали совсем большие (кстати, если хотите полностью снять, то надо открыть окно заднее, потому как обшивка снимается с выступа под задний дворник). Но я до этого не дошел, потому как стало жалко сдергивать обшивку всю (вдруг я бы тоже сломал оставшиеся клипсы). Мне достаточно было того зазора, что образовался.

Открутив три болтика у замка (да, один из них оказался не родным! Видать соравали, когда меняли, и поставили другой (опять таки . официалы мать их). Так вот, открутив замок, я стал через это окошко пытаться его вытащить! Все мозги сломал как это сделать, пока не догадался, что это окошко только техническое и нужно для прикрепления проводов ну и проверки чего ещё. А вынимать замок надо чуть дальше.

Ржавчина и окислы я списываю на омыватель заднего стекла и на не полную герметичность, при закрытии двери (со ступеньки багажника вода попадает на скобу замка). Явно проблема была только в закисле концевика, так как дверь все же закрывалась. Но в любом случае не разобрав — не узнаешь. Поставил я новый замок, все проверил — работает! И я радостный пошел домой смотреть что же с замком такое и как он устроен.

Замок не полностью разбирается. Остается как раз самая нужная часть, которая на закатаных шпильках собрана:

И вот это самый контак и был очень и очень окислен. Никаких других причин я не видел. По сути, это второй контакт (из четырех), что на картинке выше (у моторчика) и если уж совсем прижмет, то можно его выдернуть и тогда вообще проблем с датчиком закрытой двери не будет :)

Ну я мне что осталось? все промыть, прочистить и оставить себе в ЗИП замок.

Одно я пока так и не понял . если багажник захлопнуть и электро замок не будет работать — то как его открыть? На некоторых моделях (в частности Американских) есть окошко (а на некоторых и ручка) для ручного открытия изнутри. Но тут ничего. И даже к этому замку не понятно как тросик приделать, чтоб открыть можно было без электричества .

Читайте также: