Ниссан патфайндер плохо заводится на горячую

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Pathfinder 2001 vq35 глохнет

Собственно проблема, машина изредка глохнет. На ходу при движении накатом или под небольшой нагрузкой, иногда на D+тормоз. Заводится после включения/выключения зажигания, если начать крутить стартером не выключая зажигания - почти наверняка не заведется.

Проблема давняя, за время ее наличия успел заменить двигатель и после замены уже начал разбираться. Заменил воздушный и топливные фильтры, бензонасос (подвывал), свечи, датчик положения дроссельной заслонки (иногда, после того как машина глохла - начинала моргать лампа a/t, считывание ошибок показало код 3 - TPS open or shorted, после замены - не моргает, но машина все равно глохнет). Вместе с двигателем поменял датчики положения коленвала и распредвалов. Промыл спиртом маф сенсор.

Устранил подсосы воздуха на впуске. Осталась одна ошибка - датчик детонации, до него еще не добрался. Может ли он давать такие симптомы? И вообще - куда копать дальше?

UPD. нештатной сигнализации нет, только родная NATS с иммобилайзером. Цепи ГРМ в порядке.

Из подозрительных моментов - по обеим лямбдам большая отрицательная коррекция - около -10, плавает. До замены воздушного фильтра была под -23-25, без воздушного фильтра вообще - около нуля.

UPD. После замены ДПДЗ заводится без выключения зажигания.

PS для тех, кто найдет поиском эту тему. Проблема оказалась банальной до смешного - реле ECU. После замены проблема больше не вылезала.

Датчики , на Гагарина / Чапаева есть мастер Таалай, у меня плавали обороты и так же глох после прочистки всей системы и оживления датчиков, проблема пропала.

Было подобное на цефире (с двигателем vq20), вылечил пропайкой платы МАФ-сенсора. Чек не горел, ошибок по МАФу не было, а причина в нём была.

Датчик детонации тут роли не играет.

Было подобное на цефире (с двигателем vq20), вылечил пропайкой платы МАФ-сенсора. Чек не горел, ошибок по МАФу не было, а причина в нём была. Датчик детонации тут роли не играет.

Тоже о мафе думал. Заказал, через пару-тройку недель посмотрим на результат.

Gelios , У меня такое было на трибьюте. Порвался сапун в картер. Когда на холостых в движении появлялся источник нагрузки, например, тормоз, двигатель шагами ронял обороты с 650 до 400-200-0.

если проблема только на горячую - то ДД может быть явной тому причиной.

Не может

С мафа сдернуть крышку и посмотреть чего там с пайкой - на цефирах и максимах пайка часто болеет микротрещинами.
Если там все в порядке, то мож в проводке где таракан сидит - после заглыхания , зажигание не выключаем , а смотрим при прокрутке есть ли искра , импульсы на форсунках ( чтоб исключить плавающие глюки ДПКВ, ДПРВ).
Если норм - приоткрываем слегка газ, крутим - если завелась , то копаем сторону клапана ХХ

InjectorPro , Ну мне проще начать с замены датчиков, а если это не поможет - то уже лезть в проводку ) Маф в любом случае менять собирался, да и КХХ в сборе не смертельных денег стоит - тоже закажу. По поводу "не выключать зажигание" - проблема плавающая, в комфортных условиях хрен воспроизведешь. После замены ДПДЗ - гонял в Каракол. Пару раз машина глохла на ходу под сброс газа - достаточно чуть придавить педаль газа - и она снова заводилась (не знал, что на автомате с толкача машина завестись может).

Субъективно - машина начала ощутимо лучше ехать, перестала попинываться коробка.

Объективно - на холостых по приборам упал расход воздуха с 4.5 г/с до 3.3 г/с, отрицательная коррекция с -10 упала до -0-3.5 %.

Пока машина не глохла, продолжаю наблюдать.

Апдейт. После замены маф-а проблема осталась, хоть и проявлялась значительно реже. Начал вспоминать, какие датчики менял, а какие нет. И вспомнил, что один из датчиков распредвалов (верхний на левой головке, он же - датчик фаз) остался старый. Достал из загашников новый, поменял. Машина стала ощутимо лучше заводиться и ехать, третий день не глохнет. Продолжаю наблюдать.

PS. Суммарно там 5 датчиков положения - 2 датчика положения распредвалов на лобовине, один - сверху на головке, и два датчика коленвалов - спереди и на валу коробки.

Итак, еще один апдейт.

Замена датчика распредвала проблему не решила.

Дошло до того, что за 15 км дороги до работы машина стала глохнуть раз 5-6. Начал копать уже серьезно. С удивлением обнаружил засратый донельзя датчик положения коленвала, тот, что с маховика считывает показания. Почистил, машина вернулась к предыдущему состоянию - глохнет 1-2 раза по маршруту дом - офис.

Приехал новый регулятор давления топлива. Установил, машина стала заводиться с полпинка на холодную, но продолжала глохнуть.

С этого момента машина глохнуть перестала, но это не показатель, от дома до сервиса меньше километра.

Начали плавать обороты на холостом ходу, как на холодном, так и на горячем двигателе. Ошибки сканер показывал странные - одновременно ругался и на богатую и на бедную смесь. Сброс самообучения и обучение IDLE Air решило проблему.

На следующий день пришла посылочка с ништяками, и я поехал их устанавливать. Итого: новый датчик детонации (висела постоянная ошибка), новые форсунки (не нравились мне неравномерные коррекции по головам), новые прокладки впуска, дроссельной заслонки и КХХ, новый патрубок, соединяющий клапанные крышки (старый начал трескаться), почищенный КХХ (новый не подошел разъемом, зарраза, хоть по парт номеру вроде и тот).

Итого, с момента проведения всех этих операций - а неделя с гаком уже прошла - машина (ттт) ни разу не заглохла. Да и дури добавилось ощутимо.

Будем посмотреть, как пойдет дальше.

PS По факту окончательного решения проблемы. Все оказалось до смешного просто - долбаное реле, которое питает ECU. Совершенно случайно обнаружил сильный нагрев релюхи относительно соседних. Поездка на разбор, 100 сом и все - машина не глохла вплоть до ее продажи через полтора года.

Тема: Nissan Patfinder YD25DDTI заглох на ходу и не заводится

Nissan Patfinder YD25DDTI заглох на ходу и не заводится

Nissan Patfinder YD25DDT, 2005 г.в , автомат. заглох на ходу и не заводится.

Scandoc показывает следующее:

P1614 Иммобилайзер - ключ не обнаружен.

P0725 сигнал частоты вращения двигателем
P1815 Manual mode switsh circuit malfunction
U1000 CAN communication circuit

Возможно ошибки связаны с низким зарядом АКБ?
Машина приехала с севшей АКБ на буксире.

Датчики распредвала и коленвала снимали и проверили как описано в мануале - всё в норме.

Давление в топливной системе при прокрутке стартером поднимается до 36Мпа(360 Бар).

Буду благодарен за советы и полезную информацию по ремонту авто.

Ошибка P1614 после удаления больше не появляется.

При включенном зажигании, когда ключ в машине, на щитке приборов красный ключ не моргает. Убираю ключ из машины на щитке приборов начинает моргать красный ключ.

Как проверить сам иммобилайзер? Какие есть методы? Спасибо.

Снял кожухи рулевого, отключил разъем разъём антенны иммобилайзера (я так понимаю, что на замке стоит только антенна с усилителем), ровным счетом ничего не поменялось, как будто есть ещё одна антенна.
Ключ видит -замок разблокируется. Включаю зажигание- тухнет машинка с ключом, загорается и тухнет зеленый ключ, загорается и тухнет красный ключ.
Питание на антенне постоянное, масса есть.

Обороты при прокрутке показывает- 250 об. мин

Снял фишку с регулятора и с разу при прокрутке струёй стало брызгать топливо.

Решил проверить реальное давление манометром, пришлось подождать пока выточат переходники.

Давление со снятой фишкой регулятора больше 1000 бар, двигатель начал схватывать. Решил собрать топливную систему обратно, думал что заведется. Начинает тарахтеть обороты начинают расти и резко все обрубает. Т.е. регулятор без питания работает как аварийный клапан, сбрасывает давление при достижении определенной величины?

С одетой фишкой ни каких признаков жизни. По логике он должен поддерживать рост давления до рабочего, т.е. больше 1000 бар?.

Вопрос: Это дефект самого регулятора или такой неправильный сигнал идет с блока управления по сигналу с датчика давления или др.?

Попробую сегодня проверить датчик. Правда не знаю поднимет обороты до х.х. или нет; попробую, будет видно и сопоставлю с вашими данными.

Вопрос по поводу рампы: В задней части рампы находится разъем со шлангом-это клапан перепускной или что-то другое? В чём её секрет , раз так сильно влияет на работу двигателя? Я предполагал, что это просто распределительная магистраль.

Спасибо всем, кто откликнулся на решение проблемы. Каждый ваш совет полезен для меня за недостатком собственного опыта.

Сделал попытку померить давление на самом ТНВД -давление ноль. ЗАДУМАЛСЯ?
Открутил обратку насоса, несколько раз крутил стартером - накапало грамм 30 мутной жидкости, списал на грязную тару.
Снял питающий шланг от фильтра к ТНВД - сухо.
Подключил вакуумметр между фильтром и ТНВД - разряжение на входе насоса ноль. Подумал есть подсос воздуха. Для проверки подключил простой вакуумный насос 2108 к выходу фильтра и полилось вот это:

.IMG_0296.jpg
мутная жидкость с большим воды и причина стала ясна. Хозяин, военный, оказался большим любителем халявной солярки .

1. Скорее всего - всё проверять; бак, топливопроводы, трубки, рампу - как минимум мыть, в идеале - менять;
2. Когда же надо начинать. Только.. пациент попался Вам с шибко уж обширной (и, соответственно, очень дорогой) болячкой;
3. Форсы скорее всего заклинили в открытом положении. Не вздумайте заводить так - как минимум разнос, максимум гидроудар со всеми вытекающими.

Ниссан патфайндер плохо заводится на горячую

тут лучше не флудить. для этого есть . флудилка (http://nissan-club.org/board/showthread.php?t=24428&page=87)

п.с. хм у меня только не аэрография а на клейка. почему не видел хз. я в прицепе не мало ежу. правда наклейка только где-то года полтора.

хм хз мне например тоже делали расходомер воздуха чтоб машина поехала нормально в инжектор не лазили при условий что тоже на слух правда + сканер вообщем нахимичили чета и все стало гуд. единственная фраза мастера убила. задавалась ты в Гринпис не состоить я нет он ну тогда хорошо. правда я не чего не покупал. при этом. а на пиконе мне уже делали инжектор когда прогрев пропал.
кстати то что двиготель не идельно ровно работает на мониках это нормально точнее плавают обороты и на сколько я знаю с этим не может бороться.

Они тебе наверное EGR "заглушили". :D ВОт и весь гринпис. :D Я у себя пробовал глушить, хотел расход снизить таким образом. Это делают, если клапан "завис". Но расход у меня даже вырос, поэтому заглушку снял. А попёрдывать и подколбашивать может если где-нить шланг травит ваккум на впуске. Тоже вариант.

Аналогичная проблема и у меня. Потому и попал сюда на форум.
Повторюсь немного, опишу конкретно свою болячку:

2 дня назад в пробке заглох. Завестись не смог. Подзвонил другу, он оттянул меня на тросе. Припарковались, друг спрашивает, что там у тебя? Я говорю: "смотри", вставляю ключ и. машина с полоборота заводится.
Сиситематизировал проблему. Холодний мотор заводится без проблем, прогретий - глохнет и не заводится. Бил у електрика. Поскольку моя Примера Р10 к компу не подключается он долго тикал туда-сюда и видал приговор или блок зажигания или датчик хола.
Дошли такого вивода потому, что машина заводится снова после банального остуживания трамблера поливанием холодной води.
В пятницу еду к другому електрику. Послушаю, что тот скажет.
И. хотел би тут почитать ваши совети.
Спасибо

Почитай выше - я трамблер поменял, глохнуть престала, зато теперь поколбашивает ее прилично =))) сейчас просто времени совсем нет, чуть освобожусь - буду решать =)))

Читал я. Мне електрик сказал, что похоже на датчик хола. Завтра еду на копютер. Трамблер менять - 200 баксов за б/у. Может причина попроще.

Аналогичная проблема и у меня. Потому и попал сюда на форум.
Повторюсь немного, опишу конкретно свою болячку:

уменя такое было - решилось все просто:
рядом с катушкой припаят резистор он когда нагревается то размыкает цепь, я его отпаял и за неимением нового - поставил под бампер на обдув

Бьіл на компютере. Все же датчик оборотов коленвала, тот, которьій в трамблере.

я отдал 50 за трамблер б/у (они везде так, где ты нашел за 200?) 8O
Во Львове нашол одну расборку японцев. Там мне столько запели. Жду теперь трамблер с Польши.

ВОПРОСЫ НОВИЧКА или У КОГО ЧЕГО ПОЛОМАЛОСЬ на Pathfinder R 51

Ответы 97
Создано 7 г
Последний ответ 2 г

Лучшие авторы в этой теме

Petrovi4 32 публикации

AD Patrol 22 публикации

Raschid 9 публикаций

KirillM 5 публикаций

Опубликованные изображения

Похожие публикации

Автомобили, о которых пойдет разговор, вполне оправдывают свое имя - Land Cruiser, что означает «сухопутный крейсер». Большие, быстрые и комфортабельные, как правительственные лимузины, мощные, надежные и выносливые, как армейские грузовики, да при этом еще и настоящие вездеходы: многие ли внедорожники могут похвастаться таким сочетанием качеств?

История «сухопутных крейсеров» начинается в 1954 году, когда технологический директор фирмы Toyota Ханджи Умехара, подчинившись требованию владельцев марки Jeep убрать слово «джип» из названия японских внедорожников, придумал словосочетание Land Cruiser. Через два года компания начала продвижение Land Cruiser на зарубежные рынки, сделав ставку на мощные шестицилиндровые моторы серии F и дизели серии B. Это было правильное и дальновидное решение. Во-первых, внедорожники Toyota пришлись по душе американцам, питающим слабость к многолитровым двигателям, а во-вторых, это позволило создать успешные длиннобазные версии. FJ45, выпускавшийся с 1960 по 1967 год, имел колесную базу 2649 мм и превосходил всех конкурентов по мощности двигателя. Следующий шаг был вполне очевидным - поставить на отработанное шасси комфортабельный кузов типа универсал. Так появилась первая модель Toyota, в которой уже ясно видны черты нашего героя - Land Сruiser FJ55. Модель завоевала огромную популярность и выпускалась целых 12 лет. Следующим этапом стало появление в 1980 году серии J6. Ее авторы, Хироши Осава и Иичи Шингу, сумели создать внушительный, красивый и комфортабельный автомобиль, на котором впервые появились автоматические коробки передач и мощные дизели - 3B и 2Н. До появления J8 оставался только один шаг.

Да, по пропорциям J8 весьма походил на своих предшественников, но это была скорее революция, нежели эволюция. Постоянный полный привод, энергоемкая пружинная подвеска, отличная управляемость, новая гамма двигателей, близкая к идеальной эргономика салона - все это обрекло Land Cruiser 80 на оглушительный успех. При этом автомобиль остался вполне практичным и не утратил великолепных внедорожных качеств.
Смена «восьмидесятке», Land Cruiser 100, пришла весной 1998 года, когда модель находилась на пике славы и рыночного успеха, но до сих пор машины серии J8 остаются хитом вторичного рынка внедорожников. Одна из причин такой популярности - легендарная надежность автомобилей Toyota. Спрос на подержанные «восьмидесятки» явно превышает предложение, и найти экземпляр даже 1991 - 1992 годов выпуска по цене ниже заветных $10 000 ой как непросто.
Человеку, решившему приобрести подержанную Toyota Land Сruiser 80, нужно точно определиться с тем, какой именно автомобиль ему нужен. Начнем с того, что J8 выпускался в трех комплектациях - STD, GX и VX.

Начнем со стандарта - STD. Это самые спартанские и неприхотливые из «восьмидесяток». Недаром они состояли на вооружении многих армий, закупались спасательными службами многих стран и структурами ООН. Задние двери - только распашные. Никакой электроники, никаких электроприводов, никакого лишнего оснащения, нет даже тахометра. Виниловую обивку салона можно мыть из шланга. Коробка передач только механическая. Двигатели: карбюраторный 1FZ без катализатора, способный питаться практически любым бензином с октановым числом выше 86, очень простой и надежный, но прожорливый, и дизельный мотор 1HZ с дефорсированным ТНВД. Мощность его понижена до 120 л. с., что позволило Land Cruiser 80 STD соперничать по всеядности с трактором ДТ-75 и танком Т-34. В качестве опций на эту комплектацию предлагались жесткие межколесные блокировки, механическая лебедка и дополнительные откидные сиденья, позволяющие перевозить 10 человек. Словом, если вы ищете машину для охоты или платформу для строительства внедорожного монстра, вариант STD - как раз то, что вам нужно. Есть, правда, два «но». Первое: такие машины завозились в Россию преимущественно по бартеру (например, на Дальнем Востоке, где их в массе получали леспромхозы в обмен на лес, их называют «дровами») и эксплуатировались весьма безжалостно. Второе: для уменьшения таможенных сборов многие десятиместные машины оформлялись как автобусы. И если в ПТС значится такая запись, то в ваших правах должна быть открытая категория D. Крейсера II ранга - комплектация GX. Кузова таких машин не отличаются от варианта STD, но салон оснащен получше. Отделка, как правило, тканевая, в салоне возможны электропакет, кондиционер и электрический люк. Расширителей крыльев нет, коробка передач механическая. Гамма двигателей включает в себя 1FZ, рядный 6-цилиндровый бензиновый мотор объемом 4500 куб. см, с четырьмя клапанами на цилиндр мощностью 213 л. с., и 6-цилиндровый атмосферный дизель 1HZ, с двумя клапанами на цилиндр объемом 4200 куб. см и мощностью 130 л. с. В качестве опций на GX устанавливались межколесные блокировки и механическая лебедка. Этот вариант годится и в пир, и в мир.

Наконец, флагман крейсерской эскадры - комплектация VX. Это действительно внедорожник класса люкс, по роскоши и комфорту способный соперничать с Range Rover, Mercedes G-Сlasse и наиболее богато оснащенными «американцами». Внешне VX отличают хромированные детали отделки, наличие расширителей колесных арок и задняя дверь с двумя горизонтальными створками. Салоны таких машин отделаны натуральной кожей или дорогим велюром, в оснащение входят ABS, подушки безопасности, кондиционер и все возможные электрические приводы и регулировки. Двигатели только самые мощные: инжекторный 1FZ-FE, развивающий 215 л. с., и 24-клапанный турбодизель с электронным управлением 1HD-TE объемом 4163 куб. см и мощностью 170 л. с. Кроме того, до 1995 года на машины комплектации VX устанавливался 12-клапанный турбодизель 1HD-T мощностью 167 л. с. Эти моторы могли комплектоваться как механической, так и автоматической трансмиссией (хотя дизели с автоматами, равно как и зажигалки с механикой, - достаточная редкость). Ну а самые навороченные версии могут и вовсе продаваться под маркой Lexus LX450. От просто Land Сruiser 80 VX они отличаются только более мягкими амортизаторами, климатической установкой вместо обычного кондиционера и дополнительными вставками из натурального дерева.

Как я уже сказал, на Land Сruiser 80 устанавливались атмосферный дизель, два варианта турбодизеля (12-клапанный и 24-клапанный), а также два варианта бензинового двигателя 1FZ - карбюраторный и инжекторный. Особых нареканий ни к одному из двигателей нет. Единственное, чего они все боятся, - это грязь и пух, забивающие радиатор, так что раз в год радиатор нужно промывать и продувать ($110). На дизельных двигателях каждые 100 тысяч нужно настраивать топливную аппаратуру и менять распылители ($180-280, работа $270). Турбины Toyota, пожалуй, самые надежные в мире. При правильной эксплуатации они выхаживают от 300 тысяч до полумиллиона километров. Главное, не глушить турбину на полном ходу, чтобы не провернулись втулки. Через 20 тысяч нужно менять топливный фильтр и регулярно сливать воду из отстойника, так как ТНВД весьма негативно относится к наличию воды в топливе. Турбодизель обеспечивает тяжелой машине динамику разгона, не уступающую бензиновым вариантам, и практически не подвержен обычным зимним проблемам, так как штатный топливный фильтр снабжен подогревателем. Для оценки состояния бензинового двигателя достаточно подсоединить его к диагностическому стенду. Диагностика дизеля много сложнее и дороже. Например, чтобы померить компрессию в цилиндрах дизеля 1HD-FT, нужно снимать крышку клапанной коробки. А чтобы проверить давление открытия форсунок, форму факелов распылителей и работу ТНВД, требуется специальное оборудование. Помпа системы охлаждения, как правило, требует замены через 150 - 180 тысяч километров, и лучше сделать это, не дожидаясь, пока ее заклинит ($170 +$125). Масло следует менять через 5 тыс. км, а вот фильтр можно и через 10. Для бензиновых двигателей замена масла - через 10 тысяч.

При больших пробегах возможны проблемы с подшипниками генератора ($30+$100). Цепной привод ГРМ бензиновых двигателей вообще сноса не знает, ремни и ролики дизельного двигателя выхаживают минимум по 100 тысяч. Ремень ГРМ стоит $37 - 40, а работа по его замене - $80.

Разговор о трансмиссии следует начать с того, что большая часть J8 оснащалась постоянным полным приводом и блокируемым межосевым дифференциалом в двухступенчатой раздаточной коробке, однако на некоторые машины устанавливались раздаточные коробки с подключаемым передним мостом. Их не очень много - это либо автомобили, завезенные с Ближнего Востока, либо пресловутые «дрова». С ними нужно быть осторожными, потому что люди часто эксплуатировали их неправильно, включая полный привод на сухих покрытиях, а это приводит к преждевременной гибели раздаточной коробки, и тогда готовьте от $3000 до 5000. На некоторых модификациях устанавливалась раздаточная коробка с виско-муфтой, обеспечивающей автоматическое частичное блокирование дифференциала при движении по скользкой дороге. Такая комплектация чаще всего шла с автоматической КПП. Наличие виско-муфты прекрасно видно, если заглянуть под машину: у коробок с виско-муфтой удлиненная задняя консоль. В таком случае весьма уместно проверить ее состояние. Для этого нужно взять руками два кардана и провернуть. Если они проворачиваются с некоторым усилием, это означает, что все в порядке, если же они не проворачиваются, значит, виско-муфта заклинена и ее нужно менять. На Land Cruiser 80 устанавливались пятиступенчатые механические коробки передач - H150F и H151F. Эти варианты КПП отличаются по передаточным числам I и II ступеней, у H150F они несколько больше. Автоматы также бывают двух типов - A440F и A442F. Поскольку A440F устанавливалась на автомобили с бензиновыми двигателями, а A442F шла в сочетании с турбодизелями, то эти коробки различаются по передаточным числам. Тип установленной на Land Cruiser коробки можно прочитать на подкапотной табличке в строке TRANS/AXLE под индексом TRANS. Установленные на автомобилях 1990 - 1992 годов выпуска автоматы имеют одну интересную особенность: при включении «2» включается сразу 2-я скорость, а не 1-я и затем 2-я. Такая система очень удобна при езде по бездорожью, так как при включении понижающей передачи вы сразу переходите в режим «второй пониженной», и мне не очень понятно, почему от этого решения отказались.

Следующая большая тема - это мосты. На Land Cruiser 80 устанавливалось несколько типов. Определить тип моста можно по той же подкапотной табличке. В строке TRANS/AXLE под индексом AXLE вы найдете четырехзначный код, включающий в себя букву и три цифры, например K084. Буква обозначает диаметр шестерни главной пары: G - 8 дюймов, J - 9,25, K - 9,5. Следующие две позиции обозначают передаточное число главной пары. Тут вариантов великое множество, и определить значение можно по табличке, которую мы приводим. Последняя цифра обозначает тип дифференциала: 2 - свободный, 4 - с принудительной блокировкой, 3 и 5 - повышенного трения (LSD). В данном случае код К084 означает, что на машине установлены мосты типа 9,5 дюймов Heavy-Duty с передаточным отношением 4.11 и блокировкой. Мосты могут быть разгруженного или полуразгруженного типа. Зрительно их можно различить так: если, сняв декоративный колпачок, вы увидели шесть головок болтов, то мост разгруженного типа, если видно саму полуось - полуразгруженного. Первые считаются более надежными на бездорожье (хотя и на полуразгруженные никто не жалуется), но обслуживание их требует несколько большего внимания и денег. Каждые 120 - 150 тысяч нужно перебирать передний мост, менять бронзовые втулки, опорные подшипники, проверять ШРУСы и приводные фланцы. Износ деталей переднего моста можно ощутить по удару при переключении с переднего на задний ход. Особенно четко это чувствуется на машинах с автоматической КПП. На яме износ переднего моста можно проверить так: взять хвостовик переднего редуктора и повернуть. Если угол поворота составляет 90 градусов и более, пора ехать на сервис. ШРУСы можно проверить, вывернув колеса до предела. Если при трогании с места слышны щелчки, это значит, что шарниры надо менять. О том, что мост требует срочного ремонта, говорит и смесь жидкой и консистентной смазки на кулаке. Процедура получается весьма дорогостоящей - $2050 - 2200. Как правило, замене подлежат не только упомянутые бронзовые втулки, опорные подшипники и ШРУСы, но и приводные валы вместе с комплектом сальников. Одним словом, передний мост - единственное больное место Land Cruiser J8, и при покупке на него нужно обратить особое внимание.

Кроме обязательной для трансмиссии full time блокировки межосевого дифференциала, бывают машины с принудительной блокировкой либо заднего, либо обоих межколесных дифференциалов. Управление всеми блокировками электрическое. Межосевой дифференциал может блокироваться как кнопкой, так и автоматически, при включении пониженного ряда. При скорости выше 30 км/ч блокировки автоматически отключаются. Естественно, на заблокированных дифференциалах можно ездить только по грязи. Кроме того, есть версии с дифференциалом повышенного трения (LSD) в заднем мосту. В этом случае в мост нужно заливать специальное масло.

Тормоза «восьмидесяток» очень надежны. Передние - дисковые, а вот задние могут быть как дисковыми, так и барабанными. Есть определенная проблема с механизмом самоподведения колодок барабанных тормозов, которые закисают, если не пользоваться стояночным тормозом (особенно это характерно для машин с автоматами). Сами же тросики в силу конструкции практически не закисают. Что же касается электрики, то в целом все электросистемы Land Cruiser очень надежны, но наших соленых зим может не выдержать и сверхнадежная проводка. Например, нередко отгнивает разъем, расположенный в нише заднего левого колеса и отвечающий за блокировку заднего моста.

Очень надежна и подвеска Toyota. На удивление долговечны сайлент-блоки передних рычагов, расходным материалом являются разве что стойки стабилизатора ($15). При солидных пробегах или особо жесткой эксплуатации иногда требуется замена резинок реактивных тяг заднего моста. Крестовины и шлицевые соединения карданных валов нуждаются в шприцовке каждые 10 тыс. км, через такой же интервал надо добавлять смазку в поворотные кулаки. Периодически необходимо очищать от грязи клапана сапунов. Стоит лишний раз прошприцевать мосты и после бродов.

Наконец, пару слов о лебедках. Крейсера проекта J8 относятся к немногим внедорожникам, на которые лебедка устанавливалась как заводская опция. В качестве штатных использовались как механические, так и электрические лебедки. Но если лебедки на понравившейся вам машине нет, отчаиваться не стоит, вы вполне можете оснастить машину самостоятельно. Нужно только учесть, что вал отбора мощности есть не на всех раздаточных коробках. Крышка, закрывающая место для установки механизма отбора мощности, если она есть, расположена на картере РК с левой стороны по ходу автомобиля.

Итак, вы твердо решили купить Land Cruiser 80, определились с тем, какая вам нужна комплектация, и приступили к поискам. Хотим сразу предупредить, что на рынке встречаются две категории «крузаков», от которых, может быть, и не стоит шарахаться, как черт от ладана, но относиться к ним следует с большой осторожностью. Если вы видите перед собой машину с яркими аппликациями на бортах, «накапотным прицелом» и логотипом VX-R или GX-R на задней двери, значит, перед вами машина, изготовленная для Ближнего Востока. Источником таких автомобилей являются в основном Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, славящиеся низкими ценами на подержанные машины. У выходцев с Ближнего Востока есть свои отличия. Как правило, на них стоят два кондиционера и расположенный между передними сиденьями холодильник. Проблемы с задним кондиционером возникнут однозначно, и после нескольких посещений сервиса владелец будет вынужден заглушить трубки, чтобы работал только передний. Раздражает лежащая стрелка датчика температуры летом и некорректная работа двигателя на холостых оборотах зимой. Установка более мощного аккумулятора потребует замены генератора. Арабский стартер имеет мощность 1,4 кВт (европейский - 2 кВт), и хватит его в лучшем случае года на два. Замена стартера обойдется в $450. Кроме того, эмиратские машины - это совсем другая коррозионная стойкость, включая стойкость рамы. С запчастями на такие автомобили проблем нет, источник их - те же самые Эмираты, но стоит или нет брать такую машину, решайте сами.

А вот если на передней части кузова вы обнаружили многочисленные мелкие сколы, за декоративной облицовкой радиатора нашлись следы от установки спецсигналов, а в салоне радиостанции, это значит, что машина начинала свой век в службе сопровождения. Прямо скажем, это не самый хороший вариант. Дело в том, что для внедорожника лучше провести всю жизнь в глиняной колее, чем носиться по городу в метре от заднего бампера скоростного седана. Езда в предельных режимах «разгон - торможение» быстро убивает трансмиссию, тормоза и двигатель, и покупка крейсера боевого охранения может обернуться серьезными затратами, несмотря на его легендарную выносливость. Двумя тысячами долларов в таком случае не обойтись.

В целом рекомендации при покупке весьма стандартные: не пожалеть денег на диагностику и особенно тщательно проверять машины с пробегом 150 - 200 тыс. км, ведь именно на этом рубеже начинают проявляться не смертельные, но дорогостоящие в лечении болячки. И все же главное - найти подходящий автомобиль, ведь владельцы не спешат расставаться с Land Cruiser 80 даже весьма солидного возраста, а поступающие в продажу машины мгновенно находят новых хозяев.
Экономика крейсерства

Я не знаю ни одной другой модели внедорожника, для которой был бы характерен такой разброс цен на машины одного года выпуска. Судите сами: за автомобили 1991 - 1993 годов просят от $6000 до 16 000, 94 - 96-го - от $14000 до 23 000, за относительно свежие «крузера», выпущенные в 1997 - 1998 годах, - от $15 000 до 29 000. Это объясняется и различиями в комплектации (даже заводская цена на спартанские STD и VX с полным «фаршем» могла различаться почти в два раза), и разными условиями эксплуатации. Ведь одно дело - ухоженный автомобиль солидного бизнесмена, выставленный на продажу по случаю замены его на Land Cruiser 100, и совсем другое - выходец из Сибири, завезенный в эпоху большого бартера и всю жизнь получавший те же солярку, масло и сервис, что и трелевочные трактора. Но в любом случае, если вы не поскупитесь на профилактический ремонт, а впоследствии будете радовать машину вовремя и грамотно проведенным техническим обслуживанием, она отблагодарит вас долгой беспорочной службой. Ведь, как говорят специалисты автосервисов, пределы жизненной выносливости Toyota Land Сruiser 80 до сих пор не известны.

Долго заводится или не заводится на горячую дизельный Кашкай J10

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 203
Создано 8 г
Последний ответ 13 окт

Лучшие авторы в этой теме

Alexej 54 публикации

davyd 21 публикация

arbuzz 21 публикация

depouriy 21 публикация

Что делать, если не работает печка Nissan Pathfinder

Причины поломки

Не греет печка в Nissan Pathfinder по разным причинам:

Заклинил термостат – наблюдается нагревание воздуха в салоне во время медленной езды, при этом температурный датчик показывает нормальные пределы. Если водители будут двигаться по трассе, такая поломка приведёт к снижению рабочей температуры двигателя, а в салон не будет поступать тёплый воздух. Для решения пробелы потребуется замена термостата.
Салонный фильтр забился грязью. Здесь необходимо осуществить проверку фильтра на уровень загрязнения, и когда подтвердится его непригодность, выполнить замену. Такую работу сможет сделать любой автовладелец.
В малый контур циркуляции антифриза попал воздух. Для подтверждения проблемы проверяют уровень охлаждающей жидкости, это выполняется в местах её циркуляции. Важно, чтобы во время проверки двигатель был выключен. Также осматривается радиатор и расширительный бачок, который должен быть заполнен до половины, а под крышкой – до самых краёв. При выявлении недостаточного уровня, можно говорить об утечки. Утечка антифриза из-под пробки устраняется с помощью герметика.
Смещение воздуховодов. Нарушение расположения этих деталей могло произойти в результате дорожной аварии. Здесь потребуются обычные пластиковые хомуты, которые используют для закрепления трубок воздуховодов.

Снижается температура салона также в случае загрязнения радиатора. Здесь необходимо выделить следующие причины данной проблемы:

Попадание герметика в охладительную систему.
Использовался некачественный Тосол.
Вместо антифриза заливалась вода.

В результате этого в системе образуется осадок, который негативно воздействует на прохождение жидкости в систему отопления. Данную неприятность можно устранить установкой нового, надёжного радиатора, причём оригинального, что конечно обойдётся в копеечку. Благо к этой крайности следует прибегать только в случае, когда такие методы не помогли:

Шланги радиатора отсоединяются и меняются местами. Так, пуская жидкость в обратном направлении можно добиться частичного устранения образовавшейся грязи, что в свою очередь снова даст радиатору работать исправно.
Охладительная система промывается, а после заливается новый антифриз.

Важно! При покупке б/у радиатора следует внимательно осмотреть его на наличие подтёков. Это очень важно, так как если уже раз был случай течи, и хоть проблему удалось устранить, через время она снова может дать о себе знать.

Промывка системы охлаждения

Как уже была сказано выше, при загрязнении радиатора может помочь промывка системы. Многие автовладельцы применяют для этого всеми известный напиток Coca-Cola. Объясняется это наличием в нём слабой концентрации ортофосфорной кислоты, которая хорошо зарекомендовала себя во время чистки отложений, накипи и окиси. А благодаря урокам физики известно, что увеличение температуры приводит к увеличению скорости реакции. Напиток можно заменить и на «Тирет», но данное чистящее средство следует разбавлять.

При промывке нужно придерживаться такой последовательности:

Сливается жижа с радиатора, при этом автомобиль должен находиться под уклоном, что улучшит данную процедуру и ускорит её. Стоит отметить, что на это потребуется около 40 минут.
Меняется уклон машины и заливается напиток.
Авто заводится, необходимо выполнить его нагрев до 20-30 градусов. Во время этого напиток начинает пузыриться, а с горлышка радиатора может выходить пена. В таком положении нужно выдержать 15 минут.
Меняется уклон и Coca-Cola сливается.
Заливается антифриз, а после спускается воздух с помощью пробки, расположенной над термостатом.

Существует также ещё один метод промывки. Для этого радиатор печки отсоединяют от патрубков охлаждающей системы, а после подсоединяется к системе промывки, которая состоит из ведра, циркуляционной помпы и шланга, необходимой длины. Далее берут 10 литров воды, предварительно доведя её практически до кипения, и разбавляют в ней 100 грамм лимонной кислоты. Следует отметить важность поддерживать жидкость в тёплом состоянии, что осуществимо с помощью кипятильника. Процедура промывки занимает полчаса, лучше поставить таймер, к примеру, на телефоне.

Когда данный метод выполнен, необходимо прибегнуть к промывке системы чистой водой. Потребуется несколько таких промывок.

Замена радиатора отопителя

Следует начать с того, что некоторые владельцы автомобиля не хотят тратиться на приобретение оригинального радиатора и используют прибор, предназначенный для других марок авто. Здесь нет ничего плохого. Так, к примеру, для Nissan Pathfinder подойдёт и радиатор от Lada Priora, который немного меньше по размерам. Подходят и патрубки данной модели автомобиля, потребуется лишь подрезать их с обоих концов.

Сливается около литра охлаждающей жидкости. Это выполняется через сливную пробку. Стоит отметить, что пробка выполнена из пластмассы, поэтому при обратном закручивании усилия не потребуются, иначе можно испортить её.
Отсоединяются шланги, расположенные около термостата и которые идут к печке. Один конец шланга следует опустить в банку, а во второй нужно дунуть. Это действие поможет охлаждающей жидкости полностью выйти из системы.
В моторном отсеке отсоединяются две трубки, направленные к охлаждающей системе. Но перед этим, при условии наличия хладагента в системе, требуется стравить его с помощью технологического отверстия, расположенного под пластиковой пробкой. Отсоединяется резиновая дренажная трубка от охладителя. Сразу следует обратить внимание на обязательную замену резиновых уплотнителей, что необходимо осуществить во время обратной сборки.
Внизу бардачка отсоединяются два шарнира, откручиваются все видимые шурупы, отвечающие за крепление панели. Слева уплотнитель натягивается «на себя», это позволит добраться до ещё одного шурупа.
От контейнера охлаждающей системы отсоединяются все электрические разъемы. Один из этих разъемов имеет защелку, поэтому следует проявить аккуратность, дабы не сломать её.
Откручиваются крупные саморезы, удерживающие охладитель. После систему нужно аккуратно достать из салона. Опытные автовладельцы, раз выдался случай, рекомендуют также промыть радиатор охладителя и поменять салонные фильтры. Следует обратить внимание и на вентилятор воздуха. Так, если на нём имеются загрязнения, следует также их устранить.
Если после вышеописанных действий радиатор всё ещё не виден из-за закрытой заслонки, нужно вставить ключ зажигания и включить максимальный режим печки, затем вытащить ключ.
Два патрубка и пружину, отвечающую за шторку крана, который перекрывает поступление охлаждающей жидкости, следует полностью открутить.
Снимается защелка, удерживающая радиатор, что позволит вытащить его.

Во время данной работы потребуется смазка патрубков. Некоторые специалисты считают, что лучше для этого не использовать герметик, так как он, по их словам, не будет держать.

Ещё совет. В автомобиле существует следующий нюанс, на который нужно обратить внимание. Речь идёт об особенности подключения патрубков печи. Так, верхний патрубок соединён с патрубком подачи горячей ОЖ от ГБЦ, а нижний – с отводящим патрубком. Возможно, такая схема подключения объясняется тем, что в Японии нет таких морозов, к каким привыкли жители России. Но если подключить патрубки наоборот, прогрев салона будет выполняться гораздо быстрее.

Непорядок, когда отопительной системе уделяют время только при возникновении проблем. Владельцам Nissan Pathfinder, при наличии большого пробега автомобиля, необходимо выполнять своевременную диагностику и профилактику абсолютно систем, которые отвечают за комфортный климат в салоне. Запомните: чем старше машина, тем чаще у неё возникают неприятности с печкой. Будьте внимательны к своему железному любимцу!

Читайте также:

Ниссан патфайндер плохо заводится на горячую

Горячий дизельный двигатель не заводится

Изношена плунжерная пара

Дизельные форсунки не герметичны

Датчики вышли из строя

Pathfinder 2001 vq35 глохнет

Тема: Nissan Patfinder YD25DDTI заглох на ходу и не заводится

Nissan Patfinder YD25DDTI заглох на ходу и не заводится

Ниссан патфайндер плохо заводится на горячую

ВОПРОСЫ НОВИЧКА или У КОГО ЧЕГО ПОЛОМАЛОСЬ на Pathfinder R 51

Лучшие авторы в этой теме

Популярные дни

Популярные публикации

MIGUR

freeshoter

Опубликованные изображения

Похожие публикации

Долго заводится или не заводится на горячую дизельный Кашкай J10

Похожие публикации

Сейчас на странице 0 пользователей

Лучшие авторы в этой теме

Популярные дни

Популярные публикации

pivansan

tsybarov81

Что делать, если не работает печка Nissan Pathfinder

Причины поломки

Промывка системы охлаждения

Замена радиатора отопителя