Ниссан теана плохо заводится на горячую
Обновлено: 16.05.2024
Проблема Ниссан Теана 2,3 кто знает подскажите..
Всем добрый день. Ниссан теана 2,3 Глохнет когда останавливаешься к примеру на светофоре, потом может быстро завестись может долго не заводиться, или заводится и тут же глохнет. При этом тяга в норме, обороты держит нормально. Кто может подскажет хорошего специалиста по ниссан .
Знаем, проходили. И чек наверное горит?
Датчик распредвала/коленвала. На коленвал только и только оригинал, на распредвал можно и китайщину.
Но это так, пальцем в небо. Сделайте самодиагностику и скажите, что у вас за ошибка.
да история ваша такая же))) менял уже оба датчика распредвала. брал на разборе. диагностика показывала что были они. проблема уходила..но через время опять все по новой. да чек горит. извините за вопрос но как сделать самодиагностику?))
да история ваша такая же))) менял уже оба датчика распредвала. брал на разборе. диагностика показывала что были они. проблема уходила..но через время опять все по новой. да чек горит. извините за вопрос но как сделать самодиагностику?))
А пробег какой? Вполне реально, что цепь вытянулась и датчики колена/распреда рассинхронизировались.
Самодиагностика: ключ на ON - ждем 3 секунды - в течение 5 секунд выжимаем педаль газа 5 раз до пола - ждем 7 секунд - нажимаем и держим газ, пока чек не заморгает. Всё делать с секундомером, если на последнем этапе ничего не заморгало, повторяем процедуру.
Если прошло - чек будет моргать. 10 длинных вспышек - это 0, короткая вспышка - единица. 4 цифры должно проморгать. Таблица кодов - в инете.
" - А давай сделаем так чтобы машина глохла при растянутой цепи?
- Давай!
- А давай еще сделаем так что при неисправном лямбда зонде обороты плавали? Чтобы сильно плавали!
- Давай!
- А давай сделаем так, что после чистки дроссельной заслонки ездить было невозможно? Чтобы двигатель сам газовал до 2500 об/мин?
- Давай!
- А давай сделаем так чтобы дизельная примера не заводилась от стартера, а только с толкача? Чтобы у многих так было!
- Давай! Слушай. Но ведь никто в мире так не делает. Зачем нам это?
- Мы потомки японским самураев! Мы не можем быть как все! Мы Ниссаны! У нас все должно быть необычно! По-своему! Хоть и не логично!
- Хорошо, я запомню. "
плохо запускается на горячую
Nissan Teana 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — поломка
Машины в продаже
Nissan Teana, 2008
Nissan Teana, 2010
Nissan Teana, 2008
Nissan Teana, 2008
Комментарии 16
У меня проблема была именно с заводской, сильно проселали обороты, потом возвращались. Помогла чистка дроссельной заслонки
А сними видео Как это
Топливные фильтры меняли?
Давление в топливной рампе померить надо, может на осу хана!
заметил что насос жужит через раз то накачивае то на кнопку нажмешь молчит
Обычно на горячую так себя проявляют неисправные форсунки. Суть в том что одна, или несколько форсунок не герметичны, топливо с рампы по капле уходит в цилиндр, в результате при запуске двигателя получается слишком богатая смесь, а нажатием на газ подача воздуха увеличивается и запуск двигателя облегчается. Нудно снять рампу и под давлением выложить на бумажную салфетку, под какой из форсунок образуется мокрое пятно, та нуждается в замене
У меня такая проблема устранилась после замены форсунок, но это на VQ3,5. Сначала менял свечи, промывал дроссельную заслонку, не помогло. Диагностировали датчики с помощью Консалта и хорошего диагноста и нашли в итоге форсы.
промывку не делал
Нет. Сильно Лили, проще было перекинуть с рабочего малопробежного мотора, был недорогой вариант.
Датчик коленвала. Проверь его и его разъём. Один из самых необходимых для работы двигателя. Педалью ты вводишь блок управления двигателя в режим Хоть как то работай.
я вот начитался что датчик распредвала может тупить
Ситуация на самом деле плохая тк отказ не постоянный а временный. Разьемы проводка датчики. Была бы зима послветовал бы фильтр воздушный поменять вдруг он мокрый.
Clubmaxima.ru
Для начала: чистка клапана холостого хода и дроссельной заслонки.
У меня та же проблема. Уже перепробовал всё. Форсунки, правда, чистил Винсом, без снятия. Регулировал ХХ, промыл заслонку. В результате ничего не изменилось. Диагностика ничего толком не показала. Заменил новые свечи - результат тот-же. Самодиагностика выдала код "55" - всё в норме. Даже не знаю куда и смотреть. Думаю проверить напряжение на датчике положения дроссельной заслонки, может как-то повлияет?
Затруднен запуск горячего двигателя
-Нарушена проходимость воздушного фильтра.
-Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
-Топливо не поступает к инжекторам топлива.
-Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво
Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
-Поврежден обратный клапан топливного насоса.
-Утечки в топливной системе.
-Повышенное давление топлива в системе питания.
-Неисправность системы EVAP.
-Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
-Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
-Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
-Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
-Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
-Поврежден датчик TPS.
-Отсутствует питание ECM.
Плохой горячий запуск в жару после езды
1. Дохлый датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверяется просто. Скидывается разъем с датчика - машина заводится без проблем
2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.
Затруднен запуск горячего двигателя
2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.
Скорее всего "на горячую", из-за расширения материалов начинает подклинивать стартер. Слабый аккумулятор не справляется с нагрузкой, а новый его проворачивает. Я бы в первую очередь стартер обслужил.
Скорее всего "на горячую", из-за расширения материалов начинает подклинивать стартер. Слабый аккумулятор не справляется с нагрузкой, а новый его проворачивает. Я бы в первую очередь стартер обслужил.[/quote]
Аккумулятор - это не то. Маслает хорошо. Двигатель заводится нормально, но после заводки обороты начинают падать, чтоб выйти на холостой ход и резко опукаются до ноля. Двигатель глохнет. Правда, заметил, что если включить и выключить зажигание несколько раз, тобишь накачать топлива в систему - заводиться. Обратный клапан бендзонасоса проверял - держит. Грешу на износ форсунок.
Ниссан теана плохо заводится на горячую
Может быть проблема с колечками(прокладочки)
Либо не поменяли, либо поставили абы-как.
Надо на диагностику
Какие колечки. Если вы спец то должны понять что чистили ультрозвуком. На ноте форсунки идут с керамическими распылителями, опресуйте и поймете. Или на долгосрочные корекции смотрите
Старая известная " проблемма"))) Проверте на стенде форсунки на опресовку, сами все увидите. Ток давление при проверке должно быть рабочим для авто. (3.5-4 атм)
За всю историю два раза сталкивались с опрессовкой !!
Мое мнение таково .
Форсунки были подзабиты ,Вы их почистили , соответственно топливу нужно больше давление.Когда было забито, давление было допустимо для насоса,когда почистили : не хватает того давления, т.к. насос не работает норм.
Чтоб улучшить эту ситуацию можно поменять фильтр тонкой очистки в погружной системе(в насосе,фильтр тонкой очистки). Если в системе стоит еще и грубой очистки , то и его сразу меняем.
Как проверить насос это или нет ?
Если у Вас насос срабатывает после вкл. зажигания , тогда на горячую попробуйте сделать так : подкачайте бензин ключиком , т.е. на горячую проверните ключ в положение зажигание (сработал насос), верните в обратное положение, после как сработало реле : проверните еще раз ключ (сработал насос) и так 4-5 раз перед заводом. Если Вы так сделаете 4-5 раз и машина заведется с первого раза - ЭТО НАСОС И ФИЛЬТРА ЗАБИТЫЕ .
За всю историю два раза сталкивались с опрессовкой !!
Мое мнение таково .
Форсунки были подзабиты ,Вы их почистили , соответственно топливу нужно больше давление.Когда было забито, давление было допустимо для насоса,когда почистили : не хватает того давления, т.к. насос не работает норм.
Чтоб улучшить эту ситуацию можно поменять фильтр тонкой очистки в погружной системе(в насосе,фильтр тонкой очистки). Если в системе стоит еще и грубой очистки , то и его сразу меняем.
Как проверить насос это или нет ?
Если у Вас насос срабатывает после вкл. зажигания , тогда на горячую попробуйте сделать так : подкачайте бензин ключиком , т.е. на горячую проверните ключ в положение зажигание (сработал насос), верните в обратное положение, после как сработало реле : проверните еще раз ключ (сработал насос) и так 4-5 раз перед заводом. Если Вы так сделаете 4-5 раз и машина заведется с первого раза - ЭТО НАСОС И ФИЛЬТРА ЗАБИТЫЕ .
все вроде верно, только Вы забыли одно, этот автомобиль умеет коректироватся. И слабое давление коректирует увеличенным впрыском. Да и на тягу вроде жалоб нет
Что случилось?
Симптомы неисправностей и первые действия
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
Решение проблемы
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
NISSAN TEANA L33 ни с того ни с сего глохнет, кодов ошибок нет, что делать?
В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с проблемой следующего характера. Машина, в частности NISSAN TEANA L33, ни с того ни с сего начинает троить, теряет динамику, в плоть до того что вовсе глохнет, кодов ошибок нет, что делать?
Если кодов ошибок нет, приступаем к диагностике работы двигателя, путем оценки параметров датчиков. В первую очередь производится проверка углов опережения зажигания и углов положения распредвалов.
ENG SPEED - Скорость двигателя.
ING TIMENG- Угол опережения зажигания.
EXH/V TIM B1- Угол поворота распредвала выпускных клапанов, град.
INT/V TIM (B1)- Угол поворота распредвала впускных клапанов, град.
Из параметров видно, что угол поворота впускных клапанов находятся за границей допустимых значений, а именно на +3 град. Можно сделать вывод, что проблема в механизме ГРМ или в его управление. Так как двигатель QR25DE оснащен двумя фазовращателями и тремя одинаковыми электромагнитными клапанами регулировки давления в них, правильно будет начать проверку именно с клапанов.
Из схемы видно расположение клапанов и их функциональная составляющая. Так как известно что параметры INT/V TIM (B1) не соотвествуют норме, необходимо демонтироавть клапан INT/V TIM (B1) и INT/V TIM (В2) именно они регулируют подачу масла в впускной фазовращатель, тем самым изменя угол поворота впускных клапанов. Электромагнитный клапан EXH/V TIM B1 не требуется проверки - параметры в норме.
Демонтировав электромагнитные клапана INT/V TIM (B2) - (чистый), видим что шток клапана не зависший, но при этом, при подключение к эмулятору работы клапанов, он не работает. INT/V TIM (В1)- (грязный), шток клапана завис, при этом электронная часть в норме. К замене оба клапана.
Электромагнитный клапан Арт. 237963TA1A. После замена электромагнитных клапанов смотрим параметры работы фазовращателей.
Всем доброго времени суток=)
Появилась такая вот проблема, плохо заводится на горячую. что уже сделал, о чем уже думал:
1. был подсос воздуха из-за порванной уплотнительной резинки между впускным коллектором и клапанной крышкой(поставил новую)
2. когда еще не знал, что эта резинка порвана, выставлял зажигание, в итоге оно оказалось 20 градусов, на предпоследней риске(сейчас
поставил на 5ю слева риску) Выставлял джет сенсором. раньше всегда точно также выставлял - заводился и ездил на ура.
3. Стартер отлично крутит(проверял, когда отключал форсунки)
4. Аккумулятор стоит новый, все клеммы зачищены, хорошо затянуты и даже смазаны литолом=)
5. Свечи стоят новые денсо 6ки, электрод не подгибал пока правда.
Самое что интересное, когда машина долго постоит - заводится на УРА, при этом она вполне нормально едет. правда почему-то наддув выше
0.5 бар не поднимается, и то это уже около 4-5 т.об.
Какие еще мысли:
1. датчик температура ОЖ
2. Маф
Хз в общем, всю голову себе сломал.
По звуку когда машина не заводится похоже на неправильное зажигание(кажется ранне). Стартер крутит, и сделав пару оборотов как будто клинит,
останавливается, потом опять немного раскручивает и опять стопориться. Однако, завести его все же удается, для этого нужно просто ловить момент
пока он не начнет клинить, тогда обороты практически с нуля поднимаются, но так получается не всегда.
аккум живой?
была у чела беда. не хватала ампеража. когда крутил стартером - нагрузка была настолько велика, что релюха на мозге размыкалась.
Проверь датчик температуры - раз,
клапан холодного пуска - два,
давление держит ли бензонасос - три,
а то за месяц троим уже бензонасосы поменяли. померли за зиму. да и фильтра топливные были забиты совсем.
ну вроде как побороли вчера запуск.
ППЦ. такой сборной солянки по движку я не встречал еще ))))
Блок 25де нео 4вд
голова 25дет от 33 ская
турба от 34 ская 25дет нео
коллектора впуск/выпуск от 34 ская 25дет нео
мозг от 34 рб25дет стаджеи НЕ нео 4вд автомат.
Давление топлива в норме ) хх - 2100, далее 2500 без нагрузки и без давления турбины
Причиной плохого завода, как и подозревал - ДПРВ (датчик полождения распред вала)
Благо у меня был на замену - поставили - завели. В старом, когда вскрыли, оказалась стружка. от чего - так и не понял. но мелкая пыль + метал куски = плохая работа.
Вчера доехал он от меня и сегодня покатался - на горячую заводится.
По богатой смеси - думаю придется топливный контроллер ставить, чтоб машина ожила.
+ надо еще покопаться посмотреть. не нравится мне шум у турбы твоей. Не должна она с таким "скрежетом/шелестом" крутится.
Да и шум в дроссельной заслонке странный. У тебя уровень антифриза в норме? Ощущение, что воздух там по антрифризному каналу гуляет ))
+ клапан ХХ почистить думаю не повредит.
6 градусов: когда-то я менял ремень ГРМ и обратил внимание на такую особенность, если поставить колено в ВМТ и поставить шкив колена, то с отливкой на нижней крышке грм совпадет вторая риска. очень долго недоумевал и проверял несколько раз - ошибки быть не может. В связи с этим я выставляю зажигание, основываясь на этом допущении, на 5ю риску. У ниссана предусмотрен допуск по зажиганию, в пределах этого допуска много раз проверял наилучшую отдачу мотора и остановился именно на 16 градусах. При этом мотор стал меньше троить, кстати
2. Свечи: когда машина прибыла к тебе, у нее стояли денсо иридиум повер со стандартным зазором и 6 калильным числом. Интересно то, что машина троила меньше при сильно прогреве, после отжегов=) Сначала уменьшил зазор, сразу до 0.7мм - эффекта особенно не почувствовал. Поэтому я подумал приобрести и поставить более горячие свечи(опять небольшой наддув, богатая смесь, что влечет за собой снижение температуры в камере сгорания). Вчера только купил обычные 5ки НГК, зазор оставил, какой был на них: 0.8мм. По ощущениям пропусков стало меньше, но они все равно остались. что дальше?=)
3. Катушки зажигания: когда выкручивал свечи денсо, обратил внимание, что у них у всех белая керамика, как у новых, и вообще они очень чистые, хотя проехали на них уже около 5 т.км. Однако у 5ой свечи был уже кремовый оттенок(неярко-кремовый, скорее бледноватый, но не белый как у всех остальных) и у 2ой свечи тоже был бледно-бледно коричневый. Постараюсь завтра сделать фото и выложить сюда. Тут я подумал, может они-то и пропускают время от времени. Все новые свечи заняли свои места, а катушки я поменял местами: 5-1, 2-3. Если оттенок переместится вместе с катами - попробую поставить другие, благо в запасе есть еще комплект(неновый, конечно, но я думаю пару рабочих я там точно найду=))
4. В двух местах нашел подсос воздуха: а) впускного пайпа к впускному коллектору(там хомут стоял слабый) б) от байпаса гофре, связывающей маф и турбину. Кстати, в этой трубке заметил, что есть отверстие. Похоже, что оно технологическое, но я все равно понять не могу для чего оно нужно. эта трубка же связана с вакуумом, соответсвенно туда засасывается воздух из атмосферы необсчитанный( немного, конечно - отверстие с диаметром
миллиметров 3-3.5)
5. шум у турбы - я этот мотор прошлым летом половин у себя в гараже, как оказалось не зря: поменял маслосьъемные, притер клапана, убрал "быков" с них со стороны выпускного коллектора были отломаны несколько шпилек и по прокладке было видно, что там выходили выхлопные газы. По незнанию тогда открутил аутлет из турбины(так-то можно было бы и в сборе все снять) Оказалась, что прокладка там немного треснутая была. под руками новой не было, а новую ждать - терпения просто не хватило=) Поэтому поставил ту. Хлопков никаких не слышно оттуда, поэтому не знаю, стоит-не стоит туда лезть, я думаю может это из-за нее так турбина свистит. Кстати у самой турбы, есть уже люфт, причем не только горизонтальный, но и чуть-чуть вертикальный. менять надо по хорошему.
Вообще подумываем взять контракт мотор, а то по отдельности покупать, как-то невыгодно получается. Вопрос только в том, какой мотор взять нео или ненео. С одной стороны НЕО - более современный мотор, а с другой НЕНЕО, мотор на который у нас остается пол-мотора запчастей, если этот раздербанить.
6. Уровень антифриза - ну да, вроде бы в норме, по крайней мере радиатор под крышечку полный. может воздух там? как его лучше выгнать? Как по книге у меня не получается(типа открутите прокачной болт, залейте охлаждайку, как польется из дырки - закройте, у меня оттуда тупо не течет ничего. Едиственное, что помогает - это приподнять сам радиатор и закрутить болт, когда из прокачного польется, одной рукой придерживая радиатор, чтобы воздух назад не попал. правда это как-то колхозно, может я что-то неправильно делаю?)
7. По поводу подвывания со стороны механизма ГРМ. из-за чего это может быть? ролики? ремень? Кстати началось это как раз после замены ремня. стоит новый ремень оригинал( менял его потом обратно на тот, что стоял) и 2 ролика новых НСК. Может натяг слабый( однако как я понял по своему опыту его вообще нельзя сильно натягивать, иначе тупо рвется=) благо стоит толстая прокладка обрыв ремня просто привел к его замене) клапана не пострадали, т.к. компрессия осталось такой же ровной 10.5 во всех горшках с разбросом в пределах полуочка)
8. КХХ - это клапан, который стоит на впускном коллекторе? Так то я его чистил года 2 назад, пробег с тех пор где-то тысяч 15 км. не думаю, что он мог так быстро засраться, хотя хз, тебе видней, посмотрим.
ахренеть сколько букав. хотя вроде все по делу, в общем не обессудь, если что;)
Горячий дизельный двигатель не заводится
Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.
Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.
-
;
- датчики;
- дизельные форсунки;
Изношена плунжерная пара
Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.
Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.
Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.
Дизельные форсунки не герметичны
Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.
Датчики вышли из строя
Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.
Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.
Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
Ниссан Премьера не заводиться «на холодную»: скорая автопомощь
Здравствуйте, Гульнар. Проблема невозможности запуска двигателя на холодную актуальна для многих водителей Nissan. Мы приведем несколько рекомендаций по решению этого вопроса, надеемся, они вам помогут.
Почему авто не заводится на холодную?
Что же делать в таких случаях:
- В первую очередь, необходимо произвести диагностику форсунок, вышедшие из строя элементы нужно заменить. Если форсунка не держит, то есть клапан плохо отсекает топливо, то пока транспортное средство стоит (день или два), в рампе держится давление при помощи регулятора. А во впуск может уходить определенное количество топлива. То есть когда вы пытаетесь завести двигатель, во впуске сразу происходит перелив. Если продуть форсунки, проблему можно решить. То есть когда вы в очередной раз столкнетесь с невозможностью запуска мотора, попробуйте продуть форсунки. Если это поможет, то те элементы, которые травят, необходимо поменять.
- Проверьте контакты предохранителей в колодке. Бывает такое, что со временем эксплуатации автомобиля контакт нарушается.
- Иногда причина кроется в растянутой цепи ГРМ. Нужно произвести диагностику и сравнить полученные результаты с теми, что предписал производитель.
- В некоторых случаях мотор не получается завести из-за вышедшего из строя датчика дроссельной заслонки. Его также нужно проверить и при необходимости заменить.
Если эти рекомендации вам не помогли, то выявить проблему позволит компьютерная диагностика. Вам понадобится компьютер и тестер для проверки. Тестер подключается к диагностическому выходу, расположенному под рулем. На компьютере запускается программа проверки, которая анализирует работоспособность всех узлов и выдает на экран ошибки, свидетельствующие о тех или иных неисправностях.
Можно произвести проверку и без компьютера:
Видео «Самодиагностика Nissan Primera P12»
![]()
Что делать, если падают обороты при наборе мощности?![]()
Меняем сайлентблоки подрамника на Ниссан Ноут своими руками![]()
Как поменять топливный фильтр на Шевроле Круз и расшифровать коды ошибок на Ниссан Теана?
Читайте также: