Ниссан теана жрет масло

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

масло жрет когда гоняешь

Теана 2006 2.3 зима шас, масло поменял, уровень норм проверяю, не жрёт. Но как только в тапок даёшь минут 10 и проверяешь на следующий день, то уровень заметно меньше грамм на 100. Двигатель работает хорошо, тихо, свечи менял. Норм ли это?

Теана 2006 2.3 зима шас, масло поменял, уровень норм проверяю, не жрёт. Но как только в тапок даёшь минут 10 и проверяешь на следующий день, то уровень заметно меньше грамм на 100. Двигатель работает хорошо, тихо, свечи менял. Норм ли это?

у меня тоже жор огромный. Тоже понять не могу норм или нет. Догадываюсь, что не все так радужно)

Если жрет много,проверьте сальник коренного,прокладку блока цилиндров и редко очень бывает но может выдавливать через прокладку поддона,но это какой она уставшей должна быть. или может быть причина в маслосъемных колпачках и кольцах,масло через них проходит и сгорает.А вообще тиана жрет приблизительно на 1 тыс. км около 100 грамм масло,к 5к км щуп должен быть на минимальном уровне +- небольшая погрешность в какую-либо сторону, это при условии что масло льется ниссановское.Ну тут конечно еще зависит как машина эксплуатировалась и заменены ли вещи которые я выше написал,хотя бы резинки ибо в холод они дубеют и начинает поддавливать

Я заметил что зимой жор масла увеличивается, летом вообще не доливал почти. Вот шас не гоняю, каждое утро проверяю вроде одинакого. Значит ты говоришь на 1 тыс км 100гр это норма? Это ты где прочитал? Я покупаю 5 литров и 4,5сразу заливают и остальные 500гр мне до конца хватает 10000км если не гонять

Я проверял, на земле пятен нет масла, и дым белый всегда.

В технической документации все указано,но так же и указано что все зависит от условий,как от технических так и климатических.Еще зависит от самого масла,я всегда заливаю только ниссановское,один раз залил шелл на станции,оно к 5 км так и осталось почти на верхнем щупе,но и консистенция упала,стала на немного как вода.К 10км я вообще боюсь думать что там может быть:)оно конечно будет смазывать если менять к 10км,но это плохо сказывается на колпачках и кольцах маслосъемных,там зазубрины могут появится,глазами их не увидить..там чуть ли не милимикроны.Пятна появляются когда там вообще ничего не держит,лучше залезть под днище.В общем кто как за санями своими ухажывает,я лично не рискую менять после 5км в наших климатических условиях и не только:)

Есть такая тема - Расход масла .
Расход масла это абсолютно нормальное явление. Говорить строго сколько норма - сложно, т.к. зависит прежде всего от рабочих оборотов двигателя. Чем больше, тем соответственно выше расход. В городском зимнем режиме например расход масла не должен превышать 500гр. на 10000. Для трассы с постоянной скоростью 140км/ч расход масла может быть 300гр. на 1000км. Это отнюдь не нормативы, никто вам их не даст, т.к. зависит от многих параметров, в т.ч. как указали выше - выбора самого масла.
Заметить 100гр в уровне это надо спецом быть . Между нижней и верхней риской примерно 1л. Т.е. мало того что надо заметить примерно 1,5мм, так и еще условия должны быть абсолютно одинаковыми, т.е. пробег перед замером, температура масла, выдержанное время до замера.

Как я победил расход масла на N16 1,8

Ранее я уже писал, что приобрел Альмерку просто без всякого интереса, покататься пока основной автомобиль проходит очередной этап тюнинга. Предыдущий владелец взял его в Дженсере, наездил 69 000 и продал его мне. Про расход масла знал заранее и также был предупрежден прошлым хозяином. На мой вопрос о количестве расходуемого масла на 1000 км, владелец лишь пожал плечами, и т.к. знаю его не первый год, я ему поверил ))

В процессе езды, получал все больше удовольствия, хотя раньше относился с большой предвзятостью к японцам данного ценового сегмента. Машину было решено не продавать, поэтому решил заняться пресловутой маслянной проблемой. Действие происходило в несколько этапов, о них - подробнее.

Этап 1. Машину - на подъемник, слив масла, снятие поддона. В результате получаем абсолютно "сухой двигатель". Ставим поддон, заливаем необходимое количество масла через мерную емкость. Машину на барабан и в разных режимах (3-5 передача, обороты не выше 6000) "проезжаем" 1050 км. Лишний полтинник накатываем специально, дабы компенсировать движение в реальном времени, подъемы в горку и т.п. Идем пить кофе, пока машина тарахтит.

Этап 2. Машину на подъемник, слив масла со снятием поддона. Результат - потеря 311 мл. Для чистоты экперимента повторяем 1-й этап. Расход во втором случае 334 мл.

Этап 3. Выворачиваем свечи. Свечи без масляных отложений, естественного цвета. Снимаем ГБЦ, проверяем на предмет герметичности. В свое время Ниссан рекомендовал это как один из возможных вариантов возникновения повышенного расхода. Бред полнейший, но тем не менее решили проверить :)) Опрессовка башки прошла удачно.

Этап 4. Смотрим состояние блока не разбирая его. Хон на месте, задиры отсутствуют. Но поршни немного покачиваются. Замечаем, что с что-то не то с кольцами. Так и есть "подзалегли". Размачиваем кольца хитрой жижей, ставим ГБЦ назад.

Этап 5. Чтобы исключить еже одну причину возможного залегания колечек, обматываем выпускной термолентой.

Этап 6. Повторяем этап №1 дважды. На втором замере расход - 54 мл. ЕСТЬ! Фиксируем полученные результаты и, довольные, расходимся по домам.

Этап 7. Для чистоты экперимента, приглашаем друга на такой же машине, жалующегося на расход порядка 600 мл на 1000 км. Промываем цилиндры через свечные отверстия, не снимая ГБЦ. Повторяем дважды этап №1. При последнем замере расход 237 мл.
Снимаем ГБЦ - так и есть, задир стенок 4-го цилиндра. Далее следует диалог:

- Какое масло заливал?
- Маннол - полусинтетинку.
- Кто рекомендовал?
- Дилер.

Звонок двум крупнейшим дилерам:

- Здравствуйте, с инженером по гарантии соедините.
- Минуточку.
- Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
- Приезжайте, будем диагностировать.
- Ну а так, навскидку?
- Масло какое льете?
- Кастрол 5/50, синтетику.
- Вот Вы свой двигатель и угробили, надо было полусинтетику лить. Но все равно приезжайте, продиагностируем.
- Скажите, а чем синтетика то хуже.
- Молодой человек. Она жиже. Вот представьте себе сливочное мало и подсолнечное. Что быстрее в дырочку убежит? Также и в моторе. Кроме того через сальники скоро все потечет, машина-то не новая. Приезжайте, посмотрим. Сейчас Вас на девушку переключу, она Вас запишет.

Звонок второму дилеру.

- Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
- Вы сейчас у машины?
- Ну да.
- Сможете достать щуп масляный?
- Достал.
- Какого цвета масло на нем?
- Черное.
- Как давно масло меняли?
- Ну тысяч 6-7 назад.
- ХМ. Почему же оно черное. Это очень плохо, скорее всего Вам надо приехать.
- А может оно черное из-за присадок к нему?
- Молодой человек. Не путайте. Присадки в бензин бывают. Я моторами 22 года занимаюсь. Приезжайте.

Резюме. Возможно нам просто повезло, а может явление носит массовый характер. В любом случаем считал необходимым поделиться инфой.

Жор масла

литр-два на 500 км. Визуально масло нигде не протекает.
Менял маслянные колпачки, но не помогло. В сервисе сказали делать капиталку.
Может есть еще какие варианты ремонта, а то капиталку движка я пока не потяну

двигло поменять дешевле чем КР но надо искать заведомо исправный

чё за масло и какой пробег

Последнее залитое масло IGOL 5w-40 синтетика . До ремонта пробовал Castrol, Neste, Lukoil.
Пробег около 99 тысяч.

У меня было чё примерное залил дешовку 5w-40MOBIL И через 2500-3000км чуть не уху ел пол уровня Правда перед этим 300км ехал 170-180 км/ч ноэто не такая и большая скорость Хотя на СТО сказали что для дизеля не рекомендовано большая скорость Предложили долить 10w-40 Проехал после того 5000км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ Makc ДЕРЗАЙ

Отредактировано SERGEY (2009-11-23 21:51:33)

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol - смерть мотора.

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol - смерть мотора.

Странно, эти моторы жрущие изначально, но не в таких конечно обьёмах. У меня кушает 1-1.5 литра от замены до замены. (на 10 000км) При этом, если не крутить мотор выше 4000 оборотов, то и расход масла уменьшается. Посмотри на перепускной клапан. Может он забился. Он находится на клапанной крышке. к нему шланг присоединяется. И вообще, сними крышку, посмотри что у неё внутри. Castrol имеет дурацкое свойство сворачиваться в воскообразные сгустки, которые забивают всевозможные щели, особенно сетку маслянного насоса.

Может капиталить и не обязательно, я думаю достаточно обойтись гидрокомпенсаторами и поршневыми кольцами.

Второй год езжу на Ниссане Альмера Тино 2005 года с бензиновым двигателем 1,8 л. (пробег 130.000км). Достаёт жор масла на 1000 км доливаю 200-250 мл. На прежней "Волге" у меня такого не было! Двигатель не коптит, не дымит, не капает, тянет как зверь. Использую масло Elf 10w-40 и зимой и летом. Советуют многие заливать только японские масла или Liqui moly. На тех. центре льют Elf полусинтетику. Утверждают, что расход масла в норме. Какое мнение у опытных владельцев на этот счёт? С благодарностью и пожеланием здоровья и благополучия!

Хочу попробовать перейти с 95 го на 98 бензин, как это скажется на расходе масла? Двигатель у меня 1,8 QG18, масло заливаю Elf 10W-40, пробег 147 000 км. С расходом масла около 2,0 литров на 10 000 км. пробега почти смирился. Спецы говорят, что надо заливать фирменное масло, но оно на заказ и цена его выше моих возможностей. Если ехать не более 100 км/ч, расход масла снижается. Диагностика двигателя замечаний не находит. Вероятнее всего всё дело в подборе масла к двигателю, а не в конструктивной особенности этих движков. Возникает другой вопрос - переход на более высокооктановый бензин не повредит ли двигатель? Думаю, что нет. Что скажете, тиноводы? Здоровья всем и благополучия!

Nissan Teana II J32 с пробегом: хорошие моторы и беззащитный вариатор

В первой части обзора мы выяснили, что никаких критично слабых точек в кузове, салоне и ходовой части у второй Teana нет – если следить за состоянием ЛКП, иметь достаточно денег на ремонт подвески и не курить в салоне, она будет оставаться весьма комфортным, тихим и надежным автомобилем. Сегодня же мы заглянем под виртуальные капоты, чтобы понять, не станет ли мотор или вариатор поводом отказаться от покупки. И, чуть забегая вперед, успокоим: в отдельных случаях – станет.

Трансмиссия

О сновное количество нареканий к Teana второго поколения связано с используемыми трансмиссиями. Так уж получилось, что генеральный курс партии в компании Renault-Nissan повернулся в сторону использования вариаторов. Так что в отличие от четырехступенчатых АКПП на прошлой модели при смене поколения выбор был сделан в пользу бесступенчатых трансмиссий.

До рестайлинга с моторами 2,0 и 2,5 устанавливали очень распространенный Jatco JF011E. Это практически хит в мире бесступенчатых АКПП, но на Teana он работает в основном с моторами 2,5, что не лучшим образом сказывается на ресурсе. После рестайлинга 2011 года его место заняла более совершенная коробка Jatco JF016E. Она во многом похожа на предшественника, но обеспечивает меньшее число проблем со стороны гидравлики на протяжении гарантийного пробега в 100-150 тысяч километров, однако имеет проблемы с ресурсом гидротрансформатора: по последней моде у него появилась «частичная блокировка», а значит, и повышенный износ в таких режимах. Ну а с моторами 3,5 по-прежнему трудился Jatco JF010E, ведь это была единственная трансмиссия, выдерживающая их момент. Очень редкие у нас машины с двухлитровым двигателем для азиатских рынков оснащались и «классической» АКПП RE4F04A, но в общей массе они почти теряются. К тому же, после рестайлинга «четырехступку» тоже сменили на CVT.

На фото: интерьер Nissan Teana (J32) '2008–11

Машины в основном переднеприводные, и каких-то особых сложностей с их трансмиссиями не возникает. У полноприводных машин к числу узлов с ограниченным ресурсом добавляется сцепление муфты привода задних колес, которое можно пожечь при частых заездах по льду или «гонках» летом – но тут скорее не выдержит вариатор, чем муфта. Да и само сцепление стоит от 50 тысяч рублей новым и еще меньше б/у.

Все вариаторы Jatco этого поколения основаны на схеме с толкающим наборным ремнем и отличаются весьма отработанными конструкциями. При аккуратной эксплуатации и своевременной замене масла и фильтров они являются крайне надежными трансмиссиями, способными пройти больше 150-200 тысяч километров пробега даже без мелких отказов, к тому же поломки обычно проявляют себя задолго до полного выхода из строя. А экономичность машин с такими коробками очень высока.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

Вот только подобные трансмиссии очень не любят многих режимов работы, которые подрывают их ресурс. В первую очередь – нагрузки «на холодную»: на непрогретом вариаторе чуть повышенная нагрузка приводит к пробуксовке и повреждению ремня и конусов.

Не менее пагубен и перегрев, особенно при постоянно меняющейся нагрузке. Для вариатора вредны крайние передаточные отношения, длительное движение внатяг на малой скорости – например, при буксировке или в глубокой грязи – а также длительные заезды на высокой скорости. Еще очень болезненны любые рывки и ударные нагрузки, связанные с крутильными колебаниями. Даже проезд под тягой рельсов и серьезных неровностей вредит ремню и конусам, не говоря уже о внедорожном движении, пробуксовках, преодолении неровностей «с места» и прочих нагрузках такого рода.

В итоге средний ресурс вариатора при российской эксплуатации раза в два скромнее, чем в США или Японии, да и возможностей по восстановлению меньше. Хотя средний ремонт обычно не слишком дорог: если не затягивать со сменой ремня, то все ограничится заменой фильтров, некоторых соленоидов и, собственно, ремня. Но если масло было грязным, а нагрузки большими, и ремень и конусы сильно изношены, то почти наверняка ремонт будет крайне дорогим, а учитывая цены на запчасти у нас – и вовсе нерентабельным.

Ну и помимо всего вышеперечисленного у конструкций есть индивидуальные «слабые места», как без них. В итоге покупка Teana всегда требует тщательной проверки состояния трансмиссии, а в процессе эксплуатации нужно постоянно помнить об особенностях CVT, иначе шансы на ремонт повышаются в разы.

Особенно много сложностей возникает с Jatco JF010E, который устанавливали с моторами 3,5. Он, конечно, намного прочнее своих младших братьев, но тем не менее, сожженный ремень, крошка в масле и порванные фильтры на таких машинах – скорее правило, чем исключение. Большая часть владельцев не отказывает себе в удовольствии «нажать на тапочку», лишний раз «наказать» кого-то на дороге и прокатиться со скоростями за 150 по трассе. При пробегах за 150 тысяч скорее всего нужна превентивная замена ремня: его фрикционные насечки изнашиваются, и он начинает хуже передавать момент, а возникающие пробуксовки могут повредить конусы, после чего стоимость ремонта кратно возрастет.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

С мотором 3,5 прогрев на месте – вынужденная мера, без него движение по заснеженным улицам убивает вариатор очень быстро. И уж точно никаких стартов без прогрева вообще, тем более что момент такого мотора легко вызывает пробуксовку на скользких покрытиях. После ста тысяч пробега рекомендуется проверить и отремонтировать/заменить клапан основного давления, иначе рывки давления могут вывести из строя ремень.

При длительной эксплуатации на загрязненном масле страдают еще и масляный насос, и плунжеры гидроблока. Если масло не меняли длительное время, то после 100 тысяч, скорее всего, понадобится проверка рабочего давления и полная переборка гидроблока. При пробеге за 150-200 тысяч обычно требует замены и степ-насос, а при работе на грязном масле он может выйти из строя заметно раньше.

Коробка Jatco JF011E трудится в более комфортных условиях, особенно в случае с двухлитровыми моторами. Ее наследница Jatco JF016E во многом ей аналогична, разве что ремень в ней лучше защищен от перегрузок и может в теории выдержать несколько больший пробег, а накладки блокировки гидротрансформатора изнашиваются быстрее, поскольку на них ложится нагрузка при быстрых разгонах, как и в «классических» АКПП последних поколений. Но в целом все сказанное справедливо и для нее.

При аккуратном обслуживании можно рассчитывать на пробег за 250 тысяч до замены ремня даже в наших условиях. Разве что масло нужно менять часто, хотя бы раз в 50-60 тысяч километров.

Основные поломки в процессе эксплуатации связаны с загрязнением масла и износом маслонасоса, регулятора давления и гидроблоком, а также износом подшипников. На ранних ревизиях коробок возможны проблемы с провернувшимися подшипниками вторичного вала, штатный же ресурс подшипников – порядка 160-200 тысяч. Если появляются шумы и вибрации, стоит заменить их, пока не произошло повреждения конусов и ремня. При пробегах за 150 тысяч рекомендуется замена фильтра, замена четырех соленоидов гидроблока и чистка клапана сброса давления. Степ-мотор также очень не любит грязного масла и легко выходит из строя при превышении сроков его замены.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

Старая четырехступенчатая АКПП RE4F04A встречается редко, и проблемы с ней в основном такие же, как на Teana J31. Основные – это удары при переключении 1-2 передач и пропадание задней. Общий ресурс – за 200 тысяч, но в ремонте коробка проста и дешева и после починки пройдет еще много раз по столько.

Моторы

Основными моторами для Teana стали V6 на 2,5 и 3,5 литра серий VQ25DE и VQ35DE, а полноприводным машинам положена рядная «четверка» QR25DE 2,5 литра. Экспортные машины из Японии могут иметь под капотом мотор 2,0 QR20DE. Все двигатели достаточно надежны, особенно моторы V6, которые заслуженно считают одними из лучших двигателей десятилетия. Некоторые сложности связаны в основном со сбоями навесного оборудования и слабостью системы охлаждения для моторов объемом 3,5 литра. К тому же вариаторы очень щадяще относятся к двигателям – это тоже нужно учитывать.

Так что пробеги в 250-350 тысяч километров без «капиталки» – не редкость, а полмиллиона – вполне рабочий пробег при качественном обслуживании.

Вообще, VQ25DE и VQ35DE – отличные двигатели: конечно, в наших условиях их ресурс поменьше, чем они могут отходить в США или Японии, но все равно впечатляет. Из основных сложностей – плохой зимний запуск и проблемы с ресурсом катализаторов, во многом связанные друг с другом. При выходе катализаторов из строя резко сокращается ресурс поршневой группы из-за попадания керамической крошки в цилиндры.

Еще слабоват маслонасос: он очень не любит грязное масло и большие интервалы замены, поэтому не стоит пытаться при городском движении превышать интервал в 10 тысяч от замены до замены, а в смешанном цикле – 15 тысяч, если вы рассчитываете на долгую эксплуатацию. В противном случае уже после 120-150 тысяч пробега давление масла снизится до минимума. Свечи тоже нужно менять достаточно часто. Мотору положены дорогие иридиевые, но на практике это бесполезно, лучше менять чаще более простые. Пусть операция по замене не слишком легка, но это гарантирует нормальную мощность двигателя и увеличивает ресурс катализаторов.

На моторах 3,5 присутствует и проблема с вибрациями: подушки мотора придется менять очень часто, примерно раз в 40-50 тысяч, если вам нужен комфорт в салоне. С двигателем 2,5 проблема стоит не так остро – ресурс этих элементов намного выше, и они могут не беспокоить до пробегов в 150-200 тысяч.

А вот угар масла из-за довольно «дремучей» системы вентиляции картера или ее загрязнения — типичный дефект, поэтому требуется ее регулярная проверка и чистка. Если на пробежных машинах мотор «давит» масло, то дело или в износе поршневой группы, или в банальной забитости системы вентиляции, что куда более вероятно.

На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11

Как и положено отличному мотору, больше каких-то специфических проблем не наблюдается. Раз в 150-200 тысяч нужно менять цепи и успокоители да регулировать клапаны хотя бы раз в сто тысяч – и он будет ходить и ходить. Главное – не перегревать и регулярно менять масло: вот, собственно, и все.

Рядная «четверка» QR25DE далеко не так беспроблемна и надежна, да и в эксплуатации, несмотря на более простую конструкцию, выйдет дороже. И дело не только в ресурсе поршневой группы, который ожидаемо ниже, порядка 200-250 тысяч до первого вмешательства, но и в том, что ресурс цепей, фазовращателя и маслонасоса может оказаться в области 100-150 тысяч, а замена выйдет недешево. К тому же поршневая группа при больших пробегах склонна к закоксовке, и мотор начинает подъедать масло.

На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11

Часто к 120-150 тысячам пробега мотор уже отправляется на легкий капремонт из-за залегших колец и износа ГРМ, но это, как правило, случается при жесткой пробочной эксплуатации – обычно ресурс все же повыше. Конечно, в целом все не слишком плохо: детали недороги, гильзы можно поменять при наличии износа, а большая часть проблем с вибрациями и неровными оборотами лечится промывкой и чисткой дросселя и впуска.

Двухлитровый мотор QR20DE от него отличается большим ресурсом поршневой. Но на чудо рассчитывать не стоит – больше трехсот тысяч он точно не пройдет, а скорее всего, все закончится масложором при пробегах порядка 150-200 тысяч. Ну и проблемы те же: не очень высокий ресурс ГРМ, вибрации, течи масла и чувствительность к перегреву.

Резюме

Если бы не вариаторы и наши национальные особенности вождения, усугубляемые зимой, Teana могла бы выиграть соревнование с извечной соперницей Camry. Ведь основные моторы у нее даже надежнее, комплектации богаче, да и дизайн пусть и странный, но присутствует. К тому же версия с полным приводом как нельзя лучше подходит для нашей зимы: внедорожник из длинного седана не получится, но хлопот у владельца куда меньше. Но все решают нюансы.

Здесь похуже ЛКП – особенно это заметно у машин до рестайлинга. Реально на вполне свежей и не битой машине найти коррозию, да и в дальнейшем никто не застрахован: можно сделать «керамику» и пролить антикором – и все равно получить коррозию дверей и крышки багажника в шести-семилетнем возрасте, что обидно и досадно.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

Ресурс трансмиссии – всегда лотерея при покупке, а с мотором 3,5 шансы на выигрыш резко снижаются. Да еще и в процессе придется привыкать к тому, что обращаться с агрегатом нужно бережно. Конечно, и у конкурента недостатков хватает – та же коррозийная стойкость тоже не безупречна, но имидж работает на Toyota, а не на Nissan, и небольшое различие в фактической коррозийной стойкости в итоге оказывается значимым фактором для формирования цены на вторичном рынке.

К счастью, цена падает соразмерно мнимым и не очень недостаткам, так что как объект для покупки Teana J32, скорее всего, крайне выгодна. В этом классе конкурентов у нее немного, и еще меньше тех, кто сравнится с ней по стоимости эксплуатации в целом, особенно если учитывать цену на страховки и обслуживание. А что до выбора, то двигатель объемом 3,5 литра, как обычно, не рекомендуется: сам мотор отличный, но с коробкой будет тяжело. А вот 2,5-литровый V6 – отличный выбор: и коробки с ним живут достаточно долго, и тяги хватает. К тому же у мотора очень боевой характер.

С рядными "четверками" сложнее: 2,0 с «четырехступкой» кажется сравнительно неплохим и дешевым в ремонте вариантом, но ресурс похуже чем у V- образников, да и расход топлива больше, чем у 2,5-литрового V6. А вот мотор 2,5 идет только вкупе с полным приводом, и тут все зависит от того, чего вы хотите больше – боевой мотор или проходимость и тягу зимой. В любом случае, откровенно проблемных двигателей у Teana нет, и рядные «четверки» плохо смотрятся лишь на фоне более удачных моторов V6.

Моторное масло для двигателя Nissan Teana

Nissan Teana – среднеразмерный автомобиль бизнес-класса, выпускаемый с 2003 года. Является флагманским седаном японского бренда, который пришел на смену предшественникам – Bluebird, Cefiro и Laurel. Всего выпущено три поколения Teana, а нынешняя модель выпускается с 2013 года. Машина спроектирована на платформе моделей Maxima, Altima и Presage, которые продаются в Северной Америке. Некоторое время Теану 3-го поколения предлагали на российском рынке, где этот большой седан успешно конкурировал с Тойота Камри, Пежо 508 и Мазда 6.

Масло в двигателе Ниссан Теана – когда менять

Производитель автомобиля Nissan Teana рекомендует менять моторное масло каждые 10 тыс. км или раз в год – в зависимости от того, насколько быстро жидкость придет в негодность. Более ранняя замена масла может понадобиться в случае выявления признаков ухудшения качества жидкости (помутнение, потемнение и изменение цвета масла, недостаточный уровень, запах гари или наличие продуктов износа в виде осадка). Как правило, любой даже оригинальный смазочный материал быстро приходит в негодность при тяжелых нагрузках на автомобиль: это может быть частая езда по бездорожью или ежедневное движение в городских светофорных пробках, агрессивный стиль вождения и т. д. В данном случае масло рекомендуется менять каждые 6-7 тыс. км.

Двигатель Ниссан Теана – сколько масла

Первое поколение J31, 2005-2008

Первая Теана выглядела как полноценный седан бизнес-класса, даже несмотря на ширину кузова всего 1765 мм (на уровне Skoda Supereb 2002), что тогда было нормой для такого сегмента. Автомобиль получил вытянутый капот с аккуратной решеткой радиатора, а задняя часть выглядела массивной за счет разнесенных по сторонам крупных фонарей – такое оформление придавало машине премиальности, несмотря на минимальное сходство с Mercedes-Benz S-Class 2005. В России Теана первого поколения оснащалась бензиновыми моторами 2.0 и 2.3 л (136-173 л. с.), а также 3,5-литровым V6 с мощностью 231 л. с. Топовый двигатель агрегатировался с вариатором, а остальные моторы работали с АКПП.

Бензиновые двигатели 2006-2008

2.0 136 л. с. (QR20DE), объем масла – 3,9 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30
2.3 173 л. с. (VQ23DE), объем масла – 4 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30
3.5 245 л. с. (VQ35DE), объем масла – 4,7 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30

Teana второго поколения выделялась презентабельным дизайном с крупными фарами и массивной решеткой радиатора, тогда как задняя часть наоборот стала менее массивной и более аккуратной, чем у предшественника. Салон значительно преобразился благодаря новым отделочным материалам и дополнительным опциям – от строгого минимализма, присущего интерьеру первой Теаны, не осталось и следа.

Как ни странно, автомобиль впервые получил мультимедиа-систему с поддержкой MP3, а также другими более современными функциями. В Россию машину поставляли с бензиновыми моторами 2.5-3.5 (182-249 л. с.), которые работали с вариатором. Кроме переднего привода, была и версия с полным приводом и увеличенным клиренсом 165 мм – такую поставляли на российский рынок. У обычных машин дорожный просвет составлял всего 135 мм, однако после 2010 г. его увеличили до 150 мм.

2.5 167 л. с. (QR25DE), объем масла – 3,9 литра, допуск и вязкость: API-SL+EC I, SM+EC I, SM+EC II; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30
2.5 182 л. с. (VQ25DE), объем масла – 4,6 литра, допуск и вязкость: API-SL+EC I, SM+EC I, SM+EC II; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30
3.5 249 л. с. (VQ35DE), объем масла – 4,7 литра, допуск и вязкость: API-SL+EC I, SM+EC I, SM+EC II; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30

Третье поколение L33, 2014-2016

Teana третьего поколения имеет спортивную дизайнерскую концепцию, в которой, в отличие от предшественника, нет каких-либо ассоциаций с самой первой «Теаной». С другой стороны, сохранены все фирменные черты компании Nissan: например, массивная решетка радиатора и фары выполнены в стиле флагманского кроссовера Murano третьего поколения. Этот автомобиль некоторое время выпускали в Санкт-Петербурге. Так, версия для российского рынка оснащалась бензиновыми моторами 2.5 и 3.5 л (172-249 л. с.), которые агрегатировались с вариатором. В 2016 году производство завершилось. К тому времени в других странах начались продажи обновленной «Теаны».

Бензиновые двигатели 2014-2016

2.5 173 л. с. (QR25DE), объем масла – 3,9 литра, допуск и вязкость: API-SM+EC II, SM+EC II; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30
3.5 249 л. с. (VQ35DE), объем масла – 4,7 литра, допуск и вязкость: API-SM+EC II, SM+EC II; SAE 5W-30, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30

Какое масло использовать для двигателя Ниссан Теана

Оригинальное

Владельцам автомобилей Nissan Teana рекомендуется фирменное моторное масло Nissan Strong Save X E Special SM 5W-30 (art KLAM2-05304) или Nissan Motor Oil 0W-30 (art KE900-90132). Что касается вязкости, этот показатель определяется значением SAE, которое подбирается исходя из климатических условий. Например, преимущественно зимой рекомендуется вязкость 0w-40, 0W-30 или 5W-30, а летом больше подходит 20W-40 или 25W-50. Для всесезонного использования (эксплуатация круглый год) производитель советует 10W-40, 10W-30 или 5w-40.

Неоригинальное

Многие владельцы автомобилей Nissan Teana предпочитают моторные масла-аналоги известных брендов, среди которых можно выделить Kixx, Mannol, Valvoline, Shell, Mobil, Castrol, Liqui Moly, Motul и др. Кроме того, при выборе подходящей смазки надо обращать внимание на допуск API, указанный в характеристиках продукта. Данный параметр подбирается исходя из типа двигателя и года выпуска автомобиля. Ниже представлены оптимальные параметры масла для Teana по этим критериям.

Nissan Teana J31 (2003-2008) – сквозь время

Nissan Teana первого поколения дебютировал в 2003 году. В 2006 году модель прошла через рестайлинг. Седан получил обновленные фары и задние фонари, хромированную отделку бампера и увеличенные противотуманки. В 2008 году произошла смена поколений.

Внутри водителю и переднему пассажиру достаточно уютно. А вот сзади комфортно себя будут чувствовать люди среднего роста. Высоким здесь несколько тесновато. Багажник, хотя и большой, но не самый вместительный – всего 476 литров.

Двигатели

Теана комплектовалась исключительно бензиновыми атмосферниками: двумя 4-цилиндровыми, и двумя 6-цилиндровыми.

2.0 л /136 л.с. R4 (QR20DE)

2.3 л /173 л.с. V6 (VQ23DE)

2.5 л /170 л.с. R4 (QR25DE)

3.5 л /245 л.с. V6 (VQ35DE)

Все двигатели вполне надежные. Они оснащены приводом ГРМ цепного типа, который способен прослужить более 300 000 км. Сами моторы до первого капитального ремонта, как правило, ходят более 500 000 км. Но прежде, придется сменить катушки зажигания и прокладку крышки клапанов. Первый раз, примерно, после 150 000 км.

При пробеге более 200-250 тыс. км может ощутимо возрасти расход масла. Чаще все дело в клапане PCV (клапан вентиляции картерных газов). В таком случае масло можно обнаружить во впускном коллекторе. Реже возможно залегание колец, что происходит при использовании низкокачественного масла и затягивании с его заменой.

При появлении стука и вибраций спустя 100-150 тыс. км придется заменить одну из подушек-опор двигателя. Всего их четыре: две гидравлические – от 4 000 рублей, и две обычные – от 2 000 рублей.

Неприятное тарахтение и вибрации могут быть вызваны и изношенными демпферными клапанами. За два круглых демпфера придется отдать около 5 000 рублей.

Трансмиссия

4-ступенчатый гидромеханический автомат устанавливался со всеми двигателями, за исключением топового. Для 3,5-литрового агрегата припасли бесступенчатый вариатор и 6-скоростную механику. Последняя комбинация – весьма экзотическая.

Все автоматические трансмиссии разработаны японской компанией Jatco. Они нуждаются в регулярном обновлении масла – раз в 60 000 км. Иначе, масло стареет, давление в контуре падает, и увеличивается износ элементов коробки.

Первые неприятности с АКПП могут возникнуть после 200-250 тыс. км. Помимо классических симптомов (толчки и пробуксовки) проявляется и еще один – пропадает задний ход. Стоит отметить, что небольшие пинки при переключении с первой на вторую – фирменная особенность Теановского автомата.

Вариатор у большинства владельцев оказался менее живучим. Прежде всего, из-за спортивной манеры вождения и пренебрежения своевременным обновлением трансмиссионной жидкости. Проблемы зачастую появлялись после 100-150 тыс. км. Возникали толчки, вой, свист, пропадала тяга. У более заботливых и спокойных водителей вариатор способен пройти 250-350 тыс. км. Стоимость ремонта составит 40-60 тыс. рублей, а в запущенных случаях доходит до 100 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Теаны неплохо справляется с мелкими неровностями, но настоящие ухабы отрабатывает слишком громко. Седан достаточно послушный в поворотах, а крены кузова небольшие.

Некоторые владельцы еще с первых километров жаловались на стук в ходовой. Многие механики считают, что все дело в амортизаторах. К счастью, сайлентблоки и шаровые не требуют внимания до 150-200 тыс. км.

Рулевая рейка может застучать после 100 000 км, а чуть позже и потечь. В то же время может понадобиться замена насоса ГУР.

Со временем владельцы замечают сбои в работе ABS, сопровождаемые появлением ошибки. Зачастую удается решить проблему прочисткой магнитной ленты, реже приходится менять датчик. Главное помнить, что долго кататься с ошибкой нельзя. Это неминуемо приводит к выходу из строя блока АБС. Стоимость нового блока – 120 000 рублей, «бэу» можно найти и за 10 000 рублей. Впрочем, родной блок смогут восстановить в специализированном сервисе.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен, но возраст берет свое. При осмотре самых старых машин можно заметить «пузырение» покрытия на крышке багажника, колесных арках и хромированных элементах.

После 150-200 тыс. км порой начинает «привирать» стрелка указателя топлива. Иногда виноват сам датчик, но чаще все дело в блоке управления измерительными приборами и климат-контролем. Именно он отвечает за обработку сигнала от датчика. Недуг устраняется пропайкой контактов.

Компрессор кондиционера может выйти из строя после 150-200 тыс. км. За новый придется отдать порядка 30 000 рублей.

Довольно часто возникают проблемы с замками дверей, особенно с водительской. Замок перестает открываться снаружи. Причина в износе активатора, моторчика или шестеренок. Работоспособность замка можно восстановить заменой неисправных элементов.

Со временем начинает люфтить спинка водительского кресла. К счастью, недуг лечится довольно просто.

Ситуация на рынке

Сегодня Nissan Teana J31 первых лет выпуска можно взять за 300 000 рублей. Самые свежие экземпляры доступны за 500-600 тыс. рублей. Среди предложений доминируют автомобили с 2,3-литровым мотором.

Заключение

Ниссан Теана достаточно надежный автомобиль, хотя и с некоторыми оговорками. Большинство неисправностей связано с приличным возрастом, большими пробегами и небрежностью владельцев. Поэтому тщательный осмотр и диагностика, особенно вариатора, обязательны.

Рекомендации по самостоятельной замене моторного масла в двигателе автомобиля «Nissan Teana»

«Nissan Teana» относят к классу дорогих автомобилей, покупка и содержание которых требуют достаточно больших финансовых вложений. Но «Nissan», по сравнению с конкурентами из BMW, AUDI или Mercedes, всё же позволяет владельцам своих моделей, даже из класса люкс, экономить на обслуживании. Многие обладатели модели «Nissan Teana» занимаются заменой расходников и мелким ремонтом самостоятельно. Одной из главных задач считается своевременная замена масла в двигателе автомобиля «Ниссан Теана». Для работы потребуются минимальный набор инструментов, доступные почти в каждом магазине автозапчастей детали и немного знаний об устройстве собственной машины.

Услуги автосервисов не всегда оправдывают вложенные в них деньги. Меняя масло своими руками, вы будете уверены в качестве залитой жидкости и правильности выполненных работ. Практика показывает, что самостоятельное обслуживание по качеству редко уступает профессиональному, если грамотно и ответственно подойти к этому вопросу.

Периодичность замены

Мы будем рассматривать процедуру замены масла в двигателе на примере автомобиля «Ниссан Теана» первого поколения, то есть версии J31. Автомобиль выпускали в период с 2003 до 2008 год. Возраст машины относительно небольшой. Надёжные и качественные двигатели, установленные под капотом «Теаны» первого поколения, позволяют до сих пор эксплуатировать их, не сталкиваясь с серьёзными проблемами и неполадками.

Да, в определённой степени силовые агрегаты уже износились. Потому регламентированные рекомендации по смене того же масла несколько отличаются от тех, которые распространяются на новые машины. Официальный мануал указывает на то, что замена масла осуществляется 1 раз на каждые 15 тысяч километров пробега или 1 раз в год. Но постепенный износ мотора и тяжёлые условия эксплуатации требуют сокращения указанного интервала. На преждевременный износ масла и потерю его физико-химических свойств влияют:

плохая дорога;
агрессивный стиль вождения;
запылённые и загрязнённые дороги;
частые и непродолжительные поездки;
пробки;
езда с прицепом;
низкое качество заливаемого топлива и пр.

Всё это приводит к тому, что реальная цифра периодичности смены моторного масла сокращается до 7 – 10 тысяч километров. Чем бережнее вы относитесь к машине, тем реже стоит менять масло. Но делать это меньше 1 раза в год, вне зависимости от пробега и условий эксплуатации, также не рекомендуется.

Уровень и состояние

При эксплуатации автомобилей «Ниссан Теана», как и других авто, важно, чтобы вязкость масла сохранялась на своём изначальном уровне. Слишком жидкое масло не смазывает в нужной мере подвижные детали двигателя, что приводит к их постепенному износу. А густые смазки усложняют процесс пуска двигателя. В процессе эксплуатации масло будет обязательно терять своё качество, если сравнивать со свежей смазкой. Это обусловлено естественными процессами, из-за которых и предъявляют требования по обязательной периодической замене расходного материала.

Задачей владельца «Ниссан Теаны» является отслеживание уровня и состояния масла в двигателе. Для этого предусмотрен специальный щуп на силовом агрегате. Нужно только вовремя и правильно им пользоваться.

Для оценки уровня и текущего состояния жидкости сделайте следующее:

Извлеките щуп при холодном моторе, протрите его сухой ветошью без ворса и вставьте на место. Опять достаньте и посмотрите, на каком уровне находится масляный след. Если он расположен между отметками «Min» и «Max», уровень правильный.
То же самое можете повторить, предварительно прогрев двигатель на холостых оборотах в течение нескольких минут. Остановите мотор, дайте маслу стечь в картер, и проверьте уровень на горячем агрегате.
Извлекая щуп, воспользуйтесь белой салфеткой или ветошью. Это позволит оценить текущее состояние масла. Если вы не знаете или не помните, как выглядит свежее масло, для наглядности капните несколько капель новой смазки, которую вы ранее заливали в мотор.
Многие и без сравнения могут по внешним признакам понять, что масло изношено и требует замены. Оно темнеет, становится мутным, имеет нехарактерный запах, заметны примеси стружки, грязи. Некоторые доводят двигатель до такого состояние, что смазка становится практически чёрной.

Если вы наблюдаете похожие признаки, жидкость в моторе следует немедленно поменять. Сделать это можно своими руками.

Выбор масла

С периодичностью замены моторной жидкости вы определились. Теперь нужно выбрать подходящий состав и узнать, сколько литров масла в какой двигатель заливать. «Ниссан Теана» представлена с несколькими вариантами силовых агрегатов. В зависимости от них покупают соответствующую ёмкость и заливают требуемый объём масла:

самый младший двигатель объёмом 2,0 литра требует 3,7 и 3,9 литра моторного масла (без учёта масляного фильтра и с ним);
средний 2,3-литровый силовой агрегат вмещает в себя от 3,7 до 4,0 литров моторного масла;
топовый 3,5-литровый двигатель по мощности превосходит остальные моторы, но в плане объёма масла идентичен предыдущему, в него заливают от 3,7 до 4 литров.

Если ваш «Ниссан Теана» нуждается в плановой замене рабочей жидкости в двигателе, тогда выбирайте только качественные составы. Они служат максимально эффективно, позволяя мотору хорошо себя вести и работать до следующей замены. Потому производитель советует заливать рекомендуемое моторное масло для «Nissan Teana» собственного бренда. Это Nissan Oil 5W40.

Но всегда есть возможность подобрать альтернативный вариант. Обычно оригинальные масла наиболее дорогие, что заставляет автовладельцев искать более доступные аналоги. При подборе моторной жидкости для «Теаны» важно учитывать погодные условия региона, в котором вы проживаете. При суровой зиме лучше выбирать сезонные масла на зиму и лето. Для умеренного климата подходят всесезонные составы. В качестве зимних масел для «Nissan Teana» подойдут составы с такими показателями вязкости:

0W30;
5W40;
5W30;
0W40.

Если вам нужно масло на лето, когда климат достаточно тёплый, а летний период жаркий, тогда выбирайте:

20W30;
20W40;
25W30;
25W40.

Всесезонные смазки актуальны для температуры от +25 до -25 градусов Цельсия. Здесь подходят следующие показатели вязкости:

15W40;
10W40;
5W40.

Специалисты советуют только в «Теаны» 2003 года заливать минералку или полусинтетику. Во всех остальных случаях следует применять исключительно полусинтетические масла. В отдельных ситуациях возможна заливка синтетических масел. Касательно производителей «Ниссан» не накладывает строгих ограничений. Здесь главное, чтобы масло было качественным и соответствовало требованиям производителя по характеристикам и физико-химическим свойствам.

Масла лучше выбирать среди следующих брендов:

Motul;
Mobil;
Xado;
G-Energy;
Castrol;
Shell;
Mannol;
Kixx;
ZIC;
Valvoline;
Роснефть;
Лукойл.

Лучше не экономить на расходных материалах. Хотя у «Ниссана Теаны» хорошие и работоспособные двигатели, при несоответствующем отношении к ним они быстро придут в негодность и заставят потратить внушительные деньги на ремонт.

Материалы и инструменты

Для работы в гаражных условиях вам потребуется собрать небольшой комплект из необходимых материалов и инструментов. В него входит:

свежее моторное масло;
новый масляный фильтр;
сменный болт сливного отверстия или новая медная шайба;
пустая ёмкость на 5 – 6 литров;
сменная одежда;
ветошь;
ключ-съёмник для масляного фильтра;
гаечный ключ на 14;
яма для проведения работ и пр.

Здесь уже ориентируйтесь по конкретной ситуации. Кто-то параллельно со сменой масла собирается выполнять и другие работы, из-за чего набор инструментов и материалов расширяется. При работе с автомобилем «Ниссан Теана» обязательно покупайте новую медную шайбу под сливной болт. Это сменный компонент, который подлежит замене при каждой процедуре слива отработанного моторного масла. Повторно одну и ту же прокладку использовать нельзя, иначе возникнет течь, и вы потеряете всё новое масло.

Инструкция по замене

Если вы подготовили всё необходимое для работы и окончательно приняли решение менять масло своими силами, можно начинать.

Сначала сливается старая моторная смазка. Для этого прогрейте мотор, дайте несколько минут остыть, чтобы масло не оказалось слишком горячим. Под капотом открутите пробку заливного отверстия для увеличения скорости выхода отработки.
Переходите под автомобиль. Под днищем может располагаться защита картера, которую требуется демонтировать, если она мешает процедуре замены моторной жидкости. Найдите сливную пробку. Прежде чем окрутить сливной болт, подставьте под него пустую тару нужного объёма. Теперь выкручивайте пробку ключом на 14 и ждите, пока вся жидкость вытечет.
Таким методом в «Теане» невозможно слить всё масло. Чтобы в картере не оставалось слишком много старой смазки, рекомендуется воспользоваться простым приёмом. Для этого нужно взять домкрат и поднять немного левую часть автомобиля. Это позволит остаткам выйти из поддона. Некоторые вставляют в сливное отверстие коктейльные трубочки. Это уже народный метод, но он неплохо работает. Оставшаяся жидкость будет выходить ещё в течение 10 – 15 минут. Не торопитесь.
Параллельно займитесь масляным фильтром. Здесь инженеры «Ниссан» немного не предусмотрели простоту доступа к фильтру, поскольку для его демонтажа приходится снимать колесо и защиту ремня около стенки колёсной арки. Это не так сложно, но за такое расположение конструкторам японской автомобильной компании явно стоит дать минус.
Демонтировав всё лишнее, можно наконец-то снять масляный фильтр. Удобнее всего демонтировать элемент с помощью специального ключа-съёмника. Если у вас такого нет, возьмите отрезок наждачной бумаги с крупным зерном, оберните ею корпус фильтра и попробуйте выкрутить вручную. За счёт абразивной поверхности можно плотно зацепиться за фильтр, который обычно поддаётся. Если же такой способ не сработал, проткните корпус фильтра отвёрткой с длинной ручкой и используйте инструмент как рычаг. Всё равно фильтр под замену.
Когда фильтр начнёт прокручиваться, подставьте под него какую-то ёмкость или подложите ветошь. Из фильтра будут стекать остатки моторной жидкости. Чтобы она не оказалась на полу, воспользуйтесь тряпками или тарой. Перед установкой нового фильтра тщательно протрите посадочное гнездо. Иначе грязь окажется в составе свежего масла.
Прежде чем поставить новый фильтр на своё законное место, возьмите немного свежего масла для силового агрегата и смажьте им уплотнительную прокладку. Так он лучше встанет в гнезде. Закручивать фильтр следует только вручную. Использовать съёмник или ту же наждачную бумагу нельзя.
Тем временем старое масло из картера наверняка слилось. Потому зачистите участок металлической щёткой или ветошью. Поменяйте пробку полностью или установите на старый сливной болт новую медную уплотнительную прокладку. Закрутите её, но сильно не пережимайте.
Далее переходим к подкапотному пространству. Берите оригинальный состав для «Nissan Teana» или другое масло, полностью соответствующее требованиям производителя и условиям эксплуатации. Возьмите большую воронку и вставьте её в заливное отверстие.
Заливайте не весь объём сразу. Практика показывает, что регламентированное количество масла в двигателе не всегда соответствует реальному. Если двигатель сухой, тогда указанный в мануале объём точно войдёт. Когда же картер очищен не полностью, часть смазки в любом случае остаётся внутри. Потому сначала заливайте примерно на 500 мл. меньше необходимого.
Подождите несколько минут. Жидкость должна стечь в картер. После этого возьмите масляный щуп и проверьте текущий уровень. Если щуп показывает недостаток масла, долейте ещё немного до нужного параметра.
Если уровень в норме, закройте пробку заливного отверстия и запустите двигатель на холостых оборотах. На приборной панели «Ниссан Теаны» должна погаснуть сигнальная лампа давления масла в картере. Теперь уже при горячем силовом агрегате выполните повторную проверку уровня для объективности.

Когда проверка показала, что уровень расположен ровно между отметками «Min» и «Max», вы всё сделали верно. Остаётся заглянуть под днище автомобиля и убедиться в отсутствии следов подтекания масла через сливное отверстие и фильтр. Если всё хорошо, тогда возвращайте на место демонтированные элементы. Спустя несколько дней эксплуатации или по мере прохождения 50 – 100 километров, обязательно сделайте контрольные замеры и проверки днища. Это позволит убедиться, что никаких проблем после самостоятельной замены не возникло.

«Ниссан Теана» – не самая сложная машина в плане самостоятельного обслуживания. Но некоторые моменты инженеры проработали не до конца. Потому дважды подумайте, перед тем как приступать к работе своими руками. Если вы опасаетесь, что не справитесь с поставленной задачей, лучше обратитесь за помощью к специалистам сертифицированного автосервиса.

Читайте также: