Ниссан тиида цепь гремит
Обновлено: 03.07.2024
Не понятные звуки в двигателе. (Проблема была в ролике натяжителя)
Всем привет! Вообщем появилось пару месяцев назад какое то дребезжание и клацканье железа со стороны цепи ГРМ, со временем этот звук только громче становится. Ремонтники разводят рукам, так как не понятно от чего именно этот звук, но точно что он идет из под крышки которая закрывает ГРМ. Но все предлагают от греха подальше поменять цепь. Хотя провала мощности нет, заводится нормально и пробег всего около 85тысяч.
Вопрос к тем кто менял: что кроме цепи и натяжителя покупать? может кто даст ссыль на свой Б, Ж?
Чуть чуть юмора))
Nissan Tiida 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Nissan Tiida, 2010
Nissan Tiida, 2008
Nissan Tiida, 2008
Nissan Tiida, 2007
Комментарии 18
Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.
wikimotors.ru/hr16de/
Вот я тоже про масло подумал. Раньше лил мобил1 а щас залил ниссановское в (5л в пластмассе 5w40 вроде). Так вот на мобиле намного тише работает!
У меня Мобил залит.
Попробуй масло поменять, может гидронатяжителям цепи масло не нравится! Бывало такое на предыдущих авто! А так цепь ходит долго, до 350 тысяч…
У меня похожая проблема — по началу звук был почти незаметен, был очень похож на звук цепи, то есть на обычный звук работающего двигателя тииды. Но со временем он стал усиливаться и чуть искажаться что ли, сейчас самые яркие проявления в тот момент когда на D на светофоре остановился и держишь тормоз, обороты в норме но прям отчетливо слышен треск, а локализовать его не получается так как его слышно отчетливо только из салона, когда открываешь капот он теряется, слышно только цепь. вот даже не знаю что и думать. Пробег сейчас 95, первые симптомы начались где то на 80. На сколько я знаю, цепь 150 ходит спокойно.
мои симптомы оказались роликом натяжителя
Спасибо, учту. Рад что проблема разрешилась ))
одну проблему можно сказать решили, появилась другая, попал в яму-лопнула пружина=(
Ниссан тиида цепь гремит
а что такое ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ ? в твоём понимании ?
стук металлический или как обьяснитт не знаю на малых оборотах как будто не тянет
автор, а не перегрев ли у тебя?симптомы похожие.
возможно детонация из-за раннего зажигания или плохого бензина
ОЖ радиатор кстати как закрыт ? температура норма , не кипит , случайно не прилипла картонка ?
автор, это знак стука двежка едь на авто сервис и диагностику делай или замена двигателя будет.
Как вариант - некачественный бензин залил в последний раз. Если это так, то пока весь его не отработаешь, стук не пропадет и мощность не прибавится.
а еще так? часто бывает заправляюсь ятэковский 95. когда лампочка загорает пробую и другие бенз.разницы вообще не бывает. Угол опережения помоему не так стоит. но настройку не нашел(
автор, Если у вас безтрамблерный, то угол опережения выставляется по датчику положения коленвала. Но его трудно выставить по другому.
а пальцам разве не все равно какие обороты они если стучат то стучат, все ролики посмотри
если машина e4vd
то на ней стоит два генератора и оба имеют обгонные муфты
именно на холостых они с начала издают стуки а потом и вовсе пропадает зарядка
может в этом проблема ?
пальцы стучат - многие путают детонацию топлива
детонация топлива происходит только под нагрузкой
на холостых не может быть детонации
стук, похожий на стрекот раздается от мотора при
плавном нажатии на педаль во время движения при обороте ну гдето 1.5 , или
трогания. Если нажать резко, то стрекота нет.
На нейтралке стрекота нет. Двиг hr15de. Вопрос тем у кого такой же двиг: может у всех так? Изза бензина который нас заправляют стук такой идет
автор, у меня точно такая же проблема, точно такой же двигатель авто Ниссан Тиида 2007г.в. и не могу понять что делать езжу пока так полгода уже, а вот реально что это.
Андрей, у меня тоже самое.потихоньку едешь слышнодальше исчезает.смена бензина не помогла.поставил газ.на нем все прошло.грешу на обгонную муфту на распредвале и клапан vvit
vel930 верно говорит,это не пальцы стучат а обгонные муфты генераторов.Я по дурости поменял генератор wd.Оказывается можно только шкив снять и новый поставить.В прошлом году по 3 т.р стоили.
плохой бенз,
у меня на ятековском 95 всегда так двигатель работает, залей 98 в сибойле, а в последующем 92-95 где-нибудь в другом месте
есть такое у меня, звук похож на стрекот. трррр.У меня автомат. Но почему то думаю, что у кого вариатор у них такого нету.Начинаешь отрываться от светофора, тяги нет, разгон медленный и начинает стрекотать, как убираешь ногу с газа и по новой если нажать тогда стрекот пропадает. Поначалу думал из-за коробки, но вроде все норм х.з. И заправки менял, и свечи менял, заслонку чистил все равно. В будущем хочу инжектор почистить и бензонасос снять проверить, может фильтр топливный засорился, он идет сборе с бензонасосом говорят.
123, это не от коробки у меня вариатор 10го года
могу послушать
автор, меняй шкив генератора и „пальцы стучать" перестанут.
chuchi, хорошо попробую. тогда ремень тоже надо будет менять? бл* сколько денег потратил заменяя и так рабочие детали(
автор, ты шкив менял? Проблема решилась?
123, всё то что вы перечислили я уже сделал и даже раскоксовку двигателя в надежде что пальцы от нагара отойдут на какоето время перестала и опять цёкот появился и всё равно езжу дальше так. Тяга только у меня не пропадала вроде так же едет. Вариатор
У меня тоже утром первые полчаса нормально, потом после того как двигатель хорошо прогреется, начинается как будто бы пальцы стучат из за неправильного угла опережения зажигания. На "ятэковском аи95" мне кажется громкость стука больше чем на "р92 снгс". Тоже пробовал свечи менять и т.д. ошибок в эбу нет. Стук в пределах оборотов от 1200 до 2100 об/мин.
Если газу чуть больше даешь стук исчезает.
а не думали - хоть кому нибудь пригнать и дать послушать ?
или хотя бы ремень обслуживания снять и послушать самим
есть разница или нет
потом отпишись, что да как. У меня в последнее время плюс к этому что-то начало стучать в районе генератора. Снял ремень проверил. Без ремня стуков нет. Заменил подшипники натяжного ролика их там два, там смазка высохла. Заодно приводной ремень. Постукивание не прошло. Покрутил ролики. Есть шорох при прокручивании ролика кондиционера. Думаю менять там подшипник поменять. Может ли из-за подшипника ролика кондиционера трещать, имею ввиду тот стрекот. Ремень же один может он и подтормаживает работу всей этой системы или все же шкиф менять.
Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.
Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.
Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.
ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.
У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите
Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.
Почему появляется стук?
Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.
- Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!
Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.
- Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.
В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Как определить, что стучит цепной привод?
Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:
Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию
Можно ли ездить?
Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!
При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.
Сейчас видео версия, смотрим
На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(25 голосов, средний: 4,88 из 5)
Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику
Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.
Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.
 |
Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)
Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.
При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…
 |
Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.
Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.
Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .
Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.
В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.
В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.
Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.
 |
В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.
 |
Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.
 |
По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
 |
Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.
 |
На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.
 |
Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.
P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?
Егор АЛЕСИН
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY
Путевой лист
 |
(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика
 |
(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды
 |
(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки
 |
(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца
 |
(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор
 |
(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности
 |
(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды
Ценообразование
На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки
Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.
Трансмиссия
Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.
Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.
Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.
Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.
Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.
Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.
Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.
Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.
Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.
Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.
Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.
Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.
На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.
При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.
В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.
Моторы
Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.
Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.
Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.
Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.
Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.
Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.
Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.
Брать или не брать?
Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.
Когда завожу на холодную, то двигатель работает ровно и тихо.
Но когда поезжу, то цепь на холостых начинает так шуметь, что хорошо слышно в салоне.
Опасно это или нет? Можно забить или нет? Если нет, то что надо делать??
Помогите советом. Первый ниссан у меня.
ЗЫ Только плз без флейма, по делу только.
At@
Igl, ну щас тебе предложат мотор целиком поменять
на SR20det
по сути - с цепью шутки плохи. либо гидронатяжитель дохлый, либо сама цепь слишком вытянута. более вероятно второе. надо срочно разбирать, если забьешь - и вправду поменяешь мотор
Lelik Просмотр профиля DanG
Померяй давление в масляной системе на хорошо прогретом двигателе.Если мало-ищи утечку,если норма-смотри натяжитель,башмак и цепь
добавлено спустя 1 минуту:
У тебя 2 цепи, определи какая шумит,соответственно смотри оба натяжителя.
Немецкий партиза.
А вот такие моторы,GA** две цепи и два устройства натяжения.От коленвала на выпуск,в выпуска на впуск.Уменьшали тощину мотора наверное
Igl
вот и как раз не надо. будешь втридорога платить. нужен просто нормальный мастер, а расходники ему сам привози, из проверенных мест
добавлено спустя 57 секунд:
Igl, кстати масло надо было сохранить и подать на Кемп в суд.
Igl
А как найти эти проверенные места? У меня же нет своей хим лаборатории, чтоб их проверить
Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)двигателя HR15DE и HR16DE
1. Башмак натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Звездочка выпускного распределительного вала. 4. Звездочка впускного распределительного вала. 5. Заглушка. 6. Передний сальник. 7. Шкив коленчатого вала 8. Болт шкива коленчатого вала 9. Передняя крышка. 10. Звездочка коленчатого вала. 11. Шпонка звездочки коленчатого вала. 12. Звездочка масляного насоса. 13. Цепь привода масляного насоса. 14. Натяжитель цепь привода масляного насоса. 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успокоитель приводной цепи.
Снятие
Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.
1. Снять переднее правое колесо.
2. Снять правый подкрылок.
3. Слить моторное масло.
Выполнять данный шаг только на холодном двигателе.
4. Снять следующие части:
• Ремень привода навесного оборудования.
5. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, а затем снять монтажный кронштейн двигателя и правый упругий элемент крепления.
6. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия следующим образом:
• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белая цветная метка (В) не используется для обслуживания двигателя
• Убедиться в том, что установочные метки каждой звездочки распределительных валов установлены, как показано на рисунке.
1. Цепь привода газораспределительного механизма, 2. Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая накатка). B. Установочная метка (штамп). C. Установочная метка (боковая канавка).
Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.
7. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:
• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А).
• Ослабить болты шкива коленчатого вала.
Не извлекать болты шкива коленчатого вала, поскольку они используются в качестве установочных точек съемника шкива.
• Установить съемник шкива (KV11103000) (А) напротив резьбовых отверстий под болты Мб (В) на шкиве, а затем снять шкив коленчатого вала.
8. Снять переднюю крышку двигателя следующим образом:
• Отвернуть болты в порядке обратном указанному на рисунке.
• Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке стрелкой, а затем снять переднюю крышку двигателя.
9. При помощи подходящего инструмента извлечь передний сальник коленчатого вала из передней крышки.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.
10. Снять натяжитель цепи (1):
• Полностью сжать рычаг натяжителя (А), после чего вжать плунжер (С) внутрь натяжителя. Язычок (В) отпускается полным нажатием рычага, в результате чего плунжер может снова перемещаться.
• Потянув рычаг, совместить отверстие в нем с отверстием в корпусе. Когда отверстие рычага совпадает с отверстием в корпусе, плунжер фиксируется. Если выступающие части храповика плунжера и язычка находятся друг напротив друга, отверстия не совпадают. В этот момент необходимо правильно зацепить их и совместить отверстия слегка переместив плунжер.
• Вставить стопорный штифт (D) в отверстие корпуса через отверстие рычага, после чего зафиксировать рычаг в верхнем положении. На рисунке в качестве примера показано использование для фиксации шестигранника 2.5 мм.
• Снять натяжитель цепи.
11. Снять успокоитель (2) и башмак натяжителя приводной цепи.
12. Снять цепь привода газораспределительного механизма (2). Потянув провисающую часть приводной цепи в сторону звездочки выпускного распределительного вала (1), снять цепь, начиная со стороны звездочки выпускного распределительного вала.
Не проворачивать коленчатый или распределительные валы после снятия цепи привода газораспределительного механизма. Это может стать причиной повреждения клапанов и поршней вследствие взаимного соприкосновения.
13. Снять звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:
• Снять натяжитель цепи (1), потянув его с оси (В) отверстия пружинного фиксатора (А).
• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой TORX (размер: Е8), ослабить и отвернуть гайки звездочки масляного насоса.
• Одновременно снять звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).
Установка
На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводной цепи и соответствующих звездочках после установки компонентов.
1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Цель привода газораспределительного механизма. 3. Башмак натяжителя приводной цепи. 4. Натяжитель приводной цепи. 5. Звездочка распределительного вала. 6. Звездочка привода масляного насоса, 7. Звездочка масляного насоса. 8. Успокоитель приводной цепи. 9. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено, Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).
1. Установить звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:
• Одновременно установить звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).
• Установить звездочку коленчатого вала так, чтобы сторона с псевдо-шестерней (А) была направлена в сторону задней части двигателя
• Установить звездочку масляного насоса так, чтобы сторона с шестигранником (В) была направлении в сторону передней части двигателя.
На компонентах привода масляного насоса установочные метки отсутствуют
• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой Тогх (размер: Е8), затянуть гайки звездочки масляного насоса. 
1. Звездочка коленчатого вала. 2. Цепь привода масляного насоса. 3. Звездочка масляного насоса. • Установить натяжитель цепи (1), для чего вставить корпус на ось (В), одновременно установив пружину в фиксирующее отверстие (А) передней поверхности блока цилиндров. Убедиться в том, что после установки цепь привода масляного насоса натянута. 
2. Установить цепь привода газораспределительного механизма:
• Установить цепь, совместив все соответствующие метки на звеньях и звездочках.
А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено. Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).
• Снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и цепи привода газораспределительного механизма после установки цепи, придерживая её руками.
• Чтобы избежать проскакивания зубьев звездочки в приводной цепи, не вращать коленчатый и распределительный вал, пока не установлена передняя крышка двигателя.
3. Установить башмак натяжителя (1) и успокоитель (2) приводной цепи.
4. Установить механизм натяжителя приводной цепи (1):
• Зафиксировать плунжер в положении полного сжатия, используя стопорный штифт (А), а затем установить механизм натяжителя.
• Осторожно извлечь стопорный штифт после того, как механизм натяжителя будет установлен.
5. Снова проверить положение установочных меток всех звездочек и приводной цепи.
6. Установить передний сальник коленчатого вала в переднюю крышку.
7. Установить переднюю крышку двигателя:
• Нанести непрерывный валик герметика на поверхности установки передней крышки двигателя, как показано на рисунке.
Использовать оригинальный герметик Nissan или эквивалентный.
1. Головка блока цилиндров, 2. Блок цилиндров. 3. верхняя часть масляного поддона. А. Участки нанесения герметика (03.0-4.0 мм). • Нанести непрерывный валик герметика на переднюю крышку двигателя. 
1. Край передней крышки. А. Область нанесения герметика. b. 4.0-5.6 мм. C. Область нанесения герметика (0 3.0-4.0 мм). • Затянуть болты в указанной последовательности.
• После затяжки болтов необходимо снова проверить величину их затяжки в указанной последовательности.
Необходимо удалить излишки герметика с поверхностей.
8. Вставить шкив коленчатого вала, совместив его со шпонкой коленчатого вала.
При использовании для установки шкива коленчатого вала пластикового молотка необходимо стучать по центральной части шкива (не по краям).
При установке следить за тем, чтобы не повредить кромки переднего сальника.
9. Затянуть болт шкива коленчатого вала:
Для затяжки болта шкива коленчатого вала зафиксировать шкив специальным держателем.
• Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болта шкива коленчатого вала.
• Затянуть болт шкива коленчатого вала моментом 35.0 Н-м.
• Нанести метку краской (В) на шкив коленчатого вала напротив любой угловой метки (А), соответствующих шести краям болта (1).
• Дотянуть болт еще на 60° по часовой стрелке (угол дотяжки), ориентируясь по угловым меткам.
10. Убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается по часовой стрелке от усилия рук.
11. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Nissan Juke. Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)двигателя HR15DE и HR16DE"
Замена цепи ГРМ на Nissan Tiida. NISSAN QAHQAI двс MR20DE меняем цепь грм Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложномЧитайте также: