Ниссан тиида глохнет и сама заводится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Попробуем разобраться с довольно распространённой проблемой владельцев Nissan Tiida с большим пробегом, машина заводится и почти сразу начинает глохнуть, обороты двигателя падают. Кратковременная помощь чтобы окончательно не заглохнуть, подгазовка.

К нам попал как раз один из таких экземпляров, машина сразу после запуска двигателя через раз начинает глохнуть. На холостых работает не стабильно, обороты прыгают, падают. Нажатие на педаль гага на некоторое время спасает ситуацию, но затем всё возвращается вновь. Проведя диагностику удалось выяснить, что виной всему забитая и грязная дроссельная заслонка. Из-за скопившегося нагара, воздух с большим трудом проходит через неё на холостых оборотах. Как снять дроссельную заслонку и где она находится смотрите в нашем материале Как заменить свечи зажигания в Ниссан Тиида.

Сняли дроссельную заслонку и убедились в том, что её чистку необходимо было выполнить уже давно.

Чистку сделать не сложно, достаточно баллончика с очистителем карбюратора.

Данную операцию рекомендую проводить каждые 60 тыс.км. пробега минимум, если сделаете раньше, будет даже лучше. После установки дроссельной заслонки необходимо выполнить её адаптацию. Сделать её можно при помощи диагностического оборудования. Или несколько раз подряд заводить, глушить машину на несколько секунд, затем снова запускать двигатель. Таким образом заслонка адаптируется своими силами. В нашем случае после чистки, проблема оборотов на холостом ходу полностью исчезла, автомобиль перестал глохнуть.

Ниссан тиида глохнет и сама заводится

Nissan Tiida (2010 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

forum.injectorservice.com.ua

Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя

Сканирую ScanDoc.
Ошибок нет.

Синхронизацию смотрели: всё в норме.
Постараюсь завтра сделать запись с цилиндром 1 и форсункой 1.
Пробег родной 65'000 km. Думаю что вряд ли это цепь.

Уважаемый. Вы просите помощи, но сами усилий не прикладываете.
Я попросил: сделайте Log-и по максимуму, если у вас ScanDoc, и выложите, чтобы увидеть, - что «говорит» электроника, а не вы.
Осциллограммы можно до бесконечности снимать и ответа не найти.
Думайте логически, а не спонтанно: что нужно для хорошего запуска?
Сначала опознать систему и принцип работы данного ДВС. «Опорные» датчики. Потом всё осмотреть. Потом сделать Log-и с помощью сканера записать, и еще несколько раз просмотреть, сравнивая с другими автомобилями. Потом Px . чтобы убедиться, что всё по местам. Проверка искры. Давление топлива. Нужно сделать CSS.
После получения первичных данных нужно остановиться, и все полученное осмыслить. Поэтому я за диагностику беру 1500 руб. И клиента отправляю куда подальше. Не нравится? - пожалуйста, за 500 руб. вокруг полно «читальщиков ошибок».

Теперь вопрос к вам очередной. Когда, всё-таки, автомобиль запускается, прогреется: при резкой перегазовке провал есть? Если "Да", то смотрите ДМРВ.
Делайте осциллограмму сигнала ДМРВ по такому плану:
- выкл. зажигание
- вкл. зажигание
- подождать, пока выровняется, потом запуск
- работа на холостом ходу
- потом 1500 RPM
- потом 2000 RPM
- и, соответственно, стоп.
Потом ищите, что должно быть, и что у вас (я имею в виду показания в цифрах).
Только подключайте всё правильно. В идеале - замерьте падение напряжения между массами ЭБУ и АКБ. Потому что, скорее всего, - в состоянии покоя показания ДМРВ будут в миливольтах.

Ну, как-то так. Извините, если резко.

Да, и ещё попробуйте сделать так:
- запустите двигатель
- откройте крышку бензобака
- дайте поработать (если будет работать)
- заглушите с открыто крышкой
- подождите несколько минут
- и запустите двигатель.
Если всё получится - делайте выводы.

Nissan Tiida плохо заводится и ошибка p0604.eeprom

Диагностика неисправности

Неисправность заключалась в следующем:

Честно скажу, что автомобиль был у много диагностов и сервисом. Наверное много кто отказывался потому, что времени на поиск неисправности должно быть потрачено много, поэтому некоторым проще отказаться. Диагностика началась как всегда с банального чтения ошибок. Ошибок как обычно нет и дальше пошла проверка всего чего можно:

-Проверка питания и масс под нагрузкой и осциллографом.

-Проверка сигнала can шины;

-Проверка свечей, катушек, и всех датчиков;

-Проверка синхронизации ДПРВ И ДПКВ;

Время все шло, результата не было видно. В какой то момент после проверки в очередной раз автомобиль перестал запускаться. Радостно подключив прибор я увидел довольно редкий код неисравности

P0604 которая связанна с контроллером блока управления двигателя.

Кое где в интернете раздобыл оригинальный мануал по проверке внутренних компонентов управления ЭБУ.

Была проверка связанная с eeprom. Описывать не буду так как долго и не всем понадобиться, но после проверки было точно определенно, что неисправность связанна точно с блоком управления.

Мнение было такое, что в какой то момент блок увеличения мощность производил вычислительные операции и подсев аккумулятор загубил внутренности.

На разборке вместе с ключами зажигания мы купили новый блок и считав информацию со старой память eeprom и записав в новый блок автомобиль перестал терять ключи, но заводился о по прежнему плохо. Проверив опять все от и до впал в ступор. Начала размышлять о корявой eeprom структуре файла. Нашел человека у которого был чистые eeprom. Залили проверили такая же песня.Пришлось прибегать к помощи форумов. Долгие проверки и ночи в поисках информации были найдены. Проблема оказалась в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ. Разница температуры была в 17 градусов. Был настолько плохой запуск как будто мотор прошел 400 000 км. Хотя пробег был всего 60000.

Заводится, глохнет — Nissan Tiida, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Nissan Tiida 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Сняли дроссельную заслонку и убедились в том, что её чистку необходимо было выполнить уже давно.

Чистку сделать не сложно, достаточно баллончика с очистителем карбюратора.

Видео — Ниссан Тииада заводится и глохнет, что делать:

Отчего падают обороты на холостом ходу автомобиля

Бывает так, что при включении электровентилятора системы охлаждения падают обороты на холостом ходу автомобиля. Почему это происходит и как можно отрегулировать холостой ход?

Есть такое выражение: баланс мощности автомобиля. Так вот, мощность, которую развивает двигатель, при измерении ее на маховике, расходуется на то, чтобы преодолеть всевозможные виды сопротивления, такие как: сопротивления качению колес, аэродинамических сил, силы инерции автомобиля и всех его вращающихся масс во время разгона, силы, действующей на автомобиль во время его движения на подъем, сопротивления вращению трансмиссии и, кроме того, сопротивления привода различных вспомогательных агрегатов и устройств — бензонасоса, водяной помпы, кондиционера, насоса гидроусилителя, масляного насоса, генератора. Мощность затрачивается даже на то, чтобы вращать тросик спидометра при помощи двигателя.

Поэтому, когда включается электровентилятор системы охлаждения (а мощность его на каждом автомобиле имеет свою определенную величину и доходит до 0, 15-0, 2 кВт, а то и больше) необходимо мгновенное повышение мощности двигателя. Эту недостающую часть мощности вентилятора двигателю отдает генератор, который связан с аккумуляторной батареей и приведен в движение самим же двигателем. Очень сильно проваливаются обороты при неисправном генераторе. Заменить его можно приобретя заведомо рабочий и оригинальный на генератор на разборке. Для автомобилей Ауди, например это тут — разбор Ауди. Но, дело в том, что когда автомобиль движется, да еще на большой скорости, когда обороты у него достаточно большие, и развитая двигателем мощность где-то в 55 кВт, дополнительная порция мощности в 0, 15 кВт просто не ощущается.

Почему же падают обороты на холостом ходу? Да потому, что на холостом ходу примерно 1 кВт своей мощности двигатель расходует на бензонасос, помпу, масляный насос и генератор. И тогда любое подключение или отключение дополнительного источника потребления мощностью в 0, 15 или выше кВт будет заметно.

Кроме того, падение оборотов зависит от состояния аккумуляторной батареи (АКБ) и генератора. Если величина тока, идущего от генератора к АКБ (даже если АКБ заряжена не очень хорошо) довольно высокая, то влияние подключенного электровентилятора не ощущается. Когда же генератор вырабатывает слишком малый ток даже при хорошем состоянии АКБ, включение вентилятора будет заметно. Ну, а когда АКБ еще и разряжена, тогда при включении вентилятора обороты упадут еще сильнее.

Если Вы хотите отрегулировать обороты холостого хода двигателя, то делать это рекомендуется при включенном электровентиляторе для того, чтобы работа двигателя оставалась стабильной и обороты не падали ни в какой ситуации.

Nissan Tiida 1.8 (C11) 5дв. хэтчбек, 126 л.с, 6МКПП, 2007 – 2011 г.в. — двигатель медленно сбрасывает обороты

Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.

Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.

Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.

Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:

Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.

Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.

Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Технические характеристики Nissan Tiida 1.8 / Ниссан Тиида в кузове (C11) 5 дв. хэтчбек с двигателем 126 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2011 г.

Двигатель внезапно глохнет

Всем привет! Недавно стал обладателем Теаны 3, мотор 2.5, выпуск конец 2014, пробег 55 тыс. Обнаружил странный глюк: в течение недели двигатель заглох дважды, один раз при прогреве пару дней назад, поработал минуту и потух, второй раз сегодня, прямо на светофоре после остановки на красный. После глюка заводится без проблем, в памяти ошибок по сканеру нет, по общей работе автомобиля так же никаких нареканий не замечено. Может кто сталкивался с этим?

naik77 распредвалов датчики и колена. Но в этом случае ошибка вылезает обычно.

Или глюк сигналки рвущей датчик.

У меня то было нескольо раз, но ничего не нашли. Я еще грешу на дополнительный иммобилайзер возможно он. Но точно не известно
Глохнет, останавливаешься заводишь и все прошло
Ошибок нет

mac если ошибок нет, то предположение про сигналку вполне становится реальным

Привет всем.
Проявилась такая же проблема.
После первого запуска машина РОВНО через пять минут глохла. Повторный запуск, и все нормально.
После следующей постановки на сигнализацию картина повторялась.
Вчера снял сигналку, подумал, что это она глюк словила.
И вчера все было нормально.
НО!
Сегодня утром завел, пока стоял курил, машина глохнет! (время не засекал)
Опять завёл. долго сидел (минут 30) наблюдал. всё ровно (прогрелась)
Заглушил, нажимаю на кнопку. она схватывает, но тут же глохнет. Завелась только когда "поддал газку".

Хелп ми! Что делать и куда лезть?

И еще вопрос: мотор QR25, там что сверху права под пластиковой накдадкой за два датчика? Коленвала?

Отредактировано Молний (14.07.2019 17:07:43)

Молний любые отказы датчиков вылезут в джекичан. Ошибок не будет только по реле форсунок, самих форсунок (по симптому на это похоже) или бензопитанию (любой неконтакт. etc) - не умеет система это распознавать.
Так что если ошибок нет - то.

эххх. с чего же начать?))
Дроссель сегодня помыл. Решил с малого начать. Была мысль, что заслонка в определенном положении при прогреве клинила из-за нагара.
В принципе не так грязно было, но было. помыл, поставил.
Один фиг глохнет при прогреве примерно на 70 гр. Но потом нормально заводится, и нормально едет. Никаких косяков при движении не наблюдается.
Но вот напрягает, что сначала нужно дождаться, пока она один раз заглохнет, и только потом ехать.
А что по питанию проверять? Насос жужжит нормально. Тем более он у меня свежий (20 т.км проехал, менял по гарантии)

Nissan Tiida. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

Практически во всех инструкциях к автомобилю (с механической коробкой передач) содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.

2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.

Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «М IN » на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.

5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение « START ».

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.

1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по прибытии в гараж . Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).

Заводится и глохнет Nissan Tiida

Здравствуйте помогите пожалуйста у меня ниссан прмера р11 заводится и глохнеть спомошю педаль газа заводится без проблем только на холодную такая проблема при теплом погоде холодном погоде нету такого проблем без педаль газа заводится

Ничего ей не будет если открыть, только промоешь хорошенько, я сто раз мыл и ни чего ей

Тиида 96 тыс пробег 2012 года . Таких проблем нет. В дроссель еще не лазили.

Снимал аккумулятор на Nissan Almera Classic и после этого сразу при запуске двигателя глохнет периодически

у меня такая же проблема с Ниссан альмера классик. завтра попробую почистить. Спасибо за информацию!!

Добрый день у меня такая же ситуация с классик у вас получилось ?

Какая комплектация , я заметил индикацию режима коробки АКПП на дисплее , в моей тииде такого нет.

Здравствуйте.У меня Ниссан Алтима 2005- год когда стою на светофоре машина теряет обороты и глохнет. Помогите от чего может быть?

От ДМРВ тоже такое бывает.

@ASCLEPIO тоже самое что и у вас плюс на холостых бывают сильные вибрации, стоишь на светофоре начинаются вибрации и сильный шум, ещё было пару раз что обороты не просто падали а плавали. Это заслонка как думаете?

Здравствуйте посмотрите дроссель

Все дело в брелке. Сигналка не до конца сработала

Люди добрые не поддержите у меня 2004 года стоит ли перейти на газ

У меня тоже самое . Несколько раз уже происходило но потом заводилась. А последний раз вообще уже не завелась. Завтра разберу дросель, но думаю что поможет. Такие же симптомы

@Fayzulla Xalikov понял благодарю

@Aesthetic Revolution ну это же все индивидуально. Места установки сигнализации, а точнее выбор питания зависит от желания электрика. Раз при моем случае было справа (пассажирская сторона) значит там и идет жгут проводов на топливный насос. То есть он не демонтировал сигналку, а просто соединяющий провод к проводу топливного насоса убрал и все. Все проблемы остались позади.

@Fayzulla Xalikov блин знаешь а ведь перед продажей продавец сказал что тут была сигнализация только он ее снял так как она типа дорогая была, благодарю если не сложно объясните пожалуйста откуда могут идти эти провода, я попробую сам посмотреть, если проблемы повторятся буду искать электрика

@Aesthetic Revolution решение проблемы просто смех. Деревенский электрик по описанным симптомам сразу дал диагноз "демонтаж сигнализации" так я говорю ему, что у меня нет сигнализации ))
Он прошел со мной к машине, разобрал пластиковый порожек и показал, что все же до меня кто-то когда-то устанавливал сигнализацию )) за 1 минуту он откусил провод и перекрутил. За 1 минуту . После я протягиваю 500р и он сказал, что эта работы не стоило денег. Ну и я был не уверен, что проблема устранится так как машина могла целый день не глохнуть. А вот сейчас уже 20-25т.км проехал и ни разу не глохла машина ))

@Aesthetic Revolution
Были ошибки p1122, p1126 ставили другой дроссель, Проверяли проводку и блоки- все в порядке.

Nissan tiida u mena 2006 qoda avtomat karobka. pri svetafore najyata na pedal tormoza v rejime D mawina nemnowqa trisotsa, dorqayetsa. pricna?