Ниссан тиида жрет масло

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Ниссан тиида жрет масло

Nissan Tiida (2019 год). Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	-	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Как я победил расход масла на N16 1,8

Ранее я уже писал, что приобрел Альмерку просто без всякого интереса, покататься пока основной автомобиль проходит очередной этап тюнинга. Предыдущий владелец взял его в Дженсере, наездил 69 000 и продал его мне. Про расход масла знал заранее и также был предупрежден прошлым хозяином. На мой вопрос о количестве расходуемого масла на 1000 км, владелец лишь пожал плечами, и т.к. знаю его не первый год, я ему поверил ))

В процессе езды, получал все больше удовольствия, хотя раньше относился с большой предвзятостью к японцам данного ценового сегмента. Машину было решено не продавать, поэтому решил заняться пресловутой маслянной проблемой. Действие происходило в несколько этапов, о них - подробнее.

Этап 1. Машину - на подъемник, слив масла, снятие поддона. В результате получаем абсолютно "сухой двигатель". Ставим поддон, заливаем необходимое количество масла через мерную емкость. Машину на барабан и в разных режимах (3-5 передача, обороты не выше 6000) "проезжаем" 1050 км. Лишний полтинник накатываем специально, дабы компенсировать движение в реальном времени, подъемы в горку и т.п. Идем пить кофе, пока машина тарахтит.

Этап 2. Машину на подъемник, слив масла со снятием поддона. Результат - потеря 311 мл. Для чистоты экперимента повторяем 1-й этап. Расход во втором случае 334 мл.

Этап 3. Выворачиваем свечи. Свечи без масляных отложений, естественного цвета. Снимаем ГБЦ, проверяем на предмет герметичности. В свое время Ниссан рекомендовал это как один из возможных вариантов возникновения повышенного расхода. Бред полнейший, но тем не менее решили проверить :)) Опрессовка башки прошла удачно.

Этап 4. Смотрим состояние блока не разбирая его. Хон на месте, задиры отсутствуют. Но поршни немного покачиваются. Замечаем, что с что-то не то с кольцами. Так и есть "подзалегли". Размачиваем кольца хитрой жижей, ставим ГБЦ назад.

Этап 5. Чтобы исключить еже одну причину возможного залегания колечек, обматываем выпускной термолентой.

Этап 6. Повторяем этап №1 дважды. На втором замере расход - 54 мл. ЕСТЬ! Фиксируем полученные результаты и, довольные, расходимся по домам.

Этап 7. Для чистоты экперимента, приглашаем друга на такой же машине, жалующегося на расход порядка 600 мл на 1000 км. Промываем цилиндры через свечные отверстия, не снимая ГБЦ. Повторяем дважды этап №1. При последнем замере расход 237 мл.
Снимаем ГБЦ - так и есть, задир стенок 4-го цилиндра. Далее следует диалог:

- Какое масло заливал?
- Маннол - полусинтетинку.
- Кто рекомендовал?
- Дилер.

Звонок двум крупнейшим дилерам:

- Здравствуйте, с инженером по гарантии соедините.
- Минуточку.
- Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
- Приезжайте, будем диагностировать.
- Ну а так, навскидку?
- Масло какое льете?
- Кастрол 5/50, синтетику.
- Вот Вы свой двигатель и угробили, надо было полусинтетику лить. Но все равно приезжайте, продиагностируем.
- Скажите, а чем синтетика то хуже.
- Молодой человек. Она жиже. Вот представьте себе сливочное мало и подсолнечное. Что быстрее в дырочку убежит? Также и в моторе. Кроме того через сальники скоро все потечет, машина-то не новая. Приезжайте, посмотрим. Сейчас Вас на девушку переключу, она Вас запишет.

Звонок второму дилеру.

- Здравствуйте, у нас проблема. На Ниссане Альмера с мотором 1,8 масло уходит неизвестно куда. На земле потеков нет. Что посоветуете.
- Вы сейчас у машины?
- Ну да.
- Сможете достать щуп масляный?
- Достал.
- Какого цвета масло на нем?
- Черное.
- Как давно масло меняли?
- Ну тысяч 6-7 назад.
- ХМ. Почему же оно черное. Это очень плохо, скорее всего Вам надо приехать.
- А может оно черное из-за присадок к нему?
- Молодой человек. Не путайте. Присадки в бензин бывают. Я моторами 22 года занимаюсь. Приезжайте.

Резюме. Возможно нам просто повезло, а может явление носит массовый характер. В любом случаем считал необходимым поделиться инфой.

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Жор масла

литр-два на 500 км. Визуально масло нигде не протекает.
Менял маслянные колпачки, но не помогло. В сервисе сказали делать капиталку.
Может есть еще какие варианты ремонта, а то капиталку движка я пока не потяну

двигло поменять дешевле чем КР но надо искать заведомо исправный

чё за масло и какой пробег

Последнее залитое масло IGOL 5w-40 синтетика . До ремонта пробовал Castrol, Neste, Lukoil.
Пробег около 99 тысяч.

У меня было чё примерное залил дешовку 5w-40MOBIL И через 2500-3000км чуть не уху ел пол уровня Правда перед этим 300км ехал 170-180 км/ч ноэто не такая и большая скорость Хотя на СТО сказали что для дизеля не рекомендовано большая скорость Предложили долить 10w-40 Проехал после того 5000км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ Makc ДЕРЗАЙ

Отредактировано SERGEY (2009-11-23 21:51:33)

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol - смерть мотора.

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol - смерть мотора.

Странно, эти моторы жрущие изначально, но не в таких конечно обьёмах. У меня кушает 1-1.5 литра от замены до замены. (на 10 000км) При этом, если не крутить мотор выше 4000 оборотов, то и расход масла уменьшается. Посмотри на перепускной клапан. Может он забился. Он находится на клапанной крышке. к нему шланг присоединяется. И вообще, сними крышку, посмотри что у неё внутри. Castrol имеет дурацкое свойство сворачиваться в воскообразные сгустки, которые забивают всевозможные щели, особенно сетку маслянного насоса.

Может капиталить и не обязательно, я думаю достаточно обойтись гидрокомпенсаторами и поршневыми кольцами.

Второй год езжу на Ниссане Альмера Тино 2005 года с бензиновым двигателем 1,8 л. (пробег 130.000км). Достаёт жор масла на 1000 км доливаю 200-250 мл. На прежней "Волге" у меня такого не было! Двигатель не коптит, не дымит, не капает, тянет как зверь. Использую масло Elf 10w-40 и зимой и летом. Советуют многие заливать только японские масла или Liqui moly. На тех. центре льют Elf полусинтетику. Утверждают, что расход масла в норме. Какое мнение у опытных владельцев на этот счёт? С благодарностью и пожеланием здоровья и благополучия!

Хочу попробовать перейти с 95 го на 98 бензин, как это скажется на расходе масла? Двигатель у меня 1,8 QG18, масло заливаю Elf 10W-40, пробег 147 000 км. С расходом масла около 2,0 литров на 10 000 км. пробега почти смирился. Спецы говорят, что надо заливать фирменное масло, но оно на заказ и цена его выше моих возможностей. Если ехать не более 100 км/ч, расход масла снижается. Диагностика двигателя замечаний не находит. Вероятнее всего всё дело в подборе масла к двигателю, а не в конструктивной особенности этих движков. Возникает другой вопрос - переход на более высокооктановый бензин не повредит ли двигатель? Думаю, что нет. Что скажете, тиноводы? Здоровья всем и благополучия!

Моторное масло для двигателя Nissan Tiida

Nissan Tiida представляет собой компактный автомобиль гольф-класса, выпускаемый в кузовах седан и хэтчбек. Машина производится с 2004 года и существует в двух поколениях. В Японии модель сменила сразу два автомобиля – Nissan Sunny и Pulsar. При этом на европейском рынке актуальным остается хэтчбек Pulsar. Автомобиль имеет передний привод и оснащается бензиновыми и дизельными моторами, которые функционируют с МКПП, АКПП или вариатором. Ближайшими конкурентами Тииды выступают Опель Астра, Форд Фокус, Тойота Королла, Мазда 3 и другие представители С-класса.

Масло в двигателе Ниссан Тиида – когда менять

Владельцы автомобилей Ниссан Тиида проводят замену моторного масла раз в год или каждые 10 тыс. км. Когда конкретно необходима замена, зависит от состояния жидкости. На необходимость срочной замены, как правило, указывают признаки ухудшения качества масла: это помутнение, недостаточный уровень, запах гари и продукты износа в виде осадка. Смазочный материал быстро приходит в негодность при постоянном передвижении по бездорожью, или если водитель не соблюдает ПДД, резко газует и тормозит, что обычно актуально для городских условий, усложненных светофорными пробками. В данной ситуации масло лучше менять каждые 6-7 тыс. км, чтобы оно не успело прийти в негодность.

Двигатель Ниссан Тиида – сколько масла

Первое поколение C11, 2007-2014

Тиида C11 базируется на платформе компактвэна Ниссан Ноут первого поколения. Благодаря этому автомобиль получил просторную колесную базу, а по вместимости он считался лучшим среди конкурентов. К тому же, у данной модели была возможность не только складывать, но и сдвигать задний диван. В Японии автомобиль оснащался бензиновыми ДВС объемом 1.5 и 1.8 л (109-128 л. с.). Специально для Японии предлагали версию с опциональным полным приводом. С 2007 года автомобиль начали поставлять в Россию с бензиновыми моторами 1.6 и 1.8 (110-126 л. с.). Кроме того, в Европе еще предлагали модификацию с дизелем 1.5 (105 л. с.).

Бензиновые двигатели 2007-2014

1.6 110 л. с. (HR16DE), объем масла – 4.3 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30, 5W-30
1.8 126 л. с. (MR18DE), объем масла – 4,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30, 5W-30

Второе поколение С13, 2015-2016

Tiida второго поколения представляет собой хэтчбек, продаваемый изначально в Китае. Машину спроектировали на новой платформе Ниссан V от седана Sentra. В некоторые страны Азии, Австралии и Европы автомобиль поставляли под названием Pulsar. При этом версия для европейского рынка имела оригинальный дизайн. В 2015 году компания Ниссан организовала производство хэтчбеков Tiida II на территории России. С одной стороны, данная модель выглядела так же, как версия для Европы, но с другой – это был автомобиль на старой платформе Ниссан В.

Кроме того, российская машина получила иную конструкцию подвески ради увеличения клиренса и адаптации к суровым климатическим условиям. На фоне европейской машины одноименный хэтчбек для РФ отличается и в оформлении интерьера, позаимствованного у соплатформенного седана Sentra. Обе модели выпускали в Ижевске. Машину предлагали с бензиновым мотором 1.6 (126 л. с.).

Бензиновые двигатели 2015-2016

1.6 117 л. с. (HR16DE), объем масла – 4,3 литра, допуск и вязкость: API-SM, SN; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-40, 10W-30, 5W-30

Какое масло использовать для двигателя Ниссан Тиида

Оригинальное

Владельцам автомобилей Nissan Tiida рекомендуется фирменное моторное масло Nissan Strong Save X E Special SM 5W-30 (art KLAM2-05304) или Nissan Motor Oil 0W-30 (art KE900-90132). Что касается вязкости, этот показатель определяется значением SAE, которое подбирается исходя из климатических условий. Например, преимущественно зимой рекомендуется вязкость 0w-40, 0W-30 или 5W-30, а летом больше подходит 20W-40 или 25W-50. Для всесезонного использования (эксплуатация круглый год) производитель советует 10W-40, 10W-30 или 5w-40.

Неоригинальное

Многие владельцы старых автомобилей Nissan Tiida предпочитают моторные масла-аналоги известных брендов, среди которых можно выделить Kixx, Mannol, Valvoline, Shell, Mobil, Castrol, Liqui Moly, Motul и др. Кроме того, при выборе подходящей смазки надо обращать внимание на допуск API, указанный в характеристиках продукта. Данный параметр подбирается исходя из типа двигателя и года выпуска автомобиля.

Например, для бензиновой Тииды 2004 г. в. (первое поколение, С11) рекомендуется всесезонное масло на полусинтетической основе, с параметрами 10W-30 и API-SJ. Для машин после 2009 года выпуска подходит полусинтетика с допуском API-SL. Что касается Тииды второго поколения образца 2015 г. в., в данном случае можно порекомендовать всесезонную синтетику 10W-40 с допуском API-SM, тогда как для более свежих моделей после 2019 года подходит чистая синтетика API-SN. Ниже представлены подходящие масла-аналоги для Nissan Tiida.

Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 art 550046372
NGN Gold 5W-40 art V172085302
Lukoil Lux Synthetic 5W-30 art 196256
Idemitsu Euro Spec 5W-40 art 1849041.

Замена масла

Какое масло заливать в двигатель Nissan Tiida?

Если вас интересует вопрос, какое масло заливать в Ниссан Тиида, вы находитесь на правильном сайте!

Первый хэтчбек Nissan Tiida был продемонстрирован широкой публике в 2004 году. Плановое обновление автомобиль пережил через шесть лет. Несмотря на это, моторное масло для Nissan Tiida всех моделей закупают на основании сопроводительной документации. Все автомобили данного бренда выпускают с пятью дверьми. После усовершенствования машины, ей добавили два новых цвета: темно-коричневый и голубой. Автомобиль приобрел обновленную решетку радиатора.

Улучшился не только экстерьер обновленного пятидверного хэтчбека, но и интерьер салона. В первую очередь обращают на себя внимание уникальные материалы обивки сидений. Радует и оранжево-красная подсветка приборной панели, не позволяющая водителю задремать от усталости.

Предлагаем Вам ознакомится с таблицей допусков масел для Ниссан Тиида 1.6 и 1.8!

Допуски и объемы в моторы 1.6 и 1.8

Подходящее масло по допуску Ниссан Тиида

Оригинальное масло

Моторное масло Ниссан Тиида выбирают, исходя из температуры за бортом автомобиля. Зимой смазочные материалы должны быть более жидкими, чем летом. Лучше приобретать оригинальное масло известной японской компании в проверенных магазинах и через специализированные сайты. Лишь в этом случае эксплуатационный ресурс двигателя продлится дольше заявленного гарантийного срока.

Nissan Motor Oil 0W-30

KE900-90132 1л Артикул

Как отличить подделку оригинального масла Nissan:

Одобренные аналоги по допуску

Сколько масла в двигателе Nissan Tiida (объем)

Чтобы залить масло, вам необходимо знать объём своего двигателя! Ниже вы можете увидеть таблицу соответствия кода двигателя и объёма масла!

HR16DE 1.6 бензин – 4.3 л
MR18DE 1.8 бензин – 4.1 л

Какое масло в Ниссан Тиида 1.6 использовать

В двигатель модели Ниссан Тиида 1 6 масло заливают соответственно сезону и погодным условиям.

Конечно, спорить о выборе можно бесконечно, но мы можем выделить продукт от Идемитсу, великолепное сочетание Японского масла и Японского двигателя обеспечит лучшие условия смазки мотора вашего автомобиля.

Idemitsu Euro Spec 5W40

Что касается оригинального масла, то стоит выделить универсальный продукт:

NISSAN STRONG SM 5W-30

Хотели бы выделить интересные мысли касаемо выбора масла в Ниссан Тиида 1.6:

Сначала про рекомендации Ниссана по моторным маслам для HR16DE. Согласно мануала, ниссан рекомендует чуть ли не любое масло в этот двигатель.]

Что мы видим?

Можно использовать практически любое масло вязкостей 5w30, 5w40, 10w30, 10w40, 10w50, 15w40, 15w50, 20w40, 20w50; классов качества по API: SL или SM, по ILSAC: GF-3 или GF-4, по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3.

Предпочтительным к использованию является масло 5w30, о чем свидетельствует запись в мануале, выделенная жирным текстом.
Какие основные функции выполняет масло в нашем моторе? Смазка и защита деталей и узлов трения, их охлаждение, обеспечение работы гидравлических систем. Также масло должно препятствовать образованию и накоплению отложений в двигателе.

Не стоит забывать, что наши авто для обеспечения евро-4(5) комплектуются 2-х ступенчатыми катализаторами TWC. Требования к моторным маслам при использовании таких катализаторов — низкая сульфатная зольность (АСЕА С2/С3). По правде ни разу не попадались на глаза ситуации с выходом из строя TWC на наших авто из-за использования полнозольных масел.

То что льет дилер — ниссан 5w40, имеет зольность на уровне 1.0, т.е. ближе к среднезольникам (полнозольные АСЕА А3 до 1.6) Т.е. так или иначе дилеры учитывают наличие TWC у нас.

Гидравлические свойства будут лучше у более жидких масел, т.е. 5w30 предпочтительнее 5w40, особенно учитывая цепной привод ГРМ с гидронатяжителем и муфту фазорегулятора впускных клапанов. Опять же, по моему мнению, гарантийный срок эти узлы легко выдержат и на дилерском 5w40. Мне не попадались случаи проблем с этими узлами на гарантийных авто.

Как мне кажется, дилеры в России льют 5w40 для того, чтобы обеспечить межсервисный интервал в 15 т.км, -эти масла достаточно крепкие и стойкие к окислению. Что там будет с цепью или гидромуфтой после гарантийных 100 тыс.км их особо не волнует. Вопросы экологии (малозольные, энергосберегающие) в России не так строго поставлены, чтобы они начали лить масла АСЕА С2 например. Зато качество топлива может серьезно повлиять на быструю кончину таких масел и они не выдержат не то, что 15 тыс.км, а и гораздо меньше.
На японские моторы HR15DE рекомендованы масла 5w20 по ilsac, многие клубни с такими моторами их и льют весьма успешно.

Какое масло заливать в двигатель Ниссан Тиида 1.8

Довольно популярные и по соотношению цена/качество продукты:

Shell Helix Ultra 5W30;
Shell Helix HX8 5W30;
Mobil 1 ESP Formula 5W30.

Стоит ли заливать Лукойл?

Еще больше подходящих масел:

Проверка уровня масла

Перелив масла как и недолив может навредить мотору вашего автомобиля!

Уровень должен находится между отметкой L и H.

Какой интервал замены?

Рекомендуем сократить интервал замены масла до 7.5 – 10 тысяч км., либо 1 раз в год.

С какой периодичностью менять масло в АКПП Nissan Tiida , чтобы не попасть на капитальный ремонт?

Замена масла Ниссан Тиида 1.6 и 1.8

Замена масла на популярном двигателе Ниссан Тиида 1.6 не сложная процедура, вам необходимо будет лишь приобрести масляный фильтр, масло и прокладку сливного болта!

Ниже Вы найдете видео-материалы, которые помогут Вам самостоятельно провести ТО автомобиля:

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Читайте также: