Нива на раме от уаза своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Трактор из нивы рама УАЗ как сделать видео

Рама – это «скелет» любого тягового устройства, будь то легковое авто или трактор. На нее будут крепиться кузов, трансмиссия, мотор, подвески и пр.

Рама для самодельного трактора из «Нивы» может быть:

цельносварной – классическая схема. Характеризуется:

простотой изготовления;
небольшой маневренностью, особенно на поворотах и при движении по ухабистым дорогам с груженым прицепом;

рама-переломка – нередко называется как рама 4х4, которая состоит из 2-х частей. Отличается:

трудозатратностью сборки;
отличной проходимостью, делающей ее популярной у народных умельцев;
надежностью под значительными нагрузками, позволяющей сохранять баланс на любой подстилающей поверхности;
минимальным радиусом разворота, позволяющим трактору повернуться вокруг своей оси буквально на месте.

В силу этого мы остановимся на последней группе, подробный чертеж к которой представлен ниже.

Многообразие конструктивных решений

Есть несколько вариантов конструктивного решения этого узла автомобиля: от полностью сварных подрамников до приспособлений с множеством болтовых соединений. Существуют проекты цельных монолитных креплений для «раздатки» и КПП, можно приобрести уже готовые устройства типа «Нива Комфорт». Одним из самых простых и очень надёжных подрамников считается приспособление, выполненное из прочного швеллера, уголка и стальной защитной пластины. Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления и монтажа этого устройства более подробно.

Силовой блок и трансмиссия для трактора из «Нивы»

Основой будущей самоделки станет мотор, снятый со старого «ВАЗа».

Для этого его:

Демонтируем мотор с машины и ставим на подрамник. Делаем ему низкую посадку, так чтобы передний моста оказался между мотором и КПП;
Фиксируем стяжками;
Рассчитываем передаточное число, которое не должно превышать 2 тыс. об./мин для работы на 2й передаче – основной, использующейся для вспашки;
Для разделения крутящего момента между осями ограничиваемся раздаткой от «Нивы». Она нужна для того, чтобы: повысить проходимость трактора по проселочным дорогам; ведущие колеса подверглись большему качению; трактор двигался уверенно и стабильно независимо от режима и мощности.
Муфту сцепления и коробку передач берем также от «Нивы»;
Коленчатый вал связываем с ВОМом, который лучше приобрести в готовом виде;
Соединяем ступицу вторичного вала КПП с редуктором, который отдаст крутящий момент вперед. Обороты на заднюю полураму будут подаваться через шарниры переломки и карданный вал.

Подрамник раздатки на ниву своими руками чертежи

Началось с того, что задолбался менять крестовины, шприцевать шлицы карданов, которые потом поменял на новые, и на них шлицы тоже накрылись в требуху. Ездил по 10-ку мастерских на правильную установку раздаточной коробки- ничего не дало. Гул, звон прыгающей по всему кузову раздатки привел меня на форумы. Прочитав много умных статей по вывешиванию раздатки, полез сам. Итог – 2 месяца ездил с немного уменьшенной вибрацией, и тут бах – промежуточный кардан (если это правильное название) в требуху. Полез опять сам. Снял РК и КПП и обнаружил: Вареное днище (руки мастеру оторвать) половина днища ровная (не вареная), вторая под углом градусов 60. И прогнившие места крепления раздатки:

В итоге полез опять в Инет и вот оно спасение: Подрамник раздатки

– но показалось тяжелым и трудно изготавливаемым (надо искать такой швеллер), и не хотелось сверлить насквозь днище. Да и просвет уменьшается, как я понял не хило. Но был огромный плюс – были чертежи, и я, взяв штангенциркуль и рулетку полез под свою старушку, руководствуясь тем, что у меня есть из чертежей по последней ссылке, что и вошло в основу, и размеры из книжке по Нивке, но тоже со своими доработками.

Обязательно надо мерить по своей машине.

Итак, нарисовал эскизы и по ним сделал сначала макет из деревянного бруса и фанерки, потом откорректировал чертежи и только после этого отдал на производство:

Отдал на местный завод, и мне сварили из их материала, по моим чертежам вот такую штуку:

Туда-сюда носил 2 раза – на примерку (главное, что бы костюмчик сидел):

Высота конструкции несколько меньше чем в других вариантах крепления, что положительно сказывается на дорожном просвете.

ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.

1) Данные чертежи были разработаны с учетом применения квадратной трубы – 60х30. Во время проведения работ было решено заменить материал на квадратную трубу 40х25 (такой прочности более чем достаточно), сохраняя осевые размеры. К сожалению, перечерчивать времени нет. Но на заводе все поняли и так.

2) Втулки в лонжероны я вытачивать не стал (трудоемко), а для прочности, чтобы не сдавить лонжерон? положил с наружной его стороны пластину по длине подрамника, которая распределяет нагрузку на всю длину, а не точечно.

Трактор своими руками из «Нивы»: финальная стадия сборки

Заключительный цикл работ заключается в:

Присоединении тормозов и сцепления, которые связывают с педалями;
Монтаже бензобака объемом не более 10 л;
Прилаживании переднего сиденья от «Нивы» для механизатора, которое подрессоривают для большего комфорта.;
Навешиванию габаритов и фар, работу которых обеспечат генератор, аккумулятор, стартер;
Присоединении к раме кузова с обшивкой или без нее. Даже если зимняя эксплуатация не планируется, ведущие узлы лучше всего изолировать обшивкой от пыли и влаги.

На этом процесс сборки самодельного трактора из «Нивы» завершается, а его полный ход изложен в видео.

Установка подрамника пошагово видео

Видео 2 покатушки по бездорожью

Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.

Технология изготовления и установки

Для самостоятельного изготовления подрамника на раздаточную коробку автомобиля «Нива» потребуется определённый набор инструментов и материалов. Идеальным вариантом стало бы выполнение работ с помощью фрезерного станка, но за его неимением придётся использовать всю нашу природную смекалку и запастись большим терпением.

Инструменты и материалы

Кроме обязательных средств защиты для рук и лица (прочных перчаток, очков или маски), понадобится комплект инструмента:

большая и малая УШМ (болгарка);
мощная электрическая дрель;
угловая линейка;
штангенциркуль;
кернер;
молоток.

Технология самостоятельного изготовления подрамника для «раздатки» требует наличия следующих материалов:

стальной лист 4 мм — 525х350 мм;
уголок 35х35 мм — 700 мм;
уголок 70х50 мм — 400 мм;
уголок 70х70 мм — 400 мм;
швеллер №16 – 730 мм;

болт М8 – 10 шт.
болт М10 – 4 шт.
болт М12х1,5 – 4 шт.
болт М12х1,25 – 4 шт.

Подготовив всё необходимое для работы оборудование, следует внимательно изучить чертежи основных элементов подрамника, чтобы избежать возможных конструктивных ошибок, а также исключить перерасход материала.

Чертежи для изготовления подрамника на «раздатку» автомобиля «Нива»

Как сделать своими руками

Согласно чертежам подрамника выполняем заготовки элементов конструкции, которые будут подвергаться дальнейшей обработке — отрезаем швеллер, уголок и защитную пластину нужного размера.

Обрабатываем базовую кромку швеллера, от которой будут «отталкиваться» все размеры. С помощью болгарки выпиливаем окна, выполняя надрезы большой УШМ в продольном направлении, а малой — в поперечном. Резы должны заканчиваться за 8 мм от края верхней полки детали, так как это расстояние равно толщине стенки боковины в месте соединения элементов. Вырезав окна, приступаем к оформлению контура боковин, обязательно снимая фаски. Выполняем отверстия для болтов согласно чертежу детали.

Швеллер, прошедший полный цикл обработки

Пример монтажа уголков крепления подрамника к лонжерону

Пример крепления защитной пластины

Способы усиления конструкции

Эксплуатация автомобиля «Нива» в экстремальных условиях требует усиления прочности конструкции подрамника на раздаточную коробку. Есть несколько способов решения этого вопроса:

Изменение профиля боковых частей швеллера, делающее его более низким.
Установка дополнительных уголков, приваренных к боковым полкам. Рамка, которая получится внутри швеллера, позволит обрезать деталь, уменьшив высоту подрамника и увеличив его прочность.
Усиление защитной пластины уголками, которые монтируются к лобовой части подрамника и кронштейну опоры КПП.

Способы усиления конструкции подрамника

Установка готового подрамника

Все мероприятия, связанные с монтажом подрамника на автомобиль «Нива», необходимо проводить, установив машину на смотровой яме или подъёмнике. После самостоятельной сборки элементов конструкции, готовую деталь нужно обработать грунтовкой или противокоррозионной краской. Дав покрытию хорошенько просохнуть, можно приступать к установке устройства.

Примерим конструкцию по месту, отметим на лонжеронах точки её крепления и просверлим в них сквозные отверстия (по два с каждой стороны).
Ослабим штатное крепление «раздатки», закрепим подрамник четырьмя болтами М12х1,25, вставив усиливающие пластины со стороны салона и затянув гайки до упора.
Демонтируем кронштейн подвески раздаточной коробки с одной стороны, перевернём его, установим на подрамник и закрепим болтом, слегка наживив гайку. Проделаем аналогичные действия со вторым креплением.
, перемещая её для поиска положения, в котором фланцы валов окажутся на одном уровне, параллельно днищу кузова и с минимальным зазором. В процессе регулировки используем ранее снятые прокладки под кронштейны крепления агрегата.
Полностью затягиваем гайки на болтах крепления подвески раздаточной коробки.

Для полного понимания технологии изготовления и монтажа подрамника на «раздатку» автомобиля «Нива» предлагаем просмотреть видеообзор этапов работы.

Видео об основных принципах изготовления и монтажа конструкции

Особенности управления авто с подрамником на раздаточной коробке

Многолетний опыт безаварийной эксплуатации машины подсказывает, что даже такое надёжное и прочное устройство не гарантирует абсолютной защиты узлам и агрегатам при езде по бездорожью. Управляя «Нивой» в экстремальных условиях, помните, что установка подрамника уменьшает дорожный просвет или клиренс авто минимум на 20–30 мм.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Не стоит расслабляться и целиком полагаться на защитные свойства конструкции — будьте внимательны, преодолевая препятствия, старайтесь избегать случайных «встреч» с большими камнями, торчащими из земли пнями или обрезками труб. Заботьтесь о своём автомобиле, берегите своё здоровье, нервы и кошелёк!

Неприхотливый и надёжный автомобиль «Нива» специально создан для эксплуатации в России — стране необъятных просторов и повсеместного бездорожья. Специалисты уже давно пришли к выводу, что подрамник на «раздатке» делает машину более комфортабельной и безопасной. Теперь и мы сможем установить эту конструкцию, изготовив её самостоятельно.

Уаз-31514, ваз-21213. пятиборье для полного привода

Без малого четверть века спорят водители «нив» и УАЗов — какой вездеход лучше?

Сергей КАНУННИКОВ, Анатолий КАРПЕНКОВ, Антон ЧУЙКИН

Прения по поводу внедорожных качеств двух отечественных джипов сегодня никак не назовешь отвлеченными — машины соперничают на рынке, далеко опережая конкурентов количеством и, главное, доступностью. Примерно за 90–100 тысяч рублей можно открыть для себя бескрайний мир российского бездорожья, не переходя в категорию трактористов.

Итак, в поля и перелески выходят соревноваться самые массовые полноприводники — VAZ 21213 и UAZ 31514. У последнего так называемые гражданские мосты, без колесных редукторов. Заводские характеристики и результаты наших измерений представлены в таблицах.

Упражнение 1 — разминка на шоссе. Масштабные испытания на асфальте не входили в наши планы — понятно, «Нива» положит спартанский УАЗ на лопатки по управляемости, динамике, комфорту, экономичности.

Тот, кто примеряет на себя УАЗ, должен быть готов к его суровому мужскому характеру. Вялый разгон извиняешь только столь же вялыми тормозами. Шум шин перекрывают вой трансмиссии и дребезжание рычагов. Искусство беззвучного управления коробкой передач требует от шофера если не таланта, то уж точно — тренировки. Впрочем, тяговитый мотор позволяет на порожней машине упростить схему: тронулся на второй, разогнался до 40 км/ч — включил четвертую.

На неровностях автомобиль норовит сменить направление. Водитель противостоит «козлиному» своенравию, дергая тугой неинформативный руль. Езда со скоростью за 90 км/ч не доставит удовольствия, хотя, возможно, и вызовет у непрофессионального шофера законную гордость за свои способности.

На фоне УАЗа привычная частникам прыткая «Нива» с фамильным гулом шин и раздатки — вполне комфортабельный легковой автомобиль. Но довольно шоссе! Двинув по два рычага в салонах (включаем пониженные передачи в раздаточных коробках, передний мост на УАЗе, блокируем межосевой дифференциал «Нивы») и повернув ручки муфт на передних ступицах «козлика», уходим на просторы, не оскверненные асфальтом. Вдох глубокий, руки шире.

Упражнение 2 — на цыпочках, или попал в чужую колею. Разбитые грунтовки, кажется, основа дорожной сети России, что, по большому счету, и обеспечивает стабильный сбыт вездеходов. Пока едешь по кем-то заботливо оставленным следам, ВАЗ с УАЗом примерно равны. Но вот колея становится все страшнее (особенно для «Нивы»), ее пересекает другая — все, пора на гребни, иначе сядешь на брюхо! УАЗ может продвинуться несколько дальше благодаря конфигурации мостов, но лучше не медлить: чем глубже колея, тем сложнее вырваться.

И тут «Нива» зарабатывает первое очко — сыграв тягой, ей удается зацепиться за край канавы, выпрыгнуть с первой попытки и, балансируя на гребнях, резво убежать. до следующего препятствия. Держать направление на ней много легче — меньший вес и лучшая маневренность дают преимущество и там, где нет асфальта!

УАЗ, вывернув колеса, упрямо идет по колее. Метр, второй. разворот! Встав почти поперек следов, сдает назад — клиренс пока позволяет маневрировать. В итоге опасное место преодолено с третьей попытки. Может, стоило ехать помедленней?

На УАЗе такой трюк вряд ли удался бы — в отсутствие синхронизаторов пауза между первой и второй передачами может затянуться до полной остановки; а тронуться вверх ох как непросто! Строгий УАЗ заставляет сразу включить «вторую пониженную» — неспешный подъем сопровождается ревом мотора. Наверху «козлика» поджидает глубокая промоина, от которой «Нива» успешно увернулась. Яма ближе. ближе. есть! Приходится сползать вниз и начинать все сначала. Наконец УАЗ ходом преодолевает препятствие, козлиным прыжком демонстрируя прочность рессор.

Итак, пока позволяет дорожный просвет, преимущество — за «Нивой». Впрочем, влияние на проходимость клиренса лучше покажет следующий этап.

Упражнение 3 — ползком по пашне. Вряд ли здравомыслящий водитель сунется в такую грязищу, но ведь нам надо дойти до предела возможностей автомобилей. Прежде чем очертя голову нырять в раскисшее поле, заглянем под машины. Сама по себе величина дорожного просвета немного значит — очень важна форма днища и агрегатов. При большем просвете под редуктором «Нива» проигрывает в высоте элементов подвески (табл. 2). Поперек машины расположена мощная балка подвески, которая, защищая двигатель, в то же время играет роль бульдозерного ножа при погружении машины в грязь. УАЗ чиркает по земле картерами мостов, испытывая куда меньшее сопротивление. Под его днищем тоже не все гладко — свисают петля бензошланга, плетенка провода «массы», оставлены без защиты топливные баки под порогами. Представьте, как будете вывешивать застрявшего «козла» вагами.

И вот, кстати, подходящий момент — в парном забеге по раскисшему полю, въехав на заболоченный участок, почти одновременно остановились и УАЗ, и «Нива». Легкий вазовский вездеход сначала вырвался вперед, но в глубокой пахоте потерял скорость, начал отставать и увяз, сохранив способность двигаться в единственном направлении — вниз. «Козлик» прошел примерно столько же, но, остановившись, еще мог сдать немного назад. что, впрочем, мало помогло. Выезжали на буксире, оставив после себя колеи глубиной 300 мм («Нива») и 350 мм (УАЗ).

Итак, на мягких грунтах «Нива» со своими зубастыми шинами, садясь на брюхо, закапывается и всегда нуждается в посторонней помощи. Если сухое место недалеко — возможно, хватит и человеческих сил.

УАЗ благодаря высокой посадке может победоносно заехать дальше (иногда — намного).

Упражнение 4 — наклоны. Следующий этап очного поединка развернулся на травяном склоне, в конце которого естественным тормозом расположилась песчаная плешь. По результатам нескольких штурмов фиксируем незначительный перевес VAZ 21213 — энергичный разгон позволял проложить в песке борозду немного подлиннее. Лихость, с которой «Нива» взлетала на горку, доставила истинное удовольствие. Натужно ревущий УАЗ поднимался на той же «второй пониженной», явив пример упорного труда. При равных возможностях автомобили произвели совершенно различное впечатление — динамичной «Ниве» склоны, казалось, были в охотку, УАЗ поднимался с грацией тяжеловеса. А говорят — «козлик». Ему бы мотор порезвее, с большим рабочим диапазоном, и коробку покладистую.

Машины поменялись местами в карьере — под колесами влажная смесь песка и глины. Попадая на глубокие участки, «Нива» без достаточного разгона откровенно чахла и закапывалась. В итоге высота была взята лишь с третьего раза — кавалерийской атакой. А УАЗу пригодилось упорство — не столь быстро, но уверенно с первого раза прошел он по «нивовским» стопам, позволив себе даже тронуться в середине подъема.

Упражнение 5 — водные процедуры. Брод глубиной почти полметра — для УАЗа не препятствие. С закрытыми для подстраховки жалюзи радиатора автомобиль резво выезжает на сушу. Попытка «Нивы» посоревноваться в скорости не удается — ростом не вышла. Девятый вал поднялся чуть выше решетки радиатора. Вода из-под вентилятора залила высоковольтные провода и прерыватель. Приплыли.

После непродолжительной сушки — второй заплыв: «самый малый вперед»! Для «Нивы» такая тактика — в самый раз. Волны менее эффектны, зато высоковольтная цепь вышла из воды сухой.

Дышите глубже! Подводим итог — ошеломляющего преимущества никто не показал. «Субтильный» тольяттинский джип мало в чем уступил суровому ульяновскому вездеходу. Конечно, приемы внедорожной езды на «Ниве» порой сильно отличаются от уазовских. Важно, что чередовать их можно на ходу — легкий, динамичный автомобиль неплохо управляется и на бездорожье. УАЗ порой напоминает локомотив — ползет, пока не пытаешься сменить направление или переключать передачи.

УАЗ скорее вне-, чем вседорожник. Он для тех, чьи маршруты пролегают от фермы до полевого стана, изредка — в райцентр. Скоростные шоссе — не его стихия. Зато «козлик» не торопясь перевезет объемный, тяжелый, если надо — неопрятный груз. Помыть салон (кабину!) можно, щедро окатив его из ведра или обдав струей из шланга. У УАЗа прочная рама, примитивная по конструкции «дубовая» подвеска — сломать все это железо непросто. Впрочем, привести автомобиль в полностью рабочее состояние — тоже. На устранение дефектов новенького, с иголочки, «козлика» мы потратили немногим меньше времени, чем на лазанье по грязи.

«Нива» универсальна. Городское движение — пожалуйста, трасса — нет проблем, распутица — смело вперед! Рискованный трюк по преодолению непроходимого на вид участка вызовет восторженные «ахи» публики. но не стоит злоупотреблять выходами «на бис». Постоянная жизнь вне дорог — все-таки не для «Нивы». В сравнении с УАЗом это деликатный автомобиль. Более комфортабельная подвеска, ШРУСы, несущий кузов от внедорожных издевательств могут пострадать раньше. В активе VAZ 21213 неплохое качество изготовления — наш экземпляр почти не доставил хлопот. «Нива» куда экономичней УАЗа — средний расход топлива за тест составил, соответственно, 12,5 и 18 л на 100 км (бензины, правда, разные).

Напоследок — о том удовольствии, которое доставляет преодоление распутицы. Водитель УАЗа борется с автомобилем, а тот, в свою очередь, с тем, что под колесами. Владелец «Нивы» насладится не только результатом, но и самим процессом штурма бездорожья. Впрочем, обобщая собственный опыт, заключим: особенную радость иногда приносит своевременное появление трактора.

Чтобы перевезти груз УАЗа, «Ниве» придется делать пару ходок. Объемы грузовых отсеков VAZ 21213 и UAZ 31514, измеренные кубиками: штатный багажник 240 и 565 л; при загрузке до потолка 335 и 815 л (на фото); при сложенных задних сиденьях 985 и 1900 л.

Стандартная комплектация: на «Ниве» — зубастые шины ВлИ-5, на «козлике» — не самые злые из возможных Я-245-1.

Нива на раме от уаза своими руками

Продолжаю рассказывать о интересных переделанных автомобилях.

Нива кабриолет на раме от Газ 69.

В предыдущих записях я рассматривал исключительно переделки Нивы но помимо них есть и другие интересные проекты машин.

Мини-Gelandewagen из ЛуАЗ-969М «Волынь». Изначально была мысль сделать маленького удобного вездиходика для выездов на природу. Сам мастер говорит что в процессе создания этой машины у него получился целый винегрет из запчастей других машин.

Список запчастей которые были использованы в Мини-Gelandewagen.

Перед от Mercedes-Benz G-класс.

Двигатель от Ваз 2108.

Коробка Ваз 2106.

Раздатка от газ 69.

Рулевая рейка от Toyota.

Есть съёмная крыша от Peugeot.

Машина может развить скорость до 130 км., и имеет полный привод.

Ещё одна задумка мастера, ЛуАЗ-969М четырёх местный пикап.

Особая гордость мастера двуличный Волынец на трех осях (6х6), он же ЛуАЗ-967М, он же ТПК – транспортер. Этот плавающий автомобиль, имеет переднею часть от Луаза спереди и сзади. Один экземпляр такой Валынки уехал с США и ещё один заказал любитель редких автомобилей из Бельгии.

Так же в автопарке есть и Волги, одна из них Волга пикап на раме. Такая машина со слов изобретателя легко заменяет отвальный бульдозер.

Есть ещё и лимузин на базе 31 Волги, длинна машины шесть метров. Салон обшит белой кожей, внутри два дивана друг на против друга, машина рассчитана на 8 мест.

Кабриолет на базе 21 Волги.

Полноприводная Волга универсал.

Из предыдущих частей можно было понять страсть мастера к необычным прицепам. Вот ещё один уникальный прицеп из двух задних частей горбатых запорожцев, получилось очень круто.

Кабриолет на базе горбатого запорожца.

Так же есть кабриолет на базе Москвича 401, эту машину автор подарил дочери.

Эксперимент с Газ 69.

Очень интересные переделки автомобилей, просто уникальные образцы машин, лично я восторге от таких проектов. К сожалению информации и фотографий совсем мало, буквально приходится по крупицам собирать её из разных источников, именно по этому не всем машинам получается дать нормальное описание. Сейчас уже в процессе написания 5 часть, поверьте там тоже есть на что посмотреть.

Если понравилась запись то просьба сделать репост, машины интересны я думаю многие не откажутся на них посмотреть.

Ссылки на предыдущие записи с работами этого мастера.

Ссылки на другие записи из серии тюнинг и модификации Нивы.

Спасибо за уделённое время, удачи на дорогах.

Теперь это уже и не нива, но и не уаз. Если переделки не оформлять-то ездить только по деревне, а так гемооора в общении и полицаями.
На покатушки как в америке-на трелере.
Хотя пепелац зачетный

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

Берем раму от уазика укорачиваем и на неё прикручиваем кузов от нивы.
(т.е. нужно уазик ну и кузов от нивы)
Хотя я и имею нивасик, но уазик с вояками прикупил бы, пущай и третий авто но как то то грязюке спокойнее будет

Рама там не от уаза, а свареная по мотивам лонжей новая. Как не крути, а даже УжАЗ такой же подготовки не посоревнутся с ней, нива легче, да и короче.
Агрегат не мой (к сожалению), знакомого. У него все оформлено, есть гос.рег.знаки, ТО проходит.

Про соревнование даже и не думаю т.к. там решают бла-бла. У кого их больше тот и первый. Но это офф. Нива авто маленький, для покатушек. Для охоты нужна буханка.
Спор шо лучше УАЗ или Нива, а так же про уровень подготовки ни к чему не приведет, т.к. я останусь при совем мнении.- Замена Сафарик
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Если читал мой пост внимательно, если нет то повторяю пепелац зачетный

История создания вездехода довольно долгая. Сначала начал приспосабливать для передвижения по нашему бездорожью «Ниву-2121» – поставил её на самые большие колеса от «Джипа». Поездили на ней с соседом (тоже, кстати, заядлым рыбаком и охотником), но проходимости для наших мест оказапось недостаточно. Купипи дпя «Нивы» копёса с шинами фирмы «Шаина». Подрезали в кузове арки, поста-вили выступающие подкрылки, чтобы грязь не бросало на стёкла, и снова поехали. В общем-то, понравилось, только в салоне мало места и по воде машина не плавает. Захотелось большего. Один знакомый охотник предложил поменять «Ниву» на шины фирмы «Трекол» с мостами УАЗ-31514 и кучей всяких запчастей. Мы согласились, и тут всё началось: решили сделать машину, на которой можно было бы доехать туда, где не ступала нога человека! Потом начались поиски в Интернете и технических журналах (в том числе и в «Моделисте-конструкторе») различной информации по постройке вездеходов. Месяца за четыре всё просмотрел и прочитал. Созрел и проект будущего вездехода.

Ещё месяца 2-3 собирали комплектующие. Купили подержанные УАЗ-31514 за 10 тыс. рублей и ВАЗ-2109 за 8 тыс. рублей в качестве доноров.

В мае 2008 года начали строительство, а в сентябре того же года вездеход уже проходил первые испытания, и как показал в дальнейшем – мы с задачей справились! За два года наездили более 7000 км. Серьёзных поломок ни разу не было, всегда добирались назад до дома своим ходом.

Как понятно из ранее сказанного, двигатель мощностью 70 л.с. и рабочим объёмом 1500 см3 в блоке со сцеплением и пятиступенчатой коробкой перемены передач был использован на вездеходе от приобретённого ВАЗ-2109.

Прежде всего, сварили колёса (диски с ободьями) под камерные шины низкого давления фирмы «Трекол» размерами 1300x600x533, рассчитанные на рабочее давление от 0,08 до 0,5 кгс/см2. Для них использовали «уазовские» колёса. Диски оставили без изменений, а ободья уширили до 390 мм.

Как строительство дома начинают с фундамента, так и мы все прикидки начали с ходовой части: собрали мосты от автомобиля УАЗ-31514 с самодельными колёсами и шинами заводского изготовления «Трекол». Мосты расположили друг от друга на расстоянии, равном будущей колёсной базе (2970 мм – по прикидкам, это было оптимально для нашего вездехода) и стали примерять раму на подвеске из полуэл-липтических продольных рессор и гидравлических пружинных амортизаторов всё от того же «уазика».

Рама сварная, по форме простая, прямоугольная. Её основу составляют два продольных силовых элемента – лонжерона, состоящий каждый из пары стальных труб прямоугольного сечения 60×40 мм с толщиной стенки 3 мм. Трубы соединили между собой посредством стоек-проставок из такой же трубы. В итоге каждый лонжерон получился в виде фермы. Лонжероны соединили между собой по концам передней и задней траверсами из стального швеллера № 6,5, а в промежутках -несколькими поперечинами из проката разного сортамента. Передняя траверса усилена парой подкосов – для безопасности при лобовом ударе. К тому же, на прикреплённом к ней переднем бампере смонтирована лебёдка для самовы-таскивания. На висячих стойках центральной поперечины распложена раздаточная коробка, поэтому она тоже усилена подкосами, и этот узел представляет из себя целый дополнительный подрамник.

После этого установили на раме и выверили положение двигателя в блоке с корзиной сцепления и коробкой перемены передач. Для их крепления к раме по месту приварили подходящие кронштейны. К лонжеронам и поперечинам по месту приварили кронштейны крепления рессор и амортизаторов, агрегатов и механизмов управления, тормозной системы и т.д.

По завершении компоновки и монтажа агрегатов перешли к изготовлению каркаса кузова. Его варили «по месту» из стальных трубок сечением 20×20 мм с толщиной стенок 1,5 мм. Каркас кузова обшили 6-мм фанерой. Фанеру покрасили в четыре слоя снаружи и одним слоем – внутри. В потолке кузова прорезали люк и закрыли его откидывающейся назад крышкой.

Первоначальный дизайн вездехода

Вездеход «Бродяга-Югра» (последний вариант):

1 – колесо (фирмы «Трекол», 4 шт.); 2 – бескамерная шина низкого давления размерами 1300x600x533 фирмы «Трекол» (4 шт.) 3 – глушитель; 4 – лебёдка; 5 – путевая фара (от трактора, 2 шт.); 6 – лобовое стекло (от ВАЗ-2109); 7 – форточка; 8 – дверное стекло; 9 – боковое стекло; 10 – кузов (дюралюминиевый лист s0,8); 11 – ограждение бортового багажника (труба 20×20); 12 – форкоп (от УАЗ-469); 13 – крышка заливной горловины топливного бака (от ВАЗ-2109, 2 шт.); 14 – боковая дверь; 15 – подвесная ступенька (труба d22 с цепью, 2 шт.); 16 – фара-искатель; 17 – облицовка радиатора (стальной лист s0,8); 18 – передний мост (от УАЗ-469); 19 – стекло задней двери; 20 – задняя дверь; 21 – зеркало заднего вида (от УАЗ-469, 2 шт.); 22 – задний мост (от УАЗ-469); 23 – откидная задняя ступенька; 24 – фонарь заднего хода (2 шт.); 25 – комбинированный фонарь заднего габаритного и поворотного огней, а также стоп-сигнала (2 шт.); 26 – государственный номерной знак; 27 – фонарь освещения номерного знака; 28 – крышка салонного люка; 29 – боковая ступень (2 шт.); 30 – бампер (от УАЗ-469)

Рама:

1 – верхний пояс лонжерона (труба 60x40x3, 2 шт.); 2 – нижний пояс лонжерона (труба 60x40x3, 2 шт.); 3 – межпоясная проставка лонжерона (труба 60x40x3, 10 шт.); 4 – подвеска раздаточной коробки (труба 60x40x3, 2 шт.); 5 – втулка для крепления раздаточной коробки (2 шт.); 6 – втулка сайлент-блока для крепления серьги рессоры (4 шт.); 7 – кронштейн-проушина сайлент-блока крепления рессоры (4 шт.); 8 – задняя траверса (швеллер №6,5); 9 – дистанционная проставка проушины (труба 60x40x3, 4 шт.); 10 – центральная поперечина (труба 60x40x3); 11 – подкос подвески (труба 60x40x3, 4 шт.); 12 – пятка втулки (стальной лист sЗ, 4 шт.); 13 – подкос передней траверсы (труба 60x40x3, 2 шт.)

Схема каркаса кузова

Компоновочная схема салона:

1 – руль и органы управления (от УАЗ-469); 2 – панель приборов (от ВАЗ-2121 «Нива»); 3 – сиденье водителя (от УАЗ-469); 4 – сиденье штурмана (от УАЗ-469); 5 – рычаг переключения передач; 6 – рычаг блокировки межосевого дифференциала (от ВАЗ-2121 «Нива»); 7 – рычаг включения пониженных передач (от ВАЗ-2121 «Нива»); 8 – пассажирское сиденье-лежак (2 шт.); 9 – люк в крыше (наложенная проекция); 10 – боковая дверь (2 шт.); 11 – задняя дверь; 12 – топливный бак (от ВАЗ-2109, 2 шт.)

Кинематическая схема трансмиссии:

1 – двигатель (от ВАЗ-2109); 2 – корзина сцепления (от ВАЗ-2109); 3 – коробка перемены передач (от ВАЗ-2109); 4 – карданный вал раздаточной коробки; 5 – раздаточная коробка (от ВАЗ-2121 «Нива»); 6 – карданный вал заднего моста; 7 – главная передача заднего моста (от УАЗ-469); 8 – короткая полуось заднего моста с фланцем крепления колеса; 9 – длинная полуось заднего моста с фланцем крепления колеса; 10 – заднее колесо (2 шт.); 11 – карданный вал переднего моста; 12 – главная передача переднего моста (от УАЗ-469); 13 – короткий ШРУ С (от УАЗ-469); 14 – длинный ШРУС (от УАЗ-469); 15 – переднее управляемое колесо (2 шт.)

Боковых дверей в кузове – две, для водителя и переднего пассажира-штурмана. В первоначальном варианте двери использовали «нивовские». Но они для нашего вездехода оказались тяжеловатыми, и впоследствии мы заменили их на самодельные каркасные. Для остальных пассажиров в задней стенке кузова выполнена распашная дверь.

На переднем бампере (он от УАЗ-469) смонтирована лебёдка для самовытаскивания в безнадёжных ситуациях, когда колёса крутятся, а машина стоит. Но в одном из болот при самовытаскивании эта лебёдка сгорела, и мы заменили её на самодельную – из стартёра ВАЗ-2109.

Тормозная система с вакуумным усилителем – штатная от УАЗ-469. От этой же машины и рулевое управление с гидроусилителем интегрального типа и все педали. Рулевая колонка смещена немного вправо, но к этому быстро привыкаешь.

Спереди в салоне стоит печка от ВАЗ-2108 – она обдувает лобовое стекло и обогревает водителя со штурманом, а под передним пассажирским сиденьем – вторая печка, от автомобиля «Газель» – воздушный поток от неё направлен в ноги задних пассажиров. В салоне тепло даже в 40-градусный мороз. Места в салоне много, и при групповых поездках на рыбалку или на охоту отдыхаем чаще всего в нашем вездеходе – шесть человек размещается свободно. Вот только столика пока нет. Нет пока и вещевых ящиков в салоне – мелочёвку размещаем в картонных коробках за передними сиденьями.

«Бродяга-Югра», в общем-то, всем нравится как по дизайну, так и по техническим возможностям. Но более всего – по вместимости.

Рама на шасси

Салон кузова: а – передняя часть; б – задняя часть

Каркас кузова в процессе изготовления

Были определённые трудности в оформлении документов на машину, то есть в её «легализации». Но в итоге и эти вопросы были решены.

Тем не менее, вездеход продолжаем совершенствовать. Летом 2011-го года поменяли самодельные колёса (диски) на промышленного изготовления, а камерные шины – на бес-камерные той же фирмы «Трекол» и с теми же размерами 1300x600x533 (последний размер – посадочный диаметр) с рабочим давлением от 0,08 до 0,7 кгс/см2. Капитально отремонтировали двигатель. Перебрали раздаточную коробку (оказывается, какое-то время ездили без масла в ней): поменяли все сальники, корпус прикрепили к раме на четырёх подушках. Под передней панелью сделали так называемые «бардачки» – небольшие вещевые ящики. Обшивку кузова заменили с фанерной на металлическую из дюралюминиевого листа толщиной 0,8 мм и дополнительно утеплили салон.

Переделали капот, теперь он открывается вперёд, чтобы доступ к двигателю был удобнее, переделали салон, сменили прямоугольные блок-фары на обычные круглые. В общем, конструкцию облегчили примерно на 300 кг. После этого проходимость увеличилась «в разы» (даже снежную целину глубиной до полуметра вездеход преодолевает уверенно) и не уступает подобным вездеходам, у которых цена несравнимо выше (около 1 млн. рублей). На постройку же нашего вездехода ушло 140 тыс. рублей, не считая стоимости колёс. В принципе, на двоих – вполне посильный бюджетный вариант.

Ну что ещё добавить к характеристике вездехода? Наиболее протяжённое путешествие – за 300 км по болоту, не считая дороги по трассе. Самая экстремальная поездка – на рыбалку в мороз под 40 градусов. Недостаток один: и после модернизации всё равно немного тяжеловат – 1200 кг, зато удобно ездить компанией с друзьями в походы, далёкие путешествия (пять человек могут спать в полный рост). В дальнейшем планируем построить чуть меньший вездеход: на 2 – 3 человека и массой до 800 кг. В общем, настоящий вездеход на сегодняшний день прошёл уже более 10 000 км без серьёзных поломок, по крайней мере, домой всегда возвращались своим ходом, да ещё иногда приходилось брать на буксир «потерпевших бедствие» попутчиков.

Как стало понятно из описания конструкции, вездеход создан на базе отечественных автомобилей ВАЗ и УАЗ, что облегчает и удешевляет его техническое обслуживание и эксплуатацию.

Заканчивая рассказ о вездеходе, отмечу, что первоначальный вариант дизайна кузова, по моему мнению, был лучше, но впоследствии мы пошли по пути обеспечения максимального внутреннего пространства и облегчения машины.

Нива. Лонжероны из профильной трубы. Интегрированная рама.

Ходовая и трансмиссия — АКПП Getrag BMW — Независимая задняя подвеска — Дисковые вентилируемые тормоза 15″ по кругу — Гидроручник — Редуктора BMW x5 — Блокировки в оба редуктора — Ступичные узлы и привода X5

Салон — Кастомное торпедо и приборы, алькантара и латунь — Сидения с BMW м- купе — Потолок алькантара — Переделка обивок дверей и накладок в салоне

Прочее — Современная оптика + дополнительный свет — Музыка — Кованные диски с бэдлоками и приличная резина — Всякие интересные плюшки от американских друзей

Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?

Проблема с тряской

Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.

Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:

После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

«Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
На место ставится «домик» и тоже приваривается.

Материалы, инструменты и чертежи

Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника. Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют. Из инструментов стоит подготовить:

болгарку;
дрель;
измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
крен;
молоток.

Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

Нива на раме фото

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто. Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них. Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения. Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами. Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением. Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

Установка подрамника пошагово видео

Видео 2 покатушки по бездорожью

Читайте также: