Нива не набирает больше 2000 оборотов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Периодически пропадает мощность двигателя Нива 21214

Экспортная Нива 21214, 1.7i, 2000 года, инжектор, Версия ЭБУ Бош 7.0Н, прошивка M7V20L29, номер 2123-1411020-10. Опишу очень кратко. На гальке, на не ровной дороге машина летит, а не просто едет, все отлично. И динамика и мощность присутствуют. Но стоит выехать на прямую, на асфальт или просто ехать на легкий подъем, то все, ни динамики, ни мощности. Если ради интереса проехаться по легкому бездорожью, то и мощность и динамика на месте.

Вопрос: какой из датчиков, при вибрации начинает нормально работать? И при чем этот датчик влияет на мощность и на динамику. Заранее скажу, за машиной очень круто сморю и ухаживаю, и самое главное: бензонасос новый, форсунки чистые( фильтры форсунок чистые), регулятор давления топлива новый, ДМРВ- еще года нет, регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — рабочее, датчик температуры — рабочий, нейтрализатор — целый, чистый, датчик кислорода — рабочий, датчик положения коленвала — рабочий, датчик скорости менял давно, примерно 1 год назад и то просто так.

Максимум на что я грешу в этом случае, это модуль зажигания и датчик скорости. У меня больше нет вариантов, о том, куда девается мощность. И появляется тогда, когда машину не сильно, но трусит — вибрирует по мелким камням. У моей машинки, при прогретом двигателе, запахи выхлопов, можно приравнять к запаху сухого пара. Другими словами, работает как чайник и сжигается не бензин, а как максимум вода кипит. Жду от вас ответа! Заранее спасибо! Давид

Анатолий, здравствуйте! Я лично для вас все уточню, в более мелких деталях. Бензобак за 17 лет жизни машины, за 149000 пробега, в идеальном состоянии, даже нет налета. Дальше, у меня стоял насос дженерал моторс, он же GM. Он без проблем работал по сей день, даже с забитой сеточкой(просто покрылась налетом типа ржавчины), он без проблем тянул даже через сеточку, через которую света не видно(российские на такое явно не способны).

А теперь факт, такие насосы идут с сеточкой, а не по отдельности. Я ради эксперимента установил такой же, но новый, само собой со своей же сеточкой. За 17 лет, рампа и распылители на форсунках были как новые. Перед этим установил новый регулятор давления топлива, промытая рампа, чистые форсунки(фильтры в форсунках новые), бензофильтр под запаской новый(нет года), регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — года нет, датчик положения коленвала — новый, датчик кислорода — все в норме(родной), адсорбер — новый, датчик скорости — год точно есть, нейтрализатор( он же каталитический нейтрализатор, это если полностью), свечи новые — чистые, бронепровода — 4 месяца, двигатель компрессия равномерная -11( по паспорту 11.5).

Для вас всех: датчик скорости, датчик положения коленвала, дмрв, регулятор давления топлива, бензонасос и особенно модуль зажигания, влияют каждый по разному, на мощность и динамику машины. Я не буду все описывать, все это можете прочитать в интернете.

И по поводу холостого хода, он относительно стабильный, предел 840-870 об.мин, максимум. Скажем так, все датчики работают нормально в зеленой зоне, которая по программе считается нормой работы. И последнее, датчик детонации тоже родной. Ставил новый российский, изменений на работу движка не оказал, поэтому стоит свой родной.

После установки адсорбера-нового, холостой ход стал более стабильный, перешел в предел от 40 до 20-30. Другими словами 840-870 максимум, на прогретом движке. Холостой ход, на прогретом двигателе, ровный, на звук не сразу отличишь разницу перехода в 20-30 оборотов. Ходовая в норме, новые тормозные диски, колодки, все растормаживается прекрасно, задние аналогично.

При плавном разгоне машины до 60 км/час, машина прекрасно катится на нейтралке, как по прямой, так и с горки. На что грешить, придумать не могу. Хочу потестить на новом модуле зажигания и как край, заменить ради теста и мозги.

И еще раз скажу, машине не приходится длительно ехать по «гравийке», достаточно незначительной вибрации, что бы динамика и мощность, хоть дурь машины пришла в норму. Что то и где то, образно не контачит или еще что то подобное. Может датчик детонации неадекватно ведет, а при дополнительной вибрации, двигатель выходит на более правильные параметры, при которых он открывается как надо. Ну это всего лишь мои догадки.

И еще, чуть не забыл, бывает такое, что протрусится и двигатель так мягко работает, как иномарочный, т.е сидя в машине, вообще не чувствуется, что он там есть. Без преувеличения. А что бывает чаще, заведется, прогреется, но в работе есть вибрация, я бы сказал, что двигатель работает без масла или как минимум, что то цепляется. Ну это я так, чуток грубо описал, а так как будто тяжело работает, поэтому я и свел мысль к датчику детонации и к модулю.

Обороты не поднимаются

правильно ли я понял вот это >Явление присутствует и в движении и просто на месте. Холостые держит устойчиво.

То есть, стоишь на месте, КПП в нейтрали, нажимаешь на газ - 2500 предел, дальше не крутится.
Едешь, передача включена, нажимаешь на газ - 2500 предел?
Если так, то это НЕ карб, точнее - НЕ ТОЛЬКО карб.
Поскольку расход бензина без нагрузки несравнимо меньше расхода под нагрузкой.

Да. Давишь газ дальше, а обороты не увеличиваются, но не мертво стоят на пределе, а колбасятся.

> Едешь, передача включена, нажимаешь на газ - 2500 предел?

При езде машина не тянет, а если вдавить тапку посильнее - едет, но очень сильно дергается. Обороты прыгают вместе с машиной. Четкого предела нет, просто захлебывается при мало-мальски ощутимой нагрузке.
Я тоже не уверен, что это только карбюратор. Но раз машина плохо, но едет (у меня за 3 км до работы это случилось, и я со скрипом, но доехал), то на что еще грешить, я не знаю.

> Если так, то это НЕ карб, точнее - НЕ ТОЛЬКО карб.
> Поскольку расход бензина без нагрузки несравнимо меньше расхода под нагрузкой.

Было такое При резком торможении двигатель заглох, после этого долго не пускался, а когда пустился, стал вести себя именно так.

Вылечилось откручиванием крышечки экономайзера мощностных режимов (на трех винтах на задней стенке карбюратора), осмотром мембраны и промывкой всего под этой крышечкой с бормотанием заклинаний. Крышечку снимать осторожно, не потерять пружинку.

Перед этим разбирал-промывал-чищу то, что обычно промываю в карбюраторе - не помогало.

Вынуть "каку" из карбюратора короче - почистить карб. Скорее всего какая-то дряно в районе топливных жиклеров главной дозирующей системы. У меня было именно это.

Без второй камеры я ездил, когда привод газа был неправильно отрегулирован. Ничего похожего. При этом просто падает динамика. Двигатель раскручивается до максимума оборотов без проблем, только медленнее.

Смотрел. Прямого указания на данный дефект не нашел. Понятно, что если достаточно долго разбираться и изучать ситуацию, то можно победить любую проблему. Но для чего тогда эта конфа, для пустого трепа "за жизнь"? Я по наивности полагал, что здесь можно попытаться найти людей, у которых данная конкретная проблема уже была и они подскажут решение сразу и сэкономят мне время на перебор всех вариантов.

К сожалению так не получается небывает 100% одинаковых симптомов особенно если
неисправность "непонятная"
Вот когда чото отвалилось - тогда понятно
а тут несколько неясно
Думаю у тебя несколько проблем одновременно
Думается мне причина в засорении карба - возможно
старая какая нибудь грязь отлетела и попала в карб
(например из отсоса картерных газов)
то что провал при нажатии на тапку - точно
ускорительный
то что не раскручивается - думаю засорение главного
топливного хотя ХХ должно бы колбасить но засорения
разные бывают - выкрути первичный топливный - все
видно будет

Карб ваще то штука до боли простая в обслуживании -
его расчитать трудно а так - железка железкой и ничо
там сложного нет

Большое ТО. Поиск и устранение неисправности провала оборотов!

ТАК, как причина провала оборотов при нажатии педали газа, нестабильной работы двигателя и долгого разгона была не ясна, то я решил проверить все что возможно и заменить запчасти по максимуму, чтобы исключить все поломки по очереди.
Был куплен манометр для проверки давления в топливной системе.

Прогрел двигатель до 90 градусов. Стравил давление в топлевной системе через ниппель на топливной рампе и прикрутил туда манометр. Повернул ключ зажигания, бензонасос накачал давление.

Завел машину, манометр показал давление.

Давление топлива соответствует нормам.
Поехал в автомагаз Газсервис и купил 4 вентиля на шины, ДПДЗ СОАТЭ и фишку для ДПДЗ. Заехал в магазин Престиж и взял там 3х лепестковые свечи BRISK, воздушный фильтр LUXE (других расходников не было) . Поехал в Тикамис и купил LIQUI Moly для очистки дросселя, а так же Mobil Advanced Antifreeze concentrate. По пути на ЛУКОЙЛовской заправке приобрёл проимвочное масло и масло для движка LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5w-40. Дома взял из ЗИПа масляный фильтр Big, дизельный фильтр BIG и топливный фильтр тонкой очистки GUR. В продуктовом магазе купил сигареты Филип Морис компакт.

Дома сделал дымогенератор из поллитровой стеклянной банки, в крышке высверлил два отверстия на 13.5 и в них вставил вентиля от шин. Из вентилей вынул ниппеля. Один вентиль через трубку соединил с грушей от танометра, другой вентиль просто подсоелинил к трубке.

В вентиль с трубкой я вставил сигарету,

поджёг её, закрыл крышку банки и подсоелинил к штуцеру на дросселе, к которому шёл тонкий шланг вентиляции картерных газов. Сам тонкий шланг вентиляции картерных газов заглушил. Снял патрубок с ДМРВ и заглушил его мультифорой, одел патрубок на ДМРВ обратно.

Дымогенератор готов к работе! Нажимая на грушу

я стал раскуривать сигарету в банке, накуривая самодельным ганджубасом шниву! 🤣😄

Так нива скурила около 10 сигарет, но ни с одной из щелей дым не шёл. Я вынул масляный щуп и со звуком дым повалил из отверстия. Значит в движке уже полно дыма, есть давление и дымогенератор работает. Так как утечек нет я снял трубку дымогенератора с дросселя и со штуцера дроссельной заслонки со свистом пошёл сигаретный смог😄

Далее я скинул клемму с аккумулятора и решил снять дроссельную заслонку. Отсоединив её от ресивера

инжекторная нива не тянет

Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.

Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.

Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос - заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают - оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка - попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была 😀

Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
"Хороший стук наружу вылезет" (с)

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр 😀
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. 😀 Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

А ошибки машина при этом не выдает?
Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит - МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.
А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Хм.. у меня уже пятый год живет 😊

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.

А может катализатор ломом пробить? .

катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано

Ваз 21213 плохо разгоняется

КАРБЮРАТОР НИВЫ: НАСТРАИВАЕМ И РЕМОНТИРУЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, последовательное или одновременное открытие заслонок дросселя, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей смеси.

Элементы устройства карбюратора на моделях Нивы

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

«Солекс» и «Озон»

На модель ВАЗ 2121 Нива можно поставить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет прерыватель старого образца, не имеет вакуумкорректора. Второй же карбюратор не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

На Ниву 21213 ставят карбюраторы типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Их считают достаточно «капризными», что в первую очередь обуславливается халатностью самих владельцев. На некорректную работу устройства влияет в первую очередь некачественное топливо с большим количеством примесей, т. к. у этой модели забор топлива происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у других моделей эти элементы подняты над дном).

Кроме того, проблемы возникают у тех «нивоводов», которые не меняют своевременно топливный или воздушный фильтр, а также не уделяют внимание надлежащей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ обычно проводится в части поплавкового механизма или в системах пусковой системы и холостого хода. Это очень ответственные операции, которые лучше доверять мастерам.

Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры. Кроме того, может потребоваться регулировка механизмов в положении открытого и закрытого игольчатого клапана. Чтобы не нарушать хорошую регулировку, автовладельцу нужно аккуратно обращаться с крышкой карбюратора при снятии, следить за уровнем изношенности запорного конуса от иглы (ее седла и язычка), а также оси кронштейна крепления.

Проводим регулировку своими силами

Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм. Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку). Одновременно шток от диафрагмы должен быть в принудительном порядке утоплен до конца в регулировочный винт. После регулирования винт фиксируется контргайкой.

Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:

С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.

Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.

В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин. больше, чем на стандартном холостом ходу). Операции с винтами нужно повторить еще два раза. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу, на оборотах, повышенных на 50-70 об/мин, заворачивается винт качества, при этом обороты должны упасть до нормальных (т. е. снизиться на 50-70 оборотов).

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно , 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал , установил правильно . Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы "уехали" еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. , отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. :) Заодно . (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал и машинка полетела как птица!

Глохнет на ходу.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами - провернулся шкив, это видно по . УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет - сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Собственно, многие и я в том числе, пересев с другой машины на Ниву Шевроле, сразу чувствуют плохую динамику машины — медленно разгоняется, в горки так вообще порой не тянет и приходится переключаться ниже на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. О шеви такого сказать нельзя. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, если это возможно, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит прежде всего мощности двигателя. Движок на Шниве дохлый, тут уж ничего не поделаешь. А потому можно пойти другим путем и сменить редуктора, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу повысится.

Есть у меня знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15(а это почти 29″ — были порезаны арки) и сразу же начал жаловаться, что авто плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно, когда в салоне 3 пассажира, то в затяжную горку приходилось включать даже 2 передачу, чтобы заехать. Движок дохловат конечно.

Глянули — вот оно что — главные пары стоят штатные — 3.9. Само собой разумеется, что для таких колес они совсем не подходят, если хотите хоть как-то поднять скорость разгона, то их просто необходимо сменить на хотя бы 4.3. Как только пары заменили — Нива реально поехала, да еще как, разгон стал как у спортивной машины, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику авто.

По умолчанию на новые Нивы и Шнивы сейчас ставят «скоростные» пары 3.9(это от «шестерки»)

Бывают и другие(повышенное число):

— 4.3 — это «копеечные»
— 4.4 — от «двушки»

Я как раз пересел на Шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на Шевике. «Шестерик» ведь легче, а движок почти такой же. Максимум скорости на ваз 2106 выжимал 140 км/час с горки, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — а стоит ли менять пары, если колеса штатные 205/70/R15? Вообще, народ проверил и вот что выяснили — динамика машины все равно станет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″ — то лучше вообще сразу 4.44 поставить. Даже со штатными колесами и стоковыми ГП машина едет хуже, чем с бОльшими колесами и ГП 4.3.

Выглядят ГП на 4.3 вот так:

Стоят такие примерно 5-6 тысяч за две пары. Понятно дело, что бу, ибо новые сейчас не выпускают.

Что станет с машиной при смене ГП?

Основа — ГП с бОльшим передаточным числом увеличивает крутящий момент. А это значит, что:

Машинко станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. По бездору лучше будет ехать внатяг, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Глохнуть уже не будете)) Ну а по городу будете чаще переключаться, ибо число оборотов всегда будет больше. И вообще, можете со светофора сразу со второй стартовать — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ибо теперь «давить на тапку», что разогнаться, нужно слабже. И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

По трассе уже станете использовать 5 передачу(на ГП 3.9 редко даже пользуюсь пятой, все на четвертой, особенно если полная загрузка — народу и багажа).

Сколько всё это стоит — вместе с работой выйдет в тысяч 12. Однако такой апгрейд вы сразу заметите, а если колеса на вашей Шеви Ниве не менее 215/75/R15 — то менять пары сам бог велел. На стоковой еще можно поездить, но с большими колесами однозначно нужно менять, ибо динамика будет просто никакущая. Так и будете удивляться — почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация - вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, - затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Makar 06-05-2008 10:45

sergAY 06-05-2008 10:57

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Еврей 06-05-2008 11:14

Makar 06-05-2008 11:27

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

xytaxis 06-05-2008 11:38

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

wmczr 06-05-2008 12:19

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была

Еврей 06-05-2008 12:28

Apshedun 06-05-2008 12:54

SandmanJK 06-05-2008 12:57

xytaxis 06-05-2008 15:19

NE 06-05-2008 22:21

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

Makar 07-05-2008 10:49

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

Еврей 07-05-2008 11:57

Рамиль 07-05-2008 15:56

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

xytaxis 11-05-2008 12:55

Хм.. у меня уже пятый год живет

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

kad 11-05-2008 23:52

А может катализатор ломом пробить? .

Makar 12-05-2008 11:49

Читайте также: