Нива после капиталки жрет масло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Расход масла

Здравствуйте.
Подскажите по расходу масла, пожалуйста.
Двигатель прошёл около 4000 тыс.км после капремонта с расточкой блока на 1 рем.размер.
за это время масло поменял 3 раза. Волнует расход - съело около 1.5 литра до 3000 тыс км пробега, и сейчас, после смены масла, за 600 км ушло половина уровня.
Мотор кручу не больше 3.5 тыс оборотов.
Нигде не течет, двигатель чистый. моторист, ремонтировавший двигатель, сказал что это маслосъемные колпачки виноваты и заменил их. Результа ноль.

Масло полусинтетика, сначала Мобил супер10w40, сейчас Супрем 10w40

может ли масло в таком кол-ве уходить через направляющие клапанов? я так понял, что их при кап ремонте меняли не все, т.к. он скзал что заменил только 2 впускных и 3 выпускных клапана.

v0lx
колечки, и только они!

после капиталки не долил ни грамма и мысли небыло, уровень как вкопаный стоит посередине. Замена через 7-8 тык. Кручу по разному, до 5000 не стесняюсь. Пробег после капиталки около 35 тык.

Имеются ввиду маслосъемные и компрессионные колльца поршней?

Мне моторист скзал поменять масло на 500 км, и 3000 км. Получается, сменил 2 раза, 1 раз залил после сборки

Сейчас моторист забирает машину, будет снимать головку, он настаивает, что с поршневой все в порядке.

Синий дым есть, но не всегда, на холостом его не видно, когда газую есть.
Здесь пишут про дым при перегазовке, но я не могу понять, что значит перегазовка, и во время нее ли у меня дымит.

Заберу машину - напишу что это было, если конечно починит

Понравился ход мысли. Случайно увидел. Искал совсем другое.

<<< А вот отзыв одного из автолюбителей не пожелавшего оставаться в неведении и следовать стереотипам)))):

К сожалению, ни где особо не пишут, когда расхода масла нет вообще или расход очень малый. Одно время, по недомыслию, я даже хвастался на форуме, что авто не ест масло совсем. Литровые банки для доливки оставались не тронутыми. Поначалу, особо не смущало и то, что буквально через 500-1000 км масло значительно меняло консистенцию, прозрачность, окраску. Т.е. быстрая деградация была на лицо, я же принимал это (как мне говорили) за хорошие "моющие" свойства - наивный.
Да, объем по щупу не менялся, расхода нет, только вот в объеме было уже не масло, а (лат. Armorácia) знает что. Причем машин явно давал понять, что эта дрянь ему не нравится и пора бы уже залить что-то другое. Увы, но я долго следовал проторенным путем, пока не догадался свернуть.

Почему подобные ситуации замалчиваются мне непонятно?
"Меняйте чаще масло" - что, через каждую тысячу?
Может проще перейти на другое масло, которое таки будет расходоваться?

На расход масла сильно влияет угол зажигания.

Вывод: Чем выше вязкость, тем лучше смазываются поршневые кольца, тем больше толщина остаточной пленки масла, оставляемой поршне-выми кольцами в цилиндре. Это, вроде, пояснений не требует. Вот и получается, что чем больше вяз-кость, тем лучше с ресурсом (до определенных пределов, конечно), но толстые пленки и <парят> маслом в цилиндре больше, следовательно, угар растет.

И опять пришли к тому же компромиссу: либо расход масла, либо ресурс! Особенно эта ситуация ха-рактерна для изношенных моторов, где для поддержания необходимого давления в системе смазывания рекомендуется брать масло погуще, но смириться с ростом и без того немалого его расхода придется. Накладно, а что поделаешь? Старый мотор - как молодая жена, расходов много, а уверенности никакой! Все как в жизни )))>>>

После капремонта двигателя увеличился расход масла: причины и действия

Из нашего материала вы узнаете, что делать если после капремонта двигателя увеличился расход масла, какое масло заливать после капиталки, а также все нюансы этого вопроса.

«Откапиталив» мотор, мы надеемся получить агрегат с характеристиками как у нового. Однако первое время возникает ряд вопросов. Например, почему после капремонта двигатель «ест масло литрами»? Работы проводила профессиональная станция техобслуживания, все комплектующие с логотипом производителя вашего авто, обкатка дизельного двигателя после капремонта производилась по методике. Тем не менее, из трубы валит дым, а вы подливаете 100-200 грамм через каждые 500 км. Нормально ли это? Давайте разберемся.

Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?

Первая, и основная причина – отсутствие так называемого «зеркала» на стенках цилиндров. Капремонт подразумевает обработку (а возможно и расточку) гильз ГБЦ. После чего производится т.н. хонинговка. На стенки наносятся микроскопические царапины в определенном порядке. В процессе обкатки эти риски отшлифовываются, обеспечивая идеальную герметичность (как следствие – хорошую компрессию).

Однако именно хонинг является причиной, по которой после капремонта двигателя увеличился расход масла. Возможна неправильная ориентация колец, или иные ошибки ремонтников. Но чаще всего причина именно в хонинговке. Обычно по истечении 1000-2000 км пробега проблема исчезает. Если расход масла после капремонта двигателя и обкатки не уменьшился, необходимо снять ГБЦ и произвести замеры гильз на геометрию.

Еще один вариант – проблема с клапанами. Также могут вносить в это свою лепту маслосъемные колпачки и некачественная обработка шейки.

Многие автовладельцы, не разобравшись, почему после ремонта двигатель жрет масло, сразу пытаются повторить капиталку. А иногда достаточно просто проверить прокладки и сальники на подтекания.

Замена масла после капремонта двигателя

Смазочные материалы при обкатке меняются чаще обычного. И, разумеется, вместе с фильтром. Металлическая стружка и продукты износа связываются маслом и должны быть выведены из картера ДВС. Поскольку неоднократная замена масла после капремонта двигателя дело затратное – хочется сэкономить на производителе. Можно использовать рекомендованные марки, либо ограничиться допусками, установленными изготовителем автомобиля. Главное – не экспериментировать с вязкостью.

Существуют также специальные обкаточные масла. В их составе присутствуют особые присадки, вымывающие продукты износа, и не засоряющие масляные каналы. Но инструкция по ремонту вашего авто предписывает определенные марки ремонтных масел. И их нужно строго придерживаться.

Какое масло заливать после капремонта двигателя для нормальной эксплуатации?

Необходимо помнить, что по окончании ремонта меняются некоторые характеристики силового агрегата. Если профессионалы рекомендовали использовать масло иной вязкости на изношенном моторе, то «откапиталенный» двигатель должен работать с установленными параметрами.

Есть две противоположные позиции. Изношенные сальники и прокладки пропускают жидкое масло, поэтому многие сервисы предлагают увеличить вязкость. И наоборот – есть мнение, что густая смазка не проходит по забитым маслопроводам. После капремонта и завершения цикла обкатки, необходимо вернуться к заводской таблице смазочных материалов для вашего авто.

Если ваш автомобиль давно снят с производства (в случае с капремонтом – обычное дело), бывает сложно найти масло с допуском, указанным в инструкции по эксплуатации. Например, концерн Ford прекращает поддержку автомобилей возрастом более 15 лет. В таких случаях смазочные материалы подбираются лишь по вязкости, а изготовителя помогут выбрать профессионалы.

Может ШН жрать все масло (от мин до макс) за 4ткм?

отец сдал на гарантию, дилер отзвонился: ничего не течет,
все исправно.

какой нахер исправно, если она примерно 4ткм сжирает
все масло от МАКС до ниже МИН ?!

Дилер не хочет работать? Или такой мотор попался?
НО если такой расход масла, то почему мотор не дымит
сизым дымом? У меня такой расход ассоциируется
только с убитым и дымящим мотором. Но тут-то новый!
И начался такой расход с 1 дня покупки.

Чо делать то? Тащить к неофициалам и стоять рядом
"над душой"?

Этот же мотор 21213 у нас не жрал ничего вот я и хотел (уже не хочу) понять, что он там могли такого измениить, что он стал жрать. А ничего не изменили. Просто
гонят брак, вот и все.

Мотор одинаковый, ВАЗ-21213. От того, что его накрыли
инжектором, он жрать не может. Это механика.

Завод считает что до 0.5л на 1000км - нормально и до этой границы они отказываются признавать что есть какая-то проблема.

Пилять, если бы я это знал. Чо бы я .
Да ничего, все равно бы взяли! Денег то нет на джип за лямик :)

а лучше вообще не выезжать. и 15 - это на морозе! и в пробках кондей не включать, как и сказано в руководстве.
отличная машина!

15в40 ничем от 10в40 на прогретом движке не отличается.
советуешь, а не разбираешься в вопросе.
почитай в инете, что значит первая и вторая цифра.

Может, коллега, но это ненормально. У меня шнива с пробегом 115 ткм долива между сменами масла не требует.
А я ее до 4 кручу в нормальном режиме и до 5 по случаю не стесняюсь - это штатные режимы движка.
Более того, чтобы клапана равномерно изнашивались им нужно вращаться вокруг своей оси, а этот эффект проявляется после 4 тысяч.

А по теме - масло не может деваться в никуда.
Если не сгорает, то куда то течет.
Течет либо наружу, что должно быть видно визуально, либо в скрытые полости.

Официально - да! Завод хорошо прикрыл жопу следующий ход - это выпустить руководство с нормой
до 10л на 1км, и тогда к станкам можно ставить
чурок, которые вчера мели улицы. Или вообще
выдать напильники и пусть в подвалах точат.

В общем, склоняюсбь к написаюнию ШНГ вместо ШН. Увы.

Да, вчера прочел в руководстве. Только интересно получается, что предельный расход масла, который был бы
уместен для старого ушатанного движка, имеем сразу
с завода.

Кстати, для ВАЗ-классика расход масла 0.4л на 1000км в СССР-руководствах прописан как критерий для капиталки.

А тут у нового 0.5.

Все понятно. Завод гонит говномоторы и прикрыл себе жопу
таким повышеным допуском. Бодаться бесполезно, блин.

у меня тоже зреет мысль в GM письмо подготовить хочу дождаться ответа от ОД, что они напишут по выполненным
работам.

ну и проблема в том, что в руководстве указан допустимый
расход масла в 0.5л на 1000км. Могут просто отослать
к руководству и на этом закрыть тему.

ЗЫ
я щаз вычила на шеви-нива.ру что рекомендуется проверить
вентиляцию картеров. Может быть с глюками сделана с завода.
Дождусь получения машину, продолжим.
Еще как вариант, попробуем сменить марку масла.

3. В принципе колечки прирабатываются такой ужор при обкатке почти нормальное явление.

про обкатку не подходит не первый год за мужем, как говорится в народе.

И Таврии были 3шт, и Нива 21213 была и на чужие машины
насмотрелся. ТАКОГО ухода масла я не видел никогда.

Что это приработка такая? Они там напильниками что-ли
детали то точат? :)

согласен, описано было сумбурно. Все ответы внутри кароче, 21213 при таких же условиях ничего не ела, это если совсем коротко и почемсу собсно и не нахожу нормальным ситуацию.

стиль езды: 120км трасса, скорость 100, на редких обгонах 120.
Выше 120 - никогда.
и 10км ухабистого поля но без гряземеса - сами видите какая жара
и никаких луж не было.

Итого имеем почти идеальный режим работы мотора в НЕгородском
режиме. И отсутствие экстрима в виде нагрузок и высоких оборотов.

Мне вот что интересно, если это льет задний сальник КВ, то насколько мокрой должна быть коробка? Я что-то не заметил,ч
чтобы она была вся в масле.

Теперь о кол-ве. Позвонил отцу. Более точная цифра - с 2500км
(проходил ТО) до 6300 (настоящий пробег) масло упало от
"на 1см выше отметки МАКС" до "на 5мм ниже отметки МИН".

вдогонку > Кто делал ТО?
> Когда меряли МАКС?

не понял вопроса. масло потихоньку убывало, убывало и убывало.
медленно и верно и равномерно. Отец доливал сам до середины
щупа. А тут полетел генератор и он сдал на гарантию.

> Сальники в порядке после 1 см выше МАКС?

а как я это проверю? Если бы мог, то я бы не ломал голову
куда девается масло. Явных признаков течи масла нет.

не подходит ничего из сказанного. Может масло левое,

ОД льет левое масло?

плюс приработка двигателя, плюс все-таки машинка тяжелая для движка, да и неприкаталась еще до конца и его приходится крутить больше обычного. Вот это все совпало и.

1. никто его не крутит в космос. На редком обгоне может
отец и дает просера мотору до 4000, но не более.
2. списывать пожирание ЛИТРОВ масла за пробег типа
"тихонечно до булочной съездили" мне как-то логика не позволяет.
Не может настолько мотор 21213 и ШН отличаться.

да, так налили на ТО-2500км делал ТрейдИнвест на Павелецкой. Кстати, они больше не оф.дилер ШНивы, вчера так ответили отцу по тел, мотивируя им отказ
на гарантийное обслуживание в принципе "как класс".

Щуп вроде не болтается.

И что будет сальникам от повышенного уровня? Что за пугалочка?
Поясните.

Лишнее масло уйдет через вентиляцию картера в цилиндры (по дороге засирая дроссельный узел). Оттуда недогоревшее масло пойдет в катализатор. Катализатор от этого может быстро и мучительно помереть.

сам придумал все написанное? или где такую ахинею написали?

ты извини что грубо, но то, что от разбрызгивания масла
в туман, поднимается давление в картере - это зачот.

поднимается оно от другого. но мне лениво рассказыватьк
как работает ДВС, если честно.

Да, меня пригрело вчера, 32 в помещении :-)))) Я хотел донести мысль, что когда коленвал достает до масла, то образуется крупнокапельная взвесь, которую утягивает в систему вентиляции и в районе ершика может создаваться повышенное сопротивление потока, что может повышать давление в картере. Прорывающиеся-то газы через кольца прут. Но учитывая, что там не такое уж и высокое давление такой эффект вполне иметь место :-))))
Но не получилось донести эту мысль, каюсь. :-))))

Основная опасность перелива (я гигантоман, что бы так перелить нужно литра три лишних вбухать :-))) в том, что коленвал плещется в масле и образуется масловоздушная эмульсия. Т.е. в масле образуется много пузырьков. Когда вся эта байда доходит до шестерен маслонасоса, то его эффективность резко падает. Со всеми вытекающими.
Но опять же, там надо столько перелить, что.
Вот сегодня опять за тридцать температура на работе. :-))))

Двигатель жрет масло: причины и решения

Практически каждый водитель сталкивается с проблемой жора масла в моторе. Подобная ситуация может быть вызвана множеством причин. Только после диагностики двигателя можно установить причину большого расхода.

По каким причинам двигатель ест масло больше положенного

Чтобы понять, по какой причине двигатель стал есть больше масла, нужно изучить факторы, приводящие к такой ситуации.

Перегрев мотора

Как правило, вследствие перегрева ДВС на стенках цилиндров образовываются задиры. Если перегрев длился недолго, то есть антифриз не закипает, это не повлияет на работу мотора.

После постоянных нагревов колпачки перестают эффективно обжимать клапан, а часть смазки начинает поступать во впускной коллектор.

Использование масел, которые не подходят по вязкости

Манжеты могут терять первоначальные свойства при использовании неверно выбранных присадок. Двигатели, которые разрабатывались в 80 годах, проектировались под функционирование с вязкой минералкой, в итоге более жидкие синтетические составы становятся причиной утечек.

Помимо прочего, агрегат, созданный под минеральное масло, при заливе синтетики начинает дымить. Современные моторы работают на синтетике, а использование минеральных составов приведет к попаданию масла в камеру сгорания и ремонту даже после относительно небольшого пробега.

Износ колец, а также маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки представляют собой специальные сальники в моторе. Они производятся из специальных материалов, выдерживающих повышенные температуры. Из-за сильного износа сальник утрачивает первоначальные свойства.

Для замены этой детали необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Эта причина жора масла исправляется с наименьшими затратами.

Усыхание манжет, сальников

Болты, закрепляющие детали мотора, нужно время от времени подтягивать. Под действием температур и неправильно выбранных присадок прокладки начинают сжиматься. Такая же ситуация наблюдается с сальниками. Все это приводит к утечке масла.

Почему после капиталки двигатель жрет масло

Главная причина – отсутствие на стенках цилиндров «зеркала». При капремонте гильзы ГБЦ должны обрабатываться, после чего проводят хонинговку. На стенки в определенной последовательности наносят царапины.

При обкатке эти риски шлифуются, что обеспечивает герметичность. Но именно такая процедура становится причиной, по которой после ремонта двигателя наблюдается повышенный жор масла.

Двигатель ест масло, но не дымит

Если замечен повышенный расход масла, но признаков задымленности от выхлопа нет, варианты могут быть следующие:

· Проверяем систему смазок на утечки. Звонком станет радужное пятно под днищем ТС;

· PCV не работает должным образом;

· Двигатель имеет повреждения;

· Уплотнители клапанов вышли из строя.

В целом это основные причины ситуаций, когда двигатель жрет масло, но при этом не дымит.

Как устранить неполадки

Во втором случае важно разобрать техническую документацию авто и соблюдать рекомендации по переключению передач.

Другие причины устраняются различными способами:

1). Протекающие прокладки, сальники или негерметичные маслоотражающие колпачки меняют. Процедуру можно провести собственными силами.

2). Изношенная поршневая группа меняется на станции ТО. Исключение составляют только автомобили ГАЗ и ВАЗ. При наличии инструментов и знаний ремонтом можно заняться в гараже.

3). Если выхлоп выглядит ненормально, из выхлопной системы идет черный дым, это может происходить не из-за повышенного жора масла, а вследствие неверно выставленного зажигания.

В результате этого остатки автомасла и горючее не сгорают до конца, что приводит к образованию нагара. Стандартное решение – проверить и настроить систему зажигания.

Чтобы снизить расход масла, необходимо заливать только те присадки, которые подходят под конкретный тип двигателя.

8 способов снизить расход масла. Без капремонта двигателя

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

Ну а если дело дойдет до демонтажа головки блока цилиндров, значит, не за горами и следующая стадия ремонта. Но все равно это еще не «капиталка».

7. Заменить поршневые кольца

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

А если не поможет?

Придется делать капремонт с восстановлением геометрии цилиндров и заменой поршней. «Капиталка» необходима и если двигатель при вскрытии оказался изношенным. Иначе в дальнейшем отдадите больше денег за повторный ремонт и литры масла, которые нужно будет доливать.

Нива после капиталки жрет масло

Огромный расход масла после капремонта, а именно 1л на 100км.
Дано: 2.0 DW10CTED4 163лс 2014гв пробег 130тыс.км.
До капремонта жрал 1л масла на 1000км.

Дальнейшие работы:
1)Удалены оба катализатора и сажевый фильтр програмно и физически.
2)Сделан капремонт двигателя гильзовкой под старые поршни, с заменой колец и нарезкой хона и шлифовкой плоскости после гильзовки ( после гильзовки блок промеряли два раза, все в норме). Причина капремонта большая выроботка в верхней части всех 4х цилиндров. Пере гильзовкой и еще раз перед сборкой поршни промерялись дважды, отклонений не выявлено.
3) Ремонт ГБЦ: новые седла(8шт в выпуске), замена 16 клапанов, замена 16 направляющих, 16 маслосъемных колпачков, 16 гидрокомпенсаторов, 16 коромысел. Клапана притерли. Плоскость гбц была в полном порядке
4) Ремонт турбины, а именно замена подшипников. В остальном с турбиной проблем не обнаружено. Турбину чинили в СПБ. До капремонта турбина передувала.
5) заменен термостат с датчиком температуры
6) форсунки проверялись на стенде, отклонений не выявлено.
7) установлен новый маслоотделитель.
8) во время сборки все детали промывались и чистились.
9) ЕГР не трогали, только отмыли до чиста

Сейчас проехав 400км долил 4л масла.
Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дальше отключили турбину и расход упал до 200гр на 100км
Наблюдались большие потеки масла из под крышки где находятся форсунки, никаких жидкостей там вообще не должно быть. Вскрыв эту крышку обнаружили большое количество масла.
Температура двигателя не поднимаеться выше 50градусов, в салоне холодно.
Стоит штатный догреватель вебасто, но как он работает и работает ли вообще не понятно.

Эти все симптомы объясняються прорывом картерных газов. Но учитывая проделанные работы этого не может быть.
Заказал повторно прокладки клапанной крышки и медные колечки для форсунок. Жду зч и буду дальше вскрывать клапанную крышку. Но чем объясняеться такой расход?

Возможно что-то упущено, направьте.

Турбодизель жрет масло после капиталки

Вы точно уверены, что проделанные работы имели место фактически, а не на бумаге с СТО или со слов мастера?

Одной из типичных неисправностей турбокомпрессора является выброс моторного масла во впускной коллектор (или в интеркулер, если он есть) или в выхлопную систему. Но всегда ли при таких симптомах можно однозначно судить о неисправности турбины? Нет, далеко не всегда. Существует ряд причин, по которым даже полностью исправный турбокомпрессор выбрасывает масло в горячую или в холодную улитку, или в обе сразу.

Рассмотрим конструкцию одного из самых распространенных по применяемости на легковых автомобилях турбокомпрессора производства Garrett GT15. Внутренняя полость корпуса подшипников турбокомпрессора изолирована от системы впуска двигателя уплотнительным кольцом и от системы выпуска уплотнительным кольцом. Но, несмотря на то, что эти кольца помогают избежать утечек масла (особенно на холостом ходу двигателя, когда обороты ротора турбокомпрессора невысокие), они в действительности не являются основными масляными уплотнениями. Их нужно рассматривать как элементы, затрудняющие утечку воздуха и газов между турбиной, компрессором и корпусом подшипников. В обычном режиме работы турбокомпрессора давление в турбине и компрессоре больше давления в корпусе подшипников. Часть газов из турбины и часть воздуха, сжатого в компрессоре, попадают в корпус подшипников и вместе с моторным маслом по сливному маслопроводу проходят в масляный картер двигателя.

Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.

Аналогично работает динамическое масляное уплотнение со стороны компрессора. Его роль выполняет разница диаметров наружней упорной втулки.

Использование иных масляных уплотнений в турбокомпрессорах (например сальников, манжет и т.д.) не представляется возможным из-за огромных скоростей вращения валов, при которых контактные системы уплотнений во-первых создадут слишком большое сопротивление вращению вала, во-вторых слишком быстро выйдут из строя. Правда существуют так называемые карбоновые масляные уплотнения — аналог сальниковых уплотнений (такие уплотнения применяются в автомобильных водяных насосах), но карбоновые уплотнения применяются только на низкооборотистых турбинах (до 80 тыс. об/мин), и то далеко не на всех.

Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется ("подпирается") маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус комрессора и в корпус турбины.

Рассмотрим причины, по которым возникает такая ситуация.

Не работает (или плохо работает) по каким-либо причинам система вентиляции картера двигателя.

Система вентиляции картера любого двигателя внутреннего сгорания предназначена для устранения избыточного давления в картере двигателя, возникающего вследствие прорыва газов из камеры сгорания в картер при работе двигателя. Патрубок вентиляции картера любого ДВС подключаестя к зоне пониженного давления (т.е. разряжения). В нетурбированных двигателях это, как правило, впускной коллектор, в двигателях с турбонаддувом это всасывающий патрубок турбокомпрессора. Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно "подпирается" в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора по различным причинам (закоксованность, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки, герметика). Определить и устранить эту причину не составляет большого труда.

Затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, "забит" воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).

При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто "высасывается" из среднего корпуса турбокомпрессора.

Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему.

Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в "горячей" улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

При наличии одной или нескольких вышеприведенных причин даже полностью исправный турбокомпрессор будет выбрасывать масло, а из выхлопной трубы будет валить сизый дым.

В итоге хочу заметить, что появление масла во впускном коллекторе или в интеркулере вообще может не иметь отношения к турбине. В первую очередь при появлении таких симптомов следует проверить всю ту же систему вентиляции картера двигателя, в каком она состоянии и что в ней делается. При неисправности системы вентиляции или, в конце концов, самого двигателя, масло через патрубок вентиляции картера будет попадать в воздухоподающий патрубок турбокомпрессора и далее в интеркулер и впускной коллектор.

После капиталки ест масло

Тысячи 3 назад делал капиталку, первые 300-400 км ездил вообще со скоростью 60 км в час максимум ( как сказал мастер) Потом не превышал 2000 оборотов, пока не доехал до 2000 км. Приехал после этого к мастеру, он мне поменял масло, подтянул все. И спустя примерно 800-900 км загорелся датчик уровень масла. Я посмотрел вечером масло, было вроде нормально, ну думаю, датчик косячит, говорят болезнь пятнашек такая. ТАк постепенно поглядывал за уровнем, вроде как оставался на уровне прежнем, но сегодня решил проверить масло, оно находится на минимуме, может немного повыше, а было посередине МИН и МАКС, т. е масло стало кушать, воздухан чистый. Возле щупа мокро, но не думаю что столько масла выбросило через щуп. ТАК ВОТ, ВНИМАНИЕ ВОПРОС Может ли после капиталки через 3000 ест масло или ехать мастеру этому и говорить что он что то накосячил?

нет не капает, с утра на полу в гараже сухо все. И под защитой сухо.

Ну вот я тоже слышал что после капиталки все равно ест ненмого)) ) Спасибо всем, за ответы, успокоился немного, не хотелось просто опять машину на несколько дней отдавать)

Капиталка была полная, расточка шлифовка замена цилиндров, седла тоже меняли. Кстати, да, сегодня заметил из трубы вечером ОЧЕНЬ сильно задымило.

НУ как мне сказали сделать, я так и сделал, ну блин значит придется ехать к нему. И масло он заливает ТОТАЛ 10в 40 полусинтетика, не сталкивался с таким

Замена поршней конечно, а не цилиндров, Опечатался)

могут мандавошки подвести, ахаха) 1 раз слышу чтобы атк сальники называли) да жаль что придется ехать

Не посчитайте за бред, но после капиталки я залил клиенту Лукойл п\с-масло испарилось за две недели. Залил Шелл п/с, мотор прошёл уже 20 000-масло держится от замены до замены !

не капает? под машиной пятен нет
?
в принципе должно кушать масло послк капиталки, но к 2000км должно перестать

необязательно накасячил, элементарно могли маслосъёмные колпачки бракованные попасться или ещё чего.

бывают и з/ч не качественные. продиагностировать надобно.

Ну вообще это нормально)), если делали именно капиталку, то растачивали целиндры, наносили новый хон, новое зеркало набьется примерно к 10 тысячам)). Из за этого и бОльший объем картерных газов, поэтому и щуп мокрый)).

Что подразумевается под капиталкой? Если в вашем случае точился блок по ремонтные цилиндры и кольца с соблюдением всех зазоров по тех документации, то масло есть двиг не будет, конечно при исправном клапанном механизме. Если же просто меняли кольца, без промера конусности и овальности цилиндров и концевых зазоров, то запросто. Если не проверяли состояние поршней, то тоже запросто.
Из глушителя дымит?

Тот кто успокаивает что двиг может дымить после капиталки, хочет отмазаться или ничего не понимает. Дымить не должно однозначно. Какие кольца ставили? Уверен что все размеры правильно? Могли кольца не так установить, замки не развести. Зазоры не померить. Наезжай на этого мастера, пока не возьмется исправлять. Попробуй поменять маслосъемные колпачки, если не менял.

масляным кольцам капец, мастер неизвестно что поставил, зря ты успокоился, и обкатку следующий раз сделай как на джон дире - на нормальных оборотах с нагрузкой, может ты еле бздел и кольца нахрен закоксовались, причем уже зима и движок нормально не нагревался

по букварю расход масла на двигателях ВАЗ около 100 грамм на 1000 км исключая подтекание. Если новый или отремонтированный двигатель не ест масло это идеально. у друга на десятке до 40 000 пробега ел масло на то она и обкатка.

правильно говорит Сергей, в натяг никогда не следует обкатывать, крутить надо, правда плавно, без форсажа. кольца как раз и залегают от езды в натяг. а вообще едь ты к мастеру этому, нормально собраный движок масло есть никогда не будет. а вообще, могут мандавошки подвести, я как то давненько первый раз движок собирал.. . так вот купил самые дорогие немецкие блин)) ) как сказали. так вот масла я литр доливал на 500 км. когда догнал в чем дело, открый крышку клапанную взял фонарик и увидел как все мои 8 сальников висят наверху, слетели с направляек просто. теперь ставлю только наши РЕЗЕРВ

Почему после капиталки двигателя ест масло

Почему жрёт масло после расточкигильзовки

Поддержи проект с Субару! Скачай приложение Авто.ру: .

Читайте

Точно таких же предварительных действий требует от нас и обкатка дизельного двигателя после капремонта. Нельзя после серьёзного вмешательства в двигатель, сразу подвергать его интенсивным нагрузкам. Хотя такое поведение будет на руку владельцам СТО.

Запуск двигателя после капремонта должен быть аккуратным и может осуществляться по нескольким схемам. Наиболее простая схема предусматривает обкатку на холостом ходу. Её суть заключается в том, чтобы после запуска прогревать двигатель на холостом ходу в течение 5-10 минут и выключать, давая остыть. Такая процедура повторяется многократно, чтобы проверить:

герметичность соединений;
уровень, давление масла и расход топлива;
уровень охлаждающей жидкости;

Не допускается никаких протеканий, скачков давления. После 4-5 повторений необходимо приступить к наиболее длительной части обкатки двигателя – после запуска двигатель должен на холостом ходу проработать не менее 10 часов. Водитель в течение этого времени следит за состоянием автомобиля и каждые 15-20 минут ненадолго повышает обороты коленчатого вала. А также раз в час полностью останавливает двигатель, даёт ему передохнуть, а сам проверяет уровень масла, охлаждающей жидкости и топлива. Причём температура охлаждающей жидкости всё это время должна находиться в границах до 80 градусов по Цельсию. После завершения обкатки придётся поменять масляные фильтры, масло и провести диагностику клапанного механизма (с упором на тепловые зазоры).

Второй метод подходит более активным водителям, которым будет трудно выделить целый день на обкатку. После капремонта двигателя от водителя требуется одно – бережного отношения и следования простым рекомендациям.

Первоначальная обкатка занимает от 800 до1000 км.

В течение первых50 кмне стоит превышать скорость в 40 км/час, поэтому нужно ехать на 3-ей передаче.
Затем в течение следующих200 км можно повысить скорость до 60 км/час и переключиться на 4-ую передачу.
После этого каждые100 кмможно повышать скорость на 10 км/час. Однако в первый день не стоит разгонять автомобиль более чем на 90 км/час.
Только проехав 1500-2000 кми заменив масляные фильтры, а вместе с ними и масло, можно увеличивать скорость до привычного уровня. Важно при этом не допускать резких торможений и стартов.
В течение всей обкатки нужно проверять уровень компрессии. В нормальных условиях она должна расти. Если этого не происходит, нужна диагностика.

Перед обкаткой нужно убедиться в том, что аккумулятор заряжен на полную мощность и абсолютно исправен. Если это будет не так, то есть риск навредить обновлённому двигателю. Поэтому прежде чем запустить мотор нужно провести и в случае необходимости — ремонт аккумуляторов автомобильных.

Всем доброго времен суток!

Сделал себе капиталку. Движок 1JZ 2,5 л VVT-i. Перед ремонтом ела примерно 1 литр на 1000 км. Поменял маслосъемные колпачки, прокладки, шатунные сальники, кольца. Все в движке промыл, также помыл форсунки и дроссельную заслонку. По поводу колец — поставил стандарт, выработки в цилиндрах, вроде, не было (хон не в счет). Пробег 191000. Может, стоило поставить кольца по-больше? И вообще, может ли авто и этот движок в частности есть масло после ремонта? Механик сказал, что первые несколько тысяч будет подхавывать, на что я ему ответил, что такого быть не может, если все было сделано правильно и качественно.

Хотелось бы услышать мнения со стороны. Заранее спасибо!

Замена масла после капремонта двигателя

По каким причинам двигатель жрет масло, что делать

Практически каждый водитель сталкивается с проблемой жора масла в моторе. Подобная ситуация может быть вызвана множеством причин. Только после диагностики двигателя можно установить причину большого расхода.

Если мотор новый или прошел капитальный ремонт, то нормой признается расход 20- 40 граммов на пробег в тысячу километров. Если условия, в которых эксплуатируется автомобиль, тяжелые (гористая местность, резкие и частые разгоны), то расход может достигать 100 – 200 граммов на тысячу. Но когда расход масла измеряется большими объемами, можно быть уверенным, что с двигателем что-то не так.

По каким причинам двигатель ест масло больше положенного

Перегрев двигателя

Одна из причин повышенного расхода моторного масла – слишком высокая температура в цилиндрах. Это происходит, когда нарушен угол опережения зажигания, если идет речь о дизеле, то не вовремя происходит впрыск топлива. Если использовать бензин, не предусмотренный для определенного двигателя, то из-за детонации температура также становится слишком высокой.

Если двигатель перегревается, происходит повреждение маслосъемных колпачков, на стенках цилиндров появляются задиры. Часто одно случая перегрева для повреждений бывает недостаточно. Разумеется, если это длилось не долго, и охлаждающая жидкость не была доведена до кипения.

Обычно даже пара таких случаев проходит для мотора без вреда. Но при нескольких перегревах материал колпачков становится грубым. Нужный контакт между ними и клапанами не обеспечивается. Результат – масло оказывает во впускном коллекторе. Далее – попадает в цилиндры, и в выхлопных газах можно увидеть дым.

Использование масел, не подходящих по вязкости

Манжеты могут терять первоначальные свойства при использовании неверно выбранных присадок. Повышенным будет расход масла и в случае, когда вместо предусмотренного для конкретного автомобиля, заливается первое попавшееся.

Хорошо, если оно совпадает по вязкости с требуемым, или параметры близки к нему. Если этого нет, то повышенного расхода не избежать.

Двигатели, которые разрабатывались в 80-х годах, проектировались под функционирование с вязкой минералкой, в итоге более жидкие синтетические составы становятся причиной утечек.

Износ колец, маслосъемных колпачков

Следующая причина повышенного расхода масла – износ поршневых колец или маслоотражательных колпачков, или того и другого одновременно. В таких случаях масло оказывается в камере сгорания, о чем свидетельствует задымленность выхлопных газов.

Как найти причину жора масла

Причины, обеспечивающие повышенный расход масла, можно найти самостоятельно. При нажатии на педаль акселератора, когда двигатель будет давать не менее двух тысяч оборотов, в выхлопных газах присутствует дым. Значит, масло попадает в камеры сгорания, пройдя сквозь плохие уплотнения.

Когда речь идет о дизеле, появление серого или сизого дыма – признак того, что масло проходит через колпачки или между гольцами и стенками цилиндров.

Еще по теме: Купить новый Eclipse Cross и не упустить выгоду

Если масло подтекает основательно, признаком такого становятся его следы под автомобилем. При слабых утечках появляются пятна лишь на двигателе. Найти точное место, где есть течь, не сложно. Надо тщательно протереть двигатель, дать ему поработать немного, и внимательно все осмотреть.

Чтобы проверить систему вентиляции, следует снять клапан PVC и продуть его. При нормальной работе клапана воздух проходит в одну сторону с незначительным сопротивлением. Точно так проверяются шланг и патрубок.

Присутствие сизого дыма в выхлопных газах говорит о повреждении прокладки. Для ее замены требуется снять головку блока цилиндров. Повреждения можно не увидеть, поскольку они бывают незначительными. Но прокладку следует поставить новую.

Если прокладка повреждена, проверяют состояние поверхности блока цилиндров и плоскости головки. При малейших неровностях нужен ремонт. Его можно выполнить своими силами, отшлифовав поверхность с помощью большого наждачного круга.

Предварительно, если шлифуется блок, все имеющиеся на нем отверстия закрывают. После шлифовки блока или прокладки то и другое нужно тщательно вымыть.

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта?

Обкатка двигателя внутреннего сгорания нужна в нескольких случаях – после выпуска из завода, полгого ремонта либо долгого простоя. Причём следует обдумывать, что заводской мотор, всегда резвее обкатать, чем отремонтированный. Даже совершенно подогнанные детали не могут быть так гладкими, чтоб можно было, в 1-ые же поездки, гнать на полную силу.

Читайте

Принципиально осознавать, что капремонт мотора подразумевает внедрение выточенных деталей, которые нереально со 100% качеством подогнать друг под друга. Потому они нуждаются в долговременной обкатке, за время которой механизм достигнет полной гармонии. В целом обкатка занимает около 3000-5000 км в летнее время, и до 6000-7000 зимой. Вобщем, это находится в зависимости от свойства ремонта, применяемого горючего и смазывающих средств, дорог и мастерства водителя.

Повышенный расход масла, как с ним бороться

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Возобновляем полную работоспособность! Правила работы в режиме повышенной готовности в РФ.

Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:

Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.

Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.

Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно

Замена колпачков

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя

. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя

) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:

Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя
. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля
.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?

Обкатка двигателя после капремонта — ВАЗ и другие автомобили

До того как приступать к обкатке, нужно выполнить ряд легких, но нужных действий.

Если ранее вы отклонялись от советов заводов изготовителей и использовали более дешёвое масло, то во время обкатки стоит возвратиться к тем, которые рекомендованы конкретно для вашей марки автомобиля. Принципиально проверить, что масло поступает в узлы мотора в течение 3-5 секунд, так как «масляное голодание» неприемлимо. Принципиально проверить уровень давления масла на холостых оборотах, оно варьируется зависимо от типа мотора меж 0,5 — 1,0 атм.

Читайте также: