Нива просела правая сторона

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Кузов проседает на одну сторону

А от чего она может выпирать.

Фото041.jpg
alt="Фото041.jpg" />

Похоже на правильное,

Расстояние от оси тяги панара до оси задних колес должно быть по моему 124 мм (посмотри в любой книжке по ниве это есть в разделе размеры кузова). Ось тяги панара это маленькая дырочка на кронштейне к которому тяга крепится к кузову.

У меня такая же проблема и тоже чашка погнута (сейчас загнул обратно) и тоже ничего не перегружал и машина новая 1500 км пробега. Только где-то что-то переезжал что-то стукнуло и в итоге такая же чашка.

А вот моя переписка с техотделом ВАЗа по этому поводу:

16.10.09 Я задал вопрос: "У меня Ваз 21214 2009 года выпуска (март). Недавно я обнаружил разрыв борта чашки задней правой пружины. По всей видимости разрыв чашки связан с контактом чашки о головку болта крепления тяги панара (на головке болта имеются соответсвующие риски). В сервисе мне объяснили что это довольно распространенный дефект у ВАЗ 21214. Разъясните с чем связан разрыв чашки и какие меры необходимо приянить к его устранению. "

16.10.09 мной получен ответ: "Добрый день, Олег! Это может быть: 1. В процессе эксплуатации погнулся кронштейн крепления поперечной штанги к кузову. 2. Деформация задней балки. 3. Неправильно приварена чашка к балки. Если первые две причины не подтвердятся, а дело будет в третей, балку поменяют по гарантии. " Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко

18.10.2009 я задал новый вопрос: мной были выполнены проверки кривизны балки, смещения кронштейна крепления поперечной тяги и мест крепления чашек пружин к балке моста. Никаких дефектов обнаружено не было: Расстояние от оси поперечной штанги до оси задних колес составляет положенные 124 мм (может даже чуть больше). Чашки приварены без видимых дефектов. При вывешивании задних колес с одновременным модъемом гидравлическим домкратом правой части моста никаких зацепов чашки пружины о болт или кронштейн крепления поперечной тяги отмечено не было. В момент когда болт крепеления поперечной тяги находится напротив чашки пружины расстояние между болтом и чашкой составляет около 1-1,5 см. Может быть есть еще какая-либо причина разрыва борта чашки? (кстати относительно рисок на головке болта крепления поперечной тяги к кронштейну я ошибся, но есть небольшие потертости на самом кронштейне на его части обращенной к чашке пружины) С уважением, Олег"

21.10.09
Добрый день, Олег! Значит в определенных условий происходит контакт чашки с кронштейном поперечины. Необходимо проверить состояние всех резиновых втулок рычагов задней подвески.
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко

Втулки я не проверял. А как их можно проверить если видимых разрывов нет и машина то новая?
Хотя попробую на выходных поддомкратить машину одновременно поддомкратить правую половину моста на подвижном домкрате и попробую подвигать мост в сторону кронштейна тяги панара на кузове естественно ломом.

Кстати на гарантийной станции в Ставрополе мне сказали что у половины нив эксплуатирующихся в более менее пересеченной местности есть подобный дефект. И действительно я стал заглядывать под брюхо разных нив и у четверти такой дефект имеется. Даже на Шевиках.

Нива просела правая сторона

Chevrolet Niva (2018 год). Машина кренится на одну сторону

Почему машина кренится на одну сторону : причины

Застревание стоек, пружин и амортизаторов

Стойки поддерживают кузов автомобиля в подвешенном состоянии над колесами. Они помогают переносить вес автомобиля на колеса. В стойки входят амортизаторы, которые поглощают удары от неровностей дороги и обеспечивают плавность хода.
Амортизаторы поглощают удары благодаря витым пружинам. Эти три компонента (витые пружины, амортизаторы и стойки, расположенные на одной стороне) могут застревать. В результате одна сторона уже не может совершать движения вверх и вниз и застревает в промежуточном положении выше или ниже, чем другая.

Деформации в подвеске и шасси
Подвеска и шасси — две наиболее крупные и важные части автомобиля, являющиеся его основой. Когда в одной из них происходят деформации, изгибы, то каркас автомобиля теряет прочность и балансировку, поэтому накреняется в сторону.

Разность параметров шин
Полностью накачанная шина имеет большую высоту, чем спущенная. Поэтому автомобиль с полностью накачанными шинами выше, чем со спущенными. Если одна или две шины автомобиля спущены, в то время как другие полностью накачаны, то автомобиль может крениться на одну сторону.
Помимо этого, если одна или две шины имеют размер, отличающийся от размера остальных шин, вы также увидите значительный крен.

Почему проседает правая сторона
Наличие у автомобиля крена определяется на ровной поверхности. Первым делом следует проверить давление в шинах, подкачать до равного значения все четыре колеса. Далее, частой причиной наклона является неравномерный износ пружин. Если при перевозке пассажиров правая сторона салона постоянно загружена больше левой, со временем это приводит к потере жесткости пружин правой стороны. Опытные автомобилисты советуют поменять местами пружины правого и левого бока автомобиля. Через некоторое время крен исчезнет.

К проседанию правого бока приводит также выход из строя резиновой втулки заднего правого амортизатора или деформация верхних частей его крепления.

Автомобиль клонит в левую сторону
Когда в салоне один водитель и машина на стояночном тормозе, левый бок слегка наклонен. Это положение сохраняется при выходе из машины водителя. Ручной тормоз не дает колесам провернуться и выровнять положение обеих сторон. При опускании ручника, наклон исчезает.
Неисправность левой шаровой опоры и выход из строя наконечников рулевых тяг также являются причиной крена на левый бок.

Большой крен на поворотах
Факторами, влияющими на наклон машины при повороте, являются:
-качество резины;
-пружины;
-стабилизатор поперечной устойчивости;
-амортизаторы;
-центр тяжести и центр наклона автомобиля.

Избежать большого крена на поворотах помогут пружины оптимальной жесткости в паре с амортизаторами, способными ее контролировать. Стабилизаторы контролируют движение при повороте. Чем они жестче, тем меньше крен. Жесткость зависит от толщины стабилизатора.
Наименьший наклон машина имеет при совпадении центра тяжести с центром крена. Определяется он геометрией подвески. При занижении подвески центр тяжести опускается, наклон при повороте уменьшается. Наклон автомобиля может быть плюсом, если при этом все колеса имеют хорошее сцепление с дорогой. Отрицательные последствия выражаются в неравномерном износе покрышки и изменении углов установки колес.

Как устранить неисправность
Механик сможет установить, в чем заключается проблема, определив характер крена. Однако часто он проверяет состояние подвески, шасси, пружин, амортизаторов и стоек, так как в отдельных случаях причин возникновения крена может быть несколько.

Некоторые неисправности (сжатые пружины, спущенные шины) можно устранить путем ремонта, другие же потребуют замены вышедших из строя элементов. Обнаружение серьезных повреждений шасси или подвески означает необходимость проведения дорогостоящего ремонта.

Почему важно устранить неисправность
В автомобиле, который кренится, имеется неисправность амортизаторов, пружин, стоек, шасси или подвески. Все эти элементы являются важными, и их неисправности нельзя игнорировать. Продолжение эксплуатации автомобиля, кренящегося на один бок, может привести к дальнейшему повреждению этих элементов. Даже если первоначальная проблема незначительная, при отсутствии быстрого реагирования она может перерасти в серьезную

Ниву тянет в право (нужен совет).

Здравствуйте. Подскажите кто не будь после тог как поставил червячную блокировку на передний мост (НИВА) стало тянуть в право. Заранее спасибо.

2 Ответ от igor4737 10.02.2014 13:51:59

Ставил сам, перепутать чего не мог?

3 Ответ от Анатолий 93 10.02.2014 14:00:08

Блокировку ставил мастер. А сам мост с блокировкой ставил сам.

4 Ответ от igor4737 10.02.2014 14:01:02

Мастер что говорит?

5 Ответ от Анатолий 93 10.02.2014 14:02:31

Ничего мол все в порядке это развал надо делать.

6 Ответ от igor4737 10.02.2014 14:07:14

Смотри колодки, подшипники, шрус(ы).
Подними и покрути, многое станет ясно.

7 Ответ от PANZER 10.02.2014 14:08:50

суппорт может клинить

8 Ответ от Анатолий 93 10.02.2014 14:19:02

Вся ходовая новая подшипники отрегулировал стало тянуть меньше но всеже давольно сильно тянет.

9 Ответ от igor4737 10.02.2014 14:21:22

Подними и покрути, многое станет ясно.

Новое не значит хорошое, возможно что то повредили при установке, подними.

10 Ответ от каста 10.02.2014 15:46:34

а я думаю надо развал посмотреть, просто помню как на шестерке из за грязи не убрали шайбы регулеровочные, тупо не увидели и насували другие, выехал а машину тянет и очень сильно, потом полез смотреть и на тебе, поехал переделовать, так что вдруг также.

11 Ответ от Апостол 10.02.2014 19:15:19

Вся ходовая новая подшипники отрегулировал стало тянуть меньше но всеже давольно сильно тянет.

Есть у меня мыслишка, постарайся заехать к нам послезавтра, гляну.

12 Ответ от Вервольф 11.02.2014 07:31:34

Попробуй для начала передние колёса местами поменять, прокатись, если перестанет тянуть, или начнёт тянуть в другую сторону, то в резине дело, бывает такое, ну эта процедура, если резина не направленная, не факт, что поможет, но одна из причин,

13 Ответ от ИА 11.02.2014 07:43:34

. после того, как поставил червячную блокировку. стало тянуть в право.

Надо рассматривать в таком ракурсе: машину тянет вправо, почему?
Я бы начал в таком порядке:
1 - подклинивает подшипник ступицы (особенно после твоей фразы:"подшипники отрегулировал, стало тянуть меньше, но все же")
2 - подклинивает тормозной цилиндр, состояние тормозных колодок и дисков
3 - развал
4 - установка блокировок

Опытные товарищи советуют:

. Подними и покрути, многое станет ясно.

Отредактировано ИА (11.02.2014 07:46:25)

14 Ответ от sabotage 23.02.2016 23:46:15

Подними и покрути, многое станет ясно.

Новое не значит хорошое, возможно что то повредили при установке, подними.

Нива просела правая сторона

motul 09 апр 2009, 22:17

Ещё вопросы в тему
1. Волговские пружины обязательно резать? и как потом виток последний подгибать?

Пружины полубому резать придется витка 2 ,2.5 точно ..виток можно газом нагреть и подогнуть.Я на своей так оставил обрезал и срезом на чашку поставил вроде нормально.

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

Flanger 09 апр 2009, 22:20

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

AGENT 10 апр 2009, 22:43

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

лимон 11 апр 2009, 03:16

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

AGENT 11 апр 2009, 16:00

Понятно. просто проставки проставил, так наверно более правильно, будет отбойник работать.
. а два рычага вместе кто-нить складывал? от нижнего сайленты отпилить, от верхнего шаровую? и сварить их реально? или нельзя варить?

ПС. НЕ, ну ево нах, равалиться.

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

лимон 12 апр 2009, 01:26

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

AGENT 12 апр 2009, 21:38

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

лимон 13 апр 2009, 10:47

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

лимон 13 апр 2009, 20:27

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

Skay 13 апр 2009, 20:36

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

MURTAZA 28 авг 2009, 09:28

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

MURTAZA 28 авг 2009, 11:26

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

лимон 29 авг 2009, 02:03

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

mkot 29 авг 2009, 21:40

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

mkot 29 авг 2009, 21:46

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

mkot 29 авг 2009, 21:55

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

mkot 29 авг 2009, 21:58

Проставки под пружины. Вопросы Бывалым.

mkot 29 авг 2009, 22:03

Сейчас на 4x4.tomsk.ru

4х4 Краснодар

Собстрено анамнез :
Стало заметно шо нижние рычаги у ниффки стоят паралельно земле, да ещё и неровно. На выходных полез перетряхивать передний мост (сальники подшипники, шаровые, прокладки РПМ) - дабы не текло и не выло. Ну и подумалось может докучи решить вопрос просевших (да ещё и неравномерно) пружин? Дабы поменьше пахать балкой ;(

Собственно задача :
1. Заменить пружины, дабы восстановить дорожный просвет.
2. По-возможности увеличить просвет (без фанатизма)
3. Не вылетить из ТР1.1

Посему вапрос :
1. Ваапще в ТР1.1 лифт подвески допустим? Какие ограничения?
2. Что поставить (и где это взять. шоб не левак) дабы вернуть нижние рычаги в заводское положение?

З.Ы. ещё раз прошу не плевацца и не пинать и не пасылать к яндеху - с ними уже общался, просто нужна конкретика типа едешь в такой-то магаз - там не подделка - берёшь то-то (по возможности)
З.Ы.Ы. Ещё как вариант думал сделать "правельный" лифт, если ответ на вопрос 1. положительный, - с проставками под нижную опору пружины, но тагда всё равно стоит вапрос - якие взять пружины - патаму как старые оставлять нельзя ;( Да и есть ещё одна но - гранаты не девочки, а менять особо желания нед ;(

Зараннее спасибо за вторитетное мнение

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Andrey , спасибо примерно об том и думается.

Великий Я! , не обижайся - напиши! У тебя вроде был опыт с волговскими?

Собственно думается, что нада ставить волго/шниво и подбирать проставку, шоб был ход до отбойника.

З.Ы. Щас читал техтребования РАФ - там про аграничение для ТР1.1 в плане лифта не нашёл. Там вычитал следующее: отличие между 1.1 и 1.2 :
а. В 1.1 запрещено любое изменение кузовных панелей (13.1.6.)
б. В 1.1 оригинальный внешний вид и конструкция бампера должны быть сохранены. (13.3.1.)
т.е. рифовский поставить низя, а вот если родную балку махнуть на такой же швеллер, прикрутить к трубам (что в лонжерон) через такие же кронштейны, только из пятёрки, ну и трубки эти взять с большей толщиной стенки - покрасить всё это под завод, то оригинальный вид и конструкция будут сохранены?
Я прав?

Цитата
−

Цитата
−

Та никто ничё портить не собирается, просто пичальна када нижние рычаги вверх торчат ;(

Собственно заменой пружин на нештатные хочется добиться не увеличения просвета свыше заводского, а избавиться от проседания морды под загрузкой.

Цитата
−

Немножко можно. Не надо отрывов балок, шайбочек под передние чашки, подрамнегов под все от носа до кормы - этого да, этого не надо.

Ну попробую.
Волговские я не ставил ибо жосско. У меня на кроке резаные ШНивские+проставка+Каяба Excel-G, т.к. на штатных пружинах рычаги становятся горизонтально за пол-года + еще нижняя шаровая ШНивы, чтобы развал вывести на место.
На короткой Ниве у меня не резаные ШНивские пружины т.к. лебедка и швеллер + все то же, что и на кроке. + сзади толстая резинка над пружиной и аммо УАЗ масляные. Мама утверждает, что короткую трясет меньше, чем крока
Пружины на Крока покупал в магазине на выезде на Лисапетинскую-Славянск. Каябы на кольце ЛизыЧайкиной. Пружина, хоть и пиленая, но ведет себя хорошо. Чуть пообмялась и пока так и держится (по замерам расстояния до отбойника)
На короткую всю комплектуху брал на мясухе. Пружины у Игоря, каябы у каких-то мужиков с прицепа, аммо УАЗ в магазине перед Тургеневским мостом. Тормозную шлангу на задний мост в магазине на Дальней и Монтажников (ну, мне тут ближе). Пружина осела также как на кроке, но пока мало времени прошло, чтобы сравнить.

А по поводу тех требований - у вас там на соревнованиях по-моему такой бардак, что никто и не заметит проставку за колесом и другую пружину

ЗЫ: опять повесилсо в процессе написания

Цитата
−

т.е. тоже резиновая проставка? сверху?

Цитата
−

Запихнулись с матюками На крока вообще не запихивались, пока треть витка не отмахнул. От нивских отличаются. По штангелю виток на 1мм толще и пружина выше. Я пытался померить насколько выше, но они заразы все витые и замеры все время тоже кривые получаются. На глаз ШНивская выше больше, чем на пол-витка. В гамазине приложи их рядом, увидишь. Есть еще один хороший магазин - на углу Калинина и второй линии, возле Магнита.

Когда ты ставишь простаффку на верхнюю шаровуйу, у тебя верхний рычаг поднимайецо, а нижний рычаг остаеццо там же. т.е. верхний рычаг становиццо длиннейе и калиоса раскорячивайет вот таг \-----/ Чаще фсиво ни хватайет ригулировчных шайбочег на верхней оси для ригулированийа развала (шайбочке надо убирадь, чтобы компенсировадь удлинненийе верхнива рычага). Тогда мы бирем ШНиффскуйу шаровуйу (а у ние ось пальца вынисена наружу в сравненийи с ниффской шаровой) и ставим ее на нижний рычаг, тем самым удлинняйем нижний рычаг.
Тут кройетсо исчо адин подляк: кагда ты удлиннил оба рычага, у тибя схожденийе уходит в виде сверху вот таг: \----/ спереди шырее, чем ззаде. и нифсигда хватайет длинны рулевых наконечнегов для ригулеровке схожденийа. Тогда мы бирем ШНиффские наконечнеги (они длиннее) и ставим их взаместо родных.
Гимор с наконечнегами и ШНивскими шаровыме встречается только при сильном лифте. При подрезаной пружине обычно хватает и шайбочег для регулироффке развала и длины наконечнегов для регулероффке схажденийа. Паэтаму не кидайсо покупадь все сразу, а ришай проблемэ по мере их накопленийа.
ЗЫ: с твоими талантами можешь не бояться за новые шаровые с левой стороны. Отложы их в сторонку, через пару месяцофф пригодитсо. БУ-ГО-ГО-ГА-ГА

Да. Но это на короткой, на задней оси. На кроке сзади резинки не ставил. И тебе не советую. Потом будешь думать как тебе ограничить ход подвески вверх, чтобы колеса не затирали.
Забыл написать: На короткой спереди еще отбойники на треть отрезаные. Хотя нет, не треть. Ну, так. четверть. Макушки поотрезал

Как проверить пружины подвески автомобиля

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло сделать еще только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего делать диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно сделать и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

Невооруженным глазом видно, что одна из сторон автомобиля «просела» больше другой в незагруженном состоянии (без груза и пассажиров). Смотреть надо на одной оси, то есть, например, сравнивать переднюю левую и переднюю правую пружины. В таких случаях скорее всего пружина просела либо полностью сломалась (на просевшей стороне). Однако тут есть нюанс, заключающийся в том, что на просадку одной или другой стороны может влиять так называемый стакан, то есть, место, в которое упирается пружина. Зачастую на старых автомобилях (чаще всего ВАЗ-«классика») стакан проваливается. При диагностике нужно будет проверить как усталость пружины, так и стакан.

Металлический лязг во время езды по неровной дороге — это явный признак лопнувшей пружины подвески. Причем указанный лязг может издаваться даже при езде по небольшим кочкам либо выбоинам. Однако в данном случае имеет смысл также проверить рулевую рейку и шаровую. Металлический лязг обычно указывает на то, что один из витков пружины частично или полностью лопнул.
Низкая посадка машины при загрузке, даже незначительной. Особенно, если до этого все было хорошо и такого явления не наблюдалось. Обычно такая проблема чаще встречается на задних пружинах, и при этом колеса начинают чиркать о подкрылки, а брызговики начинают касаться поверхности дороги. Это очень опасная ситуация, поскольку таким образом в аварийном режиме изнашиваются покрышки, и в один «прекрасный» момент они могут попросту лопнуть.
Сильная вибрация и тряска во время движения автомобиля, даже по ровной дороге. При этом тряска возрастает по мере увеличения скорости движения машины. Как правило, — это признак того, что пружина лопнула полностью.
Уменьшение плавности хода. Это можно заметить, сравнив эксплуатацию машины до появления проблемы и после. Обычно пружина перестает нормально работать и при проезде неровностей автомобиль подскакивает либо ныряет в яму.
Значительный крен автомобиля даже при не резком торможении.

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

Усталость металла и износ пружин. Происходит это по естественным причинам со временем. Металл в процессе эксплуатации становится мягче и податливее, соответственно, и пружина становится мягче. А также при столкновении витков пружины ржавеют и появляются микротрещины. Особенно вредно для прутков сильные удары возникающие при наезде машины на большой скорости на выбоину или кочку.
Постоянное трение витков ослабленной либо сильно загруженной пружины между собой. По этой причине снижается жесткость пружины, а поверхность самих витков становится не круглая, как была изначально, а имеющая выработанную плоскость. Соответственно, по этой причине пруток становится тоньше, а значит и пружина слабее.
Перегрузка автомобиля и езда на нем в таком состоянии на большой скорости по неровностям или расстояния. В таких условиях страдают все элементы подвески, в том числе, пружины.
Коррозия металла пружин. Это очень частая причина, по которой пружины выходят из строя. Со временем краска на их поверхности облущивается, а вода и дорожные реагенты делают свое дело. Интересно, что если коррозия «съела» на 10-мм проволоке пружины слой всего лишь 0,15 мм, то сечение указанной проволоки уменьшается аж на 6%!
Установка неподходящей пружины. В частности, это может произойти по причине неправильного подбора детали. Другой вариант — заводской брак. Зачастую бывает так, что в одной упаковке помещаются пружины с разной жесткостью.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
напольные весы;
ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Однако на практике такой метод осуществить достаточно проблематично, поскольку для теста необходимо развивать значительные усилия. Например, при тестировании пружин автомобиля ВАЗ-2110 нужно развить усилия, равные 325 килограмм-силы. При этом значении стандартные пружины передней подвески должны иметь длину не менее 201 мм (для так называемой «европейской» пружины аналогичное значение будет составлять 182 мм). Для задней стандартной пружины при том же усилии ее длина будет составлять не менее 233 мм (для «европейской» — не менее 223 мм).

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Колеса (ось)	Значение клиренса, мм
Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой
Передние	A — B: 116
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 38
Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов
Передние	A — B: 101
Задние	D — C: 25

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Вопрос владельцам лифтованных нив/шнив

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

может кардан стучит?
угол то другой

у меня вроде не стучало ничего.

Т.к. тема является архивной.

машина какого года ? крепление заднего амортизатора как на шниве?

скорее всего не хватает длины амортизатора

Т.к. тема является архивной.

амортизаторы стандартные?
или уже газелевские?

мы на свою газель амортизаторы Амада Экстрим поставили,
вот уже 10 000км с грузом или без груза, машину не узнать.
Дорогу держит отменно. Стандартных хватает на 5 000км.
Жду зимы.

Машина просела на одну сторону

Машина, которая кренится на одну сторону, не просто раздражает. Поскольку конструкция автомобилей изначально сбалансирована как технически, так и эстетически, наличие крена — признак серьезной проблемы.

В автомобиле имеется множество деталей, поддерживающих баланс в движении и при стоянке. Когда все компоненты (подвеска, амортизаторы, шасси и колеса) работают нормально, получается идеально сбалансированный автомобиль. Все эти элементы соединены между собой, причем шасси, которое формирует каркас, соединено с колесами посредством деталей подвески и амортизаторов.

Далее рассмотрены причины, почему подобное может происходить.

Застревание стоек, пружин и амортизаторов

Амортизаторы поглощают удары благодаря витым пружинам. Эти три компонента (витые пружины, амортизаторы и стойки, расположенные на одной стороне) могут застревать. В результате одна сторона уже не может совершать движения вверх и вниз и застревает в промежуточном положении выше или ниже, чем другая.

Деформации в подвеске и шасси

Подвеска и шасси — две наиболее крупные и важные части автомобиля, являющиеся его основой. Когда в одной из них происходят деформации, изгибы, то каркас автомобиля теряет прочность и балансировку, поэтому накреняется в сторону.

Разность параметров шин

Полностью накачанная шина имеет большую высоту, чем спущенная. Поэтому автомобиль с полностью накачанными шинами выше, чем со спущенными. Если одна или две шины автомобиля спущены, в то время как другие полностью накачаны, то автомобиль может крениться на одну сторону.

Помимо этого, если одна или две шины имеют размер, отличающийся от размера остальных шин, вы также увидите значительный крен.

Как устранить неисправность

Механик сможет установить, в чем заключается проблема, определив характер крена. Однако часто он проверяет состояние подвески, шасси, пружин, амортизаторов и стоек, так как в отдельных случаях причин возникновения крена может быть несколько.

Почему важно устранить неисправность

В автомобиле, который кренится, имеется неисправность амортизаторов, пружин, стоек, шасси или подвески. Все эти элементы являются важными, и их неисправности нельзя игнорировать. Продолжение эксплуатации автомобиля, кренящегося на один бок, может привести к дальнейшему повреждению этих элементов. Даже если первоначальная проблема незначительная, при отсутствии быстрого реагирования она может перерасти в серьезную

я еще давно заметил, что у моей машины на заднем левом колесе больше просвет между аркой и резиной… думал может пружина одна просела… но вчера поменял пружины (по ниже и по жестче), и история такая же. на левом заднем колесе просвет больше где то на 1 см… на передних ровно с обоих сторон. банальный вопрос — почему?

Комментарии 33

Привет, !скажи, ты разобрался с этой проблемой ? Такая же фигня ((( тоже с левой стороны, просвет больше, чем на правой

такая же проблема на заднем левом колесе меньше просвет … думал может пружина одна просела… все норм с резиной, и давление тоже.)менял местами поперечные рычаги -ноль эффекта!ходовка в норме, стойки перекидывал местами, даже продольный рычаг поменял в сборе-все по прежнему. замерял в гараже пол по уровню, замерил все точки крепления-вроде норм. и история такая же. на левом заднем колесе просвет меньше где то на 2 см… на передних норм. МИСТИКА

ты не одинок. Я вот совсем недавно новые пружины воткнул, поэтому вариант просевших пружин отпадает. У меня заднее правое в арку больше заходит, нежеле левое. Меня например это тоже парит. С одной стороны ништяк видон, со второй не радует. Тоже не знаю куда копать (((

вот вот, тоже видон портит одна сторона. даже с той же стороны выше получается…

Не сильный разбег… Ищи ровное место, замеряй точно, где и что, перепротяни резинки перед этим на ровном месте под нагрузкой…

Так, в том и дело, что предыстория неизвестна… Может ее и уе.али… просто человек об этом не знает…

это да, я ей чуть больше года владею… кстати еще на этом колесе развал -1,53, а на правом -1,30. развал не регулируется у меня. а в минусе из за занижения… но он разный и это факт.

постоянно наблюдаю такую картину на всех машинах что лифтуем… обычно там где бак -1см с другой стороной.
То что говорят резинки сносились в местах креплений пружин ну не знаю что там произойти должно чтобы так случилось но я лично в руках из вертел лет так 5-6 им было и нулёвые
, ps-машину почти новая, просели пружины, были поменяны по гарантии такая херота левая сторона -1см…геомертию кузова типа ведёт чашки уходят да бред какой то

бак слева, выше слева…

ваще чудеса! походу у тебя там в баке АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ приблуда!

просто не в баке дело, вот и все чудеса.

ну дак нашёл причину?

ну дак если бы нашел, то не спрашивал бы…)

Ну да бред, … Возьми и шарахни в задний лонжерон Accord километров с 60 другой машиной, … потом склей ее по зазорам… А потом будешь долго наблюдать бред типа 1,5 см разная высота и искать просевшие пружины.

Я не говорю, что есть еще туча факторов: пол неровный, сайленты -хлам, кривая протяжка резинок — машина стояла как попало и еще куча всего…

p/s/ Бак у Accord-а ближе к задней части по центру L/R 🙂

у меня тоже слегка левая часть пониже,может это от того что водитель постоянно слева сидит,я почти всегда ездию один,а вешу центнер,вот и просели пружины

Улыбнуло. :clapping: Вполне может быть.

Есть огромное желание её продать, да только вот желающих таких дураков как я наверное мало найдется.

Добрый день. Машине 1 год 5 месяцев. Пробег 17 тыс. Тут после замены стоек случайно заметил, что правая сторона машины выше , чем левая, левая 63 см правая 65 см. Езжу в основном один. Вес 95-100 кг. Говорят, что просидел пружины, во мля и такое выходит бывает. Поделитесь если у кого было. Да итак, уже наболело, одни проблемы с этой Приорой. Подвеска полное ГОВНО, стойки с опорными подшипниками почти с завода начали хлопать, иммобилайзер накрылся как только из салона пригнал, помпу поменял завыла. Жалею, что Логана не взял. Попадос с этой Приорой:wacko:

если дороги скошены к бордюрам, то скорее надо больше резать левые. biggrin:

Нива просела правая сторона

На 6й сивке седан с правым рулем просела правая сторона. особенно заметно это спереди. Расстояние от передних колес до арок с правой и левой сторон различное и заметно без применения линейки. На управляемости вроде особо никак не сказывается.

Что смотреть? стойки/пружины?

Если брать неоригинал, то какой фирмы лучше смотреть? машинка на каждый день, так что нужен разумный компромисс между управляемостью и комфортом.

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Что смотреть? стойки/пружины?

И что может быть причиной такого проседания? на авто чаще всего езжу один и сижу как раз спереди справа - может ли мой немалый вес сказаться на столь сильном проседании?

думаю на твоём месте взял бы оригинал пружины - на меня на перед показывает
HONDA 51401-S04-J11 Пружина подвески 2034,99 9дней
хотя можно и OBK C4H04011 Пружина 942,60 1день - тоже япа делает вроде

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане
Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться.

Ветеран форума II-й степени

А Сколько?
У меня друг весит 130. Когда он садится в свой Маджентис- тот заметно перекашивается

нет особого желания перебирать все по несколько раз. проще если лезешь - сразу же меняешь.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Читайте также: