Как разобрать торпеду мазда 6 gj

Обновлено: 05.07.2024

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Незапланированное снятие торпеды Mazda 6 GG. Часть 3. — Mazda 6, л., года на DRIVE2

Тянуть нужно аккуратно так как там идут провода подсветки положения селектора и при большом усилии можно легко их оторвать. После того как пластик отойдет нужно отключить фишку с проводами от прикуривателя и вытащить 2 лампочки подсветки, первая в пепельнице вторая в пластике положения селектора.

Два шурупа находятся в подлокотнике, еще два в передней части тоннеля и один посередине вкручен в кулису АКПП, после отключаем фишку разъёма кнопок подогрева сидений. Что бы вытащить тоннель без снятия ручника Ручник сильно мешается проще всего отодвинуть сиденья в крайние положения и опустить спинки, после этого нужно рукой прижать поролон центральная консоль мазда 6 gg водителя в области ручника и тоннель должен центральная консоль мазда 6 gg без проблем выйти из своего посадочного места.

Либо еще как вариант можно снять сами сидения и тоннель снимается вообще без проблем. Фото справа взял из интернета 7 Выкручиваем 2 шурупа под магнитолой и 1 болт внутри торпеды со стороны бардачка. Полный размер Выкручиваем магнитолу 8 Саму магнитолу нужно выдавить изнутри, для этого засовываем руку внутрь торпеды через отверстие бардачка и давим в сторону салона. Второй рукой можно ухватится за нижнюю кромку магнитолы. Как только автомагнитола вылезет нужно вынуть из нее фишку с проводами и толстый разъем антенны, еще к корпусу магнитолы прикреплен с помощью клипсы провод, идущий к бортовому компьютеру, клипсу можно легко снять без повреждений плоскогубцами зажав ей усики.

Запчасти Mazda Mazda6

Так центральная консоль мазда 6 gg ниже нужно отключить провода от блока климата. Для того что бы случайно не поцарапать пластик на магнитоле нужно на селектор АКПП намотать тряпку или одеть ХБшную перчатку.

Полный размер Вытаскиваем магнитолу 9 Выкручиваем 2 шурупа под бортовым компьютером и вытягиваем его вместе с перчаточным ящиком на. Вытаскиваем разъем проводов из бортовика.

MAZDA 6, Покраска центральной консоли — бортжурнал Mazda 6 ΞVΞ года на DRIVE2

Полный размер Выкручиваем бортовик и вытаскиваем вместе с перчаточником С центральной консолью и тоннелем. Следующим нужно снять переднюю подушку безопасности пассажира и приборную панель с рулем.

К ним можно подобраться через бардачок с помощью трещотки с удлинителем. После снятия лучше ее убрать в надежное место подальше от детей, собак, жены, любопытных соседей и тд. Полный размер Снимаем подушку безопасности пассажира 13 Обязательно нужно снять дефлекторы боковых воздуховодов, так как под ними скрываются болты крепления торпеды центральная консоль мазда 6 gg силовой раме.

Для этого нужно пальцами взяться за центральный дефлектор воздуховода и потянуть его на. Снимаются они с небольшим усилием, но рывками дергать лучше не стоит. Полный размер Вытаскиваем дефлекторы боковых воздуховодов 14 Откручиваем 2 шурупа козырька панели приборов, снизу отстегиваем центральная консоль мазда 6 gg заглушку от пластика и вытаскиваем ее на.

После того как открутим, нужно отсоединить 2 фишки с проводами подключённых к приборке сверху по бокам. Устранить проблему не сложно, ведь шумоизоляцию можно выполнить самостоятельно.

КОНСОЛЬ MAZDA 6 I GG СЕДАН

Обратите внимание, что шумоизоляционные центральная консоль мазда 6 gg различаются по плотности. Более тонкие подходят для крыши, капота и дверей. Наиболее плотный материал иногда — на резиновой основе используется для арок, моторного щита и днища. Шумоизоляционные материалы делятся на поглощатели и отражатели. В идеале их нужно использовать в дуэте. Только в таком случае процедура реально будет иметь ожидаемый эффект. Кроссовер Suzuki Vitara S — новый автомобиль с турбированным двигателем Несколько штрихов к приборной панели Многие автолюбители в погоне за индивидуальностью своего транспортного средства, выдумывают все новые способы этого добиться.

Если вы не готовы к кардинальным изменениям, но хотите усовершенствовать авто изнутри, хорошим решением станет изменение цвета штатной подсветки приборной панели Мазда 6.

Снять панель не сложно. Открутив саморезы, приступайте к выдергиванию с защелок нижней части окантовки. Потом следует открутить три самореза, которые держат саму приборную панель.

Эти детали крепятся с помощью защелок. Прежде чем снять с приборов стрелки, заметьте для себя глубину их посадки.

Ни в коем случае не снимайте стрелки вместе с их осями. Шумоизоляция автомобиля своими руками Если просто снять стрелки не получится, прогрейте их строительным феном.

Потом аккуратно тонкой отверткой поддевайте и снимайте. Все должно пройти хорошо. После этого нужно открутить оставшийся саморез с обратной стороны панели. Так вы легко снимите заднюю крышку, нужно будет лишь отогнуть защелки. После этого смело вытягивайте плату из корпуса. Вы увидите диоды в синих и красных кружках. Синие подсвечивают стрелки, а красные — шкалы. Тюнинг приборной панели Мазда 6: Иначе ничего не получится.

После этого плату нужно собрать обратно, а стрелки только наживить. Замена ламп климат-контроля Mazda 3 BK своими руками. Чтобы они встали на место, используйте встроенную диагностику приборной панели. Она центральная консоль мазда 6 gg наладить все за считанные минуты, а вам не придется запоминать положение стрелок перед разборкой. После отладки положения соберите панель в обратном порядке и поставьте приборку на место.

Тюнинг центральной консоли Мазда 6 Если вы центральная консоль мазда 6 gg модернизировать центральную консоль и вплотную заняться ее доработкой, вам будет полезна эта информация.

Разборка консоли Мазды 6 не сложная, но предполагает поэтапных действий и аккуратного обращения с каждой деталью. Система охлаждения двигателя также незаменимая вещь в автомобиле Первый шаг — извлечение панели с подстаканниками.

Для этого ее нужно просто потянуть верх.

Потом следует приподнять накладку коробки передач. Рамка вокруг кулисы разъединяется легким нажатием на защелку.

Следующий шаг — откручивание двух болтов, на которых крепится рукоятка. Потом ее нужно аккуратно потянуть вверх, придерживая кнопку, иначе пружинка может вылететь, и центральная консоль мазда 6 gg ее не найдете. Важный процесс — отключение кнопки HOLD, потому что без этого ручку снять будет невозможно.

Вид двери со снятой облицовкой. После снятия пластикового кожуха вас может удивить полное отсутствие вибродемпфера на лицевой поверхности. Задняя дверь также никоим образом не обработана. Используя шумоизолирующие материалы, облицовываем дверь. Сборка проводиться в обратном порядке. Итак, переходим сразу к делу.

Ремонт торпедо мазда 6

Разборка торпедо

krot357 Пн, 26 авг 2013, 12:28

BIOS.VRN Пн, 26 авг 2013, 16:38

Dobtiy Вт, 27 авг 2013, 08:20

Dobtiy Вт, 27 авг 2013, 08:45

Svetlui Ср, 28 авг 2013, 15:40

Сайт

krot357 Ср, 28 авг 2013, 16:27

Stason4eg Вт, 22 окт 2013, 13:07

L-E-R-O-N(62rus) Вт, 22 окт 2013, 13:11

BIOS.VRN Вт, 22 окт 2013, 16:42

Самый лучший вариант (из моего опыта) это промазывание ЛИТОЛОМ тех мест где идет соприкосновение деталей (от куда идет скрип). Но для этого нужно все разобрать.

Stason4eg Вт, 22 окт 2013, 17:20

UrVas Ср, 30 окт 2013, 10:01

Stason4eg Ср, 30 окт 2013, 10:13

после разговоров со знакомым из мазды, тоже сделаю также)
и да у них жеж сборка, в Америке то, разве не японская?

и если не секрет, что за бюллетени показал?

UrVas Ср, 30 окт 2013, 10:32

Stason4eg Ср, 30 окт 2013, 10:40

тут где то тоже писали про них, проблема в том что от CX-5 подходит только парочка) так же есть целая тема и у нас про бюллетени) я то думал конкретно какие) их жеж много)

UrVas Ср, 30 окт 2013, 10:48

Александр0887 Пн, 14 июл 2014, 18:04

Ремонт торпедо мазда 6

Сверчок торпедо

stasilok Чт, 29 окт 2015, 22:21

Думаю многие сталкивались с данной проблемой, когда в морозную погоду при работе печки появляется адский скрип из под торпеды. Ощущение как будто трется торпедо об лобовое стекло. В итоге и у меня поселилось это гадкое насекомое, даже музыка не спасала)

Многие решают проблему заталкиванием уплотнителя дверей между торпедо и лобовым и я пошел этим путем, но помогло слабо, небольшой скрип все равно остался.
Стал разбираться не без помощи добрых людей)

В итоге выяснилось, что между торпедо и лобовым есть штатный уплотнитель, и там ничего терется и скрипеть не может .
А скрипят направляющие торпедо , которые находятся за боковыми воздуховодами! Там получается пластиковая клипса вставлена в металлическую выемку (принцип направляющих такой же как у заднего стекла сверху). Увидел я это, когда посмотрел из под педального узла)

В итоге подкрутил 3 болта, левый где-то на 2-3 оборота, остальные на 1.5.

Собсна, для работ понадобится трещетка, удлинитель, головка на 10, отвертки крестовые (короткая и длинная)

1). По одному болту (в итоге 2) находится прямо за круглыми дефлекторами воздуховодов возле правой и левой двери.
Дефлекторы снимаются просто: пальцами обеих рук беремся за лопасти дефлектора и тянем потянем на себя, идут туго, первый раз страшно, но бояться там нечего)) Собсна, левый болт у меня вообще болтался как сопля))

2). 3-й болт находится за приборной панелью:
-Для снятия приборки руль выдергиваем максимально на себя и вниз.
-Короткой отверткой откручиваем 2 самореза в верхней части кожуха приборки. Нижняя часть кожуха приборки держится на 2 клипсах, т.е. просто нужно выдернуть. Также нужно выдернуть из руля резинку-прокладку, она тоже на клипсах. Сняли кожух с резинкой)

-Приборка держится на 3 саморезах, выкручиваем их и выводим приборку в сторону, НЕ отсоединяя штекеры, она нам мешать не будет.

3). Пока не затянули болты, проверяем как ходит торпедо. Подтягиваем все болты, только осторожно, не сорвите резьбу. Проверяем еще раз, теперь торпедо стабильно держится)
Если есть желание, можно посадить болты на резьбовой фиксатор, т.к. очень подозрительно легко они тянулись!

Сайт

slamer Пт, 30 окт 2015, 12:10

Алыков Александр Сб, 31 окт 2015, 15:58

serij Чт, 05 ноя 2015, 07:02

mifich Пн, 18 апр 2016, 00:20

adebisi Пн, 25 апр 2016, 11:23

mifich Вт, 26 апр 2016, 09:32

lion83 Чт, 28 апр 2016, 00:25

stasilok Чт, 28 апр 2016, 01:11

Сайт

lion83 Чт, 28 апр 2016, 10:23

stasilok Чт, 28 апр 2016, 11:01

Сайт

adebisi Чт, 28 апр 2016, 20:23

Как Разобрать Панель Mazda 6 Gh

Несколько лет назад слово «Мазда» вызвало у многих поклонников марки те же грозные эмоции, что и телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Mazda были семейными автомобилями, которые были собраны в Хиросиме. Они не были впечатлены внешним видом (за возможным исключением модели Xedos) и производительностью. Однако Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало негативные эмоции, это плохая защита от коррозии.

В конце концов японцы решили избавиться от своих скучных марок, и в 2002 году мир увидел стилистически привлекательную «шестерку», а через год к ней присоединились не менее очаровательные «тройки». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их автомобили воплощают одержимость, динамичность и спортивность. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что изменения были достигнуты благодаря долговечности: шесть из серии GH (2007-2012) только мечтают о надежности старых моделей Mazda.

Недостатки? Качество пластика, использованного при обработке, не соответствует высокой цене Six. На 100-150 тыс. Км происходит повреждение рулевого колеса и рычагов автомобиля.

Многие водители жаловались на скрип сидений. В рамках гарантийного ремонта в официальных службах между каркасом кресла и наполнителем подушки был размещен дополнительный звукоизоляционный материал. Со временем также возникает люфт из-за износа точек крепления или сломанного рычага.

Бегать

Плотная подвеска 2007-2010 модельного года вызывает динамичный стиль вождения, но «резиновое» рулевое управление мешает получать удовольствие. После 2010 года настройки подвески немного изменились. Тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом подвеска Mazda 6 неизменно выдерживает трудности и трудности при поездках по российским дорогам: ее компоненты спокойно протекают до 100 000 км. Но тогда вам понадобится много денег для раздела. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20000 рублей. Аналоги в два раза дешевле. Около 9000 руб. «Поставка». Опоры, втулки стабилизатора и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененный дизайн предшественника. Это долговечный, простой и недорогой ремонт.

Через 80-100 тыс. Км возможно потребуется заменить подшипники передних колес. Стоимость оригинала. 3000 рублей, эквивалент 2000 руб. А через 150 000 км требуется замена правого внутреннего ШРУСа или одного из внешних. Стоимость отечественная. 15000 рублей за оригинал и 5000 рублей за аналог, внешний. 25000 рублей и 5000 рублей соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. Км проблемы с рулевой рейкой не редкость, а иногда рулевое управление дает сбой. При повороте рулевого колеса в одном из направлений возникают удары, щелчки, вибрации и чрезмерная сила. Ремонт железной дороги обойдется в 15 000 руб.

Мазда 6 не избавилась от болезни своего предшественника. Брожение задних суппортов. Заболевание проявляется в 120-150 тыс. Км. Стоимость ремонтного комплекта. Около 1000 руб.

Видео: Как Разобрать Панель Mazda 6 Gh

Электрик

Электричество Mazda 6 не влияет на сильные позиции «шестерки». Наиболее распространенные сбои в работе центрального замка и заводского основного блока аудиосистемы. Трехмерная проволока довольно быстро корродирует, что затрудняет успешный запуск двигателя. Кроме того, многие домовладельцы жалуются на быстродействующие экологические лампы, в том числе светодиодные задние фонари. Редкие светильники H9 и P11 используются для получения информации о свете фар.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи между контроллером и одним из датчиков ABS. Есть несколько причин. Чаще всего много грязи собирается на магнитной ленте подшипника колеса. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять датчики или подшипник колеса (из-за износа ленты).

В автомобилях 2008 года выпуска проблема с замком багажника довольно распространена: он живет своей жизнью, решая, когда открыть крышку. Корпус представляет собой герметичную кнопку, куда попадает влага, замыкая контакты. После того, как кнопка была улучшена, болезнь была почти излечена. Однако аналогичные симптомы возникают, когда разорвана проводка внутри защитного гофра между крышкой багажника и корпусом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать о бензиновых силовых агрегатах. Более того, независимо от версии двигателя, можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры использовали цепной привод, который не требует обслуживания. Общие проблемы включают износ правой опоры двигателя (подушки) и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонд). В 100-150 тыс. Км. В первом случае возникнет вибрация, на устранение которой придется потратить 5–8 тысяч рублей. Во втором случае загорится "проверить", неисправности двигателя, снижение тяги или увеличение расхода топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, похоже. 5000 руб.

Но то, что было сказано выше о бензиновых агрегатах, не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особую осторожность следует соблюдать с 2-литровым дизельным двигателем (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно для автомобилей 2007-2010 гг. Фильтр DPF вызывает большинство проблем. При поездках на короткие расстояния или работе в городе уровень моторного масла чрезмерно увеличивается. Это связано с попаданием дизельного топлива в масло при сгорании фильтра DPF. В результате масло может попасть во впускной канал, что опасно, поскольку «двигатель покидает слив» (неконтролируемое увеличение скорости). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее, что дизельное топливо, проникая в масло, разбавляет его, ухудшают смазочные свойства, а износ протертых деталей ускоряется. Программное обеспечение было изменено в 2008 году, поэтому предупреждающее устройство заранее уведомляет о превышении критического уровня масла, что, в свою очередь, снижает риск возникновения проблем.

Способ передачи

Владельцы Mazda 6 часто жалуются на механическую коробку передач. Были проблемы с переключением. Винные синхронизаторы. Сцепление жизни. Около 150-200 тыс. Км. Стоимость нового комплекта. Около 5000 руб. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке передач, все механики единодушно советуют сделать это не позднее 100 000 км. Часто машине нужна замена масла. Каждые 60000 км.

Вывод

Подключение сигнализации Мазда 6 с 2015 года

Для доступа к блоку предохранителей необходимо снять пластиковую накладку левой кик-панели. Для этого сначала необходимо снять накладку порога двери водителя (крепление на защёлках), затем отвернуть клипсу крепления пластиковой накладки левой кик-панели и снять её.

Снять центральный тоннель. Для этого сначала необходимо снять декоративные накладки центрального тоннеля справа и слева от ручки переключения коробки передач, затем снять левую и правую боковые накладки в нижней части центрального тоннеля. Снять подстаканник и блок кнопок, затем снять заднюю часть центрального тоннеля (крепление на двух клипсах).

Cнять пластиковую накладку под рулевой колонкой. Для этого сначала необходимо снять декоративную накладку панели приборов, совмещённую с верхней частью кожуха рулевого вала, затем снять декоративную накладку передней панели. Отвернуть левый нижний болт крепления накладки под рулевой колонкой. После этого сдвинуть переднюю часть центрального тоннеля назад, как показано на фото 1.27 и снять пластиковую накладку под рулевой колонкой. Отвернуть два самореза крепления нижней части кожуха рулевого вала и снять его.

Точки Подключения Мазда 6

Подключение массы StarLine под штатный болт в левой кик-панели.

Подключение шины СAN-A StarLine под рулевой колонкой в жгуте разъёма блока ВСМ.

В жгуте проводов левого порога выполнить подключение к центральному замку согласно Схеме 1

В жгуте разъёма блока ВСМ подключить автозапуск двигателя. Подключение питания силового модуля автозапуска выполнить на монтажном блоке предохранителей

Порядок действий при снятии обшивки двери Мазда 6

Многие автолюбители считают, что снятие обшивки достаточно сложный и кропотливый процесс. В такой ситуации обращаться в специализированные центры вовсе не обязательно, необходимо лишь запастись терпением и определенным набором инструментов. Алгоритм действий при любых обстоятельствах абсолютно идентичен , будь то удаление старой обшивки, установка / замена динамиков и т. д.

Перед тем, как начать снимать обшивку, важно подготовить комплект из следующих инструментов:

Обычная прямая отвертка
Средняя крестовая отвертка
Крестовая отвертка большого размера

Кусачки и плоскогубцы также желательно иметь при себе, так как встречаются элементы, для которых они применяются.

Процесс снятия обшивки

Демонтаж в передней пассажирской и водительской, а также задней дверей практически не отличается между собой. Главное здесь запомнить или схематично пометить правильное расположение крепящих шурупов.

И так, алгоритм действий должен быть следующий:

Внутри бокового зеркала есть треугольная накладка, которую нужно извлечь.

При помощи крестовой отвертки среднего размера откручивается шуруп, который находится за заглушкой ручки двери. Для того, чтобы вытащить пластиковую заглушку, нужно потянуть рычаг открывания двери.

В подлокотнике и накладной ручке необходимо найти спрятанные шурупы и выкрутить их.

В плафонах подсветки на передних дверях нужно убрать крышку и вытянуть лампочку. Для того, чтобы патрон не мешал в дальнейшей работе, его необходимо вжать внутрь.
На двери размещены провода управления стеклоподъемника и подсветки двери, которые отсоединяются для удобства в работе. Тем автолюбителям, которым этот процесс покажется довольно сложным, можно пропустить данный этап.

Затем можно приступать к демонтажу обшивки. Начинать лучше с нижней части, потягивая немного на себя. Продолжать так нужно, двигаясь по кругу, пока вся обшивка не будет откреплена.
Закрепив стекло на какую-нибудь клейкую ленту (скотч, изолента и т.д.), необходимо выключить коннекторы и открутить болты.

После того, как будут окончены все работы, собрать элементы нужно в обратном порядке. Если появится необходимость провести демонтаж оставшихся дверей, то схема аналогичная описанной выше. При наличии системы шумоизоляции в автомобиле, нужно стараться не трогать ее элементы, так как повредится поверхность.

0 комментариев

как разобрать торпеду мазда 6 gj:

Маздак - средневековый зороастрийский персидский религиозный реформатор и пророк, которого считают одним из первых социалистов в истории человечества.

Маздак (значения)

Mark 15 (торпеда)

Mark 15 - основная парогазовая торпеда эскадренных миноносцев калибра 533 мм флота США во Второй мировой войне. Сконструирована в начале 1930-х годов, состоя.

ТП Мазембе

ТП "Мазембе" - конголезский футбольный клуб из города Лубумбаши. Выступает в Линафут. Основан в 1939 году. Клуб также широко известен под своим прежним назва.

Машины: разобрать и продать

Машины: разобрать и продать - телевизионная программа канала National Geographic Channel. Всего выпущено 2 сезона. Первый начался в 2012 году.

Торпедолов

Торпеда является сложным техническим изделием с высокой себестоимостью изготовления. Так, стоимость современных торпед американского производства Mk46 и Mk50.

Какажао

Какажао, или уакари, или какайо, или короткохвостые саки - род обезьян из подсемейства Pitheciinae, семейства саковых.

Мистер Хэнки, рождественская какашка

Это статья об эпизоде "Южного Парка". О персонаже "Южного Парка" см. Мистер Хэнки. О песне см. Mr. Hankey the Christmas Poo сингл. "Мистер Хэнки, рождественс.

Епархия Какамеги

Епархия Какамеги - епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Какамега, Кения. Епархия Какамеги входит в митрополию Кисуму. Кафедральным собором е.

Торпеда…Огонь!

"Торпеда.Огонь!" - картина, нарисованная Роем Лихтенштейном маслом на холсте в 1963 году. Когда картина была в последний раз продана в 1989 году, The New Yor.

Снятие и установка обивки передней двери Мазда 6 (GJ) 2012 - 2019

Снятие обивки передней двери Мазда 6. Порядок выполнения работ:

1. Опустите полностью стеклоподъемник и откройте переднюю дверь.

2. В верхнем внутреннем угле двери подденьте отверткой и вытяните пластмассовую панель (напоминает два треугольника, соединенных небольшой пластиковой полосой).

3. Используя небольшую плоскую отвертку, аккуратно выньте внутреннюю декоративную накладку (расположена за ручкой устройства открывания двери).

4. В нижней части дверцы подденьте плоской отверткой и снимите резиновую крышку.

5. Крестовой отверткой выверните винт, расположенный за ручкой устройства открывания двери, повернув его против часовой стрелки.

6. Выкрутите винт в нижней части дверцы, повернув его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки.

7. Вставьте пластиковую лопатку или большую плоскую отвертку между нижним краем дверной панели и металлической дверной рамой. Подденьте нижний край дверной панели. Освободите пластиковые клипсы, крючки и штифт.

8. Возьмитесь за удобный выступ нижней части обшивки двери Мазда 6 и потяните ее на себя. После того, как все клипсы отстегнулись, обшивка будет висеть еще на петельках возле стекла. Плавно потяните всю обшивку вверх.

9. Отсоедините разъем главного (водительская дверь) и локальных переключателей электростеклоподъемников (серые и белые пластиковые электрические разъемы на нижней стороне панели переключателей).

10. Снимите переднюю дверную обшивку Мазда 6.

11. Установку обшивки передней двери Мазда 6 производите в обратной последовательности.

12. Сядьте в автомобиль, закройте дверь и убедитесь, что ручка устройства открывания двери, выключатель замка двери, выключатель стеклоподъемника, выключатель замка двери с электроприводом и новый динамик работают нормально.

Как поменять батарейку в ключе Мазда 6 всех поколений

Mazda 6

Современные автомобили, в том числе Mazda 6, оснащаются электронными ключами зажигания, за работу которых отвечает компактный элемент питания. Если он разрядился, появляются проблемы с доступом в салон и запуском мотора машины. Однако замена батарейки в ключе Мазда 6 – сравнительно простая и быстрая процедура вне зависимости от поколения и года выпуска.

В большинстве случаев решить проблему удается самостоятельно в течение 5-10 минут. Чтобы заменить своими руками, достаточно приобрести новый источник питания и следовать инструкции.

Как поменять батарейку в ключе Мазда 6 GJ

Если при нажатии на кнопки, расположенные на корпусе ключевого прибора Mazda 6 GJ, автомобиль реагирует не с первой попытки, это значит, что элемент питания садится. Отсутствие индикации также указывает на скорую окончательную разрядку. Задержка с ремонтом приведет к тому, что воспользоваться ключом до замены не получится.

Для замены нужно:

В устройстве для автомобиля Mazda 6 GJ используется батарейка CR2025.

Во время работы важно не повредить уплотнитель, который сделан из резинового полимера: его легко узнать по форме кольца. Если он случайно выпадет, перед сборкой потребуется вставить деталь на место.

Важно не повредить уплотнительную резинку (на фото красного цвета)

Признаки разряжающегося элемента питания в брелоке

О том, что открывающее устройство Мазда 6 GJ скоро потребует замены батарейки, говорит несколько моментов:

зеленый индикатор начинает мигать после того, как двигатель Mazda 6 будет заглушен, длится это около 25-30 секунд (если машина оснащена комбинацией приборов по схеме А, то уведомление высвечивается на ней);
при нажатии кнопок на корпусе ничего не происходит, индикатор не реагирует на команды;
чтобы активировать зажигание Mazda 6, приходится вплотную подойти к авто.

Все эти признаки говорят о том, что вскоре батарейку в ключе Mazda 6 потребуется заменить. Сделать это можно как самостоятельно, так и в сервисном центре или мастерской, где обслуживают иномарки.

Замена батарейки в ключе Мазда 6 GH

Батарейка Panasonic 1620, 3V

Прежде чем приступить к установке нового элемента питания, потребуется определить, какая батарейка в ключе Mazda 6 ставится с завода. Изначально устройство оснащается приспособлением серии CR 1620, напряжение которой составляет 3 В, а срок службы – 1-2 года.

После покупки новой батареи Мазда 6 GH можно приступать к замене. Последовательность действий:

открыть устройство;
надавить на фиксатор в прорези, отделить механический элемент от электронного пульта;

Меняем элемент питания в ключе Mazda 6 GG

Модификация первого поколения Мазды 6 оснащается батарейкой CR 1620, замена выполняется по следующему алгоритму:

В конце устройство для Мазды 6 GG требуется собрать в обратном порядке и проверить правильность работы. Обычно на это уходит немного времени, особенно если все выполнить по инструкции.

Замена элемента питания в отпирающем приборе для автомобиля Мазда 6 – несложная процедура вне зависимости от года выпуска машины. Для этого требуется только небольшая отвертка и максимум аккуратности. Зная, как открыть ключ и заменить батарейку, можно выполнить работу, не обращаясь в сервис. Если у владельца нет времени или желания менять ее лично, можно обратиться в мастерскую. Сотрудники вскроют корпус и извлекут батарею за несколько минут, затем поставят новый элемент питания к Mazda 6.

Читайте также: