Нива шевроле плохо заводится не набирает обороты

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Нива шевроле плохо заводится не набирает обороты

Надо сказать подлезть туда

Родной снял у него номер не 21203-1148300-02, а 21203-1148300
Но в магазине купил 21203-1148300-01 сказали подойдёт
Стоит 380 р.

Помянял и проблема исчезла бесследно.

Интересно, что означают эти цифирки 01, 02 и их полное отсутствие.

Интересная особенность: когда первый раз после замены завёл Шевик холостые плавно перемещались 1200-2200-1300 об. При следующих заводках этого небыло.
Наверно контроллер всё-таки подстраивается к новому РХХ.

Из мудрой книжки: Действительно написана умными людьми.

1. Мнение о том, что не следует нажимать педаль дроссельной заслонки при запуске двигателя, ошибочно.
Включите стартер, и чуть нажмите педаль
дроссельной заслонки, в этом случае двигатель заведется. Поддерживайте обороты
двигателя педалью дроссельной заслонки, иначе он снова заглохнет.
В этом случае 80% неудачи заключается в плохом состоянии свечей. Попробуйте
чередовать режим продувки двигателя с режимом запуска. Откройте дроссельную
заслонку полностью при прокрутке стартером, после учащения вспышек прикройте
заслонку, попробуйте покачать резко педаль дроссельной заслонки, учащение
вспышек поддерживайте стартером до тех пор, пока двигатель не запустится.

3. Плохой пуск двигателя.
• Шаговый двигатель. Неисправность этого элемента не позволяет поддерживать
холостой ход (двигателю не хватает воздуха). Движение на автомобиле возможно,
если при снятии нагрузки поддерживать холостой ход педалью дроссельной
заслонки. Если у вас есть тестер ДСТ-2М или ДСТ-8, выставьте обороты холостого
хода на прогретом двигателе на уровне 900-1000 оборотов с помощью шагового
мотора (если он еще управляется). Снимите разъем с шагового мотора. В таком
состоянии можно спокойно ездить на автомобиле, не испытывая затруднений, если
температура на улице до –5 градусов. В холодную погоду до –15 градусов запуск
холодного двигателя будет затруднен, но с помощью той же педали дроссельной
заслонки можно прогреть двигатель (пользуясь педалью, как подсосом вкарбюраторе). После –18 градусов запуск двигателя станет проблематичным –
обеспечить заданный расход воздуха при переходе системы с пускового режима в
режим прогрева будет трудно. Двигатель заглохнет, и после 2-3 таких попыток свечи
зальет.
• Подсос воздуха. Нарушение герметичности в системе впуска воздуха после датчика
массового расхода вызывает неустойчивость работы на холостом ходу. Датчик
массового расхода «не видит» часть попадающего в двигатель воздуха,
соответственно система неправильно рассчитывает топливоподачу (мало топлива –
бедная смесь). На холодном двигателе и небольшом подсосе этот эффект можно и не
заметить, но по мере прогрева неустойчивость работы на холостом ходу становится
все более явной и может приводить к заглоханию двигателя.
Причинами подсоса могут быть: разрыв (отсоединения креплений) любого из
шлангов, имеющих выход во впускной коллектор (от маленькой трубочки к
регулятору давления до больших трубок вентиляции картера), нарушение
герметичности вакуумного усилителя, повреждение в прокладке между впускным
коллектором и двигателем и т.д. В основном причины подсоса воздуха можно
установить визуально. Если подсос воздуха делает невозможной работу двигателя в
режиме холостого хода, снимите разъем с датчика массового расхода воздуха. При
этом обороты холостого хода вырастут, но на автомобиле можно будет доехать до
места назначения. Если при этом еще выставить шаговый мотор в положении
приемлемого холостого хода, то неудобств управления при движении автомобиля
будет меньше. Небольшой подсос в системе подачи воздуха может не приводить к
заметным изменениям ездовых качеств автомобиля, оснащенных системами с
регулированием топливоподачи по датчику L-зонд, но экономичность двигателя
упадет.
• Неисправность датчика массового расхода. Этот дефект приводит к заглоханию
автомобиля после запуска. Если двигатель глохнет после запуска, и вы не знаете в
чем дело, попробуйте завести мотор со снятым разъемом датчика массового расхода.
Если двигатель работает после этого, то велика вероятность, что датчик вышел из
строя.
• Датчик температуры неисправен. При температуре ниже -8°С двигатель не
заводится. В теплую погоду можно поддерживать холостой ход после пуска
небольшим нажатием на педаль дроссельной заслонки. В резервном режиме работы
системы, при отказе датчика температуры, значение температуры охлаждающей
жидкости устанавливается по времени работы двигателя. Запуск горячего двигателя
при отказе датчика температуры будет иметь свои сложности.
• Неисправен узел дроссельной заслонки. Горячий двигатель после запуска глохнет –
нет перехода в режим холостого хода. Помогает нажатие на дроссельную заслонку
сразу после пуска двигателя. Можно подогнуть язычок-ограничитель закрытого
положения дроссельной заслонки, но так, чтобы показания датчика положения
дросселя равнялось 0 при отпущенной педали (проверяется тестером).
• Неисправно зажигание. Здесь нет никаких рецептов, кроме как заменить все
неисправные элементы системы зажигания.
• Неисправен регулятор топлива. Регулятор топлива подтекает, дополнительное
топливо поступает во впускной коллектор через воздушную трубку, двигатель
заливает. В этой ситуации следует снять трубку с впускного коллектора, двигатель
должен работать устойчиво.
5. Холостой ход.
Режим холостого хода определяется системой управления двигателем при
наличии следующих условий:
• Закрыта дроссельная заслонка,• Обороты двигателя меньше заданного уровня. Этот уровень составляет плюс 25% к
заданной частоте оборотов холостого хода. Заданная частота вращения коленчатого
вала в режиме холостого хода определяется автоматически в зависимости от
теплового состояния двигателя и скорости движения автомобиля.
Система выставляет специальный признак наличия холостого хода, этот признак
отображается тестером.
К сожалению, в системе нет сигнала включения КПП, поэтому реально в этом
режиме автомобиль может двигаться, если включена КПП, или двигаться по инерции,
при выключенной КПП. На сухом асфальте движение с включенной КПП и закрытым
положением дроссельной заслонки может служить некоторым тестом работы двигателя и
ее системы управления. Движение в режиме холостого хода в небольшую горку на
первой, второй и даже третьей передаче должно происходить плавно, без рывков, и не
требовать нажатия на педаль дроссельной заслонки. Движение автомобиля накатом на
четвертой передаче при скорости ниже 50 км/час должно осуществляться без
подергиваний. Неисправности в системах зажигания и топливоподачи в этих режимах
проявляются ощутимыми толчками при движении автомобиля.
Нас больше интересует режим холостого хода на остановившемся автомобиле,
поскольку это основное состояния для диагностики и проверки системы управления –
можно открыть капот, и «любоваться» работой системы управления. Практически совсем
нет станций технического обслуживания, где для проверки системы управления и
двигателя можно создать ездовые режимы, поставив автомобиль на барабаны.
После проверки системы управления на станциях технического обслуживания, с
подключением красивых приборов, часто можно слышать – у Вас все в порядке по
параметрам работы системы. Но проблемы с расходом топлива, динамикой разгона,
наличию рывков и провалов остаются.
Что же можно проверить в системе управления на режиме холостого хода?
Первое – топливоподача. Легко убедиться в правильности работы насоса
регулятора давления, цепей управления форсунками. Можно сделать баланс форсунок
специальным тестером и замерить допустимость их расходных характеристик. К
дальнейшему поиску проблем с работой двигателя лучше приступать, когда есть
уверенность в правильной работе системы топливоподачи.
Второе – система подачи питания на элементы ЭСУД. Проверить напряжения
бортовой сети, напряжения питания датчиков, срабатывание всех исполнительных
элементов, проверить выходные напряжения с датчиков. Для этого удобно иметь
специальные приборы: разветвитель сигналов с блока управления, имитаторы датчиков,
тестер форсунок и шагового мотора (ДСТ-6Т).
Третье – проверка работы системы зажигания. Опыт показывает, что все
проблемы лежат в высоковольтной части этой системы: модуль зажигания,
высоковольтные провода, свечи. Эта проверка должна проводиться при помощи
специального высоковольтного пробника.
Четвертое – установка коэффициента коррекции СО, если машина не
оборудована системой подавления токсичности: L-зонд, нейтрализатор, адсорбер.
Функционально коэффициент коррекции СО нужно выставлять по показаниям
газоанализатора. Для устойчивой работы двигателя на режиме холостого хода можно
обойтись и без газоанализатора.
Коэффициент коррекции СО является мультипликативной составляющей
времени открытия форсунки (множитель). Уменьшая или увеличивая его значение можно
снизить расход топлива через форсунку в режимной области работы двигателя: малые
наполнения, обороты близкие к оборотам холостого хода 800-1000 об/мин.
В городском цикле движения правильная топливоподача в этом режиме позволяет
снижать расход топлива на 0,8 л /100 км.
Холостой ход двигателя является устойчивым режимом. Устойчивость
определяется рабочим процессом двигателя. Превышение оборотов выше заданных
снижает наполнение в цилиндры двигателя, как следствие мощность падает, падаютобороты, наполнение в цилиндрах двигателя увеличиваются, как следствие
увеличивается мощность, обороты возрастают и т.д.
При правильно рассчитанных параметрах управления топливоподачи, угла
опережения зажигания, установки шагового двигателя легко добиться поддержания
заданных оборотов холостого хода. При этом одна и также точка стационарности по
оборотам ХХ может быть достигнута разным соотношением параметров: расход воздуха,
время открытия форсунки, угол опережения зажигания (зависит от состояния двигателя и
работы системы управления).
В системе управления нет возможности изменить заданные обороты холостого
хода (жестко заданный программой график, зависящий от температуры), невозможно
переопределить положение шагового мотора и угла опережения зажигания, поскольку
эти параметры изменяются автоматически в системе управления. Установки по
управлению исполнительными механизмами (в тестере): установка шагового мотора или
оборотов ХХ не запоминается в памяти контроллера, поэтому действует только на
момент работы тестера в этом режиме.
В руках пользователя единственным параметром, регулирующим работу
двигателя на ХХ, остается коэффициент коррекции СО. В автомобилях с регулированием
подачи по L-зонду и этой возможности нет.
Увеличение коэффициента коррекции СО (обогащение смеси) приводит к
снижению расхода воздуха в двигатель – среднее положение шагового мотора
уменьшается. Уменьшение коэффициента коррекции СО приводит к увеличению расхода
воздуха.
По работе системы зажигания (автоматическая установка УОЗ на холостом ходу)
можно судить о стабильности работы системы и двигателя в целом. Если УОЗ имеет
частые отклонения от своего среднего положения более 4 гр.п.к.в., то это говорит о
нестабильности рабочего процесса в цилиндрах двигателя.
Как правило, нужно выставить коэффициент СО таким, чтобы, с одной стороны,
время открытия форсунки было минимальным, а с другой, добиться стабильности
параметра угла опережения зажигания.
В системах с регулированием топливоподачи с контуром обратной связи по L-
зонду остается только наблюдать за стабильностью угла опережения зажигания. А по
соотношению расхода воздуха и времени открытия форсунки оценивать стабильность
работы обратной связи по L-зонду. Просмотр ячеек таблицы коррекции топливоподачи
по L-зонду в области холостого хода помогает определить, какое изменение в состав
смеси вносит эта коррекция.
Пятое – пропуски воспламенения в цилиндрах двигателя, которые приводят к
нестабильности оборотов холостого хода, как правило, связаны с неисправностями в
системе зажигания или работой системы топливоподачи.
Разделить две этих составляющие очень непросто, поскольку они связаны.
Топливоподача определяется расчетом, в основе которого лежат показания датчика
расхода воздуха, а сам расход определяется наполнением цилиндров воздухом,
зависящим от оборотов, регулировка которых осуществляется углом опережения
зажигания и зависит от состава смеси, т.е топливоподачи. Круг замкнулся.
Поэтому надо обязательно проверить состояние канала подачи воздуха. Датчик
массового расхода должен иметь стабильное входное напряжение 5В, а выход его при
неработающем двигателе и включенном зажигании должен держать напряжение 1В.
Шестое – минимальный подсос воздуха в канале от датчика массового расхода к
впускному коллектору изменит показания массового расхода воздуха (уменьшит
показания), т.е. обеднит топливоподачу, что приведет к изменениям в работе двигателя.
В системах с регулированием по L-зонду это обеднение будет скомпенсировано,
но провалы при разгоне и торможении останутся, так как многие параметры управления
(в частности угол опережения зажигания) и коррекции этих параметров рассчитываются,
исходя из показаний того же расходомера воздуха.
43
Седьмое - неисправность самого датчика L-зонда является явной причиной
раскачки оборотов холостого хода, поскольку нарушается сбалансированность работы
контуров поддержания оборотов и стехиометрического состава смеси.
Раскачка оборотов на режиме холостого хода не всегда определяется показаниями
встроенного в панель приборов тахометра. Его показания на малых оборотах часто
ошибочны, убедитесь в стабильности оборотов холостого хода по диагностическим
приборам.
Восьмое – самым больным местом в работе системы управления двигателем
является зажигание, вернее его высоковольтная часть, которая как бы и не имеет
отношения к электронике, и включает в себя модуль зажигания, высоковольтные провода
и собственно свечи зажигания. Нарушения в этой системе и определяют большую часть
проблем в работе двигателя. Подход к проверке этой части не отличается от проверки
системы зажигания карбюраторных двигателей. Состояние свечей, снятых с двигателя,
помогает определить неработающие или плохо работающие цилиндры. Если плохо
работают два цилиндра 1-4 или 3-2, то похоже, что неисправность кроется в модуле
зажигания (в работе какой-то его пары катушек). Удобнее пользоваться специальными
приборами или стендами для проверки свечей, высоковольтных проводов.
Девятое – работа системы синхронизация двигателя. Редкие сбои в
синхронизации невозможно определить ни одним прибором. Только Мотор-Тестер с
аппаратным подключением к датчику положения коленчатого вала может помочь
выявить эти сбои.
Потеря синхронизации в такте работе двигателя, отключает и подачу топлива и
зажигания, расчет наполнения в цилиндрах невозможен. Здесь нет четких советов по
определению, что же неисправно: блок управления, датчик положения коленчатого вала,
проводка.
Система самодиагностики блока управления может определить сбои в
синхронизации, но только тогда, когда двигатель уже не может работать. Единственно,
что можно сказать, провалы и перебои в работе двигателя с плохой синхронизацией
появляются на всех режимах. Эти перебои не значительны, но ездовые качества
автомобиля резко снижаются, при этом невозможно выделить конкретно не работающий
цилиндр. Чаще всего помогает замена датчика коленчатого вала. Неисправность в блоке
управления маловероятна. Другие неисправности в системе синхронизации, как правило,
ведут к полной невозможности запустить двигатель.

И всем здравствуйте)
И приветствую кто посетил мою страничку и бж.
Продолжение истории про Бабая)
Как вы поняли по названию, что начались поиски плохого запуска двигателя.
Хотя предхозяин ни слова не сказал, наверно хотел сделать сюрприз 🎁

P.s сентябрь 2020 начало.
Установил сигнализацию Starline a93.
Чтоб зимой в тёплую машину садится и ехать на работу, но сейчас не об этом.

Зная что поеду в командировку с октября и новый год, было желание сделать за кратчайшие сроки, чтоб со спокойными мыслями уехать.
Мы же ниваводы народ простой, да и не только ниваводы, чтото сломалось или не так работает.мы сразу начинаем сами лезть-зная и предполагая что проблема таиться в чем то совсем простом.
И с мыслью глаза бояться, а руки делают.
Я полез.да и опыт в нивах и шевинивах уже был(прочитав до этого кучу литературы, форумов, бж других пользователей и полагаясь на собственные руки и голову на плечах)решил заняться.
И так, после покупки, стал обращать на плохой запуск двигателя после простоя за ночь, когда мотор холодный.
На горячую проблем во все не было.

1 мысль пала на аккумулятор и на работу генератора, начались замеры…продолжалось не долго.причина не в нем.

2мысль пала на датчики (по всем соображениям на предхозяина)я решил заменить все и РХХ, ДПДЗ, ДД, ДТОЖ, ДК, ДМРВ и воздушный фильтр.
При всех заменах с ракушки впускного коллектора выкинул завихритель.
думал, но старые датчики не стал выкидывать.

Объяснять думаю не стоит как менять данные датчики, единственное дополню что ДД по мне, проще менять снизу открутив маленькую защиту со стороны правого колеса(т.к в подкапотном пространстве установлен газовый редуктор и даже поломанные руки не долезают до датчика)

Но…что то пошло не так, ничего не изменилось.

3 мысль. Бронепровода и свечи, но так как стоит Гбо, куплены свечи Brisk Silver lpg.
Поменял и… ничего не изменилось.
Думаю странно но надо копаться дальше.

4 мысль значит топливная система.
Думаю менять так менять, бензонасос, Рдт, топливные форсунки ( с завода стояли bosch 996

Плохо заводится Нива Шевроле

С каждым владельцем автотранспортного средства бывают такие ситуации, что спешишь утром на работу, садишься за руль своего автомобиля, и тут случается непредвиденное – автомобиль не заводится. Все автовладельцы знают, какая это неприятная ситуация. Чтобы решить эту проблему, необходимо выяснить основание, а что может быть причиной в таком автомобиле, с большим количеством различных деталей? Таким вопросом порой задаются даже автовладельцы с большим стажем. Ведь никогда не угадаешь, какая деталь вышла из строя и как устранить эту причину. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим все источники неисправностей в Шевроле Нива, как их определить правильно, что необходимо для их разрешения и почему это случилось.

Причины, по которым плохо заводится Нива Шевроле

Для устранения неполадки в авто, необходимо для начала выяснить источник, по которой авто не заводится. Помощь водителю в определении повреждений могут послужить различные датчики на панели приборов, внешний осмотр машины или звук, который издается при повороте ключа.
Итак, основными проблемами, по которым плохо запускается двигатель и не заводится авто, могут быть следующие неисправности.

Причины повреждений электрической части:

Аккумуляторная батарея авто пришла в негодность или разряжена. Это основание является первоочередным для всех типов авто.
Стартер пришел в негодность по причине намокания или как говориться, отслужил свое.
Плохой контакт от аккумулятора из-за окисления клемм.
Дефект свечей зажигания, которое могло возникнуть в случае:
- Некачественного топлива, что привело к их намоканию.
- Свечи уже износились, и образовался большой зазор.
Перегорел плавкий предохранитель.
Вышло из строя реле зажигания или какое-либо другое.
Оторвался провод, питающий основные узлы авто (например, питание стартера или инжектора).
Не работает иммобилайзер. Если по какой-либо причине не работает противоугонная система, то машину завести не удастся, пока не устранится проблема неисправности иммобилайзера.

Неисправности механические:

Отсутствует топливо в бензобаке. Возможно не только по вине водителя, ведь существует вероятность поломки датчика уровня топлива. Не каждый водитель считает топливо по намотанному километражу.
Засорение топливного фильтра или бензонасоса, что приводит к поломке последнего.
Засорение форсунки.
Недостаточный уровень масла в двигателе или тосола в радиаторе. Приводят двигатель к перегреву.
Регулятор холостого хода поврежден.

Как выяснить причину неисправности

Зная самые распространенные источники, по которым плохо заводится Шевроле Нива, теперь необходимо узнать, а как правильно определить повреждение? Ведь оснований немало, и чтобы все это проверить, уйдет немалое количество времени. Выяснение причины, по которой ваш железный конь не желает работать, осуществляется с помощью своих глаз, ушей и подсказок автомобиля. Можно вызвать мастера на дом, который определит повреждение в считанные минуты, а порой даже и секунды. И за это выяснение, вам придется заплатить немалые деньги. Можно отогнать авто на СТО, попросив друга помочь с транспортировкой. Стоить это будет намного дешевле, чем вызов мастера на дом, но зато потратите уйму времени. Поэтому лучшим вариантом для определения повреждения являетесь вы и ваша голова. Только в том случае, если всевозможные основания проверены, тогда необходимо обратиться к специалисту. Возможно, ваше авто требует капитальной проверки всей системы.

Зная все недостатки, по которым Нива не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, можно с легкостью их определить:

Определить повреждение АКБ, можно проверив наличие питания в авто, при повороте ключа. Если в этот момент вся панель, как говорится, молчит, то необходимо зарядить батарею или заменить на новую. Подзарядка может занять пару часов, если АКБ находится в исправном состоянии, если же плотность электролита низкая, то нужно приобрести только новую батарею.
Говорить о невыполнении своей функции стартера, можно в том случае, если точно выяснено, что батарея АКБ исправна. Возможно, при поворачивании ключа, стартер будет щелкать, но не приводится в действие. В таком случае это тоже говорит о том, что батарея не выдает ток, необходимый, чтобы запустить двигатель. Выяснить 100% причину стартера, можно подключив к его зажимам вольтметр и амперметр и измерить ток и напряжение соответственно.
Повреждения контактов на АКБ можно обнаружить путем открытия капота и зрительно оценить их окисление. Зачастую водители просто не замечают окисления из-за резиновой накладки на клеммах.
Свечи зажигания можно проверить путем их выкручивания из блока цилиндров и проведения зрительного осмотра. Они не должны быть влажными, а нагар черного цвета свидетельствует об их повреждении. Нормальный цвет свечей должен быть темно-коричневый.
Проверку предохранителей можно провести путем снятия крышки, и визуально просмотреть. Если перегорел предохранитель, то его будет видно, он, скорее всего, будет полностью расплавлен. Можно также прозвонить каждый из них с помощью тестера.
Определить повреждение реле зажигания можно визуально, если при повороте ключа нет никакой реакции, то следует заменить реле. Проверить его можно путем установки исправного реле.
Определить отсутствие контакта на основных узлах деталей авто можно путем проверки визуально. Необходимо подтянуть контакты на стартере, питание инжектора и на бензонасосе. Плюсовой провод, питающий систему электронного впрыска, идет напрямую от клеммы АКБ отдельным проводом.
Зачастую проблема с иммобилайзером может быть в разряде батарейки. Необходимо просто установить новую батарейку.

Это выяснение причин неисправности электрической части автомобиля, но не стоит забывать о механических повреждениях:

Выяснить отсутствие в баке топлива поможет индикатор на панели приборов. Если указатель топлива будет лежать на нуле и светиться сигнальная лампа в виде бензоколонки, то источник беды обнаружен, и нет необходимости открывать капот.
Выяснить неисправность фильтра или бензонасоса можно на слух. Если слышен звук сильного жужжания (в области заднего багажника), то, вероятнее всего, забит фильтр или насос, что не подает топливо в двигатель.
Засорение форсунки можно увидеть на панели приборов, должна загореться контрольная лампа красного цвета «CHEK ENGINE». Она свидетельствует о возникновении любых повреждений в инжекторе или ошибки двигателя.
Если упал уровень масла в авто, то это можно определить визуально, с помощью контрольной лампы в виде банки на панели приборов. Если вы уверены в том, что масло в моторе достаточно, вытащите измеритель уровня и проконтролируйте.

Устранение неисправностей

Таблица №1. Перечисление основных неисправностей при не запуске или плохом запуске двигателя, и способы их устранения.

Неисправность	Способ устранения
АКБ	Заменить или подзарядить батарею. Можно прикурить от другого автомобиля, тогда генератор подзарядит АКБ.Почистить контакты в случае их окисления и смазать Литолом. Смазка препятствует появлению окиси на клеммах. Хорошо затянуть клеммы, чтобы получить хороший контакт.
АКБ		Стартер	Проверить контакты стартера и подтянуть их. В случае неисправности сдать стартер в ремонт на перемотку обмоток или установить новый.
Свечи зажигания	Заменить все 4 свечи на новые, или почистить их с помощью наждачной бумаги. Но в любом случае, если свечи свое отработали, их необходимо поменять, чтобы не было проблем с мотором. Заправляться только на фирменных заправках, и только-то топливо, которое подходит для данного типа двигателя (А-95).
Плавкие предохранители	Установить новые предохранители. Лучше посетить автоэлектрика, чтобы определил первопричину выходом из строя предохранителей.
Реле зажигания	Поменять на новое реле.
Обрыв провода основных узлов	Выяснив, какой провод оборван, нужно выяснить основание, по которому это произошло. После этого установить его на место.
Иммобилайзер	Противоугонная система страдает выходом из строя батарейки питания. Редко возникают обрывы проводов. Необходимо заменить батарейку на новую, желательно качественную.
Отсутствие топлива	Залейте качественное топливо в бак, и дождитесь, пока бензонасос его закачает в двигатель.
Засорение бензофильтра и бензонасоса	Поменять бензофильтр на новый. Бензонасос снять и прочистить.
Недостаток масла или тосола	Долейте масло в двигатель и выясните основание его исчезновения. Возможно, повреждена прокладка, через которое уходит масло. Долейте тосол в расширительный бачок и отследите, нет ли утечки жидкости.

Зачастую с проблемой плохого старта мотора водители встречаются в зимнее время, в период сильных морозов. Эти морозы выводят из строя не только аккумулятор, но и все детали, куда, возможно, попала вода. Также часто с такой проблемой встречаются и в сильную жару, когда двигатель перегревается и после этого плохо заводится.

Теперь зная, почему может не заводиться Нива Шевроле, можно с легкостью отправляться на поиски неисправности. Определившись с поломкой, вы на 50% решите проблему плохого пуска двигателя. А способы устранения теперь известны, так что можно отправляться в путь.

Большое ТО. Поиск и устранение неисправности провала оборотов!

ТАК, как причина провала оборотов при нажатии педали газа, нестабильной работы двигателя и долгого разгона была не ясна, то я решил проверить все что возможно и заменить запчасти по максимуму, чтобы исключить все поломки по очереди.
Был куплен манометр для проверки давления в топливной системе.

Прогрел двигатель до 90 градусов. Стравил давление в топлевной системе через ниппель на топливной рампе и прикрутил туда манометр. Повернул ключ зажигания, бензонасос накачал давление.

Завел машину, манометр показал давление.

Давление топлива соответствует нормам.
Поехал в автомагаз Газсервис и купил 4 вентиля на шины, ДПДЗ СОАТЭ и фишку для ДПДЗ. Заехал в магазин Престиж и взял там 3х лепестковые свечи BRISK, воздушный фильтр LUXE (других расходников не было) . Поехал в Тикамис и купил LIQUI Moly для очистки дросселя, а так же Mobil Advanced Antifreeze concentrate. По пути на ЛУКОЙЛовской заправке приобрёл проимвочное масло и масло для движка LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5w-40. Дома взял из ЗИПа масляный фильтр Big, дизельный фильтр BIG и топливный фильтр тонкой очистки GUR. В продуктовом магазе купил сигареты Филип Морис компакт.

Дома сделал дымогенератор из поллитровой стеклянной банки, в крышке высверлил два отверстия на 13.5 и в них вставил вентиля от шин. Из вентилей вынул ниппеля. Один вентиль через трубку соединил с грушей от танометра, другой вентиль просто подсоелинил к трубке.

В вентиль с трубкой я вставил сигарету,

поджёг её, закрыл крышку банки и подсоелинил к штуцеру на дросселе, к которому шёл тонкий шланг вентиляции картерных газов. Сам тонкий шланг вентиляции картерных газов заглушил. Снял патрубок с ДМРВ и заглушил его мультифорой, одел патрубок на ДМРВ обратно.

Дымогенератор готов к работе! Нажимая на грушу

я стал раскуривать сигарету в банке, накуривая самодельным ганджубасом шниву! 🤣😄

Так нива скурила около 10 сигарет, но ни с одной из щелей дым не шёл. Я вынул масляный щуп и со звуком дым повалил из отверстия. Значит в движке уже полно дыма, есть давление и дымогенератор работает. Так как утечек нет я снял трубку дымогенератора с дросселя и со штуцера дроссельной заслонки со свистом пошёл сигаретный смог😄

Далее я скинул клемму с аккумулятора и решил снять дроссельную заслонку. Отсоединив её от ресивера

Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

sergAY 06-05-2008 10:57

Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Еврей 06-05-2008 11:14

Makar 06-05-2008 11:27

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

xytaxis 06-05-2008 11:38

о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос - заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают - оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка - попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.

wmczr 06-05-2008 12:19

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была

Еврей 06-05-2008 12:28

Apshedun 06-05-2008 12:54

Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

xytaxis 06-05-2008 15:19

нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
"Хороший стук наружу вылезет" (с)

NE 06-05-2008 22:21

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

Makar 07-05-2008 10:49

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

Еврей 07-05-2008 11:57

Рамиль 07-05-2008 15:56

может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

А ошибки машина при этом не выдает?
Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит - МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.

xytaxis 11-05-2008 12:55

Хм.. у меня уже пятый год живет

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.

kad 11-05-2008 23:52

А может катализатор ломом пробить? .

Makar 12-05-2008 11:49

катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано

Собственно, многие и я в том числе, пересев с другой машины на Ниву Шевроле, сразу чувствуют плохую динамику машины — медленно разгоняется, в горки так вообще порой не тянет и приходится переключаться ниже на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. О шеви такого сказать нельзя. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, если это возможно, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит прежде всего мощности двигателя. Движок на Шниве дохлый, тут уж ничего не поделаешь. А потому можно пойти другим путем и сменить редуктора, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу повысится.

Есть у меня знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15(а это почти 29″ — были порезаны арки) и сразу же начал жаловаться, что авто плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно, когда в салоне 3 пассажира, то в затяжную горку приходилось включать даже 2 передачу, чтобы заехать. Движок дохловат конечно.

Глянули — вот оно что — главные пары стоят штатные — 3.9. Само собой разумеется, что для таких колес они совсем не подходят, если хотите хоть как-то поднять скорость разгона, то их просто необходимо сменить на хотя бы 4.3. Как только пары заменили — Нива реально поехала, да еще как, разгон стал как у спортивной машины, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику авто.

По умолчанию на новые Нивы и Шнивы сейчас ставят «скоростные» пары 3.9(это от «шестерки»)

Бывают и другие(повышенное число):

— 4.3 — это «копеечные»
— 4.4 — от «двушки»

Я как раз пересел на Шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на Шевике. «Шестерик» ведь легче, а движок почти такой же. Максимум скорости на ваз 2106 выжимал 140 км/час с горки, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — а стоит ли менять пары, если колеса штатные 205/70/R15? Вообще, народ проверил и вот что выяснили — динамика машины все равно станет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″ — то лучше вообще сразу 4.44 поставить. Даже со штатными колесами и стоковыми ГП машина едет хуже, чем с бОльшими колесами и ГП 4.3.

Выглядят ГП на 4.3 вот так:

Стоят такие примерно 5-6 тысяч за две пары. Понятно дело, что бу, ибо новые сейчас не выпускают.

Что станет с машиной при смене ГП?

Основа — ГП с бОльшим передаточным числом увеличивает крутящий момент. А это значит, что:

Машинко станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. По бездору лучше будет ехать внатяг, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Глохнуть уже не будете)) Ну а по городу будете чаще переключаться, ибо число оборотов всегда будет больше. И вообще, можете со светофора сразу со второй стартовать — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ибо теперь «давить на тапку», что разогнаться, нужно слабже. И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

По трассе уже станете использовать 5 передачу(на ГП 3.9 редко даже пользуюсь пятой, все на четвертой, особенно если полная загрузка — народу и багажа).

Сколько всё это стоит — вместе с работой выйдет в тысяч 12. Однако такой апгрейд вы сразу заметите, а если колеса на вашей Шеви Ниве не менее 215/75/R15 — то менять пары сам бог велел. На стоковой еще можно поездить, но с большими колесами однозначно нужно менять, ибо динамика будет просто никакущая. Так и будете удивляться — почему машина не едет.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно , 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал , установил правильно . Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы "уехали" еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. , отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. :) Заодно . (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал и машинка полетела как птица!

Глохнет на ходу.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами - провернулся шкив, это видно по . УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис .

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация - вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, - затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет - сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Читайте также: