Нижняя распорка рычагов ланос
Обновлено: 29.06.2024
Распорки part 1. Установка нижнего усилителя жесткости RIKKAR (распорка рычагов)
Всем привет! Решил установить распорки на автомобиль. Не скажу что мне не хватало жесткости, и машина вела себя как кисель, она у меня довольно таки "сбитая". В первую очередь так сказать, хотелось укрепить кузов, и так сказать создать повышенный запас крепости.
Установка по сути не сложная, но у меня она выдалась таки чуточку трешовой(- а все потому-что у меня очень узкая яма в гараже(.
Распорку (в отношении нижней на рычаги скорее правильнее говорить-стяжку) нужно устанавливать на ровной поверхности, на стоящем на колесах автомобиле, можно конечно и на подьемнике, но затягивать таки гайки болтов рычагов нужно на стоящем- и вот тут яма сыграла роковую роль-мне 100500 раз приходилось перекатывать автомобиль то одной стороной к краю ямы, то другой, чтоб иметь хороший досткп к гайкам рычагов(
Порядок установки:
1. Откручиваем левую гайку болта рычага (в инструкции по установке) пишут чуточку, но скажу так-открутить ее нужно почти до конца.
2. Вставляем левую часть распорки между кузовом и рычагом, чуток отводя рычаг с сайлентом от кузова, я это сделал довольно толстой отверткой. Подтягиваем гайку, но не полностью-кусок распорки должен легко ходить вверх-вниз
3. Откручиваем правую гайку болта рычага, соединяем правую часть распорки с левой, регулируем на глаз регулировочным болтом ширину распорки, отодвигаем рычаг вперед, и вставляем правую часть собранной распорки на болт рычага, между кузовом и сайлентом (рычагом)
4. Теперь распорка у нас на своем месте, машина стоит ровно. Регулировочным болтом подгоняем распорку, чтоб она свободно и "четенько" лежала на болтах рычагов, и когда подогнали, закручиваем левую гайку, а затем правую.
5. Вот в принципе и все, теперь дело за малым, осталось немного стянуть распорку. Инструкция говорит, усилие стяжки не более 1 кг*с/м. Говорю сразу, вряд-ли вам удастся найти рожковый диноключ(, поэтому-начинаем стягивать (скручивать) распорку, и как только почувствуете "утяжеление", сразу останавливаетесь, и "контрите" регулировочный болт.
6. Я для всех вышеописанных манипуляций снимал защиту-и это правильное решение, так проще и скорее всего быстрей все установить.
На сайте производителя есть инструкция.
Начал я данную процедуру в 8 вечера, и закончил в районе 11-устал аЦЦки, но своего таки достиг!)
Не забываем хорошенько затянуть гайки болтов рычагов-иначе будэ лыхо!(
Всем добра и легких манипуляций с вашей техникой!)
Распорка передняя нижняя Lanos
Привет, друзья))
Хоть и ДР, и троица, а мне все неймётся. Вчера, в День своего Рождения, все таки поставил нижнюю распорку.
Но все по очереди.
Началось все еще, уже далекого, 17 апреля, когда я установил верхнюю переднюю распорку.
Но после этого уже загорелся и загорелся по полной. Решил "распереться" по полной))))
Долго не думая, листал ОЛХ, наткнулся на сладкое предложение о продаже нижней передней распорки. А потом, общаясь в Ланос-чатах, оказалось, что автор продажи является старым добрым другом Запорожских ланосоводов. Потому полностью оплатил стоимость)
И вот, на 1 мая, распорочка уже у меня)))
И тут начались пляски.
Времени, последнее время, совершенно не стало, от слова СОВСЕМ!
Однажды, отвёз отца на работу (во времена карантина), думал не долго, воспользуюсь моментом и эстакадой, с горем по полам заехал на неё в сырую погоду.
Подлез под машину, с надеждой сделать все. Но тут получил облом! С собой был набор инструмента с головками и набор ключей до 19-го номера. Оказывается, для установки распорки необходимо открутить болт сайленблока переднего рычага. А там болт на 22. Головкой туда не подлезть, а ключа 22-го с собой как-то не оказалось. Для чисто самоуспокоения просто накинул, глянул, что оно получится.
В расстроенных чувствах, собрал инструмент, аккуратно спустился с эстакады и поехал домой. Было это уже 04 мая.
В следующий, выдавшийся свободный денек, приехал в гараж, хоть свободного времени было не особо. Прыгнул в яму. На месте уже есть и рожковый, и накидной ключи на 22. Но не тут то было. Как я не пытался, не упирался, и даже накидывал трубу — все не поддавались мне эти болты. ВД-шка тоже не спасала ситуацию. Замахался в край, но так и не смог открутить. Уже злой, погнал домой.
Списался с хорошим другом S-T-A-LK-E-R-O-K , и он подсказал едино-верный вариант борьбы с этими болтами. А именно: погреть газовой горелкой.
На что и была приобретена компактная пьезовая горелка со сменным баллоном.
И вот, уже 16-го мая, я снова в гараже, теперь вооружён и опасен)))
И сразу в бой! Греем ИМЕННО ГАЙКУ! И пока еще не остыла начинаем откручивать.
И я был в шокЕ! Влад, ты был прав! Пошёл! Не "аж бегом", с напором, но поддался!))))
С правой стороной повторяем тоже самое.
При помощи молотка "подвигаем" болты вперед, чтоб создать зазор для распорки.
Вроде бы всё, но не тут то было. Тут долго игрался, как распоркой подлезть, чтоб ухо распорки стало на болты, особенно с левой стороны. Так как слева уху распорки мешает днище поддона. Пробовал и полностью раскрутить распорку, и частями её завести на свои посадочные места, а потом пытаться скрутить — не получалось. Пробовал полностью "стянуть" распорку и заводить. Все равно не влазит. С одной стороны мешает поддон, а с другой стороны — выхлопная. Но потом, глотнув пивка, соображаловка сработала, надо:
1. Раскрутить распорку на 2 части;
2. Левую сторону "надеть" на болт сайленблока рычага снизу. Тоесть, распорка находится вертикально, ухо "одеваем" на бот и поворачиваем в горизонтальное положение;
3. Заводим правую часть распорки НАД выхлопной трубой;
4. Подать распорку максимально ВПРАВО, закинув ухо крепления распорки далеко за болт сайленблока рычага;
5. Соединить распорку воедино;
6. Стягивая болт распорки, отрегулировать длину распорки, чтоб и второе, правое, ухо распорки встало на болт сайленблока.
Специально расписал последовательность, которая привела меня к успеху так как ничего подобного, и того, КАК завести распорку на Ланос 1,5 в интернете не нашёл, и сам потерял много времени на такую, казалось бы, мелочь.
Дальше уже проще. Закрутил обратно болты сайленблоков рычагов, не до конца. Отрегулировал длину распорки, так, чтоб между шайбами было расстояние в 61 см. Такой размер помогли мне найти друзяки Isaul76 и VitalyAleks , а то с грязными руками, в яме, не совсем с руки было долго гуглить))) Спасибо, пацаны)))
Затягиваем болты сайленблоков рычагов и радуемся результату.
Так как у меня так же установлена защита двигателя, то, вначале об этом забыл упомянуть, старался сделать, не снимая защиту двигателя, но в конечном итоге, лучше снять. Это повысит удобство и доступность работы. Так что я еще вернул на свое место защиту двигателя.
Специально отдельный кадр крупнее:
Распорка не касается защиты, так что звенеть не должно.
И все это было закончено уже 8 июня.
Покатавшись вечер, могу сказать, что ничего не гремит. Морда стала еще более собранная, стала единым целым, пропали полностью "заныривания". Так и хочется поднажать ;)
Ну и не могу не похвастаться очередным подгоном от друга SenjolkeN ))) Дружище, спасибо)))
Растяжка передних стоек
Растяжка передних стоек (народное - Распорка).
Теория [ ]
Распорка (или растяжка) передней подвески, устанавливаемая между верхними опорами подвески на так называемые "стаканы" кузова, пришла в широкие автолюбительские массы из большого спорта. Считается, что она, соединяя "стаканы" кузова, тем самым увеличивает его жесткость, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.
Практика [ ]
Продолжая тему распорок, следует отметить, что теоретически можно выделить как положительные, так и отрицательные моменты при их применении. С уверенностью можно сказать, что передняя распорка повышает поперечную жесткость кузова в зоне крепления передней подвески. Хотя чисто теоретически повышение жесткости кузова в передней части может нарушить жесткостной баланс и привести к появлению трещин в зоне перепада жесткостей кузова.
Что касается устойчивости и управляемости автомобиля с установленной распоркой, то при обычной езде ее действие будет незначительным, а значит, и незаметным. Сильные боковые реакции в верхней опоре передней подвески возникают при движении автомобиля в экстремальных режимах на большой скорости - в повороте, переставке или змейкой. В подобные критические моменты разгруженное переднее колесо проскальзывает (что поделать, и на него также распространяются законы физики) в боковом направлении, и вся боковая нагрузка переходит на одну стойку и, соответственно, на одну верхнюю опору и один стакан. Перемещение же верхней точки стойки будет зависеть от поперечной жесткости верхней опоры и жесткости "стакана" в поперечном направлении. При недостаточной жесткости этих элементов нарушается геометрия колес (развал и схождение), и, как следствие, ухудшается мгновенная управляемость и устойчивость автомобиля.
При установке распорке жесткость стоек в поперечном направлении удваивается за счет включения в силовую работу второй стойки, а значит, уменьшается их наклон.
Эффективность работы распорки будет зависеть от соотношения жесткости верхней опоры и жесткости наклона "стакана" в поперечном направлении. Если жесткость "стакана" невелика (другими словами, кузов обладает недостаточной жесткостью), то в этом случае установка распорки будет иметь смысл - смещение подвески с установленной распоркой уменьшается на 25%. На такую же величину, соответственно, увеличится и жесткость кузова - достаточно хороший прирост.
В-случае же, если кузов сам по себе обладает высокой жесткостью, ее прирост с установленной распоркой будет незначительным и составит порядка 10%. Таким образом, мы видим, что эффективность работы распорки на "изначально жестком кузове в два с половиной раза ниже, нежели на кузове, обладающем недостаточной жесткостью.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, распорка наиболее актуальна именно в спорте, а не в повседневной эксплуатации. Кроме того, совместно с распоркой желательно устанавливать верхние опоры с большой жесткостью в поперечном направлении. Однако последнее обстоятельство вполне может привести к ухудшению комфорта из-за усиливающихся вибраций.
Что касается актуального для обычного "русского" (в смысле водителя, а не пива) вопроса "иметь или не иметь", то можно сказать, что особого вреда передняя распорка при ее установке на автомобили не окажет. Регулируемая распорка -вопрос еще более тонкий, поскольку здесь требуется ну очень точная настройка. Что возможно в спорте, но практически нереально для частника.
Замена рычага передней подвески на автомобиле Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens
Начну с запчастей. Тут есть о чём поговорить.
В общем ситуация с рычагами катастрофическая! И давать с моей стороны рекомендации по производителям довольно рискованное и неблагоприятное дело. Посоветую Вам купить рычаг(и) CTR или MANDO. А с ним(и) приключится одна из историй описанных мной выше? И что тогда? Вот поэтому, рекомендаций по фирмам давать не будут. Надеюсь, Вы меня поймёте.
У меня есть только несколько советов, которые должны Вам помочь в поисках качественных рычагов:
1) При покупке обязательно требуйте у продавца сертификат качества на рычаг.
2) Если есть выбор, прекрасно. Просите показать все. И пробуйте рычаги на вес. Чем тяжелей рычаг, тем лучше. По моим наблюдениям, вес нормального рычага должен быть 4 кг или около того. Берём с собой безмен и в магазине начинаем взвешивать рычаг. Думаю, что эффект, произведённый на продавцов Вашими действиями будет сильный ))). И это хорошо, будут знать, что перед ними серьёзный автолюбитель, которому разный хлам лучше не втюхивать!
3) Осматриваем сварочные швы. Именно швы, а не точки сварки раз через раз. Рычаг должен быть проварен качественно. Особенно уделяем внимание втулке переднего сайлентблока. Втулка должна быть приварена с рычагу сплошным швом (фото 1).
Инструмент: Для снятия и замены рычагов передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Вам понадобится вот такой арсенал инструмента: домкрат, баллонный ключ, монтировка, молоток, съёмник для шаровой опоры, накидной и торцовый ключи на 13, 14 (будет очень хорошо, если в Вашем распоряжении будет удлинённая головка на 13), рожково-накидной ключ на 19, торцовый и накидной ключи на 22.
Работу по снятию и замене рычага следует проводить на подъёмнике или смотровой яме.
Фотоотчёт по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле Дэу Нексия. На автомобилях Дэу Ланос, Шевроле Ланос и Дэу Сенс замена рычага проводится аналогично:
И принимаемся за дело. В первую очередь можно заняться стойкой стабилизатора. Откручиваем гайку стойки (фото 3). Больше информации по стойкам стабилизатора Вы сможете найти вот в этой статье.
После того, как справились со стойкой, переходим к шаровой опоре. Откручиваем (ключ на 19) крепёжную гайку пальца шаровой опоры (фото 4). И при помощи съёмника выпрессовываем палец с проушины поворотного кулака (фото 5 и 6).
Дальше, принимаемся за болты кронштейна (скобы) заднего сайлентблока рычага (фото 7).
Всё! Остаётся только вытащить болт и снять рычаг (фото 9). Или же снять рычаг вместе с болтом, по причине того, что болт приржавел во втулке сайленблока. Плюс, к этому, бывают такие моменты, когда болт упрямо не хочет выходить с кузовной проушины. Тогда приходится брать наставку и выколачивать упрямца (фото 10 и 11).
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
2
)
Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .
Читайте также: