Нужно ли прогревать пежо

Обновлено: 03.07.2024

Еще раз о прогреве двигателя

В последнее время все чаще и чаще на глаза попадается информация о том, что якобы современные двигатели прогревать не обязательно и даже вредно. Довольно спорный вопрос. Предлагаю Вам немного в нем разобраться и попытаться и сделать правильный вывод. Предупреждаю сразу, будет очень много букв и умствования. Самое интересное в конце.

Наиболее часто в качестве одной из вредностей прогрева двигателя упоминается загрязнение окружающей среды. Действительно, для прогрева двигателя нужно дополнительное время, в течение которого он работает на холостых оборотах, потребляет бензин и не совершает ни какой работы. Одним словом чистое расточительство, по мнению наших экологов. На первый взгляд справедливое утверждение, но у меня сразу же возникает два варианта одного вопроса:

Когда двигатель сильнее дымит: под нагрузкой или на холостых оборотах? (правильный ответ — под нагрузкой)
Когда двигатель сильнее дымит: когда он холодный или когда он прогрет до рабочей температуры? (правильный ответ — холодный)

Когда мы совершаем движение на автомобиле при холодном (не прогретом) двигателе, то мы его нагружаем (машина едет, а значит, совершается работа) и тем самым нарушая сразу оба условия экологичной работы двигателя, озвученной в виде вопросов мною выше. Получается какая-то нестыковочка: греть не надо, ибо экология с одной стороны, но при этом эксплуатация холодного двигателя приводит повышенному загрязнению атмосферы.

Предлагаю зафиксировать этот парадокс и двигаться дальше. Вспомним школьную физику, а именно устройство двигателя внутреннего сгорания и рассмотрим поршневую группу:

Художник из меня довольно аховый, но думаю, что Вам не составит труда узнать поршень, кольца, шатун, гильзу цилиндра и водяную рубашку охлаждения двигателя, которую я изобразил голубым. Клапана и свечу зажигания я намерено опустил.

Так вот, обратите внимание на зазор между гильзой цилиндра и поршнем. У меня он нарисован большим, в реальных условиях он составляет доли миллиметра. Теперь представим холодное зимнее утро, температура -20, машинка простояла всю ночь на улице, и мы производим запуск двигателя. В верхней части моего художественного шедевра, каждые два оборота двигателя сгорает бензиновоздушная смесь, высвобождается тепловая энергия, которая расходуется на нагрев двигателя и совершение механической работы, заставляя коленчатый вал крутиться, а поршень ходить верх и вниз.

Углубляемся в происходящий процесс. Высвобождающаяся тепловая энергия нагревает двигатель. Думаю понятно, что поршень нагревается наиболее быстро, так как с другой стороны гильзы цилиндра находится охлаждающая жидкость, с очень большой теплоемкостью и в довольно большом количестве (в нашем двигателе 6,7 литра). Гильза охлаждается, а поршень охлаждается только через гильзу и в результате он получается намного горячее гильзы.

Как известно, при нагревании любого тела, оно увеличивается в размерах. Это опять же, курс школьной физики. Холодная гильза, горячий поршень. Одна деталь еще «сжата» потому что холодная, вторая от нагревания расширяется и если бы не выше упомянутый мною зазор, поршень бы просто заклинило. Немного страшилок: я несколько раз видел движки, у которых клинило поршня и вырывало шатуны. И это происходило в результате неправильного старта двигателя при очень холодных температурах.

Резюмируя выше сказанное: пока двигатель не прогрет, все технологические зазоры находятся вне рабочих диапазонов.

Естественно, в случае уменьшения зазора между трущимися деталями сила трения существенно возрастает. А что происходит с деталями, которые испытывают на себе повышенную силу трения? Во-первых, они нагреваются (в случае поршня и гильзы ситуация из-за уменьшения зазора еще более усугубляется, т. к. гильза то охлаждается, помните?), и во-вторых, происходит повышенный износ трущихся поверхностей.

А отсюда, справедливый вывод: пока двигатель не прогрет, происходит его повышенный износ.

Еще пару слов о трении. Как мы с Вами выяснили, при старте холодного двигателя, в результате действия повышенных сил трения, поршню становиться труднее перемещаться внутри цилиндра, и для этого действия естественно требуется больше энергии. Откуда берет энергию двигатель внутреннего сгорания? Только из бензина, а, следовательно, что бы перемещать поршень в непрогретом двигателе требуется больше бензина. Опять анти экологический вывод: эксплуатация холодного двигателя сопровождается повышенным расходом бензина.

Не стоит забывать и про стехиометрию смеси: холодный двигатель работает на сильно обогощеных смесях, что так же сказывается на экологичности выхлопа (катализатор еще не прогрет, а значит и не работает).

Идем далее. Давайте рассмотрим работу системы смазки двигателя внутреннего сгорания, а именно, работу масляного насоса. Для начала, вспомним его устройство:

Обычно, масляный насос представляет собой две шестеренки, при вращении которых происходит перекачка масла в заданном направлении (на рисунке вертикальные стрелки). Так как производительность насоса всегда должна быть выше нормы потребления масла двигателем, параллельно насосу включен редукционный клапан, который стравливает излишки масла обратно на вход масляному насосу (горизонтальные стрелки). В том случае, если бы такой клапан отсутствовал, давление масла в маслопроводе могло достигать колоссальных величин, что негативно бы сказывалось на работе таких деталей двигателя как сальники.

И так, мы запустили холодный движок. Что происходит у нас в системе смазки автомобиля? А там, смею вас заверить, все очень плохо. Холодное масло не хочет течь по маслопроводу. Вязкость у него огромная, маслопровод тонкий и изогнутый во многих местах. В результате на выходе насоса создается большое давление (масло насос качает, но оно не растекается по двигателю) и вот тут в дело вступает редукционный клапан, который замыкает выход насоса с его входом. Эта ситуация изображена на моем рисунке: масло движется по направлению красных стрелок и только очень малая его часть поступает в смазывающую систему двигателя.

Учитывая сказанное выше, делаем вывод: холодный двигатель работает в режиме так называемого масляного голода. Мало того что технологические зазоры находятся вне рабочих диапазонов, сила трения деталей увеличенная, так эти детали еще и не смазываются должным образом.

Вот это утверждение имеет подтверждение. Я обратил внимание, что многие владельцы нашего авто наблюдали при растяжении цепи характерный тракторный звук при работе холодного двигателя, который исчезал по мере его прогрева. У меня есть вариант объяснения этого явления. У цепи есть гидронатяжитель, который регулирует натяжение цепи, используя давление масла в системе. Пока двигатель холодный, давление масла в системе низкое, и гидронатяжитель не может создать нужное натяжение растянутой цепи. По мере прогрева двигателя, давление масла в системе растет и гидронатяжитель начинает справляться с натяжением цепи и тракторный звук пропадает.

Вот и получается, что холодный двигатель работает на износ. Но не все так страшно, он же работает, с каждой минутой его температура повышается, жидкости нагреваются и ситуация выравнивается.

А теперь вопрос: как Вы думаете, когда износ двигателя выше, когда он просто работает на холостых оборотах или когда он работает на повышенных оборотах и при этом еще совершает дополнительную работу по перемещению Вашего авто в пространстве?

Но экологи то советуют нам двигаться. И нам решать, стоит ли ехать на движке с недостаточным количеством масла, с зазорами во всех деталях не пришедшими в нормальные величины.

Меня всегда поражали утверждения о бесполезности прогрева двигателя (вспоминайте установленный нами парадокс вначале статьи). Кто их дает? Кем работают эти люди? Насколько хорошо они разбираются в освещаемом ими вопросе? Ответ на эти вопросы остается за кадром, но я могу сказать с уверенностью только одно: автосервис всегда будет рад отремонтировать Ваш автомобиль, готовьте деньги.

И в заключение пару слов именно о нашем автомобиле. Для машинок на автомате специально организован контур охлаждения АКП от ОЖ двигателя. Зимой, прогревая двигатель на стоячем автомобиле, этот контур начинает работать на прогрев АКП. Затрудняюсь сейчас описать работу нашей коробки на холодном масле, но уверен эксплуатация коробки «на холодную» явно нежелательна при любых скоростях движения. UPD: нашел в сети интересный материал по этому поводу. Добавил его в конец статьи.

Второе замечание к устройству турбированных моторов (смотрите фото). Вы наверняка обратили внимание, как производиться смазка турбины? Какие там длинные трубки подачи и отвода масла? Представляете, как трудно прокачать по ним холодное и вязкое масло? Рискну предположить, что у тех владельцев, кто пренебрегает прогревом двигателя, были с ней проблемы.

У нас установлена помпа с электромагнитным управлением. Пока температура ОЖ менее 60 градусов, помпа не вращается, а значит и ОЖ не циркулирует. В этой ситуации турбина не получает охлаждение и не получает в достаточном количестве масла. Как вы думаете, как такой режим эксплуатации скажется на ресурсе этого узла?

Так как же правильно прогреть двигатель? Эта задача сводится к тому, что бы минимизировать последствия работы двигателя при холодных температурах. В первую очередь этого можно добиться, уменьшая время работы двигателя «на холодную». И это очень часто является аргументом в пользу прогрева двигателя на ходу. В этом случае двигатель прогревается значительно быстрее, но не надо забывать, в каких условиях ему при этом приходится работать.

Хочу рассказать Вам, как я прогреваю двигатель. Весь процесс прогрева занимает около 20 минут. Отключаю обогрев салона, тем самым добиваюсь того что двигатель не охлаждается печкой и все тепло идет на его нагрев. Повторюсь, что у нас в системе охлаждения установлена помпа с электромагнитным включением (на рисунке выше видно этот узел). Если двигатель холодный и отключен обогрев салона, помпа не крутится, антифриз не циркулирует по системе охлаждения и это благоприятно сказывается на времени прогрева двигателя. Завожу двигатель и жду, когда его температура достигнет 60 градусов. После этого включаю вентилятор печки на три светящихся светодиода. Если включить сильнее или включить автоматическую регулировку температуры салона, температура двигателя упадет ниже 50 градусов.

Далее жду, пока температура двигателя достигнет 70 градусов. Начинаю движение и, выехав со стоянки, включаю автоматическую регулировку температуры в салоне, через 10 км температура двигателя достигает 90 градусов.

Второй аргумент в пользу вредности прогрева двигателя: большой расход бензина во время прогрева. Давайте попытаемся выяснить, сколько же его нужно, для прогрева двигателя на холостых оборотах без движения автомобиля. Привожу фото:

Верхняя часть фотографии при старте двигателя, средняя при начале движения и внизу температура. Машина стояла ночь на стоянке. Итак, займемся расчетами. При запуске через расходомер прошло 12,7 литра/на 100 км при пробеге в 16 км и того 12,7*16/100 = 2,032 литра. После прогрева: 15,4*16/100 = 2,464. Значит, за время прогрева сгорело 2,464 — 2,032 = 0,432 литра. Обратите внимание, температура двигателя: 80 градусов, температура за бортом: 0 градусов, прошло времени: 22 минуты.

На следующий день:

Повторяем расчеты: старт 12,4*52/100 = 6,448 литра, окончание прогрева 13,4*52/100 = 6,968. Ушло на прогрев 6,968 — 6,448 = 0,520 литра и 22 минуты времени. Температура двигателя 70 градусов, за бортом -4.

Как видим, примерно равные результаты у обоих опытов (на первом фото изначально было 12,4 литра, пока доставал телефон, устраивался по удобнее, показания ушли. И если пересчитать, но расход будет 0,480 литров). Для справки: проехать на таком количестве бензина можно 5 Км (из расчета расхода 10 литров на 100 Км).

Итак, для прогрева двигателя до 70 градусов нужно около 20 минут и 0,5 литра бензина, или в перерасчете на деньги примерно 20 рублей (Благодаря произведенному эксперименту, так сказать на практике, было установлено что перерасход бензина на прогрев составляет 0,28 литра. Об этом ниже.) Естественно, в случае уменьшения температуры воздуха, количество бензина будет увеличиваться.

И в заключение просьба ко всем читателям, кто не греет двигатель: садитесь в холодный авто, делайте фото вашего БК, заводите двигатель и начинайте движение. Еще одно фото БК, когда температура двигателя достигнет 70 градусов. Мне очень интересно было бы сравнить показания в моем и Вашем варианте прогрева двигателя.

PS: Провели эксперимент, спасибо androsovsasha . Сравнили расход между двумя вариантами прогрева двигателя.

Вариант № 1: Запуск двигателя, прогрев 3 минуты и начало движения, через 7 км двигатель 70 градусов, снятие показаний.
Вариант № 2: Прогрев двигателя до 70 градусов, начало движения, через 7 км снятие показаний.

В результате было установлено что во втором варианте ушло на 0,28 литра бензина больше.
Полученная величина весьма приблизительна. Зависит от манеры езды, технического состояния авто, направления ветра, уклона дороги и т. п.).

Подытоживая вышесказанное: прогревая двигатель на стоянке, вы получаете перерасход по бензину менее 0,3 литра, но тем самым существенно облегчаете его работу, что благоприятно скажется на его ресурсе.

UPD: Наткнулся в интернете на следующий материал: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ. Цитирую: "3. Езда на непрогретой трансмиссии. Особенно эта проблема касается автомобилей с установленным автономным предпусковым подогревателем — двигатель он прогревает, а коробку нет! На морозе масло в трансмиссии густеет, чем ниже температура на улице, тем гуще масло. Густое масло плохо смазывает трущиеся детали, не проникает в некоторые узлы. Так же внутри автоматической трансмиссии много пластмассовых и резиновых деталей, которые на морозе становятся хрупкими, резиновые уплотнения поршней сцеплений могут при работе легко порваться. Поэтому перед началом движения автомобиля, автоматическую трансмиссию необходимо прогреть следующим образом:

при температуре до -10 градусов Цельсия — завести мотор, поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут;

при температуре ниже -10 градусов Цельсия — завести мотор, дать двигателю поработать на холостом ходу 5 минут, затем поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут;

при сильных морозах, ниже -25 градусах Цельсия, надо все сделать, как указано во втором пункте, только все временные интервалы увеличить в два раза."

Прогрев двигателя

На работе возник спор о необходимости прогрева двигателя перед поездкой.

Я считаю что прогревать двигатель нет необходимости.

А как считаете Вы?

Машина: Ситроен С5 Седан 1.6 ТНР
Меня зовут: Александр
Город Город над вольной Невой

Машина: Peugeot 408 Под цвет маникюра
Был-чЕрный со Львом 307
Меня зовут: Евгения
Город Москва

летом грею минуты 3, зимой (в зависимости от температуры) 5 и более

Качаю пресс смехом)))

Машина: Chevrolet Cruze 1.8 AT LTZ
Ssangyong Actyon 2.0 AT Deluxe
Меня зовут: Андрей
Город Красногорск

а можно какое нибудь обоснование?

Машина: Peugeot 408 Под цвет маникюра
Был-чЕрный со Львом 307
Меня зовут: Евгения
Город Москва

лично у меня когда машина холодная- дергается. да и в сервисе знакомые говорили, что надо греть (свои они тоже греют, ну вроде же знающие люди)

Качаю пресс смехом)))

Машина: Жюль Верн
Меня зовут: Oleg
Город MSK

Машина: Ситроен С5 Седан 1.6 ТНР
Меня зовут: Александр
Город Город над вольной Невой

Машина: Peugeot 408 Под цвет маникюра
Был-чЕрный со Львом 307
Меня зовут: Евгения
Город Москва

Просто рабочие жидкости, в частности смазки, должны разговеться и войти в рабочий режим, особенно касается смазки, чтобы обеспечить нормальное смазывание деталей, смазка должна их всех покрыть и достичь оптимальной температуры, при этом не подвергаясь нагрузкам. Аналогично и про все метталические элементы, они имеют определенное температурной расширение до необходимых параметров, если сразу дать нагрузку, пойдет черезмерый износ.
Оптимальной температурой старта считается, когда холостые упадут до рабочих, при пуске они всегда незначительно выше.
Кстати, на некоторых праворуких японцах даже специальную лампочку видел, которая сигнализирует прогрев, и загорается зеленым, когда машина про грелась и можно ехать.

вот так думала, но формулировать не стала

Качаю пресс смехом)))

Машина: Peugeot 308
Меня зовут: Никита
Город Москва

Да прогревать надо.

Летом наверное минуту, ну и трансмиссию дрючить не надо первые минут 10

А зимой греть надо минут 5-10 и трансмиссию если акпп то 15 минут.

Модератор под прикрытием

Машина: Citroen c4 Red Goes Fasta! SWAP RFK
Меня зовут: Данила
Город Москва

Читал статейку, в которых проводились результаты экономии топлива в зависимости от времени прогрева. Так вот: 5 минут прогрева - лучший результат. Акпп зимой делаю так: завожу, ставлю на ручник, врубаю "драйв" и иду работать щёткой. После 5 минут такого прогрева коробка не дёргает вообще.

А летом грею около минуты.

Снимаю свадьбы. И не только.

В любых непонятных ситуациях - чисти дроссель.

Машина: Ситроен С5 Седан 1.6 ТНР
Меня зовут: Александр
Город Город над вольной Невой

Просто рабочие жидкости, в частности смазки, должны разговеться и войти в рабочий режим, особенно касается смазки, чтобы обеспечить нормальное смазывание деталей, смазка должна их всех покрыть и достичь оптимальной температуры, при этом не подвергаясь нагрузкам. Аналогично и про все метталические элементы, они имеют определенное температурной расширение до необходимых параметров, если сразу дать нагрузку, пойдет черезмерый износ.
Оптимальной температурой старта считается, когда холостые упадут до рабочих, при пуске они всегда незначительно выше.
Кстати, на некоторых праворуких японцах даже специальную лампочку видел, которая сигнализирует прогрев, и загорается зеленым, когда машина про грелась и можно ехать.

вот так думала, но формулировать не стала
Главное взаимопонимание)))

Я зимой и летом грею до падению оборотов, хотя можно меньше если первые 5-10 минут езды спокойные, я просто сразу на активную дорогу выхожу и даю нагрузку, потому грею подольше.

Машина: Chevrolet Cruze 1.8 AT LTZ
Ssangyong Actyon 2.0 AT Deluxe
Меня зовут: Андрей
Город Красногорск

ГОРЯЧЕЕ МОЖНО С УСПЕХОМ ЗАМЕНИТЬ ХОЛОДНЫМ, НО АККУРАТНО.

Мы посчитали уместным вернуться к вопросу о том как лучше прогревать холодный двигатель - на месте или в движении.
Вопрос прогрева двигателя мы рассмотрим с нескольких сторон. Начнем с самой насущной для автовладельцев - износа холодного мотора. ВАЗ в свое время проводил специальные испытания, в ходе которых было выяснено, что время работы двигателя в непрогретом состоянии влияет на его износ прямо пропорционально. То есть определяющим фактором износа является время выхода на нормальный тепловой режим. Были даже проведены дорожные испытания по так называемому "докторскому циклу" в зимнее время. Предполагалось, что врач объезжает большое количество больных. Прогревать двигатель некогда, и автомобиль едет практически сразу после пуска холодного мотора. Добравшись до очередного больного, врач выключает двигатель. За время посещения пациента двигатель остывает почти полностью. Повышенного износа двигателя при работе автомобиля в таком режиме выявить не удалось. Ведь при нагрузке (имеется ввиду движение) двигатель прогревается быстрее, чем на стоящем автомобиле. К тому же выяснилось, что вопрос быстрого прогрева двигателя далеко не праздный и для конструкторов. Как они с этой проблемой справились, можно понять, сравнив темпы прогрева двигателей "Жигулей" и "Самары" -- у последней мотор прогревается намного быстрее "классического".
Следующая сторона вопроса - финансовая. Прикиньте, сколько стоит бензин, потраченный на 10, 15, а то и 20 минут бесполезной работы двигателя на "подсосе". А если каждый день, да не по одному разу?
Есть и еще один момент - экологический. Ну зачем травить атмосферу работающим двигателем, но не совершающим никакой работы? А ведь при работе на богатой смеси (при вытянутой кнопке воздушной заслонки она не обогащенная, а именно богатая) количество вредных веществ увеличивается прямо таки лавинообразно.
Ответ на поставленный в начале статьи вопрос становится очевидным. Но возникает вопрос о возможности движения на непрогретом моторе. Так вот, все карбюраторы с полуавтоматами пуска и системы впрыска настраиваются (для последних есть специальный термин - "калибруются") так, чтобы ездовые свойства на холодном двигателе не отличались от номинального теплового состояния. А на некоторых иномарках уже давно отказались от указателя температуры - его заменяет контрольная лампа перегрева.
Единственное "но" в этой ситуации - холодному двигателю не следует давать больших нагрузок и раскручивать его до высоких оборотов. Не забывайте, что непрогретый мотор не способен выдать полную мощность, а загустевшая на морозе смазка в трансмиссии создает повышенное сопротивление движению. Трогаться и разгоняться лучше плавно, отдавая предпочтение пониженным передачам. Если ваш автомобиль оборудован обычным карбюратором, то можно (и нужно!) начинать движение на "подсосе", по мере прогрева постепенно открывая воздушную заслонку. Ориентиром в ваших действиях может служить приемистость автомобиля (способность разгоняться без провалов). Если двигатель пытается заглохнуть или чихает, следует обогатить смесь, потянув рукоятку "подсоса" на себя. Если тянет уверенно, то можно задвигать ее небольшими порциями. При этом не следует забывать, что лишний бензин течет по стенкам цилиндров, смывая с них смазку и тогда уже износ двигателя будет более интенсивным.
Распространенная ошибка автомобилистов в таких ситуациях - включение электродвигателя отопителя на "максимум". Его следует включать на самую малую скорость до тех пор пока двигатель не прогреется полностью. Во-первых, отопитель охлаждает двигатель, и поэтому замедляет его прогрев. Во-вторых, воздух, проходящий через чуть теплый радиатор отопителя на малой скорости будет больше прогреваться Так что торопиться с нагревом салона не стоит. Кстати, на иномарках, имеющих систему рециркуляции (и на отечественном ВАЗ-2110), на время прогрева двигателя лучше исключить подачу воздуха в отопитель снаружи - включить режим рециркуляции.
Современному впрысковому двигателю достаточно поработать после пуска не более 30 секунд, чтобы быть готовым к обеспечению уверенного движения автомобиля. У карбюраторного варианта "подготовительное" время может составить одну-две минуты. Так что через пару минут после холодного пуска можно трогаться в путь на любом автомобиле.

Надо ли греть двигатель летом? — эксперт ставит точку!

Популярность этого вопроса многие годы не имеет себе равных. Опытные инженеры, уставшие разоблачать мифы, устало кивают головами — дескать, надо. Зато всезнающие блогеры, напротив, презрительно намекают на дедовский маразм и ссылаются на высокие современные технологии. Заметим, что речь при этом идет о зимней эксплуатации автомобиля — спорить о прогреве в теплую погоду никому не приходит в голову.

Невыносимая утренняя гимнастика

Если быть честным, то замечу, что я практически не грею мотор летом. Однако же и с места в карьер при этом никогда не срываюсь, потому что всякий раз машинально вспоминаю, как омерзительно заниматься утренней гимнастикой. Уверяю вас, что и у машины возникают сходные эмоции.

Действительно, даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, составляющей около сотни градусов. Поэтому тепловые зазоры, присутствующие в ДВС, достигнут оптимальной величины не сразу. Отсюда — ускоренный износ всех сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров и т.п.

Далее. Вязкость любого моторного масла при 20 ° С намного выше, чем при сотне градусов. Соответственно, скорость его поступления ко всем парам трения снижается. А все без исключения гидросистемы — муфты фазовращателей, гидронатяжители и гидрокомпенсаторы — на холодном моторе работают некорректно.

Долю негатива вносят эконормы вроде Евро-5 — это к вопросу о том, что современным моторам якобы на все наплевать. Чтобы каталитический нейтрализатор быстрее вышел на рабочий диапазон температур, поначалу в него фактически льют топливо, ускоряя прогрев. Но при этом неизбежно смывается смазка со стенок цилиндров! При спокойном прогреве это не особо опасно, так как нагрузок при этом практически нет, а вот в рабочем режиме могут потихоньку появляться задиры.

Долго ли греть?

Конечно же, нет — тем более что молотить мотором в жилых зонах нехорошо. В летнее время вполне достаточно одной минуты — за это время можно, не раздражая соседей, спокойно пристегнуться, похлопать себя по карманам (не забыл ли что-нибудь), задать маршрут навигатору и т.п. Затем можно и трогаться — но, опять-таки, очень рекомендую хотя бы минуту-другую не резвиться.

Разумеется, не стоит думать, что мотор без прогрева в теплую погоду тут же закапризничает — вероятность этого крайне мала. Однако же, как говорили в прошлом веке, копейка рубль бережет. И любое количество рано или поздно переходит в качество — так учит диалектика. Это в полной мере относится к износу мотора.

Почему в Европе не так?

А Европа нам не указ. Там долговечность двигателей особо никого не волнует. Глобальная цель — заставить потребителя менять автомобили как можно чаще. И тут в ход идут и дизельгейты, и очередные евронормы, и запреты на въезд для «устаревших» машин. Понятно, что на таком фоне долгоиграющие автомобили объявляются врагами общества, а пользователя убеждают в том, что ни в каких дедушкиных прогревах моторы больше не нуждаются.

Замечу, что все инженеры (даже иностранные), с кем доводилось общаться, на мои вопросы насчет обязательности прогрева мотора неизменно отвечали, что надо бы… Они знают, что законы физики одинаковы для Мерседеса и Трабанта. Однако это всякий раз происходило только в кулуарных беседах. Зато на любых пресс-конференциях во все времена рулили менеджеры, обученные не отклоняться от заданной программы ни на шаг.

Само собой, для наших соотечественников необходимость прогрева также может определяться их благосостоянием. Преуспевающему человеку мотор греть не нужно ни зимой, ни летом: через пару лет он все равно будет ездить на новой машине. В каком состоянии его автомобиль достанется следующему пользователю, ему безразлично. А вот тем, кто не привык к частой смене автомобиля, есть смысл задуматься.

Греть или не греть

Необходимость прогрева автомобиля – вопрос спорный, причем спорщиков «за» и «против» этой процедуры примерно поровну.

Так ли уж необходимо прогревать машину перед поездкой?
Еще каких-то десять лет назад считалось, что для безаварийной длительной эксплуатации автомобильного двигателя, прежде чем передвигаться на машине, его следует прогреть.
Но это были времена, когда все автомобили имели карбюраторы.
Тогда если не прогреть двигатель и коробку передач, сдвинуть машину с места было физически невозможно.

Другие моторы, другое моторное масло, другие КПП и другое масло в них, вынуждало водителей подолгу прогревать машину перед поездкой.

Насколько актуально это в нынешнее время?

Многие молодые водители, начавшие свою «карьеру» автовладельцев сразу с новых или почти новых иномарок, наверняка, посчитают эту процедуру неуместной. Хотя и сторонников ее тоже немало.

Проблема прогрева касается, прежде всего, не двигателя, а его рабочих жидкостей (масла).
Зимой оно сильно густеет, и вернуть его прежнюю консистенцию можно только одним путем- путем прогрева.

Как долго нужно прогревать авто?

Каждый автопроизводитель дает на этот счет собственные рекомендации, но при этом стоит выделить одно общее пожелание.
Летом прогревать машину следует около 30-40 секунд, в холодную пору года время продлевается до 5-7 минут и зависит от температуры воздуха.

Хороший показатель – обороты двигателя.
Если в норме, при рабочей температуре, на холостом ходу двигатель делает около 600-800 об/мин. (в зависимости от модели авто), то при прогреве нужно обращать внимание именно на этот показатель. Когда обороты снизились до нормальных, можно выезжать.

Вообще, двигатель нужно прогреть до минимальной рабочей температуры, а это примерно 50 градусов, добиваться обычной рабочей температуры в 90 градусов на холостом ходу нет никакого смысла- в движении машина прогреется быстрее и нет необходимости терять время на стоянке.

Правила прогрева машины

Когда температура достигла нужной отметки или обороты двигателя снизились до рабочих, не стоит сразу же разгонять автомобиль.
После прогрева двигатель нуждается в щадящем режиме.
В нем же нуждается и коробка передач, особенно это касается АКПП или СVТ.
Масло там также еще не до конца прогрелось и гидротрансформатор может ощущать масляное голодание, и, как результат, повышенный износ механизма.

Двигаться плавно, без лишних рывков и торможений, целесообразно первые 1-1,5 километров дороги.
В дальнейшем авто может передвигаться в обычном режиме.

Нужно ли прогревать автомобиль в летнее время?

Как уже было сказано выше, в теплое время года время прогрева машины должно составлять минимум 30-40 секунд.
Такую процедуру назвать прогревом сложно, так как при высокой температуре воздуха масло в любом случае находится в разогретом состоянии.

Короткая работа на холостом ходу понадобится для того, чтобы масло начало циркулировать по всем каналам и смазывало все детали мотора, находящиеся в трении между собой.

Итак, в этой статье мы рассмотрели все правила прогрева современного авто, следуя которым можно продлить срок его эксплуатации и не допустить поломок.
Однако, прогревать автомобиль или нет самостоятельный выбор каждого конкретного водителя.

На каких автомобилях не нужно прогревать мотор, а на каких нужно

alt=" Фото: iStock" />

Однако возьмите любое руководство современной модели, что там будет написано про прогрев? Вот один из примеров - "Прогрев двигателя на месте не только законодательно запрещен в ряде стран, но и излишен с технической точки зрения".

К тому же, пункт 17,2 ПДД РФ не разрешает стоять в жилых зонах с заведенным мотором свыше пяти минут. Соответственно, и греть дольше пяти минут, получается, нарушение. Эксперты тем не менее не раз объясняли, что такие рекомендации и запреты связаны в первую очередь с экологией.

Дело в том, что прогрев холодного мотора на стоянке увеличивает вредные выбросы. Соответственно, рекомендуется греть движок в движении, плавно на небольших скоростях. Как бы то ни было, мы обозначим категории автомобилей, чьи двигатели имеет смысл прогревать в холода в наибольшей степени.

Моторы, оснащенные одной или несколькими турбинами, требуют более длительного прогрева на месте, нежели "атмосферники". За холодную ночь турбина сильно охлаждается, а после пуска двигателя горячие выхлопные газы проходят через "улитку" турбины, разогревают ее до 1 000 и больше градусов.

Между тем, этот элемент очень чувствителен к резкому перепаду температур. Поэтому, если завести турбированный мотор и начать движение, тем более сразу дать "газу", механизм турбины будет активно изнашиваться.

Отсюда вывод - грейте турбомоторы, пока все его детали и рабочие жидкости не вышли на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестали меняться. Причем, такая рекомендация относится как к турбоагрегатам прошлых поколений, так и к современным "движкам", к примеру, Skoda Octavia, Audi A4, Renault Arkana или, скажем, Chery Tiggo 7 Pro.

Не секрет, что силовые агрегаты 70-х, 80-х и даже 90-х годов, особенно если речь идет об изделиях отечественного автопрома, гораздо требовательнее к прогреву, нежели современные двигатели. Дело прежде всего в более низком качестве металлообработки и отсутствии таких передовых технологий, как ныне применяемое хонингование (абразивная обработка поверхностей цилиндров при помощи хонов, иначе - хонинговальных головок).

Из за более грубой обработки трущихся элементов старые моторы необходимо подолгу греть, дожидаясь, пока они не достигнут рабочих температур. Кроме того, в 90-е годы произошел массовый переход с карбюраторных двигателей на инжекторные, электроника стала готовить топливно-воздушную смесь более скрупулезно, соответственно такой сценарий, когда горючее сгорало не полностью, и бензин стекал по стенкам цилиндров и смывал масло, ушли в историю. Таким образом, если вы владелец раритета, в морозы прогрейте мотор вашего автомобиля до рабочей температуры в течение 15 - 20 минут.

Чем более качественное масло залито в двигатель вашего автомобиля, тем меньше нужды в длительном прогреве, если только температура не опустилась ниже 20 - 25 градусов. Иными словами, если залита бюджетная минералка или полусинтетика, а также масла с высокой вязкостью, уделите прогреву повышенное внимание. К зимним (маловязким) можно отнести моторные жидкости с индексами вязкости 0w20, 0w30, 5w30, 5w40.

Скажем, масло с вязкостью 0w30 обладает повышенной текучестью даже при температуре от -30°C до -40°C. Такое рекомендуется для северных регионов и эффективно минимизирует вредные последствия холодного пуска и минимального прогрева двигателя.

Однако у маловязких масел есть и неприятная оборотная сторона. Жидкие смазки создают более тонкое защитное пленочное покрытие. Соответственно, при повышенных нагрузках на мотор (например, долгая работа на высоких оборотах) ускорится износ его трущихся элементов. В том числе поэтому в средней полосе при не очень холодных зимах в ходу все же более сбалансированные масла - скажем, вязкостью 10w40 и 5w30.

После запуска холодного мотора следует дать ему поработать примерно минуту, чтобы он прогнал масло по внутренним магистралям головки цилиндров. С началом работы современные моторы программно повышают обороты - так насос эффективнее прокачивает смазку. Поэтому - слушайте, а также смотрите на тахометр!

Как только моторный рокот ослаб, а обороты упали, это сигнал к тому, что автомобиль в принципе готов к началу движения. Можно аккуратно трогаться и двигаться первые 10 минут, сильно не газуя.

Иными словами - осуществляем основной прогрев в движении, как это и рекомендуют современные мануалы. Однако все же лучше, даже если у вас современный автомобиль, дать двигателю поработать после пуска на холостых оборотах примерно 5 минут. Как мы уже заметили выше, российское законодательство разрешает такую "пятиминутку".

Нужно ли прогревать двигатель в холода и как это правильно делать

В центральную часть страны приходят первые ночные морозы, и автомобили требуют повышенного внимания. Мы уже писали о том, чем может обернуться повышенная влажность, какие сбои электрооборудования могут быть осенью и как вообще готовить машину к заморозкам.

Теперь в редакции спорят: нужно ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными или гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска? Все эти вопросы мы задали не только сотрудникам редакции, но техническим специалистам автосервисов Autonews.

Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод».

Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. «Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавляет эксперт.

How to 26 сентября 2019 Три проблемы с электрикой, которые появляются осенью

How to 27 августа 2019 Как подготовить машину к осени. 5 главных советов

Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо».

Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».

Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины.

«Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

Нужно ли прогревать АКП зимой, почему и как это делать правильно?

С прогревом мотора большая часть автовладельцев вроде бы определилась и греет моторы правильно: немного на холостых и потом при малой нагрузке в движении. В целом понятно, зачем нужен прогрев и как на ресурсе двигателя сказываются нагрузки «на холодную». В отношении АКП общественного консенсуса ещё только предстоит достигнуть. Кто-то газует в «паркинге», кто-то перебирает все положения селектора, удерживая педаль тормоза, кто-то начинает движение на малой скорости… А как нужно на самом деле, да и нужно ли вообще?

Начнём с главного: прогревать – нужно. Причины этого даже очевиднее, чем в случае с мотором. С повышением температуры масла меняются вязкость и смазывающие свойства, причем зависимость эта нелинейная. Желающим посмотреть на графики посоветуем одну из наших предыдущих публикаций, посвященных вязкости моторного масла. Для трансмиссионных масел, включая ATF (масло для автоматов), зависимость та же самая: вязкость холодного масла в сотни раз больше вязкости при рабочей температуре, что многократно повышает нагрузки на ряд узлов коробок передач. В результате от работы «на холодную» страдают маслонасос, соленоиды, лопатки гидротрансформатора и многое другое.

Не углубляясь в подробности, подытожим: коробке на холодном масле в минусовую температуру работать крайне тяжело

Прогревать до рабочей температуры коробку не нужно – это можно сделать на ходу. А вот добиться температуры, при которой вязкость выше нужной не в сотни, а хотя бы в 10 раз, мы можем. Эта температура составляет около 30 градусов Цельсия.

Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором сама по себе – мощный источник тепла. В зависимости от режима работы КПД гидродинамического трансформатора (ГДТ) меняется в широком диапазоне. Нулевое значение – это когда ГДТ работает в качестве гидротормоза, полностью переводя всю энергию двигателя в тепло, до максимального КПД (оно никогда не доходит до единицы), которого ГДТ достигает перед отключением реактивного звена, то есть, перед переходом в режим работы гидромуфты..

До тех пор, пока электроника не заблокирует гидротрансформатор, часть мощности двигателя он будет превращать в тепло. А если машина стоит с включенным и заторможенным ГДТ, то все несколько киловатт мощности мотора на минимальных оборотах будут преобразованы в тепло.

Иногда дополнительным источником тепла выступает и двигатель. В зависимости от того, как реализована система охлаждения АКП, мотор может согревать коробку либо только после полного своего прогрева (когда используется схема охлаждения с теплообменником АКП в «холодном» бачке основного радиатора), либо одновременно, когда охлаждение коробки выполнено через отдельный теплообменник, включенный в «малый круг» системы охлаждения двигателя. Лишь при использовании независимого радиатора АКП будет довольствоваться только косвенным подогревом от мотора, за счет нагрева корпуса коробки от прогретого мотора и собственного радиатора от радиатора двигателя.

Впрочем, схема реализации охлаждения не так критична. Как показывает практика, АКП согревает себя за счет работы ГДТ очень быстро, теплообмен с двигателем вовсе не обязателен. Но в любом правиле есть исключения, и о них ниже.

Правила прогрева

Казалось бы, самый очевидный метод прогрева – это просто включить Drive, затормозить машину и позволить «грелке» на 3-8 киловатт, в которую в таком режиме превращается ГДТ, прогреть масло и всю коробку передач.

Попробуем проверить эту гипотезу с помощью несложной формулы. Удельная теплоемкость масла обычно лежит в диапазоне 1,5-2,5 кДж/кг на градус Цельсия. Стандартный объём масла в АКП – 8 литров, что составляет примерно 7 килограммов. Формула для расчёта времени прогрева при таких условиях выглядит так:

Здесь t – это время, которое нужно для прогрева, m – масса масла, с – теплоемкость масла, ΔТ – дельта температур, а W – мощность.

Учитывая, что нам нужно прогреть коробку хотя бы до 30 градусов, получаем примерно 90 секунд.

С учетом теплопотерь ГДТ, которые достаточно велики, и нагрева «железа» самой АКП реальное время прогрева больше раза в два-три.

Выходит, плюс-минус 3-4 минуты – именно таков минимум для прогрева АКП.

И даже если двигатель имеет заметно меньше мощности в таком режиме работы, то есть нам не хватает киловаттов в нашей формуле, то ничего страшного. У более современных авто и объем масла обычно поменьше, и масса «железа» АКП скромнее – разница оказывается более-менее скомпенсированной.

Перейдём к примерам. Мотор Saab 9-5 B205E – это 2,0 литра с турбонаддувом, на холостых оборотах при включенной передаче выдают (согласно прошивке OpenSID, которая разрешает доступ к инженерному меню через информационный дисплей) аккурат 6 киловатт после прогрева и 10, если обороты завышены до 1000 (в таком режиме он работает первые секунд 90 после холодного старта). Разница с обычной работой на холостых оборотах в «паркинге» составляет 5-8 киловатт. В общем, если слегка надавить на газ и приподнять обороты, прогрев пойдёт быстрее. Главное – не перестараться.

Именно такой режим – в «драйве», на тормозе и с оборотами в районе 1000 в минуту – и является рекомендуемым

Коробка плавно и равномерно разогревается, но при этом нет лишней нагрузки на ее узлы, подшипники скольжения не работают, но давление в них устанавливается, прогревается вся электроника АКП, выходя на рабочий режим, а за счет равномерного расширения металла и устойчивого потока жидкости тепловое напряжение между различными частями коробки минимально. Конусы и ремень вариатора находятся под нагрузкой, но не перемещаются.

После первичного прогрева можно потихоньку начинать движение. При повышении оборотов выше 1000 и, соответственно, нагрузки, потери в ГДТ могут значительно увеличиться, что позволит АКП быстро прогреться до рабочей температуры, уже без лишних рисков.

Неправильные способы прогрева

1) Переключение разных режимов

Тут есть два варианта. В первом «эксперты» советуют последовательно включать R-N-D и обратно, а при наличии “пониженных” режимов (на деле – исключения из диапазона высшей передачи) – и их тоже. Во втором варианте рекомендуется подержать в каждом режиме 15-20 секунд. Оба алгоритма вредны.

Каждое переключение в нейтраль – это скачок давления. Каждое включение реверса – ещё один, плюс воздействие на и без того загруженный фрикцион Drive/Reverse. Такие нагрузки «на холодную» нежелательны. А если переключать режимы один за другим очень быстро, то на современных машинах в результате вы можете получить не прогрев, а ошибку, так как бессмысленные переключения система самодиагностики АКП воспримет как замыкание или поломку селектора.

2) Поднять обороты повыше

Можно ли, удерживая тормоз и поднимая обороты до 2-3 тысяч, сделать прогрев ещё эффективнее? Нет. Конечно, ГДТ в этом случае преобразует в тепло свои 20-30 киловатт минимум, а мощными моторами и все 100, но кратное повышение мощности нагрева может быть опасно и для ГДТ, где нагрузки на лопатки в таком режиме превышают рабочие в несколько раз, и для коробки, куда приходит разогретое до более чем сотни градусов масло под большим давлением.

В итоге маслонасос работает с очень высокой нагрузкой, прогоняя смесь прогретого и непрогретого масла из картера по системе через холодные фильтры. Давление сжатия фрикционов высокое, но повышенная вязкость масла в зазоре может привести к их пробуксовке и подгоранию. Высокая нагрузка на соленоиды регулировки линейного давления тоже до добра не доведёт – тем более, что масло идет грязное, в обход фильтра. Короче, такой stall-test в мороз – гарантированный способ угробить АКП очень быстро.

3) Просто долго греть

На холостых оборотах мотор нагревается очень медленно. На месте имеет смысл «греться» минут 5, дальше нужно стартовать и ехать. Соответственно, плохо прогретый мотор вряд ли существенно поможет АКП (даже если у вас система охлаждения с теплообменником в малом контуре), а свободно вращающийся ГДТ обеспечит считанные сотни ватт. На машинах, где мотор начинает греть масло в коробке только после выхода на рабочую температуру, ждать придется минут 15-30. В общем, поработать с «драйвом» и оборотами в районе 1000 намного эффективнее.

Читайте также: