Нужно ли прошивать приору после установки 124 поршневой

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Бортовой журнал ВАЗ 2170 (2010 г.)

Итак, прошел почти год с моего первого отзыва о моей машине. Много где мне довелось поездить за все это время, и могу с полной уверенностью сказать, что моя ласточка за все это время никогда не подводила. Также лью масло Ликви Моли 5 w 40, и вероятнее всего на нем и останусь, хотя подумываю и о Motul -ском маслице. На сегодняшний день машинка пробежала 41 тыс. Много это или мало судить вам. С первого моего отзыва прошла машина 23.220км.

Что же интересного преподнесли мне эти 23.220км?

Скажу так, что ничего серьезного не было с машиной. По большей степени если что и менялось, то это было только из моих собственных побуждений. Так вот за все это время несколько раз сгорали предохранители прикуривателя, досадно, но ладно. Поменял ГРМ на 30.000км стал посвистывать ролик обводной, когда вскрыл защитную пластмассу роликом был весьма удивлен из-за качества. Для меня личное мнение, что 2112 грм намного надежней, чем приоровский родной грм от GATES . Было принято решение искать еще что-нибудь лучше этих GATES роликов. Эта пластмасса на подшипнике надежности явно не придает. После небольших розысков наткнулся на такую вот фирму Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA. Вот это как раз тема для замены родного ГРМ. Подмечу, что ремень GATES если родной, а не левак, весьма хорош. В общем, купил эту красоту ГРМ за 2.700р и поставил все это железное дело на СТО, ремень остался старый. Скажу, что разница в качестве весьма разная. Железные ролики с двуядерным подшипником или же пластмассовый с одноядерным подшипником. Короче, разница в качестве на лицо. Заменил тормозные колодки на федоро красные по кругу. Купил колонки 16 DLS не помню какие за 3.500р и задние лапухи тоже DLS - 2.700р, все через усилитель DLS -7.600р. Люблю звук DLS -са )))

В общем, так по мелочи разное покупал для машины. Еще достаточно часто ездил далеко - за 2.400км. Поставил бесшумные замки, стали лучше закрываться двери, купил новые щетки на лобовое стекло.

Все вроде хорошо,

Бензин трасса кушает 100км / 5.8л или 130км / 6.2л

Город 7.8 или 8.2л

Считаю, что вполне неплохо. Однажды ехал немного перегруженный, в салоне было четыре человека + вещи в салоне + багажник полностью забит был разными вещами. Так вот при скорости 110км машина явно искала колею по хорошей трассе. Это мне не понравилось, но из этого всего есть жирный плюс - это то, что машина кушала так же, как и не груженная - 5.8л на 100км.)))

Кто не верит, мне все равно )))

Итак! Моя голова покоя мне не давала, я решился на замену поршневой на 2112 безвтык.

Кто-то возможно скажет, что это уже не приора, а двенашка, может быть так и есть, спорить не буду. Но для меня эти 8л.с не так важны, как важна надежность данного агрегата, то есть двигателя. Я не гонщик, редко кручу двигатель за 5000 оборотов, поэтому я решил для себя, что для меня важнее надежность взамен этих 8 лошадей.

Что мне понадобилось для переделки 126 поршневой группы в 124.

Прокладка ГБЦ 2112 – 200р.
Поршни 2112 пр.г Харьков. – 850р.
Шатуны 2110 – 2000р.
Поршневые кольца – 750р не прима.
Маслосъемные колпачки – 250р. (это мое желание). МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Ацетон 2шт бол. - 250р.
Керосин 1шт – 85р.
Ветошь всякая своя - 00р.
Герметик – 168р.
Прокладка поддона – 80р.
Шатунные вкладыши, 2101 – 200р. (ремонтный размер 0.00мм., то есть стандарт, это у меня).
Масло для движка Ликви Молли 5 w 40 – 2.160р. (что я лью в двигатель).
Антифриз – 860р.

В принципе, это все. Естественно еще нужен и инструмент для все этой работы. У меня он есть)))

Блок цилиндров лучше всего отдавать на платохонингование, это для блока приоры, чтобы все цилиндры были под один размер, то есть под одну группу поршней. Лично у меня с завода цилиндры были разного диаметра в мм. Так как цилиндры 1-3-4-2, то у меня были группы С-В-В-С. Что ничего хорошего нет в этих допусках с завода, кто бы что не говорил. Размер цилиндров с завода 82мм группы написал чуть ранее. Скажу также, что поршни в цилиндрах стучали, когда их продавливаешь пальцем, а это не есть хорошо. Кстати, по юбке поршня были задиры небольшие, и эти же самые задиры достались и цилиндрам также. Блок цилиндров подвергся платохонингованию под размер 82.5мм первая ремонтная группа А.

Что же касается всей проделанной работы с двигателем, делал все сам.

Итог всего: двигатель собран, проехал на нем уже 300км. 126 поршни, качество получше, чем 124 поршни, но есть большое НО…

ПЛЮС - 124 поршня надежней и сидят лучше в цилиндрах…МИНУС - много весят.

МИНУС - 126 поршней за счет маленькой юбки болтаются в цилиндре… ПЛЮС - мало весят.

Так вот могу сказать после всего, что двигатель шепчет лучше, чем было. Я счастлив как удав. Ощущения звуковые - чуть тяжелее работа двигателя, нежели на 126 поршнях, хотя возможно еще потому, что двигатель не прикатанный еще. Если будете собирать двигатель сами, коленчатый вал и поршни должны крутиться руками за маховик с легкостью без видимых закусов. Протяжка коренных и шатунных вкладышей исключительно моментом, что написано в Допусках затягивания болтов (обязательно)… обычным ключом затягивать (Запрещено).

Также желательно притирать клапана, лично у меня с завода они были не притерты, где-то около 6 клапанов было толщиной в 0.5мм в посадке с седлом, а желательно 2.5-3.0мм.

Также мой СОВЕТ: при установке гидротолкателей перед установкой в двигатель опустить их на несколько секунд в трансмиссионное масло, залитое в какую-нибудь емкость, чтобы из них вышел воздух. В общем, проделанная работа не сложная при всем необходимом инструменте и навыке сбора и разбора своими собственными руками. Честно сказать, потерю лошадок особо не заметил. Двигатель нужно прикатать сначала, а потом давать жару, хотя несколько раз было дело, пробовал - набирает неплохо для не обкатанного двигателя. Я ДОВОЛЕН. А что касается поршней специальных для 126 мотора безвтык, которые стоят 8.500р комплект 4шт. Возможно, что они и не дают потерю мощности, но они будут разбивать цилиндры, потому что кованные, а не литые, и лучше они для двигателя тюнингованного. Они дают безвтык, но не столь надежны, как 124 поршня. Мой выбор стал 124 поршня и из-за цены, и из-за надежности. Надеюсь, что столь незначительный отзыв кому-то поможет в выборе поршневой группы )))

Как улучшить работу двигателя.

Правильно говорят. Евро -2 надо. Зачем рабочий д.к. выкидывать?

Тем более что твой эбу и не может работать с прошивками ниже евро-2.

До регулируемых шестерней распредвала дело так и не дошло, но ещё одна прошивка поведение мотора немного улучшило. И вот какие результаты сравнения 8 и 16 клапанного 124 мотора на ВАЗ-2111 получил.
Замеры разгона до сотки практического смысла не имеют. Проворот колёс, неправильное включение передачи и разброс показаний в пару секунд обеспечен. А вот разгон с 60 до 100 км. да ещё в горку весьма стабилен и укладывается в разброс в полсекунды.
Итак результаты разгона в небольшую горку, с 60 до 100 км\ч на 3, 4 и 5 передачах.
8 клапанник с пробегом 170000 км. - 10, 14, и 24 сек. соответственно.
16 клапанник 30 т. км. с прошивкой Евро-4 -16, 19, 32 сек.
И тот же шеснарь со "стопятой" прошивкой - 10, 15, 32 секунды.

Ещё делал такое испытание: в довольно крутую горку стартовал с 70 км\ч на 5-й передаче. К выходу на горку восьмёрка развивала 92 км\ч, а шеснарь разогнаться просто не мог.

Теперь в раздумьях, стоит ли в мотор лезть? Расход топлива радует, динамика стала приемлемая, лучшего добиться можно, но какой ценой?

До регулируемых шестерней распредвала дело так и не дошло, но ещё одна прошивка поведение мотора немного улучшило. И вот какие результаты сравнения 8 и 16 клапанного 124 мотора на ВАЗ-2111 получил.
Замеры разгона до сотки практического смысла не имеют. Проворот колёс, неправильное включение передачи и разброс показаний в пару секунд обеспечен. А вот разгон с 60 до 100 км. да ещё в горку весьма стабилен и укладывается в разброс в полсекунды.
Итак результаты разгона в небольшую горку, с 60 до 100 км\ч на 3, 4 и 5 передачах.
8 клапанник с пробегом 170000 км. - 10, 14, и 24 сек. соответственно.
16 клапанник 30 т. км. с прошивкой Евро-4 -16, 19, 32 сек.
И тот же шеснарь со "стопятой" прошивкой - 10, 15, 32 секунды.

Разгон с 60 на 5-ой - ты что смеешься?))
Зачем так движок насиловать? Тем более в горку!

Я раньше 80ти 5-ю никогда не включаю. А вотвторую до 80-ти иногда выкручиваю,бывало и до 90. Потом со второй сразу на 5-ю)

С движком конечно что то-не так. Но если динамика сейчас более менее устраивает и расход в норме - то не лезь.
Но ехать он должен лучше.

Хорошо бы на сканере глянуть на сколько % открывается дроссельная заслонка при тапке в пол. На самарах например было часто такое что не открывалась полностью. Приходилось подгибать педальку.

Поршни «безвтыковые» на Приору

Безвтыковые поршни имеют несколько измененную конструкцию по сравнению со стандартом, что позволяет избежать контакта клапанов и поршня в случае обрыва ремня механизма газораспределения. Однако также следует учитывать, что после установки поршней данного типа характеристики мотора также меняются. Подробнее читайте в нашей статье.

Безвтыковый мотор: особенности

Моторы данного типа отличаются от аналогов тем, что в случае остановки распределительного вала столкновения с клапанами не происходит. Основное отличие «безвтыковых» поршней от обычных в том, что они имеют специальные проточки в верхней части. За счет этого поршни не «втыкаются» в клапана.

Дело в том, что сегодня при изготовлении моторов используются максимально облегченные детали, от двигателя стараются получить максимальную отдачу в ущерб ресурсу. Выполнить проточки на облегченных поршнях попросту не удается. При этом выходом становится установка более «тяжелых» поршней с проточками.

Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору

Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.

срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.

Поршни с проточкой под клапана: плюсы и минусы

Как уже было сказано выше, стандартный поршень легкий, в верхней части гладкий. При обрыве ремня ГРМ клапана сталкиваются с поршнем, что приводит к поломке мотора. На «безвтыковом» поршне, который «тяжелее», в верхней части есть несколько проточек (2 или 4, что зависит от количества клапанов на цилиндр).

Преимущества

Среди основных преимуществ можно выделить:

Высокую надежность, так как при обрыве ремня механизма газораспределения клапана проваливаются в проточки, двигатель не получает повреждений. Достаточно заменить ремень, ролики и можно дальше эксплуатировать мотор.
Некоторые специалисты и автовладельцы отмечают, что сами поршни на Приору с проточками более надежны, не так боятся перегрева, реже прогорают и раскалываются и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода ГРМ.

Недостатки

Если говорить о минусах, недостатки безвтыковых поршней для автопроизводителей перевешивают преимущества. Если просто, с таким поршнем падает мощность, повышается расход топлива, страдает экология.

Замена поршней на безвтыковые: Приора

На модели Лада Приора клапана при обрыве ремня ГРМ гнет. Для замены поршней потребуется правильно подобрать поршни и разобрать двигатель. Безвтыковые поршни продаются комплектом и подбираются под размер штатного или ремонтного поршня (например, поршень 86 мм).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется тюнинг двигателя ВАЗ 2114. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах тюнинга и форсирования данного мотора, а также что нужно учитывать перед началом повышения производительности силового агрегата.

Если замена поршней произведена успешно, можно рассчитывать на заметное повышение надежности двигателя. Однако водители также отмечают, что мотор становится менее приемистым и эластичным, тяжелее раскручивается. Кстати, частично компенсировать недостатки можно путем грамотно выполненного чип-тюнинга.

Перепрошивка блока управления Приоры позволяет получить необходимую отдачу от двигателя, нормализовать расход топлива, а также сделать мотор более эластичным на разных режимах работы.

Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору

Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:

Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.

Поршни СТИ

Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.

Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.

Поршни СТК

Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.

Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.

Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.

С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.

Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.

Поршни АВТРАМАТ

Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.

Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.

Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.

Преимущества поршней с проточками под клапана

Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.

Недостатки поршней с проточками под клапана

Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

загнать машину на подъемник;
слить масло, антифриз, снять головку;
снять поддон, открутить маслоприемник;
открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
заменить масло и фильтр на новые;
сделать регулировку клапанов;
собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.

Полезное видео по теме

Чип-тюнинг Приоры: все за и против процедуры чипования

Итак, давайте разберёмся, как произвести чип-тюнинг Приоры. Но не забывайте о том, что если улучшить бездумно одни показатели двигателя, то при этом могут ухудшиться другие. Поэтому если вы не уверены, что хорошо справитесь с процедурой чип-тюнинга двигателя, проконсультируйтесь со специалистами автосервиса.

Каким образом производится перечиповка Лады Приоры

Все действия по перепрошивке двигателя производятся на электронном блоке управления (ЭБУ). В этом блоке можно заменить стандартные параметры на желаемые, например, можно отрегулировать настройки угла опережения зажигания, объём топлива в цилиндрах, контроль выхлопа, уровень токсичности отработанных газов, повысить тягу и мощность двигателя и т. д.

Процесс производится двумя способами:

Установка новой микросхемы с новой программой в ЭБУ.
Изменение параметров имеющегося чипа ЭБУ.

Оборудование

Для чиповки ЭБУ потребуется:

Ноутбук с предварительно установленной программой для перенастройки чипа.
Переходники, шнуры и адаптеры для соединения ноутбука и ЭБУ автомобиля.
Новая программа (прошивка) и модули.

Двигатель Приора характеристики

Годы выпуска – (2007 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 11 Объем двигателя приора – 1597 см. куб. Мощность двигателя лада приора – 98 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 145Нм/4000 об.мин Топливо – АИ95 Расход топлива — город 9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора– 50 г/1000 км Вес двигателя приоры — 115 кг Геометрические размеры двигателя приора 21126 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель лада приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе приоры : 3,5л. При земене лить 3-3,2л.
Ресурс двигателя Приора: 1. По данным завода – 200 тыс. км 2. На практике – 200 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – 400+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с.

Что нужно знать о чип-тюнинге

Правильный тюнинг Приоры подразумевает подбор подходящей программы для перепрошивки, которая должна по максимуму соответствовать двигательной системе автомобиля. Не подойдёт для перепрошивки программа от другого автомобиля, так как для каждой модели есть своя программа, в которой присутствуют индивидуальные настройки под конкретную машину.

Модернизация ЭБУ, выполненная своими руками, в случае ошибки может и не дать положительных результатов, а только ухудшить существующие показатели автомобиля. А в некоторых случаях улучшение всё-таки появится, например, повысится мощность и быстрый разгон, но при этом будет страдать двигатель. Поэтому следует внимательно ознакомиться с информацией о процедуре такого рода модернизации, чтобы не «покалечить» свой автомобиль.

Недавно появились специальные системы для автомобиля, позволяющие подобрать оптимальные программы для работы с двигателем. Такие программы удобны тем, что в любое время можно менять настройки двигателя переводя его в спортивный режим или режим экономии.

Основные этапы чип-тюнинга

Считывание штатной программы в ЭБУ – эта процедура осуществляется через диагностический разъем OBD.
Редактирование скачанной программы.
Закачка отредактированной, прошитой программы обратно в контроллер.
Проверка работы всех агрегатов автомобиля на специальном стенде, оснащенном контрольно-измерительной аппаратурой и механическими валками, или в полевых условиях.

Если нужна доработка программы, она корректируется и снова закачивается в ЭБУ. Описанная процедура повторяется до достижения желаемого результата. Прошивку программы можно выполнить своими руками при наличии знаний в области программирования ЭБУ и специальной аппаратуры.

Вернуться к оглавлению

Нужно ли производить чип-тюнинг автомобилей на газу

Тюнинг двигателя Приоры на ГБО имеет свои особенности, особенно если автомобиль был переведён с бензина. Угол опережения под газ и под бензин имеет различные алгоритмы настройки. Газовые прошивки сдвигают момент зажигания при небольших оборотах и может произойти детонация на низкооктановом топливе во время прогрева или при езде на непрогретом двигателе. Особенностью электронного блока управления является то, что при возникновении детонации подстройка момента зажигания под низкое октановое число происходит очень быстро, а вот под его увеличение значительно медленнее.

Поэтому иногда двигатели, которые не прошли чип-тюнинг, на низкооктановом бензине в сложных условиях при возвращении на газ, некоторое время работают в неоптимизированном режиме с низким КПД на газе из-за позднего зажигания и есть вероятность перегрева клапанов. Поэтому становится ясно, что модернизация двигателя под ГБО просто обязательна.

Видео, как подготовить SD карту для перепрошивки магнитолы

Порядок прошивки:

Скопировать файлы прошивки (Chain.bin, chain.lst, NK.bin, TINYNK.bin) в корень SD карты.
Извлечь флэшку из USB порта.
Вставить SD карту в ММС.
Перезагрузить магнитолу (для Лада Калина 2/Приора – удерживать 15 секунд на кнопку питания, для Лада Гранта удерживать 15 секунд кнопку громкости).
В ходе загрузки произойдет обновление, после чего магнитола загрузится в режим рабочего стола.
Не перезагружая магнитолы переходим в режим калибровки экрана (Start/Settings/Control Panel/Stilus/ на вкладку Calibration/Recalibrate), затем во время обратного отсчета нажимаем на экран.
Перезагружаем ММС со вставленной SD картой.
Прошивка магнитолы закончена, SD карту можно извлекать.

Немного о прошивках

Если вы всё-таки решили произвести апгрейд ЭБУ своими руками, используйте только качественные прошивки. По отзывам автолюбителей хорошим вариантом являются прошивки Паулюса, так как они «правильно» меняют настройки электронного блока. Причём скачивать их следует с официальных сайтов, а не со сторонних. Так как можно нарваться на подделку и подпортить характеристики автомобиля.

Поэтому будьте предельно внимательны, выбирая новое ПО, так как цена ошибки очень высока и есть риск испортить свой автомобиль некачественным софтом.

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, который использовал базу 21126. А с 2021 года доступны автомобили с 1.8 литровыми моторами 21179, который также использовался 126-ой блок.

Самые основные неисправности 126 мотора

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приора двигатель троит, иногда промывка форсунок решает вопрос, возможно дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в данном случае померять компрессию чтоб отбросить проблему прогара клапана. Но самый дешевый вариант заехать в сервис на диагностику. Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, обычная болезнь вазовских шеснадцати клапанников, ваш ДМРВ сдох! Не сдох? Тогда прочищайте дроссельную заслонку, есть вероятность что просит замены ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ(регулятор холостого хода). Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора

Какую прошивку поставить на приору 16 клапанов

Есть у брата Приора.2010 г. М7.9.7+ В174DT05. Полный люкс.Пробежала 3000 км. Прошла 1 ТО. Замечаний к машине нет.Теперь хотим залить какую-нибудь коммерческую прошивку.Требования: 1. Чтобы была как можно нечувствительной к включению кондиционера и была нормально адаптирована под него(своевременное включение двух вентиляторов,наверно несколько повышенные обороты ХХ,чтоб под нагрузкой не плавали,ну и т.д.) 2. Хочется получить от двигателя максимум мощности от низа до верха,т.к. брат любитель погонять. 3. Я понимаю что расход будет сильно завышен при экстремальной езде,а каким он будет при обычной спокойной манере вождения?Намного больше заводского? 4. Убирать катколлектор не собираемся,я не думаю что сильно выиграем от этого в мощности,и вообще влазить в двигатель и коробку не будем.Никакие увеличенные дросели нам тоже не нужны.Как шло с завода,так пусть и останется,чтоб когда на ТО ехать,можно было заливать серийную прогу и спокойно проходить ТО.

Вот собственно и все требования.Существует ли такая прошивка?Просмотрел в коммерческих,там у одной идеальный ХХ,другая идеально тянет на высоких оборотах,третья просто динамик под Е2.Ну и какую выбрать? Хочется и ХХ хороший и тягу. Посмотрел прошивки М73 на Приору,там есть идеальная под кондиционер,почему на Бош нет идеальной под кондиционер?Короче запутался.